20 июля скончался Люсьен Фрейд, один из самых высокооплачиваемых художников Британии. Данный факт не стал трагедией вселенского масштаба, в отличие от смерти Эми Уайнхаус, случившейся тремя днями позже. Сравнивать достижения двух деятелей современной культуры - глупо и нечестно, по отношению к самой культуре. Конечно, после смерти художника, народ не ломанулся на Google, дабы изучить всю его подноготную и уж тем паче не стал плеваться, доказывая свою любовь и признание творцу.
[показать] [показать] [показать]
Современный британский живописец-портретист немецко-еврейского происхождения родился в Берлине в состоятельной семье. Его отец — архитектор Эрнст Фрейд, был младшим сыном небезызвестного Зигмунда Фрейда. Помимо врожденных данных, Люсьен может похвастаться и образованием, полученным Central School of Art, East Anglian School of Painting and Drawing, Goldsmiths College.
Ранние работы Люсьена Фрейда часто относят к сюрреализму. С 1950 года начинает писать портреты и обнаженную натуру накладывая краску густыми слоями. Цвета как правило приглушенные. Пишет обычно людей из своего окружения — друзей, знакомых, родственников. В 1951 году состоится его выставка Interior at Paddington в Walker Art Gallery, Liverpool, позже он выигрывает приз на Festival of Britain,где зарабатывает репутацию одного из лучших современных мастеров в области фигуративной живописи. На картине Girl with a white dog (1951-52) изображена первая жена художника Кэтлин Эпштейн. Фрейд сказал, что «рисует людей не как они есть, а какими они могли бы быть». Его работа After Cezanne (1999—2000) необычной формы была куплена National Gallery of Australia за семь миллионов. В период с мая 2000 по декабрь 2001 года, Фрейд писал королеву Елизавету II (работа была раскритикована ведущими британскими изданиями).
Произведения Люсьена Фрейда выставлены в знаменитом семейном музее Wallace Collection (Лондон), — до него в этих залах ни один из современных художников еще не выставлялся. Это факт вместе с предыдущими деталями выставочной биографии внука Зигмунда Фрейда прочно вписывает его в «современные классики».
[показать] [показать] [показать]
Подобного прижизненного почёта удостаиваются далеко не многие художники. В 2002 году Лувр вместе с Объединением национальных музеев" представил на одной из главных выставочных площадок Парижа, в Гранд Пале (Grand Palais), «выставку Констебла - выбора Люсьена Фрейда». Что означало: один великий английский художник имеет честь быть представленным французской публике другим великим английским живописцем. В том же 2002 году состоялась ретроспектива Люсьена Фрейда в Лондонской Tate Britain, получившая большой резонанс.
[показать] [показать] [показать]
Люсьена Фрейда слава преследует не только в музейных залах: в мае 2008 года картина Фрейда «Социальный смотритель спит» была продана по рекордной цене в 33.6 миллиона долларов, а на февральском аукционе Christie’s в 2009 году его работа числилась первой в списке наиболее значимых работ — а уже потом работы Жана-Мишеля Баскьи, Дэмиена Хёрста и Энди Уорхола.
"Working at Night" by David Dawson
2005
Эди Слиман в своем официальном блоге разместил новые фотографии. На них красуется Фрэнсис Бин Кобейн - дочь самой отвязной парочки после Бонни-Клайда, Курта Кобейна и Кортни Лав. Сходство с отцом у Фрэнсис с каждым годом сходит на нет, зато сходство с матерью с каждым годом все больше и больше. Кортни и тут превзошла всех размером своих яиц.
После просмотра этих фотографий, у меня возник вопрос: "Неужели вот эта падшая дивчина столько лет делает все, чтобы у ее матери отобрали родительские права?". А фотографии, что ж, стоит признать, они действительно потрясающие.
Frances Bean Cobain, фотограф Hedi Slimane
"Supernatural", фотографы Mert Alas и Marcus Piggott
для Love magazine (осень/зима, 2011/12)
[показать] [показать] [показать]
Фотосессия под названием "Supernatural", напечатанная в журнале Love ничем не удивит тех, кто видел все восемь обложек издания. Тем не менее, стоит отметить, что съемка выполнена отменно. Стилистом выступила, как всегда, Кэти Гранд. Фотографы - Мерт Алас и Маркус Пигготт
1 день августа принадлежит одному из величайших гениев моды - Иву Сен Лорану. Человек, способный своей биографией вселить комплексы самому уверенному в себе индивиду. Со слов "в 21 год встал во главе модельного дома Кристиан Диор" в голове стремительно проносится расчет, будь-то "Мне 21, но у меня все как-то темнее будет" или, предположим такое амбициозное, как "Ну, слава богу, мне еще нет 21 - у меня все впереди", ну или самое страшное "Мне уже давно не 21, а в моей жизни все по-прежнему темно".
Думаю, что комментарии по этому поводу, вроде "У меня другие стремления, другие мечты..." будут слегка односторонними. Расписывать биографию - нет смысла, все и так известно. Русский Vogue расписал самые заметные моменты его жизни, с этим списком и предлагаю ознакомиться.
1936 Ив Сен Лоран родился в обеспеченной аристократической семье в алжирском Оране. Мать всячески поощряет в сыне склонность к рисованию и дизайну и после того, как Ив оканчивает школу, семья переезжает в в Париж.
1953 17-летний Ив принимает участие в конкурсе молодых дизайнеров. В номинации «вечернее платье» он делит первый приз с юным Карлом Лагерфельдом. И все же по итогам конкурса Сен Лоран оказывается впереди. На его эскизы обращает внимание Мишель де Брюнофф, шеф французского издания Vogue. В результате журнал публикует несколько рисунков, что становится лучшей рекомендацией для начинающего модельера. Вскоре после публикации эскизов Сен Лоран знакомится с великим кутюрье Кристианом Диором.
1955 Сен Лоран становится ассистентом у главы самого знаменитого французского Дома - Dior.
1957 Диор скоропостижно умирает. Инвесторы принимает смелое решение, предложив Сен Лорану стать преемником пославленного мастера.
1958 Первая коллекция Сен Лорана «Трапеции» приносит Дому Dior оглушительный успех. В преддверии показа все полагали, что новый глава унаследует манеру своего предшественника, создававшего женственные коллекции с приталено пышными силуэтами. Но короткие трапециевидные платья, которые представил публике Ив Сен Лоран, оказались совершенно иным направлением в моде. До сих пор коллекции Dior отличались плавными, округлыми очертаниями и адресовались женщинам с уже сформировавшейся, зрелой красотой. В дефиле же Сен Лорана, напротив, явственно ощущался дух молодости, его изделия были исполнены резких линий, непривычных пропорций.
1960 Сен Лоран создает новую коллекцию «Битник» (Beatnik), представив в ней укороченные мотоциклетные куртки и костюмы, под которые вместо сорочек надеты водолазки. Идеи молодого кутюрье кажутся инвесторам Дома чересчур авангардными и, воспользовавшись как предлогом призывом Сен Лорана в армию, они проводят реорганизацию Дома и приглашают на пост руководителя другого талантливого дизайнера - Марка Боана. Справиться с нервным срывом, усугубленным армейской службой, и поправить свои дела Сен Лорану помогает его друг и деловой партнер Пьер Берже. Против инвесторов подан судебный иск за преждевременное расторжение контракта.
1962 На деньги, полученные в виде компенсации, Сен Лоран и Берже открывают собственный модный Дом Yves Saint Laurent, логотипом которого стали три золоченые буквы YSL. Первая же коллекция от Yves Saint Laurent, показанная в том году, создает Сен Лорану репутацию анархиста от моды. Дизайнер выводит на подиум модель в двубортном костюме, который до тех пор считался привилегией мужского образа. Сен Лоран первым представляет женщину в укороченном пальто-тренче, а также в прозрачных блузках.
1966 Сен Лоран изобретает женский смокинг, показ которого производит фурор в мире моды и при жизни делает маэстро легендой.
1968 В разгар вьетнамской войны Сен Лоран создает коллекцию, выполненную в камуфляжной стилистике и названную экспертами «сенсационной». Практически каждое дефиле кутюрье отличал эпатаж, отмеченный его нестандартным видением моды. Маэстро черпает вдохновение в работах Пикассо, Ван Гога, Уорхолла и сам способен слздавать вокруг себя атмосферу провокации и эпатажа. Так, в 1971 году кутюрье становится моделью для рекламы мужского парфюма Yves Saint Laurent Pour Homme, в которой позирует полностью обнаженным.
Более двух лет назад в сообществе был пост, посвященный правилам жизни великого кутюрье. С ним тоже советую ознакомиться.
Нет ничего прекраснее обнаженного тела, и лучшая одежда для женщины - объятия любимого мужчины; в противном случае есть я.
Любовь - лучшая косметика. Но косметику купить легче.
Самое важное в женской одежде - женщина, которая ее носит.
Мои платья рассчитаны на женщин, которые могут себе позволить путешествовать с сорока чемоданами.
Женщина свободна, и поэтому не позволительно ей предписывать, что носить. Одежда должна быть подчинена ее личности, а не наоборот.
И, наконец, ода посвященная памяти об Иве Сен Лоране. Съемка для Vogue Italia сделанная Стивен Майзелом вышла в августовском номере в 2008 году, напомню, что ИВЛ скончался 1 июня того же года. Фотосессия под названием "Silent" вызвала множество толков и пересудов. Одни кричали "Браво!", другие выражали свое недовольство, мол "Пафос и китч в таких ситуация неуместен".
[показать] [показать] [показать]
Silent, фотограф Steven Meisel
для Vogue Italia (август, 2008)
[показать] [показать] [показать]
Наконец-то, стали доступны все восемь обложек нового номера Love. Помимо нового поколения Голливуда в лице Элль Фаннинг, Хлои Морец и Хэйли Стайнфелд, представлены новое и не совсем, поколение супермоделей: Кристен, Лара, Мариакарла, Дафне и, поговаривают новая фаворитка Кэти Гранд, Няша. Фотографами выступили любимчики Гранд - Мерт Алас и Маркус Пижжотт.
Талантами госпожи Гранд не перестаю восторгаться. Именно этого человека я считаю модным безумцем. Она настолько растворилась в моде, что просто стала ею.
Как вам обложки? Какую выбрали бы вы?
для Love (осень/зима, 2011)
Игги Поп
музыкант, 64 года
- Настоящее имя — Джеймс Ньюэл Остерберг младший (James Newell Osterberg, Jr.).
- Его отец был преподавателем английского.
[показать] [показать] [показать]
Когда я лежал в психушке, мой психоаналитик дал мне совет, которым я часто пользуюсь. Он сказал: «Прежде чем что-то делать, подумай, сможешь ли ты из этого выбраться». Хорошая мораль для нашего времени. Этот совет принес мне много пользы.
Возле моей школы по субботам устраивали дискотеки. Снимали для этого сарай. Однажды, когда мне было четырнадцать, объявили, что приедет выступать Джерри Ли Льюис. Он приехал и хмуро на нас посмотрел. Все остальные светились эстрадными улыбками, а он и не думал. Его волосы были цвета беленого шелка, он был в смокинге и выглядел как блондинистый Дракула. Подойдя к пианино, он стукнул по нему ногой и сказал: «Я не буду на этом играть». Он услышал, что оно расстроено и ушел со сцены.
Впервые мне захотелось стать музыкантом, когда мы ехали по двухполосному шоссе в Мичигане. Я сидел сзади в кадиллаке 1949 года — мой отец всегда знал толк в машинах. В динамиках Фрэнк Синатра пел: «Fairy tales can come true, it can happen to you if you’re young at heart» («Мечты сбываются, это может случиться, если ты молод сердцем»). Отец подпевал. С того дня, когда люди спрашивали меня, кем я хочу стать, я отвечал: певцом.
Потом, с возрастом, я стал понимать, что это не очень-то реально. И тогда я решил, что стану политиком.
Мы жили в трейлере. На стоянке номер 96. А всего номеров было 113. Во всем этом лагере высшее образование было у двух людей — моих родителей.
Мои родители уступили мне свою спальню, я переехал туда со своей ударной установкой. Отец сидел тут же, с пятимиллиметровой армейской стрижкой, и читал газету. Родители хотели развить во мне творческую жилку. Со временем их представление о творчестве стало растягиваться. Состарившись, они вдруг поняли: «О Господи, наш сын — Игги Поп».
У меня нет особых предпочтений. Я предпочитаю пять долларов трем долларам. Вот, пожалуй, и все.
Кажется, Господь нассал на всех моих врагов. Много лет меня мучило, что влиятельные люди, услышав мои песни, никогда их никуда не ставили. Им нравилась только музыка, которую я ненавидел, и я желал им смерти. В какой-то момент появился просвет. Я слышал свою музыку в барах, ее стали брать для телевидения и рекламы. Когда мои старые вещи сделались популярными, мне было неудобно выпускать новые, я боялся стать памятником в плохом районе, на который все срут.
В туалете я ссу довольно редко. Я почти всегда ссу на заднем дворе или в саду, потому что мне нравится ссать на своей частной собственности.
Я рассказываю жене всякие боевые байки, ничего от нее не скрываю. Мне кажется, это правильно, потому что, если уж кто-то хочет кого-то узнать, он должен чувствовать, что действительно его знает. Ну и получается, что коэффициент стыда уже довольно давно падает, а чистая радость — растет.
Чем больше у меня денег, чтобы слоняться туда-сюда, тем меньше я туда-сюда слоняюсь.
Секс может быть более фактической штукой, чем любовь. Ты знаешь, удался он или нет, понравился он тебе или нет. Ты не изменишь своего мнения об этом через десять лет.
Я стал Игги,
Терри Ричардсон продолжает нести на страницы и даже, стоит признать, в историю модного глянца свои разврат и пошлость. Несмотря на свою откровенную вульгарность, Терри приобрел огромное количество фанатов. Конечно, его работы не так часто используют на своих страницах, такие издания, как Vogue US или Vogue Italia, но вот, например, андеграундные и издания попроще - постоянно.
[показать] [показать] [показать]
Да и, судя по фотографиям в его собственном блоге, моделям он нравится. Они "хавают" все, что он им предложит: начиная от своего полового органа и заканчивая самыми нелепыми идеями для съемки. Модели поуверенней пытались выразить свой протест, посредством всеобщего оглашения о его "слишком откровенном использовании фотокамерыи своего статуса для своих сексуальных желаний".
[показать] [показать] [показать]
В марте 2010 года модель Ри Расмуссен обвинила Ричардсона в злоупотреблении своим положением и унижении достоинства женщины, а Коко Роша отказалась сниматься у фотографа, потому что, по ее словам, чувствовала себя некомфортно. После ряда публикаций и огласки в прессе журнал W отказался работать с фотографом. Однако в целом этот инцидент не оказал на карьеру Терри значимого влияния.
Best of Season, фотограф Terry Richardson
для Purple (весна/лето, 2011)
[показать] [показать] [показать]
Каждый фотограф, работавший с Эми Уайнхаус счел своим долгом обнародовать фотографии доселе никем не виданные. Что это: дань уважения или пиар-ход? В любом случае, раз выложил - мы покажем.
Amy Winehouse, фотограф Mari Sarai
Кэти Холмс, лично для меня, совершенно непонятный персонаж. Кто назовет ее актрисой, сильно ей польстит. До своего замужества с Томом Крузом, о нетрадиционной ориентации которого, кстати, все чаще молвят журналисты, она кое-как играла в кое-каких картинах. Вступив в семейную жизнь, она, слава богу, стала появляться редко, но все также не метко. Однако отрицать тот факт, что девушка явно похорошела в последнее время - по меньшей мере нелепо.
Об этом свидетельствует новая фотосессия, сделанная Томом Манро для испанского издания Vogue.
Katie Holmes, фотограф Tom Munro
для Vogue Espana (август, 2011)
Разговоры об Эми и ее "загадочной" кончине немного поутихли. Пришло время вести разговоры о том, что она сделала для искусства: музыки и моды. Если в первом - можно быть уверенным, что большой вклад, она все-таки внесла, то с модой не все так просто. Некоторые уверены, что Уайнхаус - безвкусная особа с непонятным приспособлением на голове, другие им вторят, что Эми - икона стиля.
Со вторыми согласен Карл Лагерфельд и на этом можно, в принципе, закрывать вопрос.
Недавно Эди Слиман в память об Эми опубликовал в своем блоге фотографии, сделанные им в 2007 году. Сегодня дань уважения выразил Терри Ричардсон.
Amy Winehouse, фотограф Terry Richardson
[показать] [показать] [показать]
Бейонсе продолжает свою промо-работу для нового альбома. "Основные" промо-снимки были сделаны фотографом Грегом Джексом, - они выставлялись раннее. Я не большой поклонник музыкального творчества сией госпожи и уж тем паче не музыкальный критик и буду руководствоваться лишь мнением большинства. А эти самые мнения о новом альбоме не такие восторженные, как у самой певицы . Многие считают, что последний альбом слабоват и, что самое страшное, скучноват.
Однако, кто-кто, а Бейонсе не собирается унывать. Она наняла одного из самых успешных фэшн-фотографа, натянула корону на колову и продолжает напоминать, что у нее вышел альбом.
[показать] [показать] [показать]
Beyonce, фотограф Ellen von Unwerth
Вчера, в самом циничном городе на Земле, Нью-Йорке вступил в силу закон о легализации однополых браков. А сегодня на официальном сайте журнала GQ появилась весьма любопытная заметка о том, как отечественные деятели разных направлений относятся к "нетрадиционным" бракам. Персон, желающих высказаться, понабирали разношерстных: от режиссера Гай-Германики до писателя Виктора Ерофеева. Разные-то они разные, однако не все уместные, судя по их высказываниям, честно говоря.
А как относитесь вы к гей-бракам?
____________________________
____________________________
Леонид Никшич
Глава Союза православных хоругвеносцев
Категорически отрицательно отношусь к этому. Если Америка хочет выродиться и уничтожить свое собственное население, то пожалуйста – пусть заключают браки между мужчинами и перестают рожать, сокращают свое население до предела. Кто ж им может запретить? Мы православные люди, и Господь создал мужчину и женщину для продолжения рода. Он сказал: «Плодитесь и размножайтесь». Насколько я знаю, еще с 60-70 годов действует программа по сокращению населения Земли на 90%, так это она в действии. Вообще это все какая-то шизофрения. Все время семья была опорой общества, а теперь значит геи будут жениться – это дьявольщина чистой воды. Нормальным людям нужно объединяться против ненормальных.
____________________________
____________________________
Сергей Минаев
Писатель и телеведущий
Меня история разрешения гей-браков интересует точно так же, как история размножения тюленей у берегов Аляски. Мне это настолько все равно, что я даже не понимаю, зачем об этом всерьез рассуждать.
____________________________
____________________________
Валерия Гай-Германика
Режиссер
Мне все равно, я вообще девочка. Хоть ворон браки разрешите, хоть крокодила с носорогом.
Сообщения о смерти певицы свалились как снег на голову, если можно вообще так сказать о подобных сообщениях. Наркоманка, бунтарка, алкоголичка, - да. Но все надеялись, что выкарабкается, возьмется за ум и выпустит альбом. Печально известный "Клуб 27" пополнился еще одним участником.
Очень трудно говорить о человеке, совершенно тебе не знакомом, однако очень уважаемым. Слушать ее песни сегодня уже как что-то легендарное. Музыка, которая стала саундтреком к определенным периодам жизни. Эми стала частью многих чужих жизней, так и не справившись со своею.
На официальном сайте Земфира написала: "афиша афишей, но умерла Эми. чёрный день. r.i.p."
R.I.P.
(14/09/1983 - 23/07/2011)
Amy Winehouse, фотограф Hedi Slimane
Только недавно мы опубликовали правила жизни Эми Уайнхаус. Сегодня, я думаю, они будут актуальней. Еще один великий музыкант присоединился к "Группе 27".
Эми Уайнхаус
Музыкант, 27 лет
- Полное имя — Эми Джейд Уайнхаус (Amy Jade Winehouse).
- Эми Уайнхаус — крёстная мать певицы Дион Бромфилд.
[показать] [показать] [показать]
Я непростой человек. Хотя бы потому, что мне, по большей части, на все насрать.
Мне не нужна чья-то помощь. Потому что, если я не смогу помочь себе сама, никто не сможет мне помочь.
Большинство людей моего возраста проводят кучу времени, размышляя о том, что они будут делать в следующие пять или десять лет. Так вот: то время, которое они проводят в этих размышлениях, я провожу за выпивкой.
В какой-то момент я слишком увязла в алкоголе. Ведь с бухлом все выглядит лучше. Типа: смотришь телевизор — бокал вина, готовишь ужин — бокал шампанского.
Я пишу только о тех вещах, которые происходили со мной. О вещах, которые я не могу просто так утопить в прошлом. Слава богу, я склонна к саморазрушению, так что темы для песен у меня найдутся всегда.
Я не религиозна. Хотя я знаю, что вера дает людям силу. Но я верю в судьбу и верю, что все происходит не просто так, а по какой-то причине. Впрочем, высшие силы для этого не обязательны.
Создавать музыку — это как отправиться на званый обед: ты должен действовать постепенно, а не набрасываться на все подряд.
Я не из тех, кто пытается урвать свои пятнадцать минут славы. Я просто музыкант, и я пытаюсь быть честной.
Я соглашусь с тем, что талантлива. Но — и это совершенно точно — я была рождена не для того, чтобы петь. Я была рождена для того, чтобы быть женой и матерью. И приглядывать за семьей.
Я не осуждаю случайный секс. Понимаю, нет ничего хорошего в том, что я одобряю измену. Но мне кажется, что это как покурить марихуаны — ничего серьезного. Ой, черт, вот я и прокололась!
Нет никакого смысла говорить что-то кроме правды.
Секс — это просто секс. Но не нужно подпускать к себе кого-то слишком близко.
Впервые я поцеловалась в 11 или в 12. Это был мальчик по имени Крис — грек по происхождению — и он сейчас гей.
В мире полно мужчин-натуралов, которые похожи на маленьких капризных шлюшек, и так же много геев, которые, типа, говорят тебе «давай, я понесу это» или «накинь мою куртку». И ты начинаешь думать: «И почему же они, черт возьми, любят парней».
Не стоит зарекаться. Я ненавижу себя, когда говорю что-то типа: «Я никогда не сделаю себе сиськи!» В жопу такие слова. Ведь, может быть, и придется сделать — когда стану старой и все такое.
Если меня накрасить слишком сильно, все закончится тем, что я просто стану похожа на чью-то тетю. А я хочу оставаться собой!
Я вообще-то не борец. Но если меня прижать в стенке, я любому проломлю голову.
Энтони Хопкинс
Актер, 73 года
- В 1987 году Хопкинс получил от королевы Елизаветы рыцарское звание, таким образом были оценены его многочисленные заслуги в искусстве и популяризация Великобритании во всем мире.
- Играл в Национальном театре (бывшем в ту пору ведущим театром Англии) под руководством Лоуренса Оливье.
- Крис Нолан пытался позвать его на роль Альфреда в фильм «Бэтмен: Начало».
- В 2003 году Энтони Хопкинс стал обладателем звезды на Голливудской аллее славы.
- Полное имя — Филипп Энтони Хопкинс.
- В 1993 году получил от королевы Елизаветы титул рыцаря-бакалавра, дающий право на приставку «сэр» перед именем.
- Отказался от роли в фильме «Властелин колец: Братство кольца» (2001).
Лучшие из нас развиваются поздно. В школе я был идиотом. Необщительным типом — другие дети меня не интересовали. Сейчас это называют дислексией или нарушением внимания. А я был просто тупицей. Зато именно поэтому и стал актером.
Россия привлекала меня с детства. В четырнадцать я читал «Историю русской революции» Троцкого. Разумеется, когда учителя спрашивали, коммунист я или марксист, я не очень-то хорошо понимал, о чем они говорят. А детям на такие тонкости вообще было наплевать: просто звали меня «болши».
Моя житейская философия? Ты всегда должен понимать, на что способен из одного только презрения к себе. Что бы я ни делал в молодости, все говорили: «Ты безнадежен». Отец говорил: «Безнадежен», ровесники говорили: «Безнадежен». Так что потом все, что со мной случилось в жизни, стало для меня большим откровением.
Поначалу я был физически опасен на сцене. Когда я играл в Манчестере, режиссер меня уволил, потому что я чуть не сломал кому-то хребет. Он сказал, что меня слишком опасно выпускать на сцену. Но в результате мне повезло, потому что он посоветовал мне пойти в одну из тех «модных театральных школ», которые сам не одобрял. И я пошел в RADA (Королевская академия драматического искусства), где началась моя настоящая карьера.
Большинство актеров — довольно простодушные люди, считающие себя сложными натурами. Помню, как я услышал про Роберта Де Ниро в «Бешеном быке» и подумал: «Обязательно надо посмотреть этот фильм». Я пошел на него в маленький нью-йоркский кинотеатрик, пропахший мочой; кто-то там отливал, несколько человек спали. Это было что-то вроде момента истины: так вот, значит, ради чего все наши старания?
Сейчас мне плевать на театр с высокой колокольни. Честное слово, не понимаю, почему некоторые относятся к нему так трепетно. На кой черт нам весь этот театр четырехсотлетней давности? Кому он нужен? Закатайте его в асфальт. Подумаешь, беда! Все равно это мертвечина. Какой Лир лучше: такой или сякой, — кого это волнует? Ты делаешь то, что уже делали до тебя пятнадцать тысяч актеров.
Все актеры в свои самые сумасшедшие годы хотят сыграть Гамлета. Я тоже хотел. А теперь думаю, это все равно что с собой покончить. Сейчас меня абсолютно не интересуют Шекспир и вся эта британская чепуха. А когда интересовали, это было одно голое честолюбие — просто хотелось славы.
Если кто-то легок на подъем и обладает яркой индивидуальностью и энергией, это угрожает многим людям, которые не хотят лишних волнений. Подумайте о тех, кто подрывает устои. О тех, кто баламутит воду. О людях вроде
Недавно опубликованный пост с фотосессией Андрей Пежича не вызвал столь бурных эмоций, что до женственного тела Андрея, как вызывало раньше. Даже, можно сказать, что комментарии были обратного характера, - читателям теперь он пришелся по вкусу. Что ж, смело можно заявлять, что андрогинность - больше не вызывает эпатаж, а скорее перерасло в комильфо, если можно так сказать.
[показать] [показать] [показать]
Дэвид Ганди - это классика. А она, как известно, всегда будет в тренде. Мужественный взгляд, брутальный вид, в России его бы прозвали, в интеллектуальных кругах, лодонским денди. Недаром, вот уже на протяжении нескольких лет, Дэвид является олицетворением мужской красоты для дизайнерского дуэта Доменико Дольче и Стеффано Габбана.
David Gandy, фотограф Mariano Vivanco
для Dolce & Gabanna
Недавно на российские экраны вышел самый скандальный фильм этого года "Меланхолия". Все помнят историю о том как, господин Фон Триер поддался на провокацию со стороны журналиста, намекнувшего о немецком происхождении мастера, тем самым вызвав у Триера словесное "недержание" о евреях и Гитлере.
Главную роль в фильме исполнила Кирстен Данст. Не знаю как вам, но мне эта барышня нравится все больше и больше, хотя раньше она мне казалась из эшелона "Кэти Холмс & ко".
Кстати, что еще интересно, так это, что обязаными от части мы должны испанской красавице - Пенелопе Крус. Она так хотела поработать с фон Триером, что предложила ему экранизировать пьесу "Служанки" французского драматурга Жана Жене. Однако режиссер отказался от экранизации, мотивирую это тем, что не снимает ничего по чужому материалу. В корне изменив сюжет, Ларс фон Триер написал сценарий "Меланхолии" специально для Пенелопы Крус, однако та из-за недостатка времени в связи с беременностью предпочла роль в четвертых "Пиратах Карибского моря". Доказав тем самым верность поговорки "Все что не делается - все к лучшему". За роль в фильме, Кирстен была отмечена наградой на Каннском кинофестивале.
Собственно, к чему я веду? Да к тому, что Кирстен весьма замечательная особа.
Kirsten Dunst, фотограф Mario Testino
для Vanity Fair (май, 2002)
Мода в Украине развивается. Медленно-медленно, но все же развивается. На данный момент страна имеет собственные журналы о моде, такие как Harper’s Bazaar, L’Officiel, L’Officiel Hommes, Elle и независимую газету о моде Playing Fashion. Если Bazaar – это на 90 % просто-напросто переведенный материал зарубежных коллег, то остальные вышеупомянутые журналы пытаются поднять украинский «фэшн» своими силами. И иногда, стоит подметить, весьма успешно.
Например, на обложке L’Officiel за июнь месяц, красовался, пожалуй, самый известный модель-мужчина, если его можно таковым называть, - Андрей Пежич. Если для Пежича появление на обложке женского журнала – уже привычное дело, то для Украины это достаточно смелый шаг. Фотосессия Пежича получилась, в общем-то, в духе самого Пежича, но, отнюдь, не в самом плохом его духе. Поздравляем L’Officiel со столь смелым шагом.
Andrej Pejic, фотограф Marcin Tyszka
для L'Officiel Украина (июнь, 2011)
Ролевая игра
На своем официальном сайте, фотограф Эди Слиман выложил фотосессию Саши Пивоваровой, которую он сделал для апрельского Vogue Nippon. Несмотря на то, что все достаточно предсказуемо: Саша откровенно эксплуатирует свою "инопланетянскую" внешность на черно-белых студийных фотографиях Эди, - фотосессия получилась достаточно живой и эффектной.
Sasha Pivovarova, фотограф Hedi Slimane
для Vogue Nippon (апрель, 2011)
На сайте look at me была опубликована интересная статья о модельном бизнесе. Это даже скорее не статья, а концентрированный вариант мастер-класса известной украинской модели Аллы Костромичевой, который она давала в рамках проекта kievfashiondays. Модель подробно рассказала о том, на что следует в первую очередь обращать внимание начинающим моделям и как добиться высот в столь непростом бизнесе. Хочу напомнить, что Алла Костромичева - это одна из наиболее успешных моделей современности. Работала на показах Prada, Hermes, Dolce & Gabbana, Yves Saint Laurent, Maison Martin Margiela, Alexander McQueen и Lanvin, снималась в российском, итальянском, британском и японском Vogue, была лицом Bottega Veneta и DSquared2. Несмотря на свою, так сказать, абсолютно не глянцевую внешность, Алла многого добилась в модной индустрии и теперь по праву может раздавать советы.
[показать] [показать] [показать]
Нужна ли модельная школа?
Я пришла в модельную школу, когда мне было 16 лет. На самом деле это удивительное понятие, которое существует только в тех странах, где модельный бизнес практически не развит. В Европе таких школ нет совсем. Это легкий способ заработать деньги, но необходимости у модели в этом нет: чтобы научиться красиво ходить и хорошо выглядеть в кадре, достаточно иметь зеркало, высокие каблуки и видеокамеру.
Модельные агентства: материнское и зарубежное
Зачем модели два агентства? Материнский агент — это человек, который представляет интересы модели. Его основные функции — поиск зарубежного агентства. Это можно делать и через интернет, рассылая фотографии. Но если у модели есть возможность, она может поехать в Париж и самостоятельно обойти все агентства, при себе достаточно иметь обычные фотографии, по которым будет понятно, как девушка смотрится в кадре. Зарубежные агентства не интересует модельный опыт на территории Украины или России, поэтому самой простой съемки будет достаточно.
Зарубежное агентство — это организация, которая стоит между моделью и клиентами. Внешне это похоже на торговую биржу: за длинным столом сидят люди в hands free, которые постоянно на телефоне, что-то пишут, кричат, и с первого взгляда вообще не понятно, что происходит.
Зарубежные агентства стараются пропустить через себя как можно больше моделей. Девушка приезжает на один сезон, агентство старается организовать для нее как можно больше работы, и через какое-то время модель просто перегорает. Она появляется везде, и клиент больше ее не хочет. Чтобы этого не произошло, материнскому агенту необходимо сохранять эксклюзивность своей подопечной. Он оставляет за собой право решать, какую работу модель будет выполнять, а какую нет.
Для зарубежного агентства на первом месте всегда остаётся клиент. Со многими клиентами агентство работает на протяжении долгих лет, век модели — намного короче. Поэтому в спорной ситуации агентство примет сторону клиента.
Первый этап в карьере модели — поиск материнского агентства в той стране, где она находится. Моим материнским агентом на данный момент является Woman в Нью-Йорке.