[512x384]
Основной объем работы у садоводов в этом месяце приходится на открытый грунт и заготовку органических удобрений. Это самое подходящее время для заготовки дерновой земли, необходимой для тепличного грунта.
Для ее заготовки в начале июля на участке с хорошим травостоем острой лопатой нарезают небольшие пластины длиной и шириной по 15¬20 см и толщиной до 10 см и укладывают их в штабель травой вниз. Затем укладывают навоз слоем 10 см, слегка пересыпают слои известью (из расчета 2¬3 кг извести на 1м3 грунта) и суперфосфатом и т. д. Штабель доводят до высоты 1,5 м и поливают навозной жижей.
За летний период штабель надо несколько раз хорошо промочить водой, а еще лучше снова навозной жижей или настоем трав и осенью хорошо взрыхлить. К следующей весне у вас на участке будет свое отличное органическое удобрение – дерновая земля.

Июль – критический месяц для всех овощных культур. В жаркий период начинается массовое нашествие колорадского жука, тли и других вредителей. Продолжается интенсивный рост сорняков. Нужно своевременно принимать необходимые меры по борьбе с вредителями, вести систематическую прополку сорняков, рыхление почвы по мере образования почвенной корки или уплотнения.
В июле огородные растения чаще всего страдают от недостатка влаги, особенно при жаркой и ветреной погоде. Если их не поливать, то корнеплоды или огурцы вырастают мелкие, горьковатые, а цветная капуста образует мелкие и неплотные головки.

Картофель во время цветения больше всего нуждается в поливе. Чем больше ботва, тем чаще и обильнее надо его поливать. При недостатке влаги в этот период клубни в сентябре будут мелкими. Не поленитесь полить, если почва сухая – урожай в сентябре вас обрадует. Поэтому в жаркую погоду по вечерам растения поливают один раз в 2¬3 дня, а при похолодании – утром или в середине дня. При поливе надо использовать теплую воду, нагретую солнцем.

В июле идет уборка цветной и ранней белокочанной капусты. Если капуста не была поражена килой, то на этих грядках можно снова посеять цветную капусту второго срока использования или зеленые культуры – салат, шпинат, укроп, лук на перо и т. д. Для ускорения всходов семена надо тщательно подготовить, как это было описано ранее.
Капусту средних и поздних сортов в, июле надо подкормить раствором коровяка с добавлением по 10 г суперфосфата и калийных удобрений на 10 л раствора. Чтобы растения не заваливались, их по мере роста надо окучивать.
Капуста очень требовательна к влаге. Каждые 4¬5 дней ее надо поливать – по 10¬15 л на 1 м2, проводя непосредственно перед поливом подкормку.

Нельзя забывать о борьбе с гусеницами бабочки­капустницы и слизнями на капустных грядках. Здесь обычная зола – самый доступный и надежный помощник. Много в это время врагов у капусты. Зеленые гусеницы капустной совки, прогрызая листья, достигают сердцевины кочана, сильно загрязняя его экскрементами. Желто¬зеленые гусеницы капустной белянки объедают листья, оставляя лишь крупные жилки. А мелкие светло¬желтые гусеницы капустной моли проедают листья с нижней стороны, оставляя верхнюю целой.
Поврежденные гусеницами кочаны плохо завиваются, что резко снижает, а иногда полностью уничтожает урожай. Поэтому капустные листья необходимо систематически осматривать с нижней стороны и удалять отложенные яйца, а позднее собирать гусениц в банку с водой.

Прекрасное надежное средство для борьбы с гусеницами – опрыскивание растений отварами из помидорной ботвы. Для этого приготавливают 3,5 кг ботвы (листья, пасынки, стебли, зеленые плоды), мелко режут, заливают 10 л кипятка и оставляют на двое суток. Затем деревянной ступкой растирают содержимое и процеживают через марлю, добавляют к 2 л получившегося настоя 10 л воды и 40 г мыла. Раствор готовят в день использования.
Из химических средств борьбы с гусеницами полезны опрыскивание хлорофосом и карбофосом. Можно опрыснуть и раствором поваренной соли (400 г соли на 10 л воды).

Если вы заметили, что капустные листья в солнечную погоду сильно привядают, выкопайте одно из растений. Вздутия и наросты на корнях говорят о том, что растения поражены опаснейшей болезнью – килой. Если килу обнаружили поздно, то сделать что­либо для спасения урожая в текущем году трудно. Можно лишь повыше окучить растения и обильно их поливать. Осенью после срезки кочанов кочерыжки надо выкопать (а не вырывать), землю с корней на участке не стряхивать. Кочерыжки уложить на носилки, вынести с участка и сжечь или закопать в яму. На место, где росла капуста, перед осенней перекопкой надо внести известь­пушонку (не менее 500 г на 1 м2) и 4¬5 лет капусту и всех ее дальних родственников на этой грядке не выращивать.
Для повторных посевов надо подбирать культуры с учетом отсутствия у них и у предшественников одинаковых болезней и вредителей. В конце июля – начале августа убирают ранний картофель и на его место Читать далее...

[500x281]
Дмитрий Славгородский, Челябинск, 2011

Лук - одна из самых наших любимых культур. Выращиваем мы его всегда много. Посмотришь на него - крупный, золотистый, - и душа радуется, что всё это вырастил сам!

Кроме того, как здорово, когда ты можешь себе позволить в любое блюдо, особенно мясное, порезать 5-6 сочных, ароматных, крупных луковиц.

Выращиваем лук мы в основном из семян, через рассаду (за один сезон). Перепробовали много разных сортов - «Эксибишен», «Глобо», «Русский размер», «Хобот», «Пингвин», «Халцедон»... Всего и не упомнишь. Насладились вдоволь крупными неострыми сортами, луковицы которых получаются с голову младенца - по 500-800гр. Но есть у них один небольшой недостаток - не хранится он до нового сезона. Максимум до марта. Поэтому в этом году решили побольше вырастить плотных острых сортов.

Больше всех понравился «Центурион». Правда, его на это раз мы посадили севком, целую грядку. Заложили опыт - половину грядки поливали простой водой (на фото слева), а вторую половину - травяным настоем с добавлением препаратов «Сияние-2» концентрат и «Сияние-3»

Делаем этот настой так: бак емкостью 100 литров (можно и меньшего размера) заполняем на ¾, не уплотняя, измельчённой травой, в основном это крапива, одуванчики, лопух, мать-и-мачеха. Добавляем 2 литра просеянной древесной золы, 2-3 стакана старого варенья, полстакана птичьего помета, пол-литра приготовленного заранее препарата «Сияние-2» и 2 упаковки «Сияние-3». Всё заливаем водой, перемешиваем и укрываем сверху пленкой. Через 2-3 дня нужно перемешивать содержимое бочки, при этом образуется белая пена

В воздухе тут же появляется приятный аромат ферментированных сорняков, напоминает запах кваса или чего-то подобного. Это свидетельствует о том, что мы не разводим патогенных микробов в этой бочке, иначе бы воняло так, что соседи замучили с вопросами. Хлопаем в ладоши и через неделю после заквашивания, используем эту ценнейшую подкормку! Вынимаем вилами зеленую травяную массу и укладываем под томаты, малину,… в общем куда больше всего нужно. На ведро поливочной воды выливаем полстакана этого «эликсира молодости» и поливаем раз в неделю практически все овощные культуры. Этот настой сохраняет свои свойства 3-4 недели, если стоит не на солнцепеке, а в тени. После его расходования, делаем новый. За лето у нас получается 3 таких закваски. Больше никаких удобрений не применяем.

Почву мы не копаем уже четвёртый год. За счёт выращивания сидератов и мульчирования органикой земля стала настолько пушистой, что этой весной мы её уже даже не рыхлили плоскорезом - просто сформировали гребни и посадили в них лук.

Мы по достоинству оценили способ выращивания лука на гребне. Во-первых, очень удобен полив - вода остается в бороздках и попадает как раз в прикорневую зону; а во-вторых, по мере роста луковицы, почва вокруг неё разваливается и луковица оголяется, подставляя бока солнышку - что важно при агротехнике лука.

После появления дружных всходов замульчировали борозды толстым слоем гречневой шелухи. Можно использовать любую другую органику - траву, солому...

Правую половину грядки 1 раз в неделю поливали травяным настоем. Левую - обычной водой.

Результат видно невооруженным глазом

По количеству луковиц получилось, естественно, одинаково. Но вот по качеству! Лук с подкормкой оказался значительно крупнее.

Никакой химии, никаких минеральных удобрений. Зачем? Ведь растения получают всё необходимое из почвы при помощи почвенной живности, перерабатывающей органику. И именно столько, сколько нужно. При таком сбалансированном питании никакие вредители и болезни им не страшны.
[500x359]

[138x250]
Н. Иванцова, руководитель новосибирского центра природного земледелия «Сияние», г. Новосибирск
Журнал "Приусадебное хозяйство" № 4, апрель 2011 г.

В прошлом году в июльском номере журнала была опубликована статья увлеченного огородника, агронома по образованию и активного участника нашего интернет-форума, Л. Котвицкого. Называлась она «Мифы органического земледелия». В статье автор высказал сомнение в целесообразности повсеместного использования «природного земледелия», обозначил проблемы, которые могут возникнуть, если применять только такой способ агротехники.

Не все читатели журнала согласились с позицией автора. Мы напечатали эти письма с возражениями. Казалось, расставили все акценты в разговоре. Тем не менее, как полагают читатели, обсуждение сворачивать рано. Вот еще одно мнение по затронутой проблеме.

Занимаюсь природным земледелием уже восемь лет, а раньше выращивала овощи традиционным способом, перекапывая землю и заправляя грядки минеральными удобрениями. Убедилась, что на небольших, не более 6 соток, участках вести интенсивное овощеводство нецелесообразно. Лучше практиковать природное земледелие, основа которого заправка почвы органикой. Кроме того, в небольших огородах, в отличие от крупных хозяйств, просто нет черного пара, стерни, там не требуется специальная техника. Например, чтобы подготовить почву под посев моркови, я использую ручной плоскорез или мотыгу. В поле же без трактора не обойдешься. Как летом замульчировать сто гектаров капусты, я не представляю, а на шести сотках это очень легко сделать.

Не согласна, что «природное» земледелие дает низкий урожай. Я ежегодно в наших сибирских условиях получаю 10-12 кг томатов с куста. Причем большую часть плодов собираю красными (фото). Соседи же, которые выращивают томаты с удобрениями и перекопкой, собирают не более 5 кг. Из каждого гнезда картофеля я выкапываю клубней не меньше ведра объемом 12 л. (фото). У соседей такое количество выходит с пяти кустов. Лук-порей на моем участке вырастает толщиной с руку, а дайкон — длиной почти метр. Корнеплоды даже обламываются при выкопке, такие они длинные.

Сравнивая традиционное и природное земледелие, мы получили много интересных результатов. Например, капусту выращивали на грядке, одну половину которой вскопали, а другую обработали плоскорезом на глубину всего 5 см. Вилки капусты на вскопанной делянке весили в среднем 2 кг и были испорчены вредителями, на некопаной оказались целыми и массой 6 кг! По столовой свекле разница в таком же опыте была в три раза. На фото видно, какими выросли в засушливое лето прошлого года лук и морковь на некопаной почве при использовании методов природного земледелия, а какие — на обычной грядке. На традиционной грядке луковицы даже собирать не хотели.

Теперь о затратах труда. Мои соседи перекапывают свои шесть соток весной и осенью. Два раза в год они переворачивают 150 кубометров грунта! Я же почву не перекапываю несколько лет. И за это время она стала такой плодородной и рыхлой, что я весной сразу же могу сделать бороздки и посеять семена, используя лишь мотыгу.

Прополками сорняков я занимаюсь ровно в пять раз меньше, грядки поливаю в три раза реже, чем соседи (я специально замеряла время). После поливов и дождей почву не рыхлю совсем — она и так хорошо пропускает влагу. Так что затраты труда у меня очень низкие.

Утверждение, что высоки «потери урожая от вредителей и болезней», верно лишь применительно опять же, пожалуй, к участку моих соседей, а не к моему. У меня потери урожая микроскопические. Особенно запомнился случай 2009 года, когда в наших краях сильно досаждал колорадский жук. Соседи боролись с колорадским жуком всеми доступными способами. И мы, увидев их старания, тоже всей семьей с банками пошли собирать жуков. Оказалось, что на моем участке полосатого вредителя нет. Только к концу лета я обнаружила его, да и то только на трех, самых неказистых кустах, выращенных обычным способом.

Предвижу вопрос: где взять столько органики для всех садоводов, чтобы не истощить природу? Я на своем садовом участке решила этот вопрос просто. Дорожки у меня засеяны газонной травой. Раз в неделю я ее подкашиваю газонокосилкой и мульчирую грядки резкой. А весной перед посадками и осенью после уборки урожая выращиваю на грядках сидераты — растут быстро и органика отличная. Например, вика за месяц вырастает больше чем на полметра! Затем ботву срезаю вровень с поверхностью почвы и оставляю ее на грядках. Культурные растения после сидератов растут «как на дрожжах» (урожайность моркови после сидератов в прошлом году выросла на 75%).

И последнее. О природном земледелии теоретически можно спорить долго, но проще вырастить часть растений на перекопанных грядках, а другую — с помощью природного земледелия и посмотреть на разницу в развитии и урожайности, как я это делаю каждый год. Читать далее...

Это цитата сообщения Майя_Пешкова Оригинальное сообщение

Аркаим. Стоящий у солнца


[показать]
[показать]
Давно собирала материалы о древних поселениях и городах.Вот небольшая часть моей коллекции,может кому будет интересно. Из тех, кто интересуется историей, практически все слыхали, об эпохальной находке археологов в приуральских степях. Находке по своему значению и резонансу не уступающей открытию легендарной Трои. Был найден город – прародителей легендарной арийской расы – колыбель всех индоевропейских народов – АркаимДАЛЕЕ..." target="_blank">www.karavan.tver.ru[/more]

[425x282]
У каждого эфирного масла есть свои уникальные свойства. Эфирные масла - смеси летучих веществ с ароматным запахом, извлекаемые из различных эфиромасличных растений, трав, цветов. Кроме этого, существуют жирные масла, употребляемые как основа, которые служат в качестве растворителя других эфирных масел, они также могут использоваться и отдельно. Эфирные масла растворяются в жирных маслах, спирте и др. К эфиромасличным растениям относятся мелисса, котовник, анис, мята, шалфей, роза, жасмин, можжевельник, лимон, эвкалипт, различные пряные растения и многие другие.

Большинство эфирных масел хорошо растворимы в бензине, эфире, липидах и жирных маслах, восках и других липофильных веществах, и очень плохо растворимы в воде. Растворимость эфирных масел в спирте сильно зависит от его крепости (она заметно уменьшается в присутствии воды).

Эфирные масла оказывают в зависимости от состава: бактерицидное, антисептическое, спазмолитическое, противовоспалительное и другие действия на организм человека. Положительно воздействуют на нервную систему, на эмоции и психическое здоровье, обладают выраженными косметическими и дерматологическими достоинствами, обновляют механизм саморегуляции в организме.

Эфирные масла, размещены по группам из семи категорий. Большинство из них попадает в одну из семи известных категорий. Если вдруг не окажется нужного эфирного масла, то можно подобрать другое из той же группы, которое может быть не менее эффективным.

Антисептические: каджепут, эвкалипт, чайное дерево. Эти эфирные масла имеют камфарный запах и обладают сильным дезинфицирующими, антивирусными и антисептическими свойствами. Они могут использоваться как для очищения воздуха, так и для дезинфекции порезов и ссадин.

Освежающие: кипарис, ниаоли, перечная мята, сосна, мята курчавая. Эти эфирные масла обладают стимулирующим эффектом, улучшающими физическое и умственное состояние. Они также известны как дезинфицирующее средство и помогают при проблемах с пищеварением.

Цитрусовые: бергамот, цитронелла, грейпфрут, лимон, лимонное сорго, мелисса. Эфирные масла цитрусовых обладают стимулирующим эффектом, улучшая умственное и физическое состояние, в особенности укрепляя иммунную систему.

Теплые цитрусовые: мандарин, нероли, апельсин, петит грейн. Некоторые цитрусовые масла обладают более теплым ароматом, близким к цветочному, однако, разделяя некоторые качества цветочных масел, все же сохраняют острый цитрусовый запах.

Травяные: анис, базилик, лавр, шалфей мускатный, фенхель, майоран, орегано, петрушка, розмарин, мята, тимьян (чабрец). Эти эфирные масла обладают освежающим, бодрящим эффектом, улучшая эмоциональное и физичнское состояние. Они стимулируют кровообращение, помогают раслабить усталые мышцы. Также известны в качестве хорошего антисептического средства.

Цветочные: ромашка, герань, можжевельник, лаванда, ниаоли, палмароза. Цветочные эфирные масла оказывают успокаивающее и физически раслабляющее действие, помогают снять стресс и напряжение в мышцах, возвращают эмоциональное равновесие. Их бодрящий аромат освободит от депрессии, головных болей и перемен настроения.

Сильные цветочные запахи: жасмин, нероли, петит грейн, роза, роза болгарская, розовое дерево. Эфирные масла с сильным цветочным запахом имеют более крепкий цветочный аромат, а также разделяют многие качества древесных масел. Они, как правило, дороже остальных, однако аромат их гораздо интенсивнее и достаточно очень малого количества, чтобы получить нужный эффект. Их запах сохраняется очень долго.

Древесные: бензоин, кедровое дерево, ладан, мирра, пачули, сандаловое дерево, вертиверт, иланг-иланг. Густой аромат этих масел оказывает исключительно успокаивающее действие, приводя в порядок мысли и чувства, способствуя ощущунию покоя и удовлетворения. Их расслабляющий, убаюкивающий эффект полезен, когда вы испытываете напряжение и беспокойство, некоторые из них даже помогают снизить давление или справиться с сердцебиением. Вдобавок многие из этих масел обладают качеством устранять нервное напряжение и обострять чувственное удовольствие. Их питательные и увлажняющие свойства используются также для ухода за кожей, в особенности за сухой.

Пряные: черный перец, кардамон, корица, гвоздика, имбирь, мускатный орех. Эти эфирные масла пряностей имеют согревающий эффект, полезный при простудных заболеваниях и инфекциях, усталых мышцах, артрите, ревматических болях. Их пикантный аромат поднимает настроение и снимает стресс.

Меры безопасности

Нельзя забывать, что эфирные масла оказывают очень мощный эффект. Обращаться с ними следует осторожно. Никогда не наносите эфирное масло на кожу в чистом виде - только разбавив его базовым маслом. После контакта с маслом немедленно очистите кожу. Не принимайте эфирное масло Читать далее...

[250x153]
Каччукко (по-русски также встречаются варианты качукко, каччуко, качуко; итал. cacciucco) — суп из морепродуктов, популярный в Ливорно (Тоскана). Как и все тосканские супы, по консистенции напоминает гуляш.

Первоначально качукко готовили из любой рыбы и морепродуктов — в зависимости от улова (что характерно для портового города Ливорно). Есть несколько легенд о происхождении этого блюда: по одной из них его впервые сварила вдова погибшего рыбака, товарищи которого поделились с ней тем, чего было не жалко, по другой суп изобрёл смотритель маяка, которому запрещали жарить рыбу, поскольку масло было топливом для светильника.

Сейчас наиболее популярный вариант супа готовится на смеси рыбного бульона, красного вина и томатного соуса, в которую добавляются морепродукты (лангустины, мидии, небольшие осьминоги, кальмары, каракатицы) и рыба (например скорпена, морской гребешок, морской петух, морской чёрт, дорада, зубатка, мурена, акула, морской угорь), причём традиционно считается, что в супе должно быть как минимум столько сортов рыбы, сколько букв «с» есть в названии супа, а именно — не меньше пяти.

Это цитата сообщения ASPIDISTRA1 Оригинальное сообщение

Гриль своми руками

[356x268]Есть масса занимательных дел: копаться в саду, обхаживать свой дом, заниматься спортом. Приготовление еды на гриле, еще один популярный способ времяпрепровождения. Многие занимаются этим часто, а кое-кто — очень часто.
Что же можно им посоветовать? Ну, конечно же, соорудить такой вот стационарный гриль. Слишком дорого?! Слишком сложно?! Мы просто обязаны развеять такие сомнения! Благодаря правильно подобранным материалам нашу конструкцию. Можно соорудить самостоятельно за выходные дни, причем ее стоимость будет включать расходы на приобретение решетки для жарки, деревянных панелей и кирпичей. А теперь позвольте пожелать вам активного гриль-сезона!

Читать далее...

[399x360]
Почвенные условия

Морковь любит легкие почвы с нейтральным рН, но может расти и на тяжелых почвах, если они хорошо окультурены и имеют рыхлый слой не менее 20 см глубиной. Уплотненные почвы лучше всего переносит морковь типа Шантэне с коротким и тупым на кончике корнем.

Грядки с морковью лучше располагать на хорошо освещенных местах, так как недостаток света сильно отражается на урожае.

Излишек влаги в почве вызывает заболевание корней моркови, поэтому на местах, где близко находятся грунтовые воды, грядки делают высотой не менее 30-35 см.

Раньше крестьяне обходились без минеральных удобрений. И получали, применяя вдоволь навоз, большой урожай прекрасных экологически чистых (без химикатов) овощей. Морковь, выращенныя на органике гораздо вкуснее той, что выращена с применением химикатов. Об этом говорят все, кто попробовал оба метода. Постараемся и мы обойтись без химии, используя современные приёмы органического земледелия (без навоза, которого просто нет).

Первое условие — хорошо окультурить землю, ежегодно удобряя осенью почву компостом.

Свежий навоз в почву под морковь не вносят. На плотных, плохо окультуренных почвах корнеплоды образуют уродливую форму, разветвляются, урожай и качество корнеплодов снижаются. Поэтому на глинистых и плотных подзолистых почвах осенью также вносят на 1 кв.м по 1-2 ведра крупнозернистого песка и торфа, 1 ведро перегноя, 0,5 ведра (3-5 кг) мелких обработанных древесных опилок.

На песчаных почвах вносят по 2 ведра дерновой земли, торфа и по ведру перегноя и опилок.

Если осенью не вносили известковых удобрений, то весной необходимо известкование доломитовой мукой или мелом: 2-3 ст. ложки на 1 кв.м.

Морковь нетребовательна к питательности почвы. Она не любит высоких доз удобрений и особенно азота. Морковь, выращенная на почве, богатой легкодоступным азотом отличается плохим вкусом, а корнеплоды ее становятся «волосистыми» и раздвоенными.

На грядки, предназначенные для моркови, весной вносят небольшую дозу, но только спелого компоста, в среднем 1-3 кг на 10 кв.м. Свежий навоз и недозревший компост придают ее корням неприятный вкус и уродливую форму.

В течение сезона морковь раз в 15-30 дней подкармливайте жидким удобрением. Это может быть настой навоза, компоста или крапивы, лучше на растворе 1:1000 препарата Байкал.

Предшественники моркови

Лучшие предшественники для моркови: Ка­пу­с­та, кар­то­фель, огу­рец, то­мат, лук, свек­ла на пучок, лук-порей, зеленные и бобовые культуры.

Морковь рекомендуется выращивать после капуст, которые очень требовательны к питанию, получают высокую дозу компоста и поедают из него большую часть азота, оставляя много фосфора и калия. Это как раз то, что надо для моркови.

Недопустимые предшественники: па­с­тер­нак, пет­руш­ка, фен­хель, сель­де­рей, скор­цо­не­ра, ка­ба­чок.

Свет

Морковь - светолюбивая культура, в тени корнеплоды получаются очень коротенькими (до 3-5 см) и урожай снижается в 2-3 раза.

Сроки посева

Морковь — холодоустойчивая культура, поэтому можно сеять очень рано. Однако вряд ли это следуе делать. Семена моркови прорастают очень медленно и тем медленнее, чем ниже температура. При 18° всходы появляются через 13-17 суток после посева, при 22-25° – через 8-11 суток. Более поздний посев имеет еще то преимущество, что позволяет до посева один или два раза прорыхлить и прополоть грядки, чтобы избавиться от сорняков. Для моркови это имеет большое значение, так как ее слабые и медленно растущие всходы легко забивают более сильные всходы сорняков.

В средней и центральной полосе соблюдаются следующие сроки посева моркови: ранних сортов - с 20 по 25 апреля; среднеспелых - с 25 апреля по 5 мая. В южных районах посев проводят в 2 срока: весенний - 10-20 марта, для получения продукции в летнее время, и летний - 10-15 июня, для получения семенников (маточные корнеплоды) и зимнего употребления в пищу.

Морковь сеют и под зиму, в ноябре-декабре, по мерзлой почве, сухими семенами, чтобы они до весны не могли прорасти, иначе всходы вымерзнут. Морковь подзимнего посева дает более ранний урожай. Она употребляется в основном в летний период, на хранение непригодна.

Всхожесть проростков зависят также от качества семян. Для хранения семян моркови установлен срок 3-5 лет, однако со временем всхожесть снижается. Применяют простой способ определения качества семян – растереть семена пальцами. Запах свежей моркови говорит о том, что семена хорошего качества.

Подготовка семян к посеву

Морковь — двулетнее растение, относительно холодостойкое. Семена ее начинают прорастать при температуре 3—4°С, а всходы выдерживают заморозки до минус 4°С. Семена мелкие (в 1 г 800 штук).

Семена моркови содержат эфирные масла, которые препятствуют быстрому доступу влаги к зародышу и задерживают прорастание. Сухие семена Читать далее...

[254x448]
Сорта моркови отличаются, в основном, разными сроками созревания продукции, влияющими на характер использования корнеплодов, а также окраской, формой корнеплодов и устойчивостью к различным неблагоприятным факторам и болезням.

Ранние сорта моркови: «Артек», «Бурор F1», «Консервная», «Пармекс F1», «Рекс» и другие. Их преимущество в быстром получении ранней моркови для салатов, гарниров, супов - морковь "на пучок". Урожайность ранней моркови небольшая, сахаристость корнеплодов меньше, чем у поздней моркови. Хранится такая морковь недолго, но имеет высокую стоимость на рынке.
«Шансон» - сорт раннеспелый. Форма корнеплода – утолщенный конус с тупым кончиком. Корень склонен к растрескиванию. Хорошо растет на тяжелых почвах.
Среднеранние сорта моркови: «Блюз», «Лидия», «Топаз F1», знаменитая «Витаминная 6».

Средние сорта моркови: сорта «Нантская 4» и «Нантская 14» самые популярные в нашей стране. Корнеплод эти сорта имеют цилиндрической формы, оранжевого цвета, ровный с сочной мякотью. Масса плодов составляет примерно 150 гр. Плоды этого сорта моркови можно начинать употреблять в пищу через полтора месяца после посадки, хотя полной зрелости плоды достигают спустя 90 дней с момента появления первых всходов. Плоды моркови сорта «Нантская 4» и «Нантская 14» отлично хранятся.
Сорта: «Рогнеда», «Шантенэ 2461» и другие, являются переходными, дают значительно больший урожай, чем ранние сорта и могут хорошо храниться. Благодаря универсальности, такие сорта широко распространены именно в частном секторе, где морковь выращивают для собственных нужд, а также в промышленном выращивании в районах с непродолжительным периодом вегетации.
Наряду с такими общими свойствами, у каждого сорта есть свои особенности. Например, популярный сорт моркови «Шантенэ 2461» имеет коническую форму корнеплодов, что позволяет его выращивать на почвах с неглубоким пахотным слоем. Если морковь выращивается на продажу, то имеет большое значение выравненность корнеплодов и пригодность их к механизированной уборке, а в районах с глубокими традициями овощеводства (на старопахотных почвах) - устойчивость к болезням.
Сорт «Несравненная» не зря носит такое название. Во-первых, плоды этого сорта богаты каротином, а во-вторых, этот сорт отлично хранится, не теряя при этом свои вкусовые качества и полезные свойства. Морковь этого сорта красно-оранжевого цвета и имеет коническую форму.
«Геранда» - еще один среднеспелый сорт моркови. Полную зрелость плоды этого сорта набирают через 3-4 месяца с момента появления ростков. Морковь этого сорта отлично хранится вплоть до следующей весны, но имеет немного жесткую мякоть и поэтому в сыром виде не очень вкусна. Длина корнеплодов сорта «Геранда» около 10 см, окраска от бледно-оранжевого до оранжево-красного.
Еще один сорт средней спелости, имеющий множество плюсов – «Витаминная 6». Мякоть плодов этого сорта красно-оранжевого цвета, сочная и сладковатая, насыщенная каротином. Именно этот сорт рекомендуется к употреблению в сыром виде, например в виде салатов. Корнеплоды в длину достигают не более 11 см и имеют цилиндрическую форму. Сорт «Витаминная 6» отлично хранится.
«Лосиноостровская 13» - сорт повышенной холодоустойчивости, рекомендован к посадке осенью. Плоды моркови этого сорта крупные, до 20 см в длину и весом до 150 гр., цилиндрической формы. Мякоть сочная и вкусная, может употребляться в сыром виде, красно-оранжевого цвета.

Поздние сорта моркови: «Еллоустоун», «Кардаме F1», «Кораль», «Перфекция», «Тотем F1» и другие. Они выращиваются для получения корнеплодов с повышенным содержанием сахаров и сухих веществ, за счет чего они хорошо хранятся. Интенсивное накопление сахаров начинается в конце лета - начале осени, поэтому не нужно торопиться с уборкой поздних сортов. Выращивают такие сорта промышленно для хранения и реализации зимой-весной, а также на огородах для хранения и зимнего потребления.
Довольно распространен поздний сорт моркови «Королева осени». Корнеплоды этого сорта ровные, гладкие, конической формы и довольно крупные. Мякоть моркови этого сорта вкусная и очень сочная, насыщенного красно-оранжевого цвета. Плоды сорта «Королева осени» хорошо и долго хранятся.
Сорт «Флакоро» тоже поздний сорт, высокоурожайный, имеет очень длинные плоды. Урожай морковь этого сорта дает обильный, корнеплоды отлично хранятся и имеют уникальную способность практически совсем не поглощать нитраты.

В настоящее время все больше появляется гибридов моркови. Как правило, они более урожайные, вкусные и красивые. Но нужно иметь в виду, что они рассчитаны на создание очень хороших условий при выращивании. Именно в этом случае раскрываются все их отличные гибридные качества. Однако в производстве (да в огороде тоже) такие условия создать не всегда удается. Обычные же сорта более Читать далее...

Это цитата сообщения Михаил_Воробьев Оригинальное сообщение

Карелия: Мраморный каньон Рускеала

Мраморный карьер — заполненный чистейшими грунтовыми водами бывший карьер добычи разных сортов мраморов. Он разрабатывался с 1765 года, сегодня его протяженность с севера на юг составляет 460 метров, ширина — до 100 метров. Расстояние от самой верхней точки борта карьера до его дна — свыше 50 метров. Прозрачность воды достигает 15-18 метров.

[показать]

Читать далее

Садовые гибриды различного происхождения, из которых наиболее часто используют в культуре следующие сорта:

'Абендглокен' ('Abendglocken') — высота 40 см, листья слегка удлиненные, зеленые с узким пурпурным обводом, краснеют к осени, цветоносы пурпурные, колокольчатые цветки собраны в плотную кисть.

'Абендглют' ('Abendglut') — растение 25-30 см высотой с насыщенно-зелеными листьями, которые осенью окрашиваются в бронзово-коричневые тона, цветки ярко-пурпурные на крепких темных цветоносах, встречаются экземпляры с полумахровыми цветками.

'Брессигам Вайт' ('Bressingham White') — растение до 30 см высотой, цветки белые.

'Баллавлей' ('Ballawley') — растение до 35 см высотой, цветки розово-красные.

'Бэби Долл' ('Baby Doll') — высота 30 см, разрастание медленное, цветки красивой формы бледно-розового цвета, со временем переходящего в телесный.

'Глоккентурм' ('Glockenturm') — одно из крупных сортовых растений, высота 50 см, изумрудно-зеленые, слегка волнистые крупные листья, высокие прочные темные цветоносы, множество ярко-розовых цветков в красиво сложенных кистях (срезочный сорт)

'Зильберлихт' ('Silberlicht') — растение до 40 см высотой, цветки белые с розовым отблеском.

'Моргенроте' ('Morgenrote') — растение с яркими розовыми цветками в разветвленных, многоцветковых кистевидных соцветиях, цветет весной и повторно осенью.

'Саннингдале' ('Sunningdale') — растение до 40 см высотой, цветки темно-лиловые.

'Саншейд' ('Sanshade') — растение до 30 см высотой, цветки сиренево-розовые.

'Шнеекенигин' ('Scheekoenigin') — высота 50 см, листья большие, круглые с волнистыми краями, цветоносы высокие пурпурные, цветки крупные чашевидные белые, затем розовеют, собраны в плотные соцветия (срезочный сорт).

'Frau Holle'. Весной у этого сорта на высоком пурпурном цветоносе распускается кисть белоснежных цветков. А осенью под действием холодов черешки его листьев становятся сиреневато-малиновыми. Эта окраска распространяется и на часть листьев характерного болотного оттенка. И весь раскидистый куст буквально играет яркими расцветками. В компании теллимы 'Purpurteppich', пестрых папоротников и роджерсии 'Die Scheme' он особенно выигрывает.

К сожалению, практически не распространена в наших садах «музыкальная» серия баданов - 'Bach', 'Bartoc', 'Betchoven', 'Borodin', 'Brams', 'Bizet' и 'Britten'. Ее отличает неприхотливость, зимостойкость, небольшие размеры и крупные цветки. Эти сорта были получены в Германии селекционером Шмидтом.

Запоминающаяся «внешность» у бадана 'Britten', как и у всех баданов этой серии. Короткие толстенькие, как ножки гриба, черешки удерживают большинство листьев на кусте почти вертикально, давая возможность видеть их «изнанку» - нежную, розовато-кремовую, с четкими вздутыми жилками. Волнистый край листа - с изломами, от которых тянутся небольшие складки к середине. Все это создает игру светотени.

Округлые волнистые листья сорта 'Eroica' приобретают в этот период медно-красную окантовку, которая при благоприятной погоде «растекается» до середины каждого листа. А у бадана сорта 'Pink Dragonfly' осенью по краснеющему краю листа появляются необычные, «щучьи», зубчики.

Весь сезон очень привлекательно выглядят и другие сорта с пышными волнами по краю листьев: 'Bikel', 'Eden's Dark Margin', 'Magic Giant', 'Morgenrote', 'Walter Kinley', 'Wintermeerchen'.
Бадан гиссарский — Вergenia hissarica

Многолетнее травянистое корневищное растение. Крайне редкий, реликтовый вид, эндем Гиссарского хребта. Местами обитания служат ущелья горных рек, трещины скал, увлажняемых водами ручья, каменистые крутые склоны гор на высоте 1200-1600 м над уровнем моря.

Листья все прикорневые, розеточные, крупные, продолговато-обратнояйцевидные, тупые, сверху и снизу голые, матовые, по краю густо покрытые ресничками. Цветочная стрелка сочная, высотой до 20 см. Цветки собраны в одностороннюю кисть из 6-8 цветков, цветоножка и чашечка без железистых волосков, венчик из 5 крупных беловато-розовых или белых лепестков. Цветки колокольчатой формы. Цветет в мае-июне. Корневище мощное, 1,0-2,5 см толщиной, горизонтальное, покрытое остатками черешков отмерших листьев. Плод — коробочка. Семена многочисленные продолговатые, величиной около 1 мм. Данные о культивировании отсутствуют.

Об этом растении известно очень немного. Есть данные, что после 1940 г. в природе его не собирали в гербарий. Надежду на нахождение дает информация о том, что в природной популяции были разновозрастные особи и молодые растения семенного происхождения.
Читать далее...

Это цитата сообщения Omnia_transeunt Оригинальное сообщение

Розовое дерево Дальнего Востока

Розовое дерево Дальнего Востока

Читать далее...

[300x514]
ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ

Семена для посева следует брать крупные и полновесные.

Рекомендуется проводить предпосевное прогревание семян, для чего следует подержать их около ото пительных приборов в течение месяца при температуре 25 "С. Прогретые семена дают более дружные всходы, раньше плодоносят и имеют меньше пустоцвета. После прогревания семена обеззараживают в растворе марганцовки (1 г на 0,5л воды) 15-20 минут, потом споласкивают чистой водой.

Затем семена укладывают в тканевые мешочки и замачивают в питательном растворе на 12 часов (на 1 л воды 1 чайная ложка нитрофоски или 1 чайная ложка древесной просеянной золы). После замачивания семена промывают чистой водой и укладывают во влажную ткань на 1-2 суток при температуре 22-23 °С до полного набухания. Но надо следить, чтобы семена не проросли, а только чуть-чуть наклюнулись. После этого их помещают в низ холодильника на одни сутки (температура 1-2 °С).

Гибридные семена не обрабатываются и не прогреваются. Семена, купленные в фирменных пакетиках в магазине известных фирм, также не обрабатывают.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ

Для получения ранних огурцов рассаду как для открытого грунта, так и для теплиц можно выращивать в небольших количествах в домашних условиях на подоконнике.

Семена высевают в течение апреля в горшочки или стаканчики высотой 8—10 см.

Питательную почвенную смесь готовят заранее: по 2 части торфа и перегноя и 1 часть мелких старых древесных опилок. На ведро этой смеси добавляют 1 столовую ложку нитрофоски и 3 столовые ложки древесной золы.

Можно приготовить и такую смесь: по 1 части дерновой земли, торфа, перегноя, опилок или по 1 части торфа и перегноя. На ведро этих смесей добавляют 1 стакан древесной золы. Любую почвенную смесь можно заменить готовым почвенным грунтом “Живая земля” без добавления удобрения.

Любую почвенную смесь хорошо перемешивают и доверху насыпают в горшочки. Затем проливают горшочки теплым (40 °С) раствором: на 10л воды 2 столовые ложки кашицеобразного коровяка, 1/3 чайной ложки медного купороса и 1 столовую ложку мочевины. Для того чтобы почвенная смесь уплотнилась, горшочек наполняют доверху.

Рассаду выращивают 25—30 дней, не более. Стараются поддерживать температуру ночью не ниже 14—15 °С, а днем не ниже 18—20 °С. Если днем температура воздуха достигнет 22 °С и выше, можно приоткрыть форточку, но так, чтобы на растения не попадал поток холодного воздуха.

Когда у рассады появятся два настоящих листочка, ее нужно подкормить раствором: на 3 л теплой (25 °С) воды 2 чайные ложки минерального удобрениянитрофоски или нитроаммофоски, или “Кормильца”.

За период выращивания рассаду поливают 1 раз в неделю теплой (25 °С) водой, проливая полностью горшочек. Рассаду поливают утром, часов в 10—11.

Если тепличка обтянута двумя слоями пленки и хорошо подготовлена, то нет необходимости выращивать рассаду в домашних условиях. Рассаду выращивают сразу в тепличке на небольшой площади грядки. Сеют семена 20 апреля, а затем через 20-22 дня, где-то 10—12 мая рассаду рассаживают на всю площадь теплицы, т. е. на постоянное место. В случае понижения температуры в период роста рассады необходимо внутри теплицы закрыть ее легкой тонкой пленкой (“Лутрасилом”).

Семена на рассаду высевают в горшочки, стаканчики или пакетики размером 8х8 или 10х10 см.

В горшочки насыпают одну из питательных почвенных смесей, как для выращивания в домашних условиях. Затем поливают теплым (50 °С) раствором (в 10л воды растворить 1 столовую ложку жидкого гумата натрия). Перед тем как поставить готовые горшочки на грядку в теплице, грядку необходимо перекопать, разровнять, слегка утрамбовать и обязательно опрыснуть из лейки раствором медного купороса (на Юл горячей (80 °С) воды 1 столовую ложку медного купороса) из расчета по 2л на 1 м2 грядки. И только тогда расставить горшочки один к одному, т. е. мостовым способом, без расстояний между ними. В середине горшочка делают ямку глубиной 2 см и высевают по одному семечку, затем засыпают почвенной смесью и сверху прикрывают укрывным материалом.

Рассаду выращивают 22-25 дней. Поддерживают температуру ночью не ниже 12-14 ° С, днем не ниже 15-1 б °С, на ночь нужно ее укрывать потеплее, а днем лишнее утепление снимать. Если днем температура воздуха достигает 20 °С и выше, можно приоткрыть форточку с одной стороны теплицы.

Подкормка. В теплый день рассаду в фазе двух настоящих листочков нужно подкормить следующим раствором: на 10л теплой воды берут 1 стакан жидкого коровяка или 1 столовую ложку жидкого удобрения “Идеал” и 1 чайную ложку минерального удобрения, расходуя по 2-3 л на 1 м2 грядки. За период выращивания рассаду поливают 1-2 раза теплой (30 °С) водой из расчета по 2-3 л на 1 м2 грядки. Рассаду поливают утром (в10—11 часов), когда прогреется воздух.

ВЫСАДКА РАССАДЫ В ТЕПЛИЦУ И УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ

С осени или Читать далее...

[300x199]
Патиссоны, как и кабачки, относятся к семейству тыквенных. Родина их Центральная и Южная Америка. В Россию их завезли в конце XIX века с побережья Средиземного моря. У этих овощей мякоть хрустящая и нежная, более богатая полезными веществами, чем у кабачков. По вкусу она напоминает артишок и спаржу, а в консервированном виде - белые грибы. Благодаря кожистому панцирю их можно хранить дома вплоть до нового урожая. Растение это компактное, урожайное, а современные сорта пригодны для выращивания почти на всей территории нашей страны.

Вкусные и полезные

Из патиссонов можно приготовить замечательные гарниры к мясу и ры­бе или самостоятельные блюда. Их готовят на пару, тушат, фаршируют мясом, грибами, рисом и овощами, жарят, делают из них пюре. При заго­товке впрок плоды маринуют, консер­вируют, солят, даже варят варенье и делают мармелад. В пищу идут 7 - 15 - дневные завязи, а для консервирова­ния лучше брать 5 - 7 - дневные. В молодом возрасте патиссоны на­иболее вкусные и питательные. В них содержится от 4 до 12% сухих ве­ществ, 0,6 - 0,8% сырого белка, 0,6% пектиновых веществ, 0,1% жиров, 2,5 - 2,8% сахаров. Причем сахара в основном представлены в виде глюкозы и фруктозы, что повышает их усвояемость.

Очень богаты жирами семена па­тиссонов. В них до 50% пищевого масла, которое является высокопита­тельным белковым и витаминным продуктом отличного качества. В 100 мл содержится 603 ккал. Кроме масла, в семенах много и других ак­тивно действующих компонентов, та­ких как гликозиды, смолы, жирные ненасыщенные кислоты. По содержа­нию лецитина (430 мг%) они почти не уступают яйцам, богатым этим соеди­нением.

При отеках, для нормализации ра­боты нервной и эндокринной систем семена очищают от кожуры и измельчают в порошок на кофемолке. При­нимают по 1 - 2 ст. ложки три - четы­ре раза в день, за 15 - 20 минут до еды, запивая водой. Легкая усвояемость и питательная ценность делают эти плоды незаме­нимыми при нарушении функции пе­чени и почек. Они способствуют усво­ению белковой пищи, лучшему отде­лению желчи и восстановлению гли­когена в печени.

Являясь объемной пищей, богатой клетчаткой, плоды способствуют ак­тивизации органов пищеварения. По­этому они полезны при ожирении. Их используют как диетический продукт питания при гипертонии, катарах, яз­венной болезни и атеросклерозе. Врачи рекомендуется включать в рацион питания при ишемической бо­лезни сердца (стенокардии), гастрите с повышенной кислотностью, сахар­ном диабете, дисбактериозе, мало­кровии. Пищевые волокна плода хорошо адсорбируют токсические ве­щества, избыток холестерина и воды, выводя их из организма. Полезен патиссон и совершенно здоровым людям, благодаря легко ус­вояемым углеводам, живительным ви­таминам и минеральным веществам щелочного воздействия.


Способы выращивания патиссонов

Патиссоны можно сразу высевать на грядку или выращивать через рассаду для получения раннего урожая. А если рассаду высадить в теплицу или под пленочное укрытие, то вам будет гарантирован богатый урожай ранних плодов. У многих дачные участки небольшие, на них культуру удобно выращивать в контейнерах. Это могут быть красивые вазоны или простые пластиковые пакеты.


Сорта патиссонов

Патиссон Диск

Сорт раннеспелый, первые плоды поспевают через 37 - 68 дней после появления всходов. Растение кустовое, образует 1 - 2 боковых побега. Плод дисковидный, со слабо выраженной зубчатостью по краю, массой до 0,4 кг. Поверхность гладкая, слабо сегментированная, белая. Кора тонкая, мякоть белая. В плодах содержится до 6,3% сухих веществ, 2 - 3,4% сахаров. Урожайность 6,4 кг/м2. Растение холодостойкое.

Патиссон Зонтик

Сорт раннеспелый патисона, плоды поспевают через 49 дней после появления всходов. Растение кустовое или полукустовое. Плод чашевидной или колокольчатой формы, с зубчатым краем, массой 0,4 кг. Поверхность гладкая, иногда слабо бугорчатая, белесая или светло-зеленая.

Мякоть плотная, белая, кора деревянистая. В плодах содержится 5,5% сухих веществ, 2,2% сахаров. Урожайность до 5 кг/м2, лежкость средняя, транспортабельность слабая. Сорт требователен к высокому плодородию почвы и теплу. Растение относительно устойчиво к грибным заболеваниям.

Каравай

Сорт раннеспелый, плоды поспевают через 50 - 60 дней после появления всходов. Растение интенсивного типа с компактным слабоветвящимся кустом и высокой насыщенностью женскими цветками. Плод тарелочной формы со слабо выраженным фестончатым краем, светло-зеленый. На одном растении образуется до 26 крупных плодов.

НЛО Белый

Сорт раннеспелый, плоды поспевают через 40 - 49 дней после появления всходов. Куст компактный, плод тарелочной формы, беловатой окраски, массой до 1 кг. Мякоть средней плотности, распадающаяся на волокна. Урожайность до 4,5 кг/м2.

НЛО Оранжевый

Сорт раннеспелый, плоды патиссона поспевают через 40 Читать далее...

[300x225]
Стевия (лат. Stevia) — род многолетних растений семейства Астровые, или Сложноцветные, включающий около 150 видов трав и кустарников, произрастающих в Южной и Центральной Америке, на север вплоть до Мексики. Парагвайские индейцы называют её Каа-хее, что означает «медовая трава».

Выращивание стевии

Чем больше тепла и света получит это южное растение, тем больше сладкого стевиозида накопят ее листья, а потому отведите под ее выращивание солнечное, защищенное от ветров место.

Важное значение имеет механический состав почвы.
Земля должна быть легкая (песчаная или супесчаная) рыхлая, со слабокислой (рН 5,5-6) реакцией среды - на таких стевия растет на родине. Тяжелые глинистые почвы нуждаются в улучшении путем прибавлением речного песка, перегноя, дерна. Не следует использовать под стевию торф - на торфяных смесях растение чувствует себя угнетенно. Известкование также нежелательно. Из органических удобрений, вносят перегной или компост осенью, а весной минеральное удобрение нитроаммофоску в количестве 10-20 г на 1 м². Предпосадочная подготовка почвы включает глубокую перекопку, удаление корневищ многолетних сорняков, тщательное выравнивание поверхности.

Выращивание рассады
Период выращивания стевии от посева до сбора урожая листьев составляет 16-18 недель. Рассадный период при этом занимает около 8-10 недель.

Посев семян на рассаду производят в конце марта - начале апреля, а при досвечивании возможно и раньше. Земельную смесь приготавливают без содержания торфа из 2 частей песка, 1 части хорошо перепревшего перегноя с добавлением 1% (по объему) биогумуса. Мелкие семена "сладкой травы" высевают, не заделывая, в хорошо увлажненный субстрат, закрывают стеклом и ставят в теплое место. Когда основная масса семян даст всходы, стекло снимают, а ящик с рассадой переносят в самую светлую часть помещения. Защищайте проростки от сквозняков: температура не должна опускаться ниже 15°C.

После появления пары настоящих листьев всходы аккуратно, вместе с комочком земли, пересаживают в больший рассадный ящик или отдельные стаканчики, заглубляя по первые листочки. Смесь для пересадки готовиться также, как для посева, только вместо 1 части песка добавляют столько же дерновой земли. Рассаду регулярно поливают и раз в неделю подкармливают раствором комплексного минерального удобрения.

Высадка рассады и уход за растениями
Высадку рассады стевии в открытый грунт осуществляют когда в минует угроза весенних заморозков, а дневная температура воздуха поднимется до 15-20°С. Желательно проводить это мероприятие вечером или в пасмурную погоду. Высаживают по одному растению в лунку на глубину 6-8 см. Для стевии предпочтительна загущенная посадка (через 25-30 см), тогда растения поддерживают и защищают друг друга от повреждений дождем и ветром. Сразу после посадки проведите полив теплой водой (0,5 л на лунку) и окучивание сухой землей на 1/3 высоты растения.

Культура стевии не может хорошо развиваться при наличии сорняков, поэтому не забывайте о прополках и периодическом, но не глубоком рыхлении. Полив обязателен: стевия нуждается в постоянно увлажненной почве и плохо переносит засуху, однако и застой воды ей также противопоказан. Подкорки при необходимости делают 1 раз в 10-15 дней.

В первый сезон рост стевии медленный, поэтому целесообразно выращивать стевию в многолетней культуре. Для этого корневища стевии на зиму выкапывают и помещают в хранилище.

Выкапывание и хранение корневищ
После сбора побегов с листьями, корневища вместе с комом земли извлекают из почвы, помещают в ящики или коробки, на дно которых насыпают почву слоем 3-5 см, а затем засыпают влажной землей так, чтобы над поверхностью оставались только "пенечки" срезанных стеблей. Хранят при строгом температурном режиме: не выше +8°С (иначе почки тронуться в рост) и не ниже -40°С (а то почки вымерзнут) и влажности воздуха 80-85% в подвале или погребе без освещения. Подходящие для хранения условия можно найти в нижнем отсеке холодильника, на застекленном, утепленном балконе или лоджии при условии поддержания там нужной температуры. В последующие сезоны при высадке корневищ в грунт темпы развития растений значительно увеличиваются в сравнении с выращиванием из семян.

Сбор и переработка урожая
Наибольшая масса листьев и максимальное содержание в них стевиозида наблюдается у стевии в начале цветения, когда и производят сбор урожая. Уборка урожая очень проста. Нужно срезать стебель растения на высоте 5-6 см на землей.

Еще немного об этом удивительном растении:

Стевия (Stevia rebaudiana - медовая трава) - это трава семейства хризантемовых, растущая в диком виде как маленький куст в некоторых частях Парагвая и Бразилии. Гликозиды в ее листьях, включая до 10% стевиозида, отвечают за невероятную сладость, делая ее уникальной среди почти 300 Читать далее...

Это цитата сообщения Серж_Новгородский Оригинальное сообщение

РУККОЛА - ИНДАУ - ЭРУКА

[600x350]
[650x250]
РУККОЛА - ИНДАУ - ЭРУКА

аругула или рокет-салат.или Гусеничник посевной, или Индау посевной (лат. Eruca sativa) — однолетнее травянистое растение рода Эрука (Eruca) семейства Капустные (Brassicaceae).


Научная классификация
Царство: Растения
Отдел: Покрытосеменные
Класс: Двудольные
Порядок: Капустоцветные
Семейство: Капустные
Род: Эрука
Вид: Руккола
Латинское название
Eruca sativa Mill.

Однолетнее растение высотой 30—60 см. Стебель прямой, ветвистый, слабо опушенный.
Листья лировидно-перистораздельные или рассечённые, с зубчатыми долями.
Соцветие — редкая длинная кисть. Цветки бледно-, реже ярко-жёлтые с фиолетовыми жилками. Лепестки вдвое длиннее чашелистиков.
Плод — стручок, продолговатый, на коротких утолщенных ножках, с выпуклыми створками, резкой продольной жилкой длиной 2—3 см и длинным мечевидным носиком. Семена светло-бурые, расположены в два ряда, сжато-овальноокруглые.
Цветёт в мае—июле. Плоды созревают в мае—июне.

Распространение и экология

В диком виде произрастает на севере Африки, в Южной и Центральной Европе; в Азии встречается от Малой до Средней Азии и Индии. На территории России растёт в европейской части, предгорьях Кавказа и Дагестане[1].

В настоящее время выращивается в разных местах, особенно много — в Венето, Италия. Руккола прижилась в местах с достаточно суровым по сравнению со Средиземноморским климатом, например, в Северной Европе и Северной Америке.

Почва:

Произрастает на сухой, разрыхлённой земле.
pH: предпочитает легкие, плодородные, слабокислые почвы (рН 6,5-7,0)
механический состав почвы: любые почвы
предшественник: ранний картофель, тыквенные, бобовые, томаты, морковь.
А в теплицах индау является отличным уплотнителем и помидоров, и огурцов.
специфические требования культуры: • свежий навоз вносить нельзя, так как в листьях накапливается много нитратов;
• на прежнее место либо после родственных культур возвращают не ранее, чем через 3-4 года
Посадка:
способ посадки: безрассадный
срок посева семян в открытый грунт: с апреля до середины августа через каждые 10-15 дней как основную культуру, либо как уплотнитель сразу после схода снега
глубина посева: не более 1-1,5 см
схема посева / посадки: радовой посев/посадка с междурядьями 30-40 см, в ряду между растениями 10-15 см после прореживания
Уход и проблемы с выращиванием:
температурный режим: культура холодостойкая, оптимальная температура для роста и развития Ч18°C
Всходы появляются на 6-7-й день после посева семян. После появления первого настоящего листа растения прореживают в рядках, оставляя их сначала через 4-5 см, а затем через 10-15 см. А посадку рассады на постоянное место можно производить в зависимости от погоды в конце мая или начале июня по схеме 25х25 см.

Уход за растениями заключается в однократном рыхлении междурядий и поливе в сухую и жаркую погоду. При необходимости через 12-15 дней после появления всходов можно сделать подкормку растений раствором коровяка или нитрофоски.

Уборку листьев начинают через 18-20 дней после появления всходов. Сначала это делают выборочно, удаляя излишние растения, а затем срезают все растения подряд. Розетки листьев надо убрать до появления цветочных стеблей. Срезанные растения снова хорошо отрастают, поэтому их часто выращивают на окне или на балконе в ящиках со слоем почвы 7-8 см.

Если растение не трогать, то в продолговатых стручках появятся семена, но специфика выращивания руколы такова, что чем чаще обрываешь листики, тем быстрее появляется новая нежная зелень.

полив:
от недостатка влаги, в жаркую погоду листья становятся горькими

подкормки:
по всходам 1-2 раза подкармливают азотным удобрением (10 г на 10 л воды) или раствором коровяка (1:10) или куриного помета (1:15)

ВРЕДИТЕЛИ:
Листьями рукколы питаются личинки некоторых видов чешуекрылых (бабочек)


Растительное сырьё Химический состав

В семенах содержится эфирное масло, которое выделяется после предварительной ферментации (более 1 %). Главной составной частью его является горчичное масло. Семена содержат также 25—34 % полувысыхающего жирного масла, в котором преобладает эруковая кислота (20—44 % ); имеются также линолевая (12—24,9), линоленовая (до 17), олеиновая (до 18 %) и другие кислоты, стероиды (р-ситостерин, компестерин и др.), тиогликозиды. В надземной части растения — алкалоиды (0,07 %), флавоноиды (гликозиды кемпферола, кверцетина, изорамнетина).

Выращивание дома

Учитывая, что эта холодостойкая зелень растет быстро, достигая своего расцвета через месяц, высевать руколу можно не только в парники, открытый грунт, но и в Читать далее...

Это цитата сообщения ЖЕНСКИЙ_БЛОГ_РУ Оригинальное сообщение

Анютины глазки макро. Интересные факты про цветы.

Фиалка трёхцветная, или Анютины глазки — травянистое однолетнее или двулетнее (изредка многолетнее) растение семейства Фиалковые, распространённое в Европе и умеренных областях Азии. Ещё одно народное название Фиалки трёхцветной — Иван-да-Марья, но так называют растения и некоторых других видов, — например, Марьянник дубравный. Другие народные названия растения Анютины глазки : брат-и-сестра, мотыльки, полевые братчики, полуцвет, топорчики, троецветка.

[900x720]

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

[400x300]
Говорят, что в царские времена в Подмосковье выращивали ананасы и бананы. Не знаю как ананасы, а вот арбузы и дыни точно растут. Причем в открытом грунте. Надо только правильно подобрать сорта и выращивать рассадным методом. После пересадки на начальном этапе лучше использовать временные пленочные укрытия. На опытных полях агрофирмы «СеДеК» арбузы выращиваются каждый год и в любое лето. Они дают хорошие урожаи, успевают вызревать и дыни, но только самые ранние сорта.
В агрофирме «СеДеК» арбузы высеиваются за 30 дней до высадки рассады в грунт проращенными семенами, т.е. примерно 5-10 мая. И арбузы, и дыни выращиваются как огурцы в отдельные горшках. При пересадке в грунт корневая система не должна страдать. Из арбузов в Подмосковье прекрасно вызревают все сорта из серии Пекинская радость F1. Они ранние и очень сладкие. На подмосковных грядках набирают до 4-6 кг веса. Даже если какой-то арбуз до конца не вызревает, он успевает хорошо набрать сахара и поэтому бывает очень сладким. Самое главное то, что арбуз со своей грядки гарантированно экологически чистый, ведь вы никогда не будете травить плоды для себя любимого излишней химией. Такие арбузы и сами съедите, и детей с внуками накормите до отвала.
Рассаду высаживайте по схеме 70х70 см, т.е. на 1 м2 около 2-х растений. Лунки надо обильно полить. Присыпьте растения до корневой шейки и больше не поливайте, чтобы почва была рыхлой. Будет хорошо, если вы обложите растения перегноем. Дыни высаживайте по такой же схеме, как и арбузы. Арбузы поливайте чаще, чем дыни, они более влаголюбивы.
И арбузы, и дыни как огурцы очень любят органику. 1.5-2 ведра перегноя на 1 м2 значительно увеличат урожай.

На первое время грядки с арбузами и дынями лучше закрыть пленкой или неткаными материалами. Для этого используйте дуги из арматуры или проволоки-катонки. Можно использовать и дуги из орешника. Под укрытиями арбузы и дыни хорошо развиваются и быстро разрастаются.
Как только ночи станут теплыми, пленка снимается, а дуги убираются. Боковые побеги лучше укорачивать, чтобы ускорить созревание набравших вес плодов. На каждой плети оставляем по 1-2 плода в зависимости от размера.
Арбузы Пекинская радость F1 Деликатесная, Фермерская, Крестьянская, Лежкая, Большая прекрасно вызревают и радуют не только урожаем, но и хорошим вкусом. Вызревают также и Скороспелый сахарный и Шуга бэби.
Дыни хорошо удаются Ананасная, Сладкий ананас F1 и Канареечная медовая. Дыни лучше оставлять по 1 штуки на плети.
Первые арбузы обычно завязываются на главной плети, а дыни на боковых ответвлениях. Поэтому главную плеть дыни надо прищипнуть.
За время выращивания и арбузы, и дыни подкармливайте 3-4 раза. В целом и те, и другие не очень прихотливы, и выращивать их достаточно легко. Не сложнее чем томаты и огурцы, которые выращивает каждый огородник.

С.В.Дубинин. Агрофирма «СеДеК»

Опытно-демонстрационный участок в Подмосковье
[400x300]

[567x425]
В цветнике

Обязательно подкормите пионы, флоксы, астильбу и другие корневищные многолетники.
В сухую погоду полейте все цветы. После почву замульчируйте компостом или торфом с добавлением древесной золы.
Направьте на опоры однолетние или молодые вьющиеся растения.

В огороде

Помните, угроза возвратных заморозков сохраняется до середины июня. Внимательно следите за температурой для своевременного принятия мер.
Для защиты растений от заморозков в качестве предохраняющих мер обильно полейте посадки вечером, накануне заморозка. Так, почва и воздух меньше охлаждаются, что задерживает развитие заморозка.
В начале месяца в открытый грунт высевайте и высаживайте рассаду теплолюбивых культур (томаты, перцы, огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны, арбузы и т.д.), а также зимнюю редьку, щавель и др.
Проведите окучивание капусты и картофеля. Проверьте, не нуждается ли капуста в обработке от вредителей.
Томаты подвяжите к опорам, каждую неделю удаляйте пасынки.
Не запаздывайте с прореживанием корнеплодных культур! Загущенные посевы ведут к большой потере урожая и ухудшению качества.
В случае наступления резкого похолодания укройте землянику соломой, пленкой, газетами или укрывным материалом.
Удалите лишние усы у земляники. Усы, оставленные на рассаду, пришпильте к земле и полейте для лучшего укоренения.
За 3—4 недели до сбора ягод начинайте пикировку розеток с зачатками корней для летней посадки.
В третьей декаде начинают созревать ягоды. При появлении первых завязей земляники вокруг кустов разложите резаную солому, сено, крупные опилки или другой материал, предохраняющий ягоды от загрязнения и загнивания. 9 Не поливайте землянику в период образования завязей и созревания ягод!
Для защиты урожая от птиц поставьте чучело с закрепленными на нем полосками фольги или другим блестяще-шуршащим материалом. Отлично себя зарекомендовала рыболовная сеть, накинутая поверх плодоносящих кустов.
Не забудьте повесить отпугивающие птиц полоски также на жимолости.
Не упускайте сроков борьбы с сорняками. Не позволяйте сорнякам зацвести! Удаляйте сорные растения своевременно, чтобы не произошло осеменения.

В саду

На штамбы плодоносящих яблонь и груш наложите ловчие пояса, помогающие в борьбе с плодожоркой и гусеницами. Проверяйте установленные пояса раз в неделю, обнаруженных вредителей сжигайте.
Для отлова бабочек плодожорки и других вредителей используйте пищевые ловушки (банки, заполненные наполовину бродящими пахучими веществами: гущей хлебного кваса, патокой и др).
В засушливую погоду обязательно полейте заканчивающие цветения деревья. Поливайте обильно! Так, чтобы почва промокла на глубину как минимум 50 см.
В начале июня проведите первую нормировку поросли малины, в кусте оставьте не более 10 лучших молодых побегов, остальные удалите.
Периодически уничтожайте сорняки и рыхлите почву после дождей и поливов.
Подготовьте и своевременно установите опоры для ветвей плодоносящих деревьев, прогибающихся от урожая.
Проверьте весенние прививки.