Технология High Dynamic Range Image (HDRI) это изображение с расширенным динамическим диапазоном за счет перехода от целочисленного определения  яркости пикселя к вещественному. То есть изображение описывается реальными физическими величинами яркости и цвета. 

Иначе говоря, если реальные яркости изображения двух пикселей отличаются по величине в два раза, то и описания их в файле, также должны отличаться в два раза. 

Это всё звучит сложно, но по сути очень просто: в картинке каждая точка может принимать практически любое значение яркости и уже нет ограничения со стороны формата файла на яркость самой яркой и самой темной точки.

Как получить HDRi на обычном цифровом фотоаппарате

Поскольку для формирования HDRi - изображения с проработанными и светами и тенями нам нужен очень большой диапазон яркостей, получить нормальный исходный материал за один раз не получится. В этом случае нам поможет автоматический брекетинг (AEB):

Автоматический брекетинг это режим работы камеры, когда она делает три снимка: нормально проэкспонированный, переэкспонированный и недоэкспонированный. В настройке автоматического брекетинга нужно указать диапазон брекетига в две ступени (или сколько вам нужно).

[213x161]

На примере указан пункт меню камеры Canon PowerShot G3/G5/G6, посвященный автоматическому брекетингу.  В нем нужно указать диапазон +/- две ступени.  Как это сделать описано в инструкции к камере.

 Включаем указанный режим и со штатива или с упора делаем три фотографии одного и того же объекта. Здесь важно постараться не смещать камеру в процессе съемки. Также желательно полностью исключить движение в кадре - дождаться момента, когда уйдут люди, проедут машины и т.п. 

Как убрать пешеходов и автомобили: Очень просто - нужно сделать по нескольку серий кадров с брекетингом, а потом в файлах с одинаковой яркостью вырезать из каждого участки где нет пешеходов и машин (аналогичный принцип используется при склейке панорам).

Как бороться с листвой: Никак - раздвоенные листья мешают слабо. Если ветер сильный, то съемку лучше отложить - раздвоенные ветки смотрятся куда хуже раздвоенных листьев.

Если нет штатива: Плохо, но жить можно - потом придется вручную совмещать слои в PhotoShop (как это делать - ниже).

Чувствительность: Также нужно обязательно убедиться, что камера в режиме минимальной возможной чувствительности - например, на DSLR Canon EOS 300D при чувствительности ISO 400 вместо ISO 100 возникают очень серьезные проблемы с шумом. А на Canon PowerShot G3 на ISO400 собрать нормальный снимок уже нереально.

RAW или JPG: По большому счету не принципиально, но в RAW можно управлять параметром "Shadows" который позволит показать немного больше информации в тенях. Не забудьте только во всех кадрах выбрать одинаковые настройки баланса белого, резкости  и т.п. Настройки конвертора могут отличаться только параметром "Экспозция"

Примеры полученных изображений на Canon EOS 300D kit в JPG в среднем размере, намеренно при ISO-400:

^{Размер 1024х1536  и формат JPG выбраны с тем умыслом, чтобы в статье поместить и оригиналы и промежуточные результаты. Если ест возможность, лучше снимать в RAW и при конвертации сохранять как TIFF 16 bit или в крайнем случае как JPG с минимальным сжатием.}

1024x1536 304kB

1024х1536 295kB

1024x1536 236kB

Что есть лучшего на приведенных трёх снимках:

На самом светлом замечательно проработаны