долгожданная кепка Mentalita Ultras

цвет: чёрный
цена: 1200 руб.
[541x400]

[300x300]
История футбольных мячей

Футбол, или что-то похожее на эту игру, существовал на протяжении всей истории человечества. Огромное количество сайтов во всемирной паутине содержат информацию относительно истории футбола. Мы попробуем сконцентрироваться на небольших, но очень важных элементах футбола — на футбольных мячах, точнее на истории развития футбольных мячей.

Футбольные снаряды в древние времена

Наши предки очень любили забавы ради играть в различные сферические предметы. Известно, например, что южноамериканские индейцы, использовали легкую эластичную сферу в качестве спортивного снаряда.

Согласно историческим ссылкам и легендам, ранние мячи создавались из человеческих голов, завернутых в кожу животных или в мочевые пузыри свиней и коров.

Во времена правления династий Тсин и Ханьшуй (255 до н.э.-220 нашей эры), китайцы любили игру «Тсу Чу», в которой мячи животного происхождения загонялись в сеть, протянутую между двумя шестами. Говорят, что некоторые древнеегипетские обряды, имеют подобия с футболом. Древние греки и римляне также имели игру, суть которой сводилась к ударам ногами по мячу и переносам кожаной сферы.

читать дальше

[400x283]
Футбольная униформа значительно менялась на протяжении всей истории футбола. Это сегодня она обладает практичностью и сбалансированностью, и представить футболиста, одетого во что-то громоздкое и неудобное, нам трудно. Чтобы форма приобрела современный вид, нашим предкам пришлось серьезно попотеть.

В семидесятых годах 19-го века стандартная футбольная форма носила название «плюс 4», так как состояла из четырех основных элементов: штанов, заправленных в высокие, до колен носки; рубашки и шапки. Футболисты даже иногда одевали цилиндры.

В Викторианские времена в Англии игрокам приходилось носить тяжелые рабочие или армейские ботинки, что было очень нелегко и травмоопасно.

В то время профессиональный футбол еще только начинал набирать обороты, и спортсмены одевались «кто во что горазд». Вот как описывали форму команды «Британские Леди»: «Леди, представлявшие «Север», были одеты в красные блузки в белый горох, свободные черные бриджи, черные чулки, красные береты, коричневые кожаные ботинки и штаны». А владелец лошадиных бегов лорд Роузбери уговорил шотландцев выступить против англичан в форме желто-розового цвета (так выступали его жокеи).

дальше

Для тех, кто не знает:



Карланы - второй состав, дубль, карлики. Иногда образовывают мобы и вступают в фирму, дабы поддержать в боях старших товарищей. Атакуют после фестлайнеров и бойцов, имеют дурную славу из-за своей немотивированной жестокости.

Могут группой наброситься на одного. Убийства в драках обычно происходят по вине карланов, которые из-за неопытности не знают, когда нужно остановиться, чтобы не отправить врага на тот свет. Зачастую применяют «аргументы», пользуясь ими «без тормозов».

Для любого бойца нет ничего хуже, чем попасть в окружение карланов конкурирующей бригады. Существуют схватки молодежных составов, когда бьются только юные солдаты из разных группировок.

Одно из первых судебных дел против Thor Steinar (в 2004 году)
рассматривалось на том основании, что логотип марки
похож на нацистскую символику.

Сейчас Thor Steinar все знают под таким логотипом:



А в начале существования компании лого было таким:



Состоит оно из двух рун:



Руна "Тир" (Tyr) – символ удачи в бою,
изначально древнегерманский символ бога войны Тира.
Часто использовался на могилах эсэсовцев вместо христианского креста.
"Тир" носился также на левой руке,
означая окончание спецшколы офицеров SS до 1934 г.



Руна "Вольфсагель" (Wolfsangel) – символ свободы и независимости.
В XV веке - эмблема крестьянского восстания.
С той поры считается символом свободы и независимости.
Считалось, что руна ("волчий крюк") наделена волшебной силой
и способна защитить от волков.
На первоначальной стадии развития нацистской партии
"вольфсангель" можно было видеть на ее эмблеме.
В дальнейшем он перешел на форму дивизии SS "Дас Рейх".

У людей начавших преследование Thor Steinar
был несколько другой взгляд на смысл логотипа...
Они увидели в нём сочетание руны "Тюр" и руны "Соул" или "Зиг" -
находящейся в современной Германии под запретом.

[416x405]

Начавшиеся судебные слушания против Thor Steinar
заканчиваются запретом на выпуск одежды с старым логотипом,
а ношение одежды с ним признаётся уголовно наказуемым деянием.

С той самой поры мы можем лицезреть на лого марки
другую руну, а именно:

Руна "Гебо" (Gebo) - символизирует Дар, Гостеприимство и Брак.

Новый логотип был благославлен немецкой прокуратой,
которая даже выдала Thor Steinar аттестат надежности и заявила,
что новый символ не вызывает никаких отрицательных ассоциаций,
а скорее напоминает по форме «Андреевский крест».

[253x624]
Кто изобрел подтяжки? У ученых на этот счет есть, как минимум, две версии (возможно, это как-то связано с тем, что и подтяжек обычно бывает две). Согласно одной версии, подтяжки были изобретены в России, а руку к этому приложил чуть ли не сам Петр I (aka Великий). Однако в поддержку этой версии говорит разве что квасной патриотизм. Факты же утверждают, что подтяжки появились во Франции во время революции 1789–1794 годов (согласись, французы все же выглядят убедительнее в роли законодателей моды). Именно в те годы приверженцы нового строя стали массово отказываться от ремней, которые часто не могли себе позволить (ведь известно, что у руля революции стояли беднейшие горожане), в пользу подтяжек. Вкупе с деревянными ботинками они почему-то считались прогрессивным элементом наряда.

В начале своего славного пути подтяжки выглядели как полоски из эластичной ткани, прикрепленные к штанам с двух сторон. Чуть позже их стали скреплять сзади пуговицей, чтобы не соскальзывали с плеч. Наибольшим успехом подтяжки пользовались у полных мужчин, которым спадающие при ходьбе брюки доставляли в придачу к комплексам редкое неудобство. Ну а французским женщинам счастливая мысль позаимствовать у мужей подтяжки впервые пришла во время беременности.

Долгое время ношение подтяжек считалось прерогативой исключительно штатских лиц: их немного комичный вид не вязался с парадными мундирами (зато военным в качестве утешения давались сабли и право стрелять без предупреждения).

В начале XX века подтяжки и вовсе ушли в подполье, выродились в подвязки и держатели для носков, в связи с чем стали считаться предметом белья. Кроме того, у некоторых народов (например, у швейцарских зеннов) подтяжки оставались элементом национального костюма. Реабилитацию держателей для штанов осуществили представители двух разных (на первый взгляд) миров: модельеры и скинхеды.

Лысые агрессоры, особенно английские, носят подтяжки, чтобы обозначить свою связь с рабочими массами начала прошлого века. Ну а модельеры полюбили подтяжки за их способность придавать любому костюму неформальный вид. В современном мире подтяжки на подиуме плодятся как слоны в зоопарке. Их можно увидеть и во время показов классики от Hugo Boss, и на городских пижонах, одетых в Lacoste, и даже в этнических ансамблях Kenzo. Актуальные подтяжки могут быть широкими и не очень, узкими и не очень, в цветочек, в полоску, с пуговицами или на заклепках. Сочетать их можно как с костюмами, так и с одеждой casual. Главное, чтобы подтяжки не слишком контрастировали по цвету со штанами. А еще подтяжками можно привязать кого-нибудь к кровати. Но это, как говорил Петр I, уже совсем другая история.

=)

Начинаем цикл о фанатских движениях, фирмах и хулиганах.

Первый нах:

Wild Legion, Ростов-на-Дону

[655x344]

Есть мнение, что ростовский фанатизм родился в 1986 году.
В начале 90-х он благополучно впал в кому
и очнулся лишь тремя-четырьмя годами позже.
В это время и появился на свет «Дикий Легион».
Многие члены группировки живут не в Ростове-на-Дону, а в области.
Главная забава «диких легионеров» –
противостояние с земляками-армейцами.
Поклонники СКА люто ненавидят фанатов «Ростова»,
и выяснение отношений между ними происходит регулярно.
«Внешние» враги – «торпедоны».
Как и полагается солидным «бригадам»,
у Wild Legion растет смена в лице двух молодежных группировок –
Provincial Town Firm и South West Youth,
которые, по мнению стариков, в грязь лицом не ударят.

Видео: Ростсельмаш (West Band) 10 - vs - 10 СКА Ростов (Crazy Steed)



Сеть: http://wildlegion.ru/

© TotalFootball

[225x250]
ВНИМАНИЕ!

Сообщаем нашим клиентам, что у Thor Steinar
небольшое обновление актуальной коллекции,
здесь, здесь и здесь.

Напоминаем, что вся актуальная коллекция
доступна через наш магазин (о заказах с thorsteinar.de ).

превью:

[608x306]

архив:

КАК У НИХ ЭТО УСТРОЕНО

[170x250]

Чтобы разобраться во всех тонкостях английского футбола, нужно понять, как устроена его структура, ибо человеку несведущему не сразу ясно, чем отличается старый первый дивизион от просто первого, почему Чемпионат с недавних пор пишется с заглавной буквы и что это за Конференция такая.

читать дальше

Если быть честным, то никогда не был против конкуренции. Считаю, что она двигатель прогресса. Но имеется один момент, которыи я не понимаю на корню. Жето наглыи плагиат.

Открылся новыи магазин в сети www.ladswear.ru, одежда в стиле кежуал. Да ну ради Бога, клиентов на всех хватит. О магазе я бы не узнал, если бы они так же как и мы не сделали себе блог http://www.liveinternet.ru/users/casuals_style/blog#post67644248.

Ну сделали и сделали, ведь деиствительно идея не плохая!

И даже когда нашим читателям и друзям были разосланы приглашения от них, я как то не особо напрягся..

И когда на их дневнике стали появлятся наши материалы, мы как то крепились..

Хотя нужно понимать, что даже если инфа и взята нами с инета, её надо посидеть поискать, обработать и это время, которое как известно деньги.. и тупая приписка "ролик взят с блога легионеров", конечно нас не устраивает. Каких легионеров?? Римскои империи??

Но венцом всему стал содранныи слово в слово текст " О нас", которыи ети предпримчивые люди не потрудились хоть как то переделать, а просто взяли и тупо вставили себе на саит.

Не я всё понимаю, я не понимаю одного, ну неужели новому магазину не хочется какои то оригинальности, ну её стоит проявит, минимум сест и написат свои текст о своём магазине, кто мы что мы хотим.

Нет я безусловно рад, что меня копируют, значит я не плох и на верном пути, но тут Господа вы замахнулис на святое! Ну ненадо так наглеть!!

[266x640]
Понятие молодости всегда стояло в обнимку с понятием свобода. Это, в свою очередь, означает не столько определенное состояние, которые мы называем свободой, сколько стремление к такому состоянию, а также ощущение самой возможности его достичь.

Вся жизнь современных обществ говорит нам, что достижение свободы есть утопия, и это действительно так. Но главное здесь совершенно другое – стремление к свободе есть процесс, заключающийся в постоянной борьбе с социальной машиной, убеждающей нас, что лишь жизнь в коллективе есть жизнь эффективная, возможная и истинная.

Таким образом, молодость – это протестная ситуация. Дух протестует и силится противопоставить индивидуальность своего носителя коллективизму. То есть мы молоды и свободны не тогда, когда пребываем в утопичном состоянии свободы (его попросту не существует), но когда ежедневно ведем борьбу за это состояние и, как результат, выражаем самих себя, являемся самими собой. Результат качественной молодости всегда един – вычленение из себя своего характерного «Я», обнаружение своей отличности от окружения, а также наличие развитого критического аппарата, который помогает нам сомневаться в истинности той или иной идеи.

Парадоксально, но умение уберечь этот процесс от усыпляющего воздействия общества, и является признаком того, что наша молодость не была предсказуемой модой, не была возрастным этапом, не была временной, но стала частью нашей человеческой идентичности, нашей подлинности. Была, собственно, молодостью, которая не живет с 16 до 30, но живет и развивается, пока жив ее носитель, вне зависимости от его возраста. Эммануэль Левинас пишет по этому поводу: «Молодость, способная вновь обретать ответственность, извлекая ее из-под толстого слоя литературы, — эта молодость (о которой уже не скажешь: «Если бы молодость знала») перестает быть переходным возрастом («молодость должна пройти»), но являет себя как человечность человека».

далее

proza.com.ua/culture/unifor...azie.shtml

О книге: «Бунт на продажу» Джозефа Хиза и Эндрю Поттера - это книга о том, как контркультура, антикорпоративное движение и леворадикальная оппозиция современной экономической системе помогли созданию того самого потребительского общества, которое так страстно критикуют радикалы. Предлагаемые ими решения – индивидуализм, бунт, протест против массовой культуры, проявляющийся во всем, от одежды до стиля жизни, - на самом деле создают новые рынки для потребителей. Эти рынки осваивает, развивает и обслуживает современный бизнес, успешно интегрируя бунтарей-революционеров в общество потребления. Все, что объявляется радикальным, революционным или подрывным, на поверку оказывается еще одной маркетинговой уловкой продавцов контркультуры.

в тему.
теперь осталось купить книгу.

[показать]

история ска (зарождение). окончание. | nnm.ru

...

ska на острове и за его пределами

в первой половине 60-х ска начал обретать популярность и за пределами ямайки.

принс бастер заключает контракт с британской фирмой melodisc records, которая выпускает его композиции на лейбле blue beat, являющейся одной из трех ведущих компаний выпускающих ямайскую музыку (основными конкурентами blue beat стали island криса блэквелла (chris blackwell) и r&b риты и бенни кингов (rita and benny king).

в 1964 году на международной выставке в нью-йорке, ska был заявлен в качестве ямайского национального танца.

первая ямайская саунд-система, которая начала играть в великобритании еще в 1956 году называлась \"the tickler\". владельцем ее был дюк вин (duke vin). основной аудиторией duke vin были ямайские эмигранты жившие почти по всему острову.

дальше

[показать]

слухи о том, что медведев - еврей,
обеспокоили еврейскую общину россии.
ему советуют это не афишировать.

[347x68]

Немецкая фирма из города Кёльна. Известныи специалист по производству одежды в стиле милитари и не только. SURPLUS на рынке с 1983 года, и является довольно успешнои компаниеи по производству крепкои и высококачественнои одежды. Продукция SURPLUS представлена в крупных европеиских магазинах Streetwear и Outdoor одежды.

Вот такие интересныe модели можна будет увидеть с марта в нашем магазине, которыи начал сотрудничат с этои фирмой.

[500x500]

дальше

Лирическое вступление:
Знач дело было так: на носу весна и я решил посмотреть, чего великие кутюрье и дома Лондона и Парижа напридумывали в плане мужскои моды в новом сезоне. Не скрою, хотел показать как не надо одеваться, но увиденное меня просто ошарашило.

И так, есть такои портал в инете Fashiontime.ru , вот они как раз и изучают, как надо одеватся денди, пикаперам, альфонсам и всяким там мачо.. гы:) И так оригинальное название статьи с Fashiontime

"Ботаники и повстанцы-бомжи: тенденции мужской моды на лето 2008!" (во Фантазия)

Прошедшие показы в Италии на МILANO MODA UOMO и смотры коллекций во французской столице определили тенденции в мужской моде на будущее лето.
Отличие от мрачных цветовых решений, господствующих на подиумах в прошлом сезоне, новые летние коллекции от мировых гуру были поистине радужными. Например, яркие, насыщенные цвета: красный, зеленый, салатовый и желтый использовал в своей новой коллекции Кристофер Бейли для Burberry Prorsum. Спокойные, уютные, мягкие и неброские оттенки от пастельного, нежно-голубого, розового, пепельного до молочно-белого цвета присутствовали в коллекциях от
Bottega Veneta, Calvin Klein, Versace, Louis Vuitton и Jil Sander.

А теперь внимание! выкладываю эту самую радужность:)

Sverhu вниз: Burberry, Jean Paul Gaultier, Paul Smith, Calvin Klein

[320x480]

[320x480]

далее

[469x362]

Ламбретта, это имя является вот уже напротяжении 60 лет, синонимом слова мотороллер. Один только головной завод выпустил за всё время более 4 миллионов роллеров. Для итальянцев Ламбретта стала аналогом появления Форда для американцев, т.е произошло моторизирование широких масс, доступное и дешёвое.

Ламбретта по праву является самой продаваемой маркой, а началось всё в итальянском Милане в судьбоносном 1945 году.. Фирмы Ламбретта тогда ещё не было, зато была фирма INNOCENTI. Изначально она производила стальные трубы, а во время войны амуницию и запчасти для машин.


После того как заводик Фердинандо Инносенти разгромили во время войны, он срочно взялся за новый проект, создание надёжного и дешёвого транспортного средства. За названием ходит долго не пришлось роллер назвали в честь реки Ламбро, на берегах которой и стоял завод Инносенти.

Производство закрутилось и уже в 1947 году появился первый мотороллер с двухтактовым двигателем, тремя передачами и обьёмом двигателя от 49 начальных кубов и 4,3 PS до 115 возможных кубов и 12 PS. Сказать что роллер пришёлся по душе итальянскому народу, значит не сказать ничего. Ламбретта стала пользоваться коллосальным успехом, радовался и Фердинандо Инносенти, активно продавая лицензии на изготовление роллеров и в послеевоенную Германию и Испанию и многонаселённую Индию, население которой и не мечатало о автомобилях.

Однако послевоенная Европа поднималась на ноги, на смену роллеру пришли доступные авто и производство Инносенти стало затухать, Ламбретту продали британской " Бритиш Моторс Коорпорейшн", а в 1971 году и эта фирма прекратила выпускать Ламбретту.

Не сдавались одни индийцы и продолжали аж до 1997 года пользоваться удачно купленной у Инноценти лицензией и выпускать "роллер для народа". До середины 80-годов держались и испанцы выпуская роллер под своим именем Servetta.

Несмотря на появление навороченных скутеров из Азии, именно Ламбертта осталась роллером номер один в сердцах ценителей и приобрела статус культового аппарата, с которым связана не только история автомобилeстроения, но ещё и целый пласт культурного наследия славных 50-х, 60-х и 70-х годов.

Автор: Магазин Легионер
[393x467]

ДИКО ДОСТАЛИ две категории покупателей. Даже не знаю, какие из них больше.

Просто устал повторять, что Thor Steinar не производит НИЧЕГО в Германии, и ни может нигде стоять бирка " Made in Germany". Какой кошмар, мне подсунули фейковый товар, сказали из германии, а привезли из китая. Ну ясен день, сгонял за свитром для Пети в Китай и подсунул!

А на моей кепочке "Lambretta" стоит made in China, а Вы сказали она из Англии.

Да, она из Англии, а свитер из германии, только сделани они в Китае или Турции, на заводах известных вам брендов. Поетому там и стоит страна производства.

и поэтому я хочу всех растроить и сказать, что БОЛьШЕ НИКОГДА, европейские марки не будут шить в Европе. ЭТО им НЕВЫГОДНО !!!

Вот Фред Перри шьёт частично в Португалии, страна не богатая, а почему??? потому что на фабрике пашут негры, да мавры из Северной Африке. А немцы и британцы за такие деньги, даже с дивана не встанут. У них пособия социальные.

Короче, ещё раз, Кому надо made in germany and UK, это не ко мне!

(Это я к первой категории клиентов обратился)

Теперь перехожу ко второй части Марлезонского балета.

Уважаемые Клиенты из многочисленных городов России, зачем Вы заказываете товар, если потом его не выкупаете ??!!

Я бы позволил себе даже сказать- Какого хрена??

Наверно для того чтобы росли наши, пока что невысокие цены? или чтоб мы требовали предоплату со всех, кто не из Москвы, и всем остальным клиентам приходилось таскатся по банками и стоят там в очереди. Мы так подумали и решили, что наверно для этого.

К счастью жизнь полосатая:) И очень радуют адекватные, приятные люди, которые присылают письма и говорят спасибо за качественный и не дорогой товар. Вот Им всем огромное спасибо и глубокий поклон!

Скоро ожидается завоз таких курток на весну, к началу марта!

[640x428]

Куртка-Харрингтон "King George 59"

Классическая куртка в английском стиле.
Цвет: чёрный, подклад: шотландская клетка.
Вязанные рукава и пояс,карманы на пуговицах.
Воротник - стойка также на пуговицах.
Идеальный вариант на весну.
Состав: 60% полиестр и 40% хлопок.

[640x428]

[640x428]