Русское кружево
lj_costume_history
13-07-2017 18:33
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
В дар Ржеву передана уникальная коллекция кружев
lj_costume_history
01-07-2017 23:21
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
В дар Ржеву передана уникальная коллекция кружев
lj_costume_history
01-07-2017 23:21
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Аутентичный каракалпакский текстиль из собрания Нукуса
lj_costume_history
02-05-2017 11:48
Оригинал взят у
verapapkova в Аутентичный каракалпакский текстиль из собрания НукусаЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Оригинал взят у
verapapkova в Аутентичный каракалпакский текстиль из собрания НукусаЭтнографическая часть коллекции нукусского музея на выставке Сокровища Нукуса представлена минимально, скорей, просто обозначена.
Что вполне логично применительно к концепции выставки, посвященной живописи русского авангарда.
Однако, те немногие вещи, с которыми можно познакомиться на выставке, представляют большой интерес, как и любой аутентичный образец национального костюма или бытового текстиля.
Очень жаль, что экспонируются детали костюма в разложенном состоянии в витринах на уровне пола!
Это не облегчает их детальное рассмотрение.
А, главное, не дает
Что вполне логично применительно к концепции выставки, посвященной живописи русского авангарда.
Однако, те немногие вещи, с которыми можно познакомиться на выставке, представляют большой интерес, как и любой аутентичный образец национального костюма или бытового текстиля.
Очень жаль, что экспонируются детали костюма в разложенном состоянии в витринах на уровне пола!
Это не облегчает их детальное рассмотрение.
А, главное, не дает
Аутентичный каракалпакский текстиль из собрания Нукуса
lj_costume_history
02-05-2017 11:48
Оригинал взят у
[показать]verapapkova в Аутентичный каракалпакский текстиль из собрания НукусаЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Оригинал взят у
[показать]verapapkova в Аутентичный каракалпакский текстиль из собрания НукусаЭтнографическая часть коллекции нукусского музея на выставке Сокровища Нукуса представлена минимально, скорей, просто обозначена.
Что вполне логично применительно к концепции выставки, посвященной живописи русского авангарда.
Однако, те немногие вещи, с которыми можно познакомиться на выставке, представляют большой интерес, как и любой аутентичный образец национального костюма или бытового текстиля.
Очень жаль, что экспонируются детали костюма в разложенном состоянии в витринах на уровне пола!
Это не облегчает их детальное рассмотрение.
А, главное, не дает никакого
Что вполне логично применительно к концепции выставки, посвященной живописи русского авангарда.
Однако, те немногие вещи, с которыми можно познакомиться на выставке, представляют большой интерес, как и любой аутентичный образец национального костюма или бытового текстиля.
Очень жаль, что экспонируются детали костюма в разложенном состоянии в витринах на уровне пола!
Это не облегчает их детальное рассмотрение.
А, главное, не дает никакого
РазоблаЧАЯ кимоно: «Змея и колокол»
lj_costume_history
24-04-2017 12:43
Оригинал взят уverapapkova в РазоблаЧАЯ кимоно: «Змея и колокол»Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Оригинал взят у
verapapkova в РазоблаЧАЯ кимоно: «Змея и колокол»Так называлась лекция цикла "Дорога цветов", посвященная кимоно и театру Кабуки, которая прошла 20 апреля в клубе "Чайная высота".
Лекторы — дизайн-группа SAMO (Скатков Андрей, Мария Орлова) и участница проекта Kimonozuki Мария Емельянова.
Эта лекция была посвящена бытовым и историческим пьесам в репертуаре Кабуки и амплуа оннагата — мужчинам, исполняющим женские роли. Были показаны элементы их сценического костюма.
Я, например, глядя на прически актеров, всегда понимала, что это, конечно же, парик, но не могла представить, как он устроен при таком большом размере и немыслимой сложности.
Теперь я знаю - это целая тяжеленная конструкция на серьезном металлическом каркасе.
Каждый парик изготавливается персонально для конкретного исполнителя и хранится на специальном болване.
Чего стоит один кофр для его хранения и транспортировки - это, практически, уже мебель, а не просто коробка или футляр!
Поясам можно было бы, наверное, посвятить отдельную лекцию - их цвет, декор и орнамент в каждом случае имеют свой смысл и значение.
Благодаря знакомству вот с этим поясом я узнала об очень интересной технике работы с поталью и сейчас обдумываю богатые перспективы и возможности использования этой техники в своей работе.
![]()
Лекторы — дизайн-группа SAMO (Скатков Андрей, Мария Орлова) и участница проекта Kimonozuki Мария Емельянова.
Эта лекция была посвящена бытовым и историческим пьесам в репертуаре Кабуки и амплуа оннагата — мужчинам, исполняющим женские роли. Были показаны элементы их сценического костюма.
Я, например, глядя на прически актеров, всегда понимала, что это, конечно же, парик, но не могла представить, как он устроен при таком большом размере и немыслимой сложности.
Теперь я знаю - это целая тяжеленная конструкция на серьезном металлическом каркасе.
Каждый парик изготавливается персонально для конкретного исполнителя и хранится на специальном болване.
Чего стоит один кофр для его хранения и транспортировки - это, практически, уже мебель, а не просто коробка или футляр!
Поясам можно было бы, наверное, посвятить отдельную лекцию - их цвет, декор и орнамент в каждом случае имеют свой смысл и значение.
Благодаря знакомству вот с этим поясом я узнала об очень интересной технике работы с поталью и сейчас обдумываю богатые перспективы и возможности использования этой техники в своей работе.
РазоблаЧАЯ кимоно: «Змея и колокол»
lj_costume_history
24-04-2017 12:43
Оригинал взят у [показать]verapapkova в РазоблаЧАЯ кимоно: «Змея и колокол»Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Оригинал взят у
[показать]verapapkova в РазоблаЧАЯ кимоно: «Змея и колокол»Так называлась лекция цикла "Дорога цветов", посвященная кимоно и театру Кабуки, которая прошла 20 апреля в клубе "Чайная высота".
Лекторы — дизайн-группа SAMO (Скатков Андрей, Мария Орлова) и участница проекта Kimonozuki Мария Емельянова.
Эта лекция была посвящена бытовым и историческим пьесам в репертуаре Кабуки и амплуа оннагата — мужчинам, исполняющим женские роли. Были показаны элементы их сценического костюма.
Я, например, глядя на прически актеров, всегда понимала, что это, конечно же, парик, но не могла представить, как он устроен при таком большом размере и немыслимой сложности.
Теперь я знаю - это целая тяжеленная конструкция на серьезном металлическом каркасе.
Каждый парик изготавливается персонально для конкретного исполнителя и хранится на специальном болване.
Чего стоит один кофр для его хранения и транспортировки - это, практически, уже мебель, а не просто коробка или футляр!
Поясам можно было бы, наверное, посвятить отдельную лекцию - их цвет, декор и орнамент в каждом случае имеют свой смысл и значение.
Благодаря знакомству вот с этим поясом я узнала об очень интересной технике работы с поталью и сейчас обдумываю богатые перспективы и возможности использования этой техники в своей работе.
![]()
Лекторы — дизайн-группа SAMO (Скатков Андрей, Мария Орлова) и участница проекта Kimonozuki Мария Емельянова.
Эта лекция была посвящена бытовым и историческим пьесам в репертуаре Кабуки и амплуа оннагата — мужчинам, исполняющим женские роли. Были показаны элементы их сценического костюма.
Я, например, глядя на прически актеров, всегда понимала, что это, конечно же, парик, но не могла представить, как он устроен при таком большом размере и немыслимой сложности.
Теперь я знаю - это целая тяжеленная конструкция на серьезном металлическом каркасе.
Каждый парик изготавливается персонально для конкретного исполнителя и хранится на специальном болване.
Чего стоит один кофр для его хранения и транспортировки - это, практически, уже мебель, а не просто коробка или футляр!
Поясам можно было бы, наверное, посвятить отдельную лекцию - их цвет, декор и орнамент в каждом случае имеют свой смысл и значение.
Благодаря знакомству вот с этим поясом я узнала об очень интересной технике работы с поталью и сейчас обдумываю богатые перспективы и возможности использования этой техники в своей работе.
Оцифрована коллекция Русского Музея в Санкт-Петербурге
lj_costume_history
31-03-2017 17:35
Оригинал взят уtseymour в Оцифрована коллекция Русского Музея в Санкт-Петербурге
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Оригинал взят у
tseymour в Оцифрована коллекция Русского Музея в Санкт-ПетербургеНа сайте Русского музея появились архивы со всеми экспонатами в высочайшем разрешении! Иконы, живопись, прикладное искусство, рисунок и акварель, гравюра, скульптура теперь доступны в высоком качестве, правда с водяными знаками. Большое человеческое СПАСИБО Русскому музею! http://rusmuseumvrm.ru/collections/index.php
(Утащено из сообщества Артишок https://vk.com/wall-61546782_65934)
(Утащено из сообщества Артишок https://vk.com/wall-61546782_65934)
«Разоблачая кимоно»
lj_costume_history
02-03-2017 14:15
Оригинал взят уverapapkova в «Разоблачая кимоно» Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Оригинал взят у
verapapkova в «Разоблачая кимоно» Так называется проект, в рамках которого планируется цикл лекций «Дорога цветов», посвящённый кимоно и театру Кабуки.
В той самой Чайной высоте, о которой я вам рассказывала вчера, первую лекцию цикла прочли дизайн-группа SAMO (Скатков Андрей, Мария Орлова) и участница проекта Kimonozuki Мария Емельянова.
В расцвет эпохи Эдо театр Кабуки был живым воплощением городской культуры и истинно народным театром, а также законодателем мод: из театра модницы заимствовали орнаменты и фасоны. На лекциях мы рассмотрим театр Кабуки и его окружение с разных ракурсов: расскажем об истории театра, о его важных составляющих — «дороге цветов» и актёрах-оннагата, а также о том, каким образом поклонники коллекционируют грим и элементы образа главных героев, выражают в своей одежде преданность любимому актёру (ведь многие сюжеты Кабуки нашли отражение в рисунках на кимоно).
Помимо рассказа, лекция включала предметно-практическую часть: были продемонстрированы антикварные, редкие и уникальные предметы гардероба фанатов, а также кимоно гейш, посвящённые театру. Группа SAMO в деталях показала процесс облачения в кимоно.
Первая лекция «Львиный танец» была посвящена истории театра Кабуки, особенностях грима и костюма, об амплуа и традициях и знакомству с жанром танцевальных пьес «сёсагото».
Какова связь между театром и кимоно? Что вообще представляет собой театр Кабуки? Это лишь самые первые вопросы, которые возникают у стороннего наблюдателя, не обладающего даже базовыми знаниями в этой специфической области.
Даже самые поверхностные ответы на них обязательно влекут за собой еще целый шлейф вопросов, как всегда и бывает при полном отсутствии бэкграунда в какой-либо теме.
Это настолько специфично, что, на первый взгляд, может показаться - либо нужно погружаться в эту стихию глубоко, либо просто нет смысла вообще к ней прикасаться, поверхностное касание тут если что и покажет, то лишь степень собственного невежества.
Я не планирую становиться знатоком в этой области. Для меня главная ценность такого рода лекций состоит в другом, я бы назвала это апологией неэффективности. Эффективность - так или иначе, но это фетиш современного человека. И в ней, как таковой, не было бы ничего плохого, если бы...
Если бы с водой не выплескивался ребенок. Погоня за эффективностью неизбежно приводит нас к упрощению. А я считаю, что главное свойство человека, самое драгоценное его свойство - сложность. Человек - ужасно сложная штука. И этой сложности необходимо позволить быть. Иногда - медленно, тихо, прихотливо и долго. Неэффективно, как будто бы.
В той самой Чайной высоте, о которой я вам рассказывала вчера, первую лекцию цикла прочли дизайн-группа SAMO (Скатков Андрей, Мария Орлова) и участница проекта Kimonozuki Мария Емельянова.
В расцвет эпохи Эдо театр Кабуки был живым воплощением городской культуры и истинно народным театром, а также законодателем мод: из театра модницы заимствовали орнаменты и фасоны. На лекциях мы рассмотрим театр Кабуки и его окружение с разных ракурсов: расскажем об истории театра, о его важных составляющих — «дороге цветов» и актёрах-оннагата, а также о том, каким образом поклонники коллекционируют грим и элементы образа главных героев, выражают в своей одежде преданность любимому актёру (ведь многие сюжеты Кабуки нашли отражение в рисунках на кимоно).
Помимо рассказа, лекция включала предметно-практическую часть: были продемонстрированы антикварные, редкие и уникальные предметы гардероба фанатов, а также кимоно гейш, посвящённые театру. Группа SAMO в деталях показала процесс облачения в кимоно.
Первая лекция «Львиный танец» была посвящена истории театра Кабуки, особенностях грима и костюма, об амплуа и традициях и знакомству с жанром танцевальных пьес «сёсагото».
Какова связь между театром и кимоно? Что вообще представляет собой театр Кабуки? Это лишь самые первые вопросы, которые возникают у стороннего наблюдателя, не обладающего даже базовыми знаниями в этой специфической области.
Даже самые поверхностные ответы на них обязательно влекут за собой еще целый шлейф вопросов, как всегда и бывает при полном отсутствии бэкграунда в какой-либо теме.
Это настолько специфично, что, на первый взгляд, может показаться - либо нужно погружаться в эту стихию глубоко, либо просто нет смысла вообще к ней прикасаться, поверхностное касание тут если что и покажет, то лишь степень собственного невежества.
Я не планирую становиться знатоком в этой области. Для меня главная ценность такого рода лекций состоит в другом, я бы назвала это апологией неэффективности. Эффективность - так или иначе, но это фетиш современного человека. И в ней, как таковой, не было бы ничего плохого, если бы...
Если бы с водой не выплескивался ребенок. Погоня за эффективностью неизбежно приводит нас к упрощению. А я считаю, что главное свойство человека, самое драгоценное его свойство - сложность. Человек - ужасно сложная штука. И этой сложности необходимо позволить быть. Иногда - медленно, тихо, прихотливо и долго. Неэффективно, как будто бы.
О моде 2000 года - в статье 1968-го года.
lj_costume_history
21-02-2017 21:42
Оригинал взят у
zina_korzina в О моде 2000 года - в статье 1968-го года.Советская мода интересна сама по себе, как феномен. Некоторые люди полагают, что этой моды вообще не было. Но она всё-таки была. Недавно отыскала феерическую статью 1960-х годов, в которой говорилось не только о моде и даже о манекенщицах, но и о том, какой будет одежда 2000 года. В этой же статье можно прочесть, что в 1960-х существовал некий термин, обозначавший женщину третьего тысячелетия (термин западный, разумеется).
Журнал «Смена», 1968, № 2, январь, стр. 28-30. Кликабельно!
Взято - здесь.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Оригинал взят у
Журнал «Смена», 1968, № 2, январь, стр. 28-30. Кликабельно!
Платье или нет?
lj_costume_history
15-02-2017 20:43
Возможно вы читали историю про девушку, которая вышла замуж в том же платье, что и ее прапрабабушка в 1870-м. Девушка сдала платье в прачечную, прачечная закрылась, платье пропало. Но новый хозяин помещения его нашел и вернул владелице. Но суть не в этом, а в том, что мне кажется, что это не совсем платье, а все-таки нижнее белье, слишком уж у него бельевой вид. Как вы думаете?
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Возможно вы читали историю про девушку, которая вышла замуж в том же платье, что и ее прапрабабушка в 1870-м. Девушка сдала платье в прачечную, прачечная закрылась, платье пропало. Но новый хозяин помещения его нашел и вернул владелице. Но суть не в этом, а в том, что мне кажется, что это не совсем платье, а все-таки нижнее белье, слишком уж у него бельевой вид. Как вы думаете?
Фортуни в Эрмитаже. Легендарный тисненый бархат
lj_costume_history
08-02-2017 17:49
Оригинал взят уverapapkova в Фортуни в Эрмитаже. Легендарный тисненый бархатЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Оригинал взят у
verapapkova в Фортуни в Эрмитаже. Легендарный тисненый бархатДолжна признаться, что мой интерес к дельфосам вполне спокойный, академический, не могу сказать, чтобы это лишало меня душевного равновесия. А вот идея тиснения тусклым золотом по бархату - совсем другое дело!
Эта мысль определенно заставляет меня терять голову. Достаточно сказать, что еще до всякого знакомства с Фортуни я экспериментировала с серебрением поталью по трикотажу. Эксперимент оказался удачным, я планирую и дальше работать в этом направлении, тем интересней и драгоценней для меня было воочию увидеть великолепие вещей Фортуни с использованием близкой техники.
Феномен Фортуни состоит в том, что, будучи культовым автором своего времени в мире моды, кутурье он, по существу, никогда не являлся.
Круг его художественных интересов был по-возрожденчески широк, он был знатоком, исследователем и коллекционером исторического текстиля и других видов прикладного искусства; живописцем и декоратором; театральным художником и сценографом...
Эксперименты с фактурой, результатом которых стали плиссированный шелк и тисненый бархат, представляли для мастера самоценность, то, что они приобрели широкую популярность в качестве материалов для создания носимой одежды, скорее стало приятным побочным эффектом, чем было предметом первоначального замысла.
Что касается тисненого бархата, эта техника изначально предназначалась для изготовления интерьерных тканей и сценических костюмов.
В этом качестве тисненый бархат Фортуни продолжал использоваться и тогда, когда область его применения расширилась до эксклюзивных туалетов.
Именно потому, что Фортуни никогда не был кутюрье в узком смысле этого слова, крой как таковой не был его специализацией, в его вещах главенствующая роль явно и недвусмысленно отводится собственно ткани, ее фактуре, орнаменту, цвету.
Эта мысль определенно заставляет меня терять голову. Достаточно сказать, что еще до всякого знакомства с Фортуни я экспериментировала с серебрением поталью по трикотажу. Эксперимент оказался удачным, я планирую и дальше работать в этом направлении, тем интересней и драгоценней для меня было воочию увидеть великолепие вещей Фортуни с использованием близкой техники.
Феномен Фортуни состоит в том, что, будучи культовым автором своего времени в мире моды, кутурье он, по существу, никогда не являлся.
Круг его художественных интересов был по-возрожденчески широк, он был знатоком, исследователем и коллекционером исторического текстиля и других видов прикладного искусства; живописцем и декоратором; театральным художником и сценографом...
Эксперименты с фактурой, результатом которых стали плиссированный шелк и тисненый бархат, представляли для мастера самоценность, то, что они приобрели широкую популярность в качестве материалов для создания носимой одежды, скорее стало приятным побочным эффектом, чем было предметом первоначального замысла.
Что касается тисненого бархата, эта техника изначально предназначалась для изготовления интерьерных тканей и сценических костюмов.
В этом качестве тисненый бархат Фортуни продолжал использоваться и тогда, когда область его применения расширилась до эксклюзивных туалетов.
Именно потому, что Фортуни никогда не был кутюрье в узком смысле этого слова, крой как таковой не был его специализацией, в его вещах главенствующая роль явно и недвусмысленно отводится собственно ткани, ее фактуре, орнаменту, цвету.
Фортуни в Эрмитаже. Легендарное шелковое платье
lj_costume_history
31-01-2017 17:57
Оригинал взят уverapapkova в Фортуни в Эрмитаже. Легендарное шелковое платьеЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Оригинал взят у
verapapkova в Фортуни в Эрмитаже. Легендарное шелковое платьеВы когда-нибудь задумывались о том, что определение легендарный имеет два совершенно отдельных, а в чем-то и противоположных оттенка смысла? Один означает культовый, ставший легендой популярности, всем известный. Другой означает недостоверный, такой, сведения о котором невозможно верифицировать. Ну, например, про короля Артура принято писать "легендарный вождь бриттов V-VI века" - вроде бы мы знаем о нем очень много, целый эпос ему посвящен, но все это именно эпос, легенда, а если говорить о фактах, то нам даже неизвестно, существовал ли такой человек на самом деле.
К плиссированному шелковому платью Фортуни в полной мере относятся оба оттенка смысла понятия легендарное.
Да, оно было настолько знаменито, что получило даже имя собственное - дельфос. Восходит это имя к статуе Дельфийского возничего, одной из немногих греческих статуй, дошедших до нас в греческом подлиннике, а не в римской копии.
Термин дельфос отсылает нас, конечно, не к одной конкретной статуе, но в целом к античной теме струящихся, свободных, обтекающих фигуру одеяний. Эрмитаж поддержал и акцентировал эту ассоциацию другой античной скульптурой.
Да, оно было культовым. Между двумя войнами, в период арт деко, дельфос был чуть ли не мастхевом в гардеробе изысканной дамы. Существовала даже мода на живописные портреты, героиня которых позировала в дельфосе.
Наверняка вам знакомо вот это фото Есенина с Айседорой Дункан и еще какой-то дамой. Дама - дочь Айседоры - одета в дельфос.
Что же он собой представлял? Это было прямое одеяние с минимумом кроя, первую скрипку в котором играл материал - особым образом заплиссированный натуральный шелк.
И вот тут мы подходим к границе между двумя смыслами понятия легендарный. Легенда гласит, что король Артур... эээ... простите, что Фортуни создал некую технологию создания плиссе. И даже ее запатентовал. Вот что буквально сообщает нам об этом эрмитажный пояснительный текст.
Вам что-то стало из него понятно?.. Ну, приветствую вас на зыбкой почве легендарности. Мне грустно и неловко это писать, но я вынуждена - такое пояснение, возможно, неплохо бы смотрелось на страницах Космо... хотя... даже глянцевый формат, хоть и предполагает определенную поверхностность, но все же не запрещает сообщить читателю немного фактов.
Но такой текст в качестве пояснения на персональной выставке, организованной не силами ДК макаронной фабрики, а главного музея страны... я употреблю самое мягкое из выражений,
К плиссированному шелковому платью Фортуни в полной мере относятся оба оттенка смысла понятия легендарное.
Да, оно было настолько знаменито, что получило даже имя собственное - дельфос. Восходит это имя к статуе Дельфийского возничего, одной из немногих греческих статуй, дошедших до нас в греческом подлиннике, а не в римской копии.
Термин дельфос отсылает нас, конечно, не к одной конкретной статуе, но в целом к античной теме струящихся, свободных, обтекающих фигуру одеяний. Эрмитаж поддержал и акцентировал эту ассоциацию другой античной скульптурой.
Да, оно было культовым. Между двумя войнами, в период арт деко, дельфос был чуть ли не мастхевом в гардеробе изысканной дамы. Существовала даже мода на живописные портреты, героиня которых позировала в дельфосе.
Наверняка вам знакомо вот это фото Есенина с Айседорой Дункан и еще какой-то дамой. Дама - дочь Айседоры - одета в дельфос.
Что же он собой представлял? Это было прямое одеяние с минимумом кроя, первую скрипку в котором играл материал - особым образом заплиссированный натуральный шелк.
И вот тут мы подходим к границе между двумя смыслами понятия легендарный. Легенда гласит, что король Артур... эээ... простите, что Фортуни создал некую технологию создания плиссе. И даже ее запатентовал. Вот что буквально сообщает нам об этом эрмитажный пояснительный текст.
Вам что-то стало из него понятно?.. Ну, приветствую вас на зыбкой почве легендарности. Мне грустно и неловко это писать, но я вынуждена - такое пояснение, возможно, неплохо бы смотрелось на страницах Космо... хотя... даже глянцевый формат, хоть и предполагает определенную поверхностность, но все же не запрещает сообщить читателю немного фактов.
Но такой текст в качестве пояснения на персональной выставке, организованной не силами ДК макаронной фабрики, а главного музея страны... я употреблю самое мягкое из выражений,
Журналы "Modes et travaux"
lj_costume_history
26-01-2017 12:42
Отдаю даром французские журналы "Modes et travaux" за 1952, 1953, 1954 годы, всего 23 экземпляра. Журналы в очень хорошем состоянии. Пересылка из Франции за ваш счёт.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Отдаю даром французские журналы "Modes et travaux" за 1952, 1953, 1954 годы, всего 23 экземпляра. Журналы в очень хорошем состоянии. Пересылка из Франции за ваш счёт.
Фортуни в Эрмитаже. Первоисточники
lj_costume_history
16-01-2017 12:47
Оригинал взят уverapapkova в Фортуни в Эрмитаже. ПервоисточникиЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Оригинал взят у
verapapkova в Фортуни в Эрмитаже. ПервоисточникиНикакая самая новаторская и оригинальная идея никогда не берется ниоткуда, но всегда произрастает на какой-то почве, развивает или по-новому интерпретирует нечто, уже существовавшее ранее, одним словом, на что-то опирается.
На выставке блестяще представлены первоисточники идей Фортуни - образцы текстиля и орнаментов прошлых эпох.
В своих работах он опирался на изучение старинных тканей из коллекций, собранных его родителями, а также книг по археологии и античной культуре.
В Палаццо Фортуни в Венеции хранятся многочисленные альбомы с зарисовками и фотографиями образцов материй прошлых эпох, которые сам Мариано привозил из своих путешествий.
Источниками вдохновения для него служили и греко-минойская культура, и коптские орнаменты, и Ближний Восток (Византия, Персия, Турция), и испанско-мавританское искусство, и дальневосточные - китайские и японские - мотивы.
Почему мне представляется принципиально важной эта часть экспозиции?
Прежде всего потому, что идея глубокого изучения, глубоких знаний в своей предметной области как питательной среды и почвы для выращивания своих собственных идей сейчас, мягко говоря, не особенно популярна.
Сегодняшний тренд на "креативность" скорей акцентируется на защите авторства и "оригинальности", чем на внимании к первоисточникам. Мои кавычки, к сожалению, неслучайны.
И этот тренд совсем не представляется мне плодотворным.
На выставке блестяще представлены первоисточники идей Фортуни - образцы текстиля и орнаментов прошлых эпох.
В своих работах он опирался на изучение старинных тканей из коллекций, собранных его родителями, а также книг по археологии и античной культуре.
В Палаццо Фортуни в Венеции хранятся многочисленные альбомы с зарисовками и фотографиями образцов материй прошлых эпох, которые сам Мариано привозил из своих путешествий.
Источниками вдохновения для него служили и греко-минойская культура, и коптские орнаменты, и Ближний Восток (Византия, Персия, Турция), и испанско-мавританское искусство, и дальневосточные - китайские и японские - мотивы.
Почему мне представляется принципиально важной эта часть экспозиции?
Прежде всего потому, что идея глубокого изучения, глубоких знаний в своей предметной области как питательной среды и почвы для выращивания своих собственных идей сейчас, мягко говоря, не особенно популярна.
Сегодняшний тренд на "креативность" скорей акцентируется на защите авторства и "оригинальности", чем на внимании к первоисточникам. Мои кавычки, к сожалению, неслучайны.
И этот тренд совсем не представляется мне плодотворным.
Мариано Фортуни в Эрмитаже
lj_costume_history
15-01-2017 14:51
Оригинал взят уverapapkova в Мариано Фортуни в ЭрмитажеЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Оригинал взят у
verapapkova в Мариано Фортуни в ЭрмитажеВ Эрмитаже, в здании Главного штаба, до 13 марта будет работать первая в России выставка, посвященная Мариано Фортуни - «Волшебник из Венеции». Коллекционер. Художник. Кутюрье.
Фото из открытых источников в интернете
Статью о Фортуни-сыне в Википедии недавно, вероятно, под влиянием этой выставки, обновили, и теперь она вполне информативна. Я ограничусь этой ссылкой, чтобы не переписывать здесь даты и биографические сведения.
Мариано Фортуни и его жена и муза Анриэтта Негрин. Мое фото с выставки
И вот это видео с рассказом о выставке очень рекомендую посмотреть.
Я полагаю, что десятилетия работы Фортуни в области - нет, я не могу назвать это модой! и даже определение этой области как области создания одежды и художественного текстиля будет верно лишь отчасти... наверное, правильней всего будет назвать это областью материальной культуры - так вот, десятилетия его работы оказали влияние на всю материальную культуру XX века. И продолжают влиять сейчас, даже если мы не всегда отдаем себе отчет в источнике этого влияния.
Фото из открытых источников в интернете
Мне это явление кажется настолько значительным, что я просто не могла пропустить эту выставку и уже метнулась в Питер на новогодних каникулах специально, чтобы ее посмотреть.
Фрагмент итальянской ткани XVII в. из коллекции Эрмитажа. Мое фото с выставки
Для тех, кто читал мой недавний возмущенный пост об ужасах посещения Эрмитажа, специально поясняю - описанные ужасы творятся при входе в основное здание Эрмитажа, в собственно Зимний дворец. А Фортуни экспонируется в здании Главного штаба, куда мы с электронными билетами вошли без проблем. Правда, сойдя с раннего московского поезда, под дверью Главного штаба мы были уже минут за двадцать до открытия, и там уже была небольшая очередь, но, как только музей открылся, мы попали внутрь очень быстро.
Рисунок Фортуни для печати на ткани по мотивам итальянской ткани XVII в. Мое фото с выставки
К счастью, на этой выставке разрешено фотографировать! Нет предела моей за это сердечной благодарности! Я отсняла практически все. И теперь, надеюсь, посмотрев на экспонаты в видеосюжете и потом рассматривая их же на моих скромных фото, адекватное представление о них смогут получить и те, у кого нет возможности попасть на выставку живьем. Тем же, у кого такая возможность есть, я горячо советую ни в коем случае ее не упустить!
Фото из открытых источников в интернете
Статью о Фортуни-сыне в Википедии недавно, вероятно, под влиянием этой выставки, обновили, и теперь она вполне информативна. Я ограничусь этой ссылкой, чтобы не переписывать здесь даты и биографические сведения.
Мариано Фортуни и его жена и муза Анриэтта Негрин. Мое фото с выставки
И вот это видео с рассказом о выставке очень рекомендую посмотреть.
Я полагаю, что десятилетия работы Фортуни в области - нет, я не могу назвать это модой! и даже определение этой области как области создания одежды и художественного текстиля будет верно лишь отчасти... наверное, правильней всего будет назвать это областью материальной культуры - так вот, десятилетия его работы оказали влияние на всю материальную культуру XX века. И продолжают влиять сейчас, даже если мы не всегда отдаем себе отчет в источнике этого влияния.
Фото из открытых источников в интернете
Мне это явление кажется настолько значительным, что я просто не могла пропустить эту выставку и уже метнулась в Питер на новогодних каникулах специально, чтобы ее посмотреть.
Фрагмент итальянской ткани XVII в. из коллекции Эрмитажа. Мое фото с выставки
Для тех, кто читал мой недавний возмущенный пост об ужасах посещения Эрмитажа, специально поясняю - описанные ужасы творятся при входе в основное здание Эрмитажа, в собственно Зимний дворец. А Фортуни экспонируется в здании Главного штаба, куда мы с электронными билетами вошли без проблем. Правда, сойдя с раннего московского поезда, под дверью Главного штаба мы были уже минут за двадцать до открытия, и там уже была небольшая очередь, но, как только музей открылся, мы попали внутрь очень быстро.
Рисунок Фортуни для печати на ткани по мотивам итальянской ткани XVII в. Мое фото с выставки
К счастью, на этой выставке разрешено фотографировать! Нет предела моей за это сердечной благодарности! Я отсняла практически все. И теперь, надеюсь, посмотрев на экспонаты в видеосюжете и потом рассматривая их же на моих скромных фото, адекватное представление о них смогут получить и те, у кого нет возможности попасть на выставку живьем. Тем же, у кого такая возможность есть, я горячо советую ни в коем случае ее не упустить!
Сток 2: попытка реконструкции
lj_costume_history
07-01-2017 01:06
В предыдущем посте я, насколько мог, разобрал историю и типологию стоков в ампире. Разумеется мне захотелось провести эксперимент и реконструировать этот важный аксессуар. Ниже представлен вариант реконструкции с комментариями.
Для начала нужно было определиться с типом стока. Принципиально различаются сток типа 1 и типов 2-3-4, а поскольку последний тип существовал куда более длительное время в 19 веке и в связи с тем, что костюм у меня сделан по модной гравюре 1825 года, я выбрал тип 2. К счастью для нас, есть как минимум два подробных разбора сохранившихся оригиналов:
Поздний сток, но нужного типа --- подробный анализ купленного на барахолке стока с фотографиями в различных ракурсах и макросъемкой деталей.
Сток 1830-х годов, но уже 3 типа --- много фотографий аукционного лота.
Эти два текста уже дают представление о выкройке, а сверка с остальными изображениями эти выводы подтверждает. Я сделал наиболее простую выкройку с ровной верхней линией. Для двух горбов, которые иногда встречаются на оригиналах, необходимо ее еще более закруглить:
Обратите внимание на кривой центральный шов: в собранном виде сток должен скорее напоминать однополостный гиперболоид, чем цилиндр.
Размеры лучше всего смотреть по обхвату шеи. Клетка под выкройкой сантиметровая.
Следующий вопрос, который встает, это выбор материала. Как правило, все описанные оригиналы обтянуты шелком, так что для внешнего слоя подойдет шелковый атлас или тафта. Желательно также, чтобы платок, из которого будет завязан узел (я делал 2-й тип стока, где шейный платок присутствует как отдельный аксессуар и его можно завязывать в различные узлы) был сделан из того же материала. Самый трудный вопрос - основа. То немногое, что мы знаем про стоки, говорит нам о том, что в основе могут быть:
1. Просто плотная простеганная ткань.
2. Китовый ус между двух слоем ткани.
3. Шнур в защипах или между двух слоев ткани.
4. Кожа (Скорее всего она встречалась в стоках у военных, но ничто не мешало на ее основе делать и гражданские стоки).
У меня есть предположение, что в основу могли вставляться и металлические планки (особенно по центральному шву), но я не нашел этому подтверждений. Книги по завязыванию шейных платков (вновь отсылаю читателей к исходному посту - там есть ссылки на множество оных на разных языках) указывают, что самый лучший вариант --- сток на китовом усе. Именно на такой конфигурации я и остановился, тем более, что картинка во французской книге 1827 года дает раскладку по направлениям:
Сравнение этой картинки с изображениями оригинальных стоков требует добавления одной детали: по центральному шву должны идти две кости снизу вверх, чтобы сформировать центральную изогнутую форму.
Остается одна не очевидная деталь: как именно должна ложиться выкройка на ткань? Внимательное рассмотрение всех имеющихся изображений оригиналов под максимально доступным увеличением дает не сходу очевидный ответ: все детали кроятся ПО КОСОЙ! Это хорошо видно на трех стоках: белом 2-го типа, черном 2-го типа и белом 4-го типа. Лучше всего направление видно на обтягивающем шелке на хвостиках, где этот шелк начал истлевать вдоль направлений нитей ткани. Точно утверждать про крой по косой для ткани основы нельзя, однако эксперимент показал, что китовый ус и так придает необходимую жесткость, а вот крой по косой всех вообще деталей придает некую эластичность, что очень позитивно сказывается на использовании (все-таки это украшение, а не шейный бандажЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
В предыдущем посте я, насколько мог, разобрал историю и типологию стоков в ампире. Разумеется мне захотелось провести эксперимент и реконструировать этот важный аксессуар. Ниже представлен вариант реконструкции с комментариями.
Для начала нужно было определиться с типом стока. Принципиально различаются сток типа 1 и типов 2-3-4, а поскольку последний тип существовал куда более длительное время в 19 веке и в связи с тем, что костюм у меня сделан по модной гравюре 1825 года, я выбрал тип 2. К счастью для нас, есть как минимум два подробных разбора сохранившихся оригиналов:
Поздний сток, но нужного типа --- подробный анализ купленного на барахолке стока с фотографиями в различных ракурсах и макросъемкой деталей.
Сток 1830-х годов, но уже 3 типа --- много фотографий аукционного лота.
Эти два текста уже дают представление о выкройке, а сверка с остальными изображениями эти выводы подтверждает. Я сделал наиболее простую выкройку с ровной верхней линией. Для двух горбов, которые иногда встречаются на оригиналах, необходимо ее еще более закруглить:
Размеры лучше всего смотреть по обхвату шеи. Клетка под выкройкой сантиметровая.
Следующий вопрос, который встает, это выбор материала. Как правило, все описанные оригиналы обтянуты шелком, так что для внешнего слоя подойдет шелковый атлас или тафта. Желательно также, чтобы платок, из которого будет завязан узел (я делал 2-й тип стока, где шейный платок присутствует как отдельный аксессуар и его можно завязывать в различные узлы) был сделан из того же материала. Самый трудный вопрос - основа. То немногое, что мы знаем про стоки, говорит нам о том, что в основе могут быть:
1. Просто плотная простеганная ткань.
2. Китовый ус между двух слоем ткани.
3. Шнур в защипах или между двух слоев ткани.
4. Кожа (Скорее всего она встречалась в стоках у военных, но ничто не мешало на ее основе делать и гражданские стоки).
У меня есть предположение, что в основу могли вставляться и металлические планки (особенно по центральному шву), но я не нашел этому подтверждений. Книги по завязыванию шейных платков (вновь отсылаю читателей к исходному посту - там есть ссылки на множество оных на разных языках) указывают, что самый лучший вариант --- сток на китовом усе. Именно на такой конфигурации я и остановился, тем более, что картинка во французской книге 1827 года дает раскладку по направлениям:
Сравнение этой картинки с изображениями оригинальных стоков требует добавления одной детали: по центральному шву должны идти две кости снизу вверх, чтобы сформировать центральную изогнутую форму.
Остается одна не очевидная деталь: как именно должна ложиться выкройка на ткань? Внимательное рассмотрение всех имеющихся изображений оригиналов под максимально доступным увеличением дает не сходу очевидный ответ: все детали кроятся ПО КОСОЙ! Это хорошо видно на трех стоках: белом 2-го типа, черном 2-го типа и белом 4-го типа. Лучше всего направление видно на обтягивающем шелке на хвостиках, где этот шелк начал истлевать вдоль направлений нитей ткани. Точно утверждать про крой по косой для ткани основы нельзя, однако эксперимент показал, что китовый ус и так придает необходимую жесткость, а вот крой по косой всех вообще деталей придает некую эластичность, что очень позитивно сказывается на использовании (все-таки это украшение, а не шейный бандаж
Stock, col, подгалстучник: что же на самом деле носили на шее мужчины в ампире?
lj_costume_history
06-01-2017 02:44
Неоднократно возникает вопрос и связанные с ним обсуждения о том, что же носили на шее мужчины в начале 19 века? Мне кажется, я наконец разобрался с деталями и особенностями, а также нашел фотографии оригинальных аксессуаров.
Для начала, несколько модных картинок (везде, где возможно, картинки кликабельны и ведут на сайт с возможностью рассмотреть поближе):
1802 год. На этой картинке виден очень высокий слой ткани вокруг шеи, также виден завязанный узлом платок. Теоретически такую конструкцию можно намотать из очень большого платка, однако до всем известной карикатуры Крукшенка, из которой мы вообще можем предположить существование платков такого размера, еще 16 лет. Кроме того, просто намотанная ткань так стоять не будет: от движений головы и просто из-за своей мягкости платок немного распустится и уползет вниз. Смотрим дальше.
1803 год. Тут вообще нет никакого узла или хвостов платка. Точно такая же форма часто встречается на портретах начала века. Конечно можно увести концы платка за спину... Но все равно остается вопрос удобства и сохранения формы.
1811 год. Четко виден некий жесткий каркас на котором завязывается бант.
1818 год. Совсем небольшой узел внизу жесткой структуры вокруг шеи.
1820 год. Платок есть, но заколот булавкой. Возможно, что им один раз обернута жесткая структура вокруг шеи.
1825 год. Высокая жесткая конструкция вокруг шеи, совсем небольшой узел внизу.
Тоже 1825 год, но тут идеально видна конструкция (возможно на шнурах или с другим вариантом уплотнения).
1829 год. Классический поздний вариант, ниже будут оригиналы.
Таким образом мы приходим к (в общем-то общеизвестному) выводу, что джентльмены на шее носили не один, а два аксессуара: жесткую конструкцию, которая не давала смяться платку и собственно платок. Причем примерно с 1825 года платок вместе с узлом начинает "прирастать" к основе. Сама жесткая конструкция известна была еще с 18 века и имела, разумеется, свое название. В Англии она называлась Stock, вот Франции Col, в русском языке я слышал термин "подгалстучник", однако термина 19 века не встречал (вероятно, пользовалисьЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Неоднократно возникает вопрос и связанные с ним обсуждения о том, что же носили на шее мужчины в начале 19 века? Мне кажется, я наконец разобрался с деталями и особенностями, а также нашел фотографии оригинальных аксессуаров.
Для начала, несколько модных картинок (везде, где возможно, картинки кликабельны и ведут на сайт с возможностью рассмотреть поближе):
Таким образом мы приходим к (в общем-то общеизвестному) выводу, что джентльмены на шее носили не один, а два аксессуара: жесткую конструкцию, которая не давала смяться платку и собственно платок. Причем примерно с 1825 года платок вместе с узлом начинает "прирастать" к основе. Сама жесткая конструкция известна была еще с 18 века и имела, разумеется, свое название. В Англии она называлась Stock, вот Франции Col, в русском языке я слышал термин "подгалстучник", однако термина 19 века не встречал (вероятно, пользовались
Русская красота в американском музее
lj_costume_history
09-01-2014 23:26
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
Шали из ";шантильи"; 1860-х гг.
lj_costume_history
14-12-2013 20:30
Пост не мой! Это - перепост от прекрасной
la_gatta_ciara
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
Пост не мой! Это - перепост от прекрасной
la_gatta_ciara В дополнение к посту про кружево "шантильи".
Судя по музейным экспонатам и фотографиям 1860-х гг, женщина чувствовала себя неодетой, если у нее не было шали или накидки из кружева "Шантильи". Учитывая, что к этому времени кружево стали производить машинным способом, то такие шали стоили относительно недорого.
[показать]
Читать далее
Судя по музейным экспонатам и фотографиям 1860-х гг, женщина чувствовала себя неодетой, если у нее не было шали или накидки из кружева "Шантильи". Учитывая, что к этому времени кружево стали производить машинным способом, то такие шали стоили относительно недорого.
[показать]Читать далее