L'Anarchiste от Caron. Представляю, как у ЭЛДО получился бы Сид Вишез, а у Лютена — Батька Махно. У Карон же вышел Бакунин в ссылке.
Состав: апельсиновый цвет, мята, мандарин, сандал, ветивер, гуаяк, виргинский кедр, мускус.
В первую очередь, хочу сказать о флаконе. Серж Мансо хорошо постарался в этот раз, упаковка получилась оригинальная и соответствующая аромату. У меня это монументальное сооружение действительно рождает ассоциации с февральской Франзузской Революцией 1848 года, в которой успел засветиться и тот же Михаил Бакунин. Тогда его революционное рвение оказалось опасным даже для временного правительства Второй Республики, и его выслали от греха подальше. Вот какой был человечище!
Аромат тоже таков, будто его пыл остужают в Сибири, а он всё не успокаивается и не успокаивается. Как и главный русский анархист 19 века, он противоречив, у него хорошее образование и скверный характер. Так же, несмотря на лозунги о свержении устоев, он не ввергается в хаос, а создаёт организацию. Хорошо оформленную анархистскую организацию, которая борется против организации. Он вообще полон парадоксов.
В самом начале он шершаво-холодный. Много мятного зубного порошка, но в раскрытии оказывается пряно-древесным. Корица, кедр и железные прутья. Запах металла — фишка аромата. Если сильно переборщить, во рту может создаться ощущение отравления цианидом. Один друг-музыкант сказал, что пахнет бывалым медиатором для гитары. Я нюхала металлический старый медиатор, и думаю, друг прав. Ещё одна фишка в том, что эта самая пряная древесная база звучит на фоне мятного и металлического холодка очень жарко и «грязно». Мускус мне везде звучит как-то нечистоплотно, но здесь это так в тему, что вызывает у меня только восторг. Пышущий революционным огнём политзаключённый в снежной степи под Иркутском. Или обледеневший ящик с динамитом. Холоден, но готов взорваться в любой момент. Спичка на постере не просто так нарисована.
ЗЫ: Да, на женщине может смотреться интересно.
Creed – весьма солидная марка, ведущая свою историю аж с 1760 года. Несмотря на французское происхождение, создаёт очень английские ароматы: сдержанные, достойные, статусные. Для состоявшихся и состоятельных леди и джентельменов (цены порядка 150-600 у.е.за флакон устанавливают некую планку creed'итоспособности). Этакая «дорогая скромность». Сreed создавал парфюмерию для королевских домов, известных политиков и знаменитостей. Только не следует ждать от продукции чего-то обескураживающе новаторского: эпатаж - это не комильфо. Иногда и вовсе думаешь: «И чего здесь такого особенного, чтобы оно столько стоило?» Разве что уникальная возможность прикоснуться к истории и пахнуть аки монаршая особа.
Составы многих кридов вызвают у меня, мягко говоря, удивление своим консерватизмом. У обоих представленных здесь молодцов заявлены цитрусы в начале, кедровое сердце и база из сандала, ветивера и амбры. При минимальных различиях в наборе ингридиентов у производителей получается так их смешать, что получаются различные по исполнению ароматы.
Himalaya. Бодрящий ледяной цитрусовый душ! Если бы будильники могли не только звенеть, но и брызгаться этим парфюмом, проспать было бы невозможно. Редкий случай, когда свежесть меня не раздражает. Аромат был создан Оливером Кридом в память о восхождении на Гималайские хребты, что отражается и в дизайне флакона, и в пронзительном морозном звучании начала. Мне нравится, что грейпфрут с лимоном справляются со своей освежающей задачей без помощи ментола и синтетики, и что их хрустящая перечно-кислая осторота не засиживается в гостях дольше положенного. Цитрусы без лишних разговоров уступают место неожиданно тёплым древесным нотам, обрамлённым ветивером, мускусной животиной и амброй. База, несмотря на такое яркое начало, очень спокойная и традиционная. Взбодриться с утра, а потом олицетворять невозмутимость на работе. Думаю, его можно и в пир, и в мир в любое время года, да и стойкость 6 часов для свежего аромата — очень даже неплохо.
Bois du Portugal. Набор нот отличается от предыдущего разве что более скромным ассортиментом цитрусов и наличием лаванды, но аромат получается уже не освежающим, а древесно-восточным. Этот камерный оркестр умудряется исполнять неплохой репертуар вариаций на кедрово-сандаловую тему. Пряная высота острых начальных нот, словно бемолем, понижается маскулинной лавандой, ветивер переводит деревяшки в зелёную землистую тональность, которая медленно теплеет, слегка поигрывая дымчатыми кожаными обертонами, пока под конец не приобретает сладковатое амбровое звучание. Раскрытие происходит не так скоропостижно, как в предыдущем случае, а плавно и постепенно в течение нескольких часов. Читала, что создавалась композиция для Фрэнка Синатры. Надеюсь, ему понравилось.
В преддверии мужского праздника решила временно сосредоточиться на мужских и «типа мужских» и ароматах. Начну с парочки табачных запахов. Западного и восточного.
Tabarome Millisime от Creed. Я всегда против возрастных предрассудков в парфюмерии, но в случае «Tabarome Millisime» вынуждена признать, что это аромат для пожилого джентельмена. Такого обеспеченного и важного ретрограда, удалившегося от дел в элитарный клуб, где он безвылазно обитает в обществе подобных ему господ, хорошего коньяка и дорогого курева. Сигара ещё тлеет, но огонь в глазах уже потух. Я научилась не доверять свежим лимонным и бергамотовым брызгам в начальных нотах у Creed: мой скромный опыт показал, что за ними может скрываться что угодно. В данном случае это флегматичный шершавый табак, глубокое кожаное кресло, чай и адски много имбиря. Ну, и, естественно, классическая и предсказуемая кридовская ветиверно-сандаловая база. Никаких сюрпризов в царстве привилегированной размеренности. Табачный, но не дымный. Для меня здесь всё портит имбирь. Ну вот не люблю я эту ноту: она любой аромат может сделать скучным. Хотя, по показаниям коллекционеров, в классическом «Tabarome», созданном по заказу Уинстона Черчилля, не было имбиря, зато был отчётливо слышен коньяк. Возможно, винтажное звучание больше соответствовало заказчику и идее аромата.
Fumerie Turque от Serge Lutens. «Турецкие Курильних» совсем другие. Богемные и дымные. Это разгорячнный воздух тесного, полутёмного, набитого до отказа помещения в самый разгар сейшна. Атмосфера представляет собой смог всего, что только можно курить. От сигар до Биди. Он напоминает Шерги той же медвяно-табачной розой, но «Курильни» кажутся мне более пёстрыми и шумными. И выветриваются немного быстрее. В "Курильнях" можно встретить самых разных, сумрачных от дыма и можжевеловой настойки, персонажей: кожу, воск, пачули, ваниль и смолы. И все они будут звучать как приглушённая перкуссия, время от времени поддразнивающая затяжное контробасовое соло табака. Для М и Ж, просто дамам, возможно, придётся чуть больше подумать над образом.
Рив Гош уже несколько месяцев бомбардирует пробниками этих ароматов. Для интереса вылила парочку на себя.
Play for her (розовый): бергамот, душистый горошек, амирис, цветок тиаре, сандал, мускус)
Play for her Intense (фиолетовый): флёр д'оранж, амирис, цветок тиаре, сандал, пачули, бензоин
Пластиковый флакон в виде MP3 плеера удивительно соответствует пластиковому содержимому. Вспоминается, как один известный музыкант говорил, что «MP3 — это когда на «типа барабаны» накладывают «типа гитары» и «типа вокал», там где должно быть громко, делают «типа громко», а где тихо - «типа тихо»». Так вот, здесь тоже нет на самом деле никаких цитрусов, тиаре и мускуса, а есть «типа цитрусы», «типа цветы», «типа пачулики» и «типа мускус». Монотонность и синтетическое звучание наводят на мысль, что это, возможно, даже не смесь аромахимических соединений, а вовсе «Ароматизатор Е5678, идентичный натуральному и глутамат натрия» (-;
Хотя, наверно, всегда можно назвать наполовину пустой стакан наполовину полным: женский «Play» может вызывать приятные ассоциации, особенно в начале. Мне напоминает желейную начинку конфет «Южная ночь» или вязкую капельку джема на песочном печенье. Стойкость у пробников бронебойная: около суток на себе, а ежедневник, который я случайно оросила одним из них в сентябре, пахнет до сих пор. Розовый неустанно терзал мой нос своей резкой цитрусовой кислинкой, фиолетовый оказался послаще, помягче и потерпимее, похожим на облегчённый BlackXS. “Intense” первые 15 минут даже казался приятным, а потом... Нет, не изменился, просто надоел.
А сегодня у нас на ужин пара смелых миксов в лучших традициях Джо Малон. Ароматы подходят и для дам, и для мужчин.
Jo Malone
Black Vetiver & Café
Красивый, пыльный, сухой ветивер. И немного кофе, да. В совокупности всё это вызывает ассоциации со стогом сена – снаружи яростно высушенным на солнце, внутри - прелым. В любом случае - это солнце, испёкшее всю зелень вокруг. Ещё пахнет пыльными дорогами, измученными палящим небом путниками - с ногами, исцарапанными жёсткой сухой травой. Пахнет пустынной степью и одиночеством. Стрёкотом цикад. Со временем на коже полынь добреет, свежеет, зеленеет, словно на степь снизошло, наконец, несколько капель дождя. Всю пыль прибило дождём. Стойкость слабовата. Через четыре часа кажется, что ощущать его начинаю только я. Но всё равно - я рада, что этот шершавый экземпляр есть у меня в коллекции.
Jo Malone
Blue Agava & Cacao
В отличие от «Ветивера и кофе», этот очень ненавязчив и практически неощутим – создаёт лишь тонюсенькую ауру, намёк на аромат. Идеален для тех, кто не любит сильно пахнуть и тащить за собой всепоглощающий шлейф одеялом. В жару он был прекрасен: свежий запах самбуки, из-под которого еле слышно пробивается что-то среднее между какао-порошком и миндалём. Едва уловима корица. К сожалению, я перестаю его чувствовать сразу же после того, как размажу по запястьям. Но всё же он есть, и на весь рабочий день он наверняка останется с вами.
Ноты: корица , специи , опопонакс. «Созданы в 1986 г. по образцу аромата, который использовали во времена полководца Александра Македонского».
Аромат лентяев.
Не знаю, что там Александр Македонский. Но, размазав по запястьям пару капель, никакой ветхости и глубины веков не чувствуешь. Не чувствуешь даже и того, что он был создан двадцать лет назад – а ведь обычно такие временные перепады выпирают сразу. Насколько помогает вспомнить мой склероз, опопонакс – это смола какого-то тропического дерева. Не знаю, как вживую пахнет этот опопонакс - встречаться с этим деревом лично мне не доводилось – но его тут тоже не чувствуешь. Не чувствуешь вообще ничего, кроме сладковатого запаха превосходной корицы да горстки специй. Лаконично, но мне нравится. Если корица и попадалась раньше в люксе, то обязательно какая-нибудь синтетически-пошленькая, забитая сладеньким ягодным вареньем или ванилью. А вот чистой, правильной корицы – корицы, а не кухни и не булок! - сейчас днём с огнём и поисковыми собаками - нипочём не сыщешь. Аромат не шлейфит, так что если вы хотите заявить о своих духах всему миру, то у вас ничего не получится: окружающими он мало ощущаем. Это корица, но приглушённая, мягонькая - не та, которую только что растёрли между пальцами, а та, которая только готовится к этому. Это корица в полсилы. Но для тех, кто хочет пахнуть любимой специей и не хочет пахнуть никакими кухарками - это, как минимум, вариант. Как максимум - любовь всей жизни. Да. С этим Диптиком мы тоже нашли друг-друга.
На мужчинах я его, извините, не представляю.
[250x250]
Обнаружила, что некоторые ароматы описаны в дневнике, но не попали в сообщество. Восстанавливаю историческую несправедливость.
...Я уже говорила, что жалую запах ванили в духах не больше, чем коллекционные мужские носки двухнедельной выдержки в суровых, мужских же ногах? Да, но только не в этом аромате. Эта ваниль прекрасна. Кому-то он пахнет выпечкой, мукой, булками, ну а мне – собственно, ванилью …и пепелищем. Как будто в ванильное дерево ударило молнией, и оно всё сгорело, остался лишь остов - сырой, чёрный, политый дождём. Или же: так пахнет девушка, надушенная этой самой ванилью, которая долго сидела в сырую погоду у костра.
Это обязательно копчёная ваниль. Ваниль с дымком. Потом это всё - и костёр, и пепелище – одомашнивается, очень быстро превращается в откровенный жареный миндаль на нежном таком ванильном тортике. Иногда, по настроению, пору копчёностей не ощущаю совсем. Сразу миндаль. Но всегда, всегда – я не могу оторвать носа от запястья. Это очень вкусно и по-настоящему миндально. Оказавшись на вас утром, он останется с вами до самого вечера. Он вас не бросит и никуда не улетит.
Как и на всё чудесное, люди реагируют на него неоднозначно. Но, если сказать честно - плевать мы с ним хотели на людей).
Очень люблю их дымную восточную линейку. Мне просто нравится, как в ней Шелдрейк решает композицию. Похоже на то, как Рембрант решает пространство: помещает объект в кромешную темноту, а затем точно направленным охристым светом выхватывает характер. Оба аромата горячие, душные, сухие и крепкие. Оба — унисекс.
Chergui (восточный пряный) Год создания 2005
Шерги — это горячий и сухой пустынный ветер. Аромат — под стать названию. С первых минут в носу начинает щекотать от терпкого горьковатого запаха только что потухшего табака и сухой заварки. Потом деревянную трубку с вишнёвым мундштуком набивают свежим душистым табачком и снова закуривают. Слегка задремав, Вы смотрите из-под полуопущенных век на отсветы тлеющего в трубке огня, и в тусклой игре всполохов Вам видится багровая пустынная роза. На её лепестках проступают капли, но это отнюдь не роса, а тёмный прозрачный мёд. Ветер поднимает стену песка, со свистом кружа её, словно пытаясь смешать раскалённое небо с горячей пыльной землёй, а когда стихает, на каплях остаются прилипшие песчинки. В воздух поднимается сизое колечко ароматного дыма, и Вы снова оказываетесь в кресле с трубкой в руке. Что же насчёт стойкости, то этой чудесной курительной смеси хватает больше, чем на сутки, в течение которых запах почти не меняется
Borneo 1834 (восточный древесный) Год создания 2005
Остров Борнео, на который любой другой смотрел бы взглядом путешественника, впечатлённого экзотическими цветами, райскими птицами и туземными обрядами, Кристофер Шелдрейк увидел глазами антверпенского негоцианта или портового служащего. Специи, какао и дорогие ткани — так тропичесое солнце платило дань холодной Европе. На нагретой солнцем палубе курят смуглые матросы. Тёмные тесные трюмы доверху набиты драгоценным товаром, от запахов пряностей и камфоры трудно дышать. Я слышу здесь сухие поджаренные какао-бобы. И какао порошок тоже. Вообще, какая-то характерная нота чего-то «жареного до чёрной корочки»: то ли этого самого какао, то ли кофейных зёрен, то ли орехов или семячек. Сухая, горячая и душистая. И такие же бурые обжигающие пачули, приправленные порошковым кардамононом. Плавание в грузовом трюме также обещает быть долгим и достаточно однообразным.
Предлагаю Вашему вниманию ещё одну туберозу. На этот раз не такую громкую, не такую грозную, а достаточно дружелюбную и прямолинейную.
Carnal Flover от Frederic Malle (цветочный) Год создания 2005
Думаю, не стоит пугаться такого названия: это тубероза для тех, кому нравятся положительные герои. Этому цветку слишком часто дают роли мрачных и хищных роковых женщин, излишне громкие партии и навязчивых партнёров вроде гардении. Но в этот раз туберозе предоставили собственный бенефис, где она сможет показать себя, не будучи стеснённой рамками надоевших амплуа. Это практически солифлор, недаром "Carnal Flover " содержит самую высокую концентрацию абсолюта туберозы. Конечно, во "Fracas" блистала та же прима, но там она была слишком захвачена своим гламурным образом, здесь же она выглядит более естественной. Конечно, это не моноспектакль, просто остальные актёры труппы играют неприметные вспомогательные роли, давая героине раскрыть то или иное своё качество. Вот, звучат цитрусовые и зелёные ноты, и мы видим туберозу только что срезанной, с сочащимися соком стеблями и каплями росы на ещё живых листьях. Вступает апельсиновый цвет - и "как хороша она в нарядном белом букете". Тубероза лучится теплотой, жизнелюбием и здоровьем, раскрываясь под лёгкий невнятный тропический аккомпанимент, и не верится, что эта душевнейшая светлая дама может быть неистовой и жестокой.
"Carnal Flover" звучит непривычно спокойно и натурально по сравнению со многими другими туберозными запахами. Именно как живой цветок, с зелёной травкой и солнцем, играющим на лепестках, а не его мистический или сливочно-слащавый образ. Но моим фаворитом "Carnal Flover" не стал: всё-таки надменная "Tubereuse Criminelle" Лютена для меня вне конкуренции.
Кстати, аромат заявлен как унисекс, правда я себе это не очень представляю. Он не вопит, и поэтому достаточно комфортен. Самое хищное в нём - это его цена
Появилась подрубрика "селективы" - прошу её любить и впредь активно пользовать.
Если есть какие-нибудь вопросы и пожелания по работе сообщества, если вам чего-то не хватает, а хотелось бы, чтобы было - предлагайте здесь, в комментариях к посту.
Простите за инфантильность темы, но пост планировался для аудитории сообщества Мейкап, в которое я больше не пишу. Не пропадать же добру даром, так что поговорим о…
…Comptoir Sud Pacifique. Марку можно описать как набор простеньких и няшных гастрономических ароматиков без претензий на какую-либо селективную значимость.
И не спрашивайте, как я докатилась до такой жизни.
Matin Calin. Запах сгущенки – такой, настоящей, в синей жестяной баночке с надписью «ГОСТ» - и слегка пригоревшей манной каши. Сахарный, безумно-молочно-приторный запашище. Так пахнет завтрак в детском садике. Вы же ведь помните. Как парфюм, который можно носить, мне его никогда не понять. Ибо пахнет натурально едой. А потому не к чести великовозрастным тёткам источать такие закоренело кухонные ароматы. Но Matin Calin – забава, скорее, не для носа, а для воображения, это плацдарм для счастливых и трогательных детских воспоминаний. Они ведь есть у вас у всех. Многие жалуются на нестойкость водицы, но – нет. Шесть часов на отдельно взятой мне сидит нормально. В принципе, и дальше сидит, хоть и тише гораздо. Другое дело, что не шлейфовый. Так что ощущать его весь этот день, к счастью скорее всего, будете только вы.
Amour de Cacao. О-оо! Пахнет нелюбымыми моими конфетами «Золотые Купола» - или как их там. Причём просроченными. Конфеты, про которые я говорю – это такие горочки, посыпанные сверху мелкой вафельной крошкой, вы все их когда-то ели (у нас такие горочки ещё называют «трюфель», хотя у них нет ничего общего с настоящими трюфелями). Интересно, вот откуда?? Откуда эта парфюмерная компания так достоверно угадывает, ЧТО мы ели в далёкие девяностые?? Второй раз – и стопроцентное попадание в наше перестроечное сладкое меню. По прошествии времени к запаху псевдотрюфелей прибавляется запах чёрного Бородинского хлеба. Держится недолго, через 4-5 часов на коже не останется ничего кроме лёгкого запаха какавы.
Vanille Cannelle. Корица, да. Достаточно реалистичная - будто кто-то вас в ней хорошенько извалял. Немного имбирных пряников, а точнее, просто – имбиря. И жженый сахар. С горкой. Чтоб не подсыпать сахарку – без этого Комптуар не может, мы уже поняли. Ваниль, конечно, вылезает, но не в первых аккордах. Хотя слово «аккорды» - это слишком большой комплимент данному запаху. Окружающие люди его ощущают, но их реакция – лишь недоумение, неизменно выражающееся в вопросе: «Что, пироги сегодня пекла??». Что это, извините, парфюм, никому даже в голову не приходит. Мне бы тоже не пришло. На коже звучит громче и сидит дольше, чем Matin Calin.
Vanille Banane. Как источник раздражения обонятельных рецепторов – очаровательная няшечка. Как парфюм - назвать его так язык не повернётся никогда. Чем пахнет, понятно из названия: ваниль и банан. Сначала играют вничью, потом ваниль уверенно кладёт на лопатки. Помимо этих двух явных запахов мне ещё чудится карамелька «Дюшес» почему-то. Если подводить резюме, то запашок - отдушка отдушкой. Но есть одно «но». Откровенной и относительно чистой ноты банана в парфюмерии мало. Я не встречала. Это – хоть какой-то вариант для тех, кто уже отчаялся искать. Наслаждайтесь. И забудьте, что отдушка. Upd. Однако ж поторопитесь, он снят с производства.
Chanel N19 от Chanel (цветочный зелёный) Год создания 1970
Верхние ноты: гальбанум, гиацинт, нероли, бергамот;
Ноты сердца: ирис, корень ириса, жасмин, иланг-иланг, ландыш, роза, нарцисс;
Ноты базы: кожа, сандаловое дерево, мускус, дубовый мох, ветивер, кедр.
N19 - последний аромат от Шанель, увидевший свет при самой мадмуазель Габриэль, а посему, наверно, стоит упоминания. Когда я подошла к нему впервые (это было летом), на меня из флакончика полетело какое-то ужасное облако серой пыли и сырой плесени. Это всё при том, что мне Шанели никогда не казались ни тяжёлыми, ни пыльными. "Конечно, это аромат, созданный для женщины за 80, но не до такой же степени!", - подумала я тогда. И решила не судить об аромате по своему первому впечатлению. Тем более, учитывая, что зелёные запахи на меня в принципе не садятся и практически всегда душат. Я верила в N19, подходила к ней много раз, но всегда была угрюмая пыль или, в лучшем случае, "Кориандр" Жана Кутюрье, который можно купить рублей за 400. Но как-то холодным ноябрьским вечером со мной таки свершилось парфюмерное чудо: N19 вдруг перестала ершиться и наконец раскрылась на моём запястье.
Это стоило того, чтобы столько раз мучиться и задыхаться: красивый, нежный, тонкий аромат. Даже не просто запах, а олфакторная МЕЧТА О ВЕСНЕ. Звенящий, переливающийся гиацинт, влажный мечтательный ирис, свежий и живой нарцисс, молодая, ещё с зеленоватым оттенком, розочка. Глубокая лесная бархатистость мха и прохладная шероховатость гальбанума. И первые в этом году цветы. Пыль? Пыль полностью не исчезла, но на неё просто не обращаешь внимания. Она как прошлогодний опад на тающем снегу - лишь напоминание о возрождении природы после тёмного зимнего сна. Пока шла до дома, успела схлопотать несколько комплиментов от совершенно незнакомых людей. Жаль, что чудо повторялось всего пару раз с ТВ и ни разу не случилось с ПВ. В остальное же время N19 отказывалась садиться на меня совершенно. И как бы ни хотелось мне иметь свою "мечту о весне", я не решаюсь покупать парфюм, который так себя со мной ведёт. Но и от слов, что аромат сам по себе восхитителен, когда раскроется, не отрекаюсь: он просто не мой. Его хочется подарить кому-нибудь из близких, на ком он правильно заиграет, чтобы наслаждаться шлейфом.
Хорошей всем "посадки" и приятных переоткрытий!
Помогите найти аромат от Cacharel LouLou! Интересуют конкретно духи, а не парф.вода
Очень понравилась его композиционная пирамида на сайте fragrantica.ru
Интернет-магазины не предлагать, в Рив Гоше и Летуале его нет.
[700x525]
Сегодня я снова окуну Вас в прошлое, на этот раз не в 16 век, а поближе, в 19. Меня всегда привлекала историческая тема в парфюмерии, и когда я узнала о марке Histories de parfums, обещающей нам запахи не просто 80-х, 40-х или 20-х, а запахи этих годов 18-19 веков, мой нос навострился в этом направлении. Зайти дальше своего представления о прошлом нечасто приходится, а интересно. Однако первый мой опыт такой встречи с историей не показался мне очень удачным. Нет, я не виню производителя, он, на мой взгляд, вполне справился со своей задачей, просто переданная им эпоха обладала достаточно скучной эстетикой. Конечно, хотелось бы познакомиться с их композициями в стилях рококо и Маркиза де Сада, санкюлотов, incroyables и merveilles, коллониального викторианства и завсегдатаев Мулен Руж. Но мне оказался доступен только 1826.
Верхние ноты: бергамот и мандарин;
Ноты сердца: белые цветы, фиалка, Имбирь и корица;
Ноты базы: лист пачули, ладан, ваниль и амбра.
Аромат вполне в духе эпохи Бидермейера - замешанной на австрийском бюргерстве смеси романтизма и ампира, в которой яркие и трагичные цвета первого и величественная колористика второго заменены сентиментальной пастельной палитрой. Это тихоня-провинциал, житель городка из тех, что описывали Флобер и Стендаль. Здесь царят скучная сельская идиллия и умилительный культ мещанства. Трагедии неотделимы от быта, а героизм воспринимается как глупость или непорядочность.
1826 - спокойная композиция в светлых тонах, с уютной ворсистой фактурой и мягкими линиями. Тихая, лищённая резкости и горечи пряность, неброская цветочность и непривычно ненавязчивые цитрусы. Тёплые облака над небольшим поместьем, где живёт небогатая праздность. Бергамот выглядит плодом из собственного маленького сада, ваниль, имбирь и корица имеют безобидный "кухонный вид". А скромный букетик фиалок напоминает, что, хотя мы, горожанки, чаще встречающиеся с косметической отдушкой, чем с живыми цветами, привыкли, что фиалка в духах пахнет пудрой, это пудра на самом деле пахнет фиалками.
Дамы и господа! Рада приветствовать вас в данном сообществе в 2011! Раз уж на мою долю выпала честь быть первой в этом году, позвольте мне ознаменовать его начало рассказом о чём-то далёком от каждодневности, спорном и прекрасном. О туберозе. Этот прекрасный по парфюмерной силе цветок встречается во многих композициях, часто придавая ей сливочности, нежной силы, демонизма и колдовства.
Я же предлагаю Вашему вниманию 4 простынообразных рассказа о различных исполнениях этой темы. Сначала, с целью калибровки ощущений, известный всем Диоровский "Рoison" (о нём уже говорили здесь 3 года назад, мне же своим напоминанием остаётся лишь выразить почтение этому классическому шедевру). Затем "Datura Noir" Сержа Лютена, о которой также уже писала Товарищ_ЛЕНСКАЯ, я лишь добавлю несколько штрихов и обращу Ваше внимание на различия восприятия ароматов разными людьми. Во второй части обзора коснусь ранее не обсуждавшихся здесь "Tubereuse Criminelle" от Лютена и "Fracas" Пиге.
[378x566]
Развивая тему про кожу, расскажу-ка я Вам сегодня об одной прирученной строптивой особе - La Reigne Margot от Maître Parfumeur et Gantier.
La Reigne Margot от Maître Parfumeur et Gantier
Ноты: жасмин, мускус, амбра.
Название марки переводится как «вода перчаточников». Напоминание о том далёком времени, когда парфюмерия имела вспомогательную роль в кожевенном деле, и ароматы использовались как отдушка для кожгалантереи. Тут, естественно, вспоминаем Зюскинда с описанием убийственного (в прямом смысле слова) смрада дубилен, где работал Гренуй, и поручением создать аромат для того, чтоб надушить им перчатки графа. В нашем сознании запах этих отдушек имеет неразрывную связь с ароматом хорошо выделанной кожи и, присутствуя в парфюме, он рождает чёткую ассоциацию с ним.
Данный селективный бренд имеет выраженную историческую направленность ( например, как Histories de Parfums и др.), провокация и эпатаж — не его стезя. Однако это не значит, что его продукция не может вызывать удивления, ибо сотрудники марки бережно восстанавливают и используют давно отошедшие в прошлое парфюмерные приёмы и традиции, а это может иметь непривычный для современной аудитории результат.
Так оказалось и в моём случае. Аромат, как понятно из названия, посвящён королеве Марго (есть у них ещё парфюмерное посвящение Жорж Санд). И составлен он по канонам того времени, то есть 16 (!) века. Создатели проводили кропотливую исследовательскую деятельность: копались в архивах, касающихся Маргариты де Валуа, и выяснили, какие компоненты регулярно заказывались в то время для создания её духов.
Ингридиентов оказалось всего три: жасмин, мускус и амбра. Всё. Никакой пирамидки, никаких градаций раскрытия и т.д. Сейчас это смотрится дико (хотя, судя по всему, скоро мы скатимся к ароматам, состоящим только из пары-тройки начальных нот, тоскливо издыхающих с течением времени, что будет по старинке называться «раскрытием»). Но что мы ждали от 16 века? Духи должны были пахнуть, причём так, чтобы перебивать вонь вокруг. И данный экземпляр действительно пахнет, 1 пшик способен погрести под собой любой посторонний запах, а стойкость такова, что разбитый флакон мог бы превратить комнату, в которой это произошло, в зону отчуждения на несколько лет.
Запах, как сама вдохновительница, сложный, свонравный и не стремящийся быть приятным. Из этих трёх букв складывается что-то, что живёт само по себе и не собирается ни с кем считаться. Нечистоплотное, потливое, несовершенное, лишённое привычной нам холёности. Как дона Окана из «Трудно быть богом», плечи или лоб которой были в скатавшейся от пота пудре. Нота жасмина в «Королеве Марго» рождает в моей голове воспоминание именно о такой свалявшейся грубой пудре. Аромат горький, удушливый и животный. Ставящий в ступор, но раскрепощённый сам по себе. Ему плевать на косящихся и прячущи носы в шарфы обывателей. А вот мне не плевать, и я считаю всё-таки непростительной глупостью наносить его на себя в общественных местах, он очень неопрятно звучит на человеке. Я уж было расстроилась, что не смогу приручить царственную особу, но тут мне пришла в голову мысль попытаться использовать этот аромат ПО НАЗНАЧЕНИЮ. То есть, обрызгать «Водой Перчаточников» что-то кожаное. Нашла старые, практически не пахнущие уже ничем перчатки и сделала по осторожному пшику внутрь каждой из них. Через несколько часов я понюхала их и обнаружила, что они пахнут как новенькая, только что купленная пара. Даже лучше. Прекрасной выделкой и именно тем, что принимала всегда за тонкую кожу. А когда я надела эти перчатки, а потом их сняла, мои руки пахли жасминовой пудрой. Эффект от одного сеанса «обновления» уже 4 недели. Моего отливанта этой прекрасной отдушки для кожгалантереи хватит надолго.
И снова здравствуйте! На этот раз решила поговорить о коже в парфюме. Очень люблю эту ноту в ароматах и мне было интересно собрать образцы её различного исполнения. Здесь не представлены некоторые ароматы, в которых кожаная нота присутствует, но не доминирует, например, Шалимар. О них в другой раз. А пока: "Русская Кожа" Шанель, "Кожа" Ланком, "Таба Блонд" Карон, "Кожаная Оттоманка" и "Бандит" Пиге. Ну и пара Эрмесов в постскриптуме.
И снова здравствуйте, уважаемые лаверы ароматов ! За окном давно бушуют вьюги, самое время поделиться впечатлениями об аромате одной из моих любимых марок, вернее его версии, итак
CARTIER DECLARATION ESSENCE (pour homme).
По быстрому о составе: кардамон,кедр,бергамот,апельсин,ветивер,пряности,береза,можжевельник,полынь,дуб.
Тип: древесные
Первый раз я хочу выразить искреннюю благодарность той кассирше, что положила его пробник мне при покупке. Уже довольно солидный аромат, 1998 года , так бы и обошел меня стороной, если бы случайно не был однажды, впопыхах развеян, из всего многообразия этих пробников. Не допуская и мысли, что он для мужского пола, меня охватило просто восхитительное чувство, (прям как в "Парфюмере"), это было что-то до боли родное, знакомое, но такое далекое, как первая влюбленность, как камень, который падает с души, и становится невыносимо легко, он напоминает все то хорошее, что было и будет, но между тем не похож ни на какой другой аромат, к нему не получается оноситься объективно, и вовсе не хочется критиковать (он держиться не так долго, как хотелось бы....), он и правда , как невидимое сильное и уверенное мужское плечо, с ним романтично и спокойно, с ним ничто не страшно, и в течении всего знакомства на тебя нисходит упоительное блаженство, о котором можно было только мечтать....
Определенно для меня аромат № 1 этой зимы, за сим откланиваюсь.
Приятных впечатлений !
[300x320]
Я спокойно и без фанатизма отношусь к селективам. Просто как к ароматам, не отпрепарированным требованиями рынка и являющимся продуктами творчества свободных в душе парфюмеров. Создатели могут быть свободны не только от массовых стереотипов, за что их и ценим, но и от обязанности оригинальничать, которую мы на них заочно накладываем. Поэтому, наверно, не стоит всегда ждать от редкого и дорогого флакончика чуда и откровения. Ведь даже если его содержимое окажется симпатичным и качественным, можно испытать горькое разочарование от того, что оно не повергло в шок и не открыло новое парфюмерное измерение. Сейчас я расскажу именно о таком случае (к счастью, купила 5 мл отливанта, а не дорогущую 100-ку).
Gypsy Water от Byredo Год создания 2008. (древесный фужерный)
Ноты: бергамот, лимон, перец, японский можжевельник, сосна, ладан, корень ириса, ваниль, амбра, сандаловое дерево
Ох, ну к чему такое название? У меня никаких ассоциаций с цыганщиной запах не вызывает. Глядя на имя и состав, ожидала чего-то более жгучего и темпераментного. Шумной толпы, кочующей по Бессарабии, золотых зубов и пёстрых тряпок. Получила вполне себе спокойный и скучный парфюм, в котором не с руки плясать у костра, зато удобно составлять картотеки. В самом начале может, и брызнет в ноздри смесью лимонного сока и чёрного перца, уколет хвойной иголочкой, но уже через минуту пряность и кислота уйдут, оставив засахаренную цедру, густо посыпанную ванилью. Ваниль, впрочем, довольно приятная и спокойная, свежая и не слащавая, деликатно оттенённая корнем ириса и влажными зелными нотами. Лишь на исходе раскрытия проявляется пепельная сухая горечь покинутого кострища. Лесом здесь даже не пахнет, извините за каламбур.
Сегодня я расскажу о парочке ароматов, рождающих в голове ассоциации с горячительными напитками: "Шампани" и "Русской амбре". Парфюмов с алкогольными нотками довольно много, но раз уж я пишу о своей коллекции, остановлюсь только на этих.