[показать]
Как быстро летит время! Прошло уже 4 года с того момента, как я построил своими руками необычный загородный дом. В доме применено много нестандартных технических решений, которые ранее практически не использовались в индивидуальном строительстве в России. Во-первых, дом отапливается с помощью обычного канального кондиционера, а во-вторых, дом имеет плоскую кровлю.

Ещё с самого начала строительства в 2012 году мне постоянно твердили о том, что плоская кровля не для нашего климата (а для какого?), что она обязательно протечет (почему?), да и вообще с такой кровлей дом похож на трансформаторную будку (бедные европейцы, им приходится жить в трансформаторных будках).

Но чаще всего мне пытались доказать, что с плоской кровли нужно постоянно убирать снег (интересно, зачем?). Конечно, если кто хочет — можете убирать, никто не запрещает. Но на домах с плоской кровлей нет необходимости убирать снег. Например, сейчас у меня на кровле находится снежный покров толщиной более 80 сантиметров! И где-то там под снегом спряталась солнечная панель.


2. Снег на кровле это дополнительный и совершенно бесплатный утеплитель.
[показать]

Кстати, как оказалось, многие не знают, что плоская кровля это не плоскость в прямом понимании, а поверхность с уклоном примерно 2-4 градуса. И на любой плоской кровле обязательно есть водосток. Правильнее для плоской кровли делать внутренний водосток, но можно обойтись и классическим внешним. На момент начала строительства у меня не было достаточных знаний, чтобы спроектировать и реализовать внутренний водосток, поэтому я сделал внешний. Преимущество внутреннего водостока в отсутствии труб на фасаде.

3. Лето 2013 года, только что сделанная кровельная гидроизоляция. Плоская кровля существенно дешевле, чем любая скатная (как минимум потому, что её площадь в среднем в 1,5 раза меньше, чем у скатной). С ней нет потери площади и такого бесполезного места в доме, как чердак. Её проще и легче утеплить — всё находится в одной плоскости.
[показать]

Напомню конструкцию пирога моей кровли (снизу вверх):
1. Сборно-монолитное перекрытие с заполнением газобетонными блоками — 250 мм;
2. Утепление с помощью экструзионного пенополистирола - 150 мм;
3. Утепление и создание уклона с помощью клиновидных плит экструзионного пенополистиола - 0-150 мм;
4. Цементная стяжка - 50 мм;
5. Двухслойная наплавляемая гидроизоляция (верхний слой с посыпкой).

4. Еще один огромный плюс плоской кровли — ей не страшен ураган. Посмотрите хроники ураганов и как легко срывает покрытие и ломает стропильную систему на классических скатных кровлях.
[показать]

5. Летом 2016 года я закончил все остальные работы по благоустройству прилегающей территории и решил сделать газон на крыше.
[показать]

6. Кстати, если кто не знает, то любое бетонное перекрытие по умолчанию имеет несущую способность не менее 400 кг на квадратный метр (обычно 600-800 кг/м2). В то время, как снеговая нагрузка для Московской области составляет всего 180 кг на квадратный метр. Это максимальная расчетная снеговая нагрузка, которая в реальности редко когда достигается, но очевидно, что у любого перекрытия есть огромный запас по несущей способности.
[показать]

7. Еще одно важное преимущество плоской кровли в том, что она имеет полностью герметичные швы. В то время как на скатной кровле швы не герметичны и в случае, если скатную кровлю завалит снегом и он начнёт таять снизу (из-за недостаточного утепления) — скатная кровля будет протекать (в особенности в месте стыка двух скатов - ендовах).
[показать]

Почему же не протекает плоская кровля, сделанная по технологии? Всё очень просто. Потому, что она утеплена!

Именно утепление определяет долговечность кровли. Известно, что на кровлю приходится в среднем 40% теплопотерь всего здания. Если кровля не утеплена, или утеплена недостаточно хорошо, то тепло будет Читать далее...

[показать]
Совершенно случайно обнаружил, что в El Capitan и Sierra внедрили на постоянной основе автоматическую регулировку контраста в зависимости от того, что в конкретный момент времени отображается на экране. Работа системы выглядит как самая настоящая магия, но возникает множество вопросов о том, как же теперь делать калибровку мониторов с помощью колориметров и спектофотометров.

Удивительно, что никто до сих пор на эту тему не писал, хотя судя по всему данная опция работает уже с осени 2015 года!


Как известно, для профессиональной работы с фото и видео материалами в обязательном порядке нужно проводить калибровку экрана. В принципе для нового экрана одной калибровки хватит примерно 2-3 года работы (а для новых экранов c LED подсветкой возможно и больше). В прошлый раз я делал эту операцию в январе 2015 года и с тех пор этой темы не касался. Недавно в семье появился еще один Macbook Air и я озадачился вопросом его калибровки. Как и в прошлый раз, на помощь пришел колориметр X-rite i1Pro от Дениса [показать]frantsouzov. Не буду сейчас вдаваться в подробности калибровки различных типов матриц, как и не будем устраивать спор, что лучше: TN или S-IPS. Но я уже отмечал ранее, что у всех компьютеров Apple штатный цветовой профиль дает очень большой избыток по синему каналу. Разумеется, нужно понимать, что TN матрицу никогда в жизни не откалибровать на цветовую температуру ниже 6000К, в то время, как для S-IPS абсолютно нормальной будет цветовая температура в 5000К.
[показать]

Но сейчас речь не об этом. Самый простой и доступный способ проверить откалиброван ли ваш монитор, это воспользоваться вот этим тестом:

http://www.lagom.nl/lcd-test/

В частности важнейшими характеристиками калиброванного экрана является возможность точной передачи оттенков в светах и тенях. Для этого открываем закладки Black level и White Saturation. На идеальном мониторе вы должны видеть абсолютно все квадраты, при этом они все должны отличаться друг от друга по яркости.

А теперь возвращаемся к калибровке и идём в System Preferences - Displays. На первой закладке есть чекбокс «Automatically adjust brightness». Наверное, вы также как и я думали, что он отвечает за автоматическую регулировку ЯРКОСТИ экрана в зависимости от уровня освещенности? А вот и нет!

Смотрите самый первый скриншот, который я нашел здесь. В бета-версии El Capitan появился, а затем исчез (в официальном релизе) отдельный чекбокс «Ambient light compensation». Однако, эта опция была принудительно объединена с функцией автоматической регулировкой яркости в зависимости от уровня освещенности (для этого используется датчик уровня освещенности, расположенный рядом с камерой iSight). Одновременно с этим в Display Calibrator Assistant пропала возможность ручной калибровки, кроме выбора цветовой температуры.

Фишка «Ambient light compensation» заключается в том, что она регулирует контраст ДИНАМИЧЕСКИ в зависимости от того, что в данный момент времени отображается на экране. Проверить магию работы в El Capitan и Sierra очень просто. Отключите чекбокс «Automatically adjust brightness», установите штатный цветовой профиль (если используете другой) и откройте страницу LCD Test - Black level (по возможности на полный экран). Скорее всего вы не увидите первые 4-8 квадратов. Теперь включайте чекбокс «Automatically adjust brightness» и наблюдайте магию — из темноты проявятся квадраты, которые были не видны раньше. То есть функция анализирует, что в данный момент изображено на экране и динамически регулирует контраст изображения. Вероятно, таким образом Apple пытается улучшить качество изображения, но возникает закономерный вопрос — как быть с ручной калибровкой?

Ни в одном из официальных документов Apple, эта функция не заявлена. Даже в справке о том, как калибровать дисплей пишут только про адаптацию к фоновому уровню освещенности. При этом стоит отметить, что чекбокс «Automatically adjust brightness» крайне неадекватно работает с уже откалиброванным профилем, в частности пытается вытянуть тени там, где их вытягивать совершенно не стоит т.к. это уже учтено в калиброванном профиле. В добавок путаясь с профилем у которого совершенно иначе цветовая температура, чем штатные 9000К.

Удивительно, что миллионы людей занимаются обработкой фото и Читать далее...

[показать]
У техники Apple достаточно давно существуют проблемы с диапазоном 5 Ггц в России. Из-за различных законодательных ограничений на использование этого диапазона в Российской Федерации многие компьютеры Apple не могут работать на максимально возможной скорости. Первоначально это касалось стандарта 802.11n, который работал как в диапазоне 2,4 Ггц, так и в диапазоне 5 Ггц. Сейчас это касается высокоскоростного стандарта связи 802.11ac, позволяющего получить скорость передачи данных по воздуху вплоть до 1300 Мбит! С предисторией вопроса можно ознакомиться здесь.

Основная проблема заключается в том, что Apple использует древнейший и уже отмененный протокол 802.11d для определения региона, в котором работает конкретный компьютер. Замечу, что это касается только компьютеров. У мобильных устройств (iPhone, iPad) такой проблемы нет, впрочем, они пока не могут работать на таких скоростях.

Я думаю не стоит рассказывать о том, что диапазон 2,4 Ггц в городах перегружен и наивно пытаться получить в нём скорость более 30-40 Мбит. Более высокие скорости можно получить только в диапазоне 5 Ггц. Но и здесь есть ограничения.


В прошлой версии операционной системы El Capitan проблем со стандартом 802.11ac в диапазоне 5 Ггц не было (кажется, в Apple просто забыли добавить региональные ограничения для России). В macOS Sierra эти проблемы появились. Как только компьютер подцепляет код страны RU (вещаемый по протоколу 802.11d) — ограничивается список доступных каналов и ширина диапазона до 40 Мгц. Хотя в постановлениях ГРЧЦ по частотному диапазону 5 Ггц указано, что ширина 80 и 160 Мгц доступна в России.

Country Code: RU
Supported PHY Modes: 802.11 a/b/g/n/ac
Supported Channels: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165

В El Capitan в этом списке также были каналы 100-116 (по моим наблюдениям — самые быстрые). Более серьезная проблема заключается в ограничении ширины полосы. При таком ограничении невозможно получить скорость больше 400 мбит в режиме 2х2 и 600 мбит в режиме 3х3.

Впрочем, об этом даже написано на официальном сайте Apple:

AirPort Time Capsule разработан на основе проектных технических требований к стандарту IEEE 802.11ac. Поддержка функций 802.11ac зависит от законодательных требований, существующих в конкретной стране; каналы с шириной спектра 80 МГц и технология формирования луча недоступны в Российской Федерации, на Украине, в Кувейте, Беларуси, Морокко, Азербайджане, Казахстане и Египте. Максимальная теоретическая скорость передачи данных составляет 600 Мбит/с; фактическая скорость будет ниже.

Обратите внимание, что технология формирования луча (Beamforming) по мнению Apple также недоступна в России.

[показать]

Поэтому категорически нельзя покупать Time Capsule или AirPort Extreme сертифицированные РосТестом, убрать это ограничение будет невозможно в принципе.

Большинство производителей роутеров убрали поддержку вещания кода региона, но даже если вы уберёте вещание на своём роутере, то это не гарантирует вас от того, что компьютер Apple подцепит код RU с соседского роутера (обычно это происходит после пробуждения из сна и если соседский роутер работает на 1 канале в диапазоне 2,4 Ггц). В настоящий момент упорно продолжают вещать код региона RU роутеры TP-Link, Zyxel и оборудование GPON от МГТС.

Посмотреть протокол и скорость текущего подключения можно с помощью Option+клик на иконке Wi-Fi в правом верхнем углу. Максимальную скорость в диапазоне 5 Ггц можно получить только на «верхних» каналах (см. таблицу скоростей в зависимости от ширины канала выше).

В macOS Sierra уже не просто сделать патч драйвера wi-fi (чтобы он перестал пытаться получить код региона по протоколу 802.11d), как это предлагается в статье на hub.ru, т.к. потребуется полностью отключать System Integrity Protection, что является не безопасным решением. Но это решение до сих пор может быть актуально для старых MacBook, которые отказываются вообще видеть диапазоне 802.11n и работают только в режиме 802.11g на скорости 54 Мбит (да, до сих пор есть и такие).

Что делать, если вы хотите получить максимальную скорость по Wi-Fi в стандарте 802.11ac?
Не допускать, чтобы компьютер получил регион RU от вашего или соседского роутера. На своём роутере эту опцию нужно отключить (либо установить код страны отличный от России, например HK). Если вам не повезло и код RU вещается соседским роутером, то не отчаивайтесь и найдите среди соседских роутеров тот, который Читать далее...

[показать]
Многие меня потеряли, т.к. за последние 2 месяца я не написал ни одной статьи в журнале. На самом деле пришло время сменить формат подачи материалов и отказаться от больших полноразмерных материалов объемом 15 тысяч знаков, снабженных фотографиями в количестве 15-20 штук. Такие материалы требуют слишком много сил и времени на их подготовку, да и редко кто дочитывает их до конца — сейчас в моде микроблоги. Я стал публиковать короткие заметки в инстаграм, но избыток технической информации приводил к тому, что в комментариях велись бурные дискуссии и споры. Я практически не знаю подобных аккаунтов в инстаграм, где люди спорят и обсуждают, а не пишут комментарии в стиле «Вау, как красиво, ставлю лайк!».

В общем настало время меняться. Этот блог станет менее серьезным и его основу составят короткие публикации на 1,5-3 тысячи знаков, снабженные парой иллюстраций. Полноразмерные статьи в нём тоже будут, но по мере накопления материала для них.

А пока спешу отчитаться о том, что произошло за последние 2 месяца. Итак, поехали!



2. Wireless Tags втянули меня в партнерскую программу т.к. я их первый пользователь из России (с 2014 года) и активно про них рассказываю в блоге. А теперь прислали целый вагон сенсоров (точнее я сам их выбрал на заработанные бонусы). Окей, пару датчиков можно примотать к трубам. Может датчик на входную дверь в подъезде повесить? Получу бесполезные и никому не нужные данные о температуре воздуха в тамбуре и о том, как часто её открывают. О, можно еще в лифте повесить. И раз в 2 года нужно будет оптом закупаться батарейками CR2032 в Икее. Скоро буду вас радовать новыми графиками температуры/влажности.
[показать]

3. Купил гантели, буду качаться. Напомню, что еще в начале прошлого года я похудел на 22 килограмма за 50 дней.
[показать]

4. Продолжаю поражаться тому, как пофигистично относятся к вентиляции. Это не художественный фильтр из инстаграм, а отличный индикатор того, что в помещении нет вентиляции. Входная дверь в СушиWok полностью покрыта конденсатом. Магазин расположен в бывшей квартире на первом этаже жилого дома и, вероятно, проекта на вентиляцию у них в принципе нет. Ладно забежать на пару минут, но постоянно работать в таких условиях...
[показать]

5. В школах с вентиляцией не лучше. Это же ад какой-то. Мозги же не соображают в духоте. В классе 2500 PPM уже к середине урока. Здесь вообще сняли ручки со всех окон, но на переменах вроде бы проветривают.
[показать]

6. Немного полетал на квадрокоптере. Никольская церковь в Каменском — древнейшая из сохранившихся сельских церквей Подмосковья. Храм XIV века относится к балканскому типу. Подобных храмов насчитывается 3: в Сербии, в Болгарии и в селе Каменское (Московская область). Уникален ещё и тем, что в то время даже не в каждом городе ставились каменные храмы.
[показать]

7. Запустить коптер в минус 12 градусов (коптер и пульт предварительно разогреты) и получить вырубившийся на морозе айфон (с зарядом 50%). Done. Я так и не понял, может ли он в таком режиме вернуться домой, но кажется нет (вероятно надо было принудительно выключить пульт). Сажал вручную и хорошо, что не улетел далеко.
[показать]

8. Мороз и солнце. На крыше полметра снега минимум. Солнечную панель откапывать уже бесполезно. Это еще мало снега, на самом деле. Сейчас, в конце января, она полностью скрыта под снегом.
[показать]

9. Еще немного фото с квадрокоптера. ЮЗАО, Ломоносовский район. Вторая фотография из этой съемки на обложке — знаменитые Красные дома на ул. Строителей.
[показать]

10. Решил улучшить систему приточной вентиляции в загородном доме. Раньше у меня всасыванием свежего воздуха занимался внутренний блок канального кондиционера, но это не совсем разумно т.к. его всегда нужно было держать на высокой скорости, если в доме было больше 2 человек. Смотрите какая прелесть. Читать далее...

[показать]
На позапрошлой неделе в Московской области прошёл ледяной дождь и мой современный энергоэффективный загородный дом остался не только без электричества, но и без отопления. Ведь основной источник отопления в доме — низкотемпературный канальный кондиционер. При этом уличная температура опустилась сильно ниже нуля, а никаких резервных источников тепла в доме не было предусмотрено по причине их бесполезности.

Через несколько дней подачу электроэнергии восстановили и настало время посмотреть насколько упала температура внутри дома за это время. Признаюсь, я сам был в шоке от результата.


Вообще электричество в нашем СНТ отсутствовало с 11 утра пятницы 11 ноября до 22 часов 14 ноября, то есть примерно 3,5 дня. В соседних посёлках его восстановили в течение 2 суток, но наше товарищество питается от какой-то другой линии, восстанавливать которую не торопились. Но всё было бы слишком банально, если только отключили электричество. Двумя днями ранее до отключения я ошибся с установкой таймера на кондионере для того, чтобы он работал на обогрев на ночном дешевом электричестве.

Проблема была в том, что у меня нет возможности дистанционного включения кондиционера и я использую таймер. В случае даже кратковременного отключения электричества кондиционер отключает таймер. Изначально я установил таймер таким образом, чтобы ночью кондиционер грел дом до температуры +22 градуса, а днём был выключен. Это оказалось в 2 раза дешевле, чем постоянно поддерживать в доме +16 градусов (в таком режиме дом эксплуатировался в прошлые зимы). Кондиционер имеет настройку, позволяющую восстановить режим, который был на момент отключения питания (таймер, как я упомянул — сбрасывается). И возникала проблема, что если отключение происходило днём, то кондиционер находился в выключенном состоянии и обратно уже не включался.

Я придумал простое и гениальное решение — нужно запрограммировать 2 таймера: ночью установить температуру на +22 градуса, днём на +16. Всё равно за 16 часов дом даже и близко не остынет до +16 градусов, но в случае перерывов в электроснабжении, в доме хотя бы будет поддерживаться +16 градусов круглосуточно.

2. Не учел я только то, что в такой схеме не нужно программировать таймер на отключение. А я его поставил. И вечером среды 9 ноября в 23 часа вечера сработал таймер отключения (дом в этот момент имел температуру +20 градусов), а таймер включения установленный на это же время с точностью до минуты — уже не сработал. Таким образом дом был оставлен без основного отопительного прибора с вечера среды 9 ноября.
[показать]

К утру 11 ноября, когда произошло отключение электричества, он уже немного остыл. Разумеется, как назло, именно в прошлый приезд я забрал с дачи парочку аккумуляторов резервного питания электроники. Таким образом электроника проработала автономно всего 5 часов и выключилась. Электричество дали поздно вечером 14 ноября, но т.к. кондиционер был выключен по ошибке еще ранее, то я включил его только лишь в обед 15 ноября.

3. Итого, дом фактически стоял без отопления 6 суток, с вечера 9 ноября до обеда 15 ноября. Температура на улице в это время была в среднем -4 градуса днём и до -10 градусов ночью. Температура в доме опустилась с +20 до +9 градусов. Можно отметить, что дом обладает колоссальной теплоемкостью.
[показать]

4. При сохранении отрицательной температуры на улице дом запросто простоял бы еще как минимум неделю, до того момента, как температура внутри приблизилась бы к нулевой отметке. Напомню, какая температура была на этапе строительства в доме не только без утепления, но и окон). Вот что значит грамотный энергоэффективный загородный дом. Это не каркасный сарай, который без источника тепла замёрзнет за несколько часов и температура в нём сравняется с уличной.
[показать]

Самое смешное заключается в том, что в случае отключения электричества спасти может только генератор. Думаете, что сможете обогреваться печью? А воду из колодца вам тоже печь достанет и в душ подаст? И холодильник она охладит? И питание для компьютера/роутера тоже печь даст? Есть, кстати, еще один прикол, если вы думаете, что вас может спасти газ. Не спасёт. Для работы циркуляционных насосов в жидкостной системе отопления нужно электричество. Конечно, можно поставить аккумуляторы, но долго они не протянут. Максимум сутки. А установка газового генератора это очень нетривиальная задача с точки зрения согласований.

5. Поэтому нужно просто Читать далее...

[показать]
После того, как я завершил строительство своего загородного дома, меня регулярно спрашивают — а какой бы дом я построил сейчас? Напомню, что в 2012 году я взялся за авантюрный проект по строительству загородного дома своими руками, без использования наёмной рабочей силы, при этом ключевым моментом было то, что на тот момент времени у меня не было ни строительного образования, ни какого либо опыта в строительстве (разве, что сделанный в далеком 2008 году самостоятельный капитальный ремонт квартиры). Несмотря на это у меня получилось за 2 года построить современный энергоэффективный загородный дом с использованием самых современных технологий. Самой интересной из которых является основное отопление с помощью обычного кондиционера. В проекте было множество ограничений, это и ограниченная площадь участка (всего 6 соток) и ограниченные финансовые возможности. Но мне удалось реализовать максимум, что можно было сделать в этих условиях.

Но не будем отвлекаться. Сейчас я хочу поделиться с вами примером проекта идеального загородного дома, который я бы построил себе, если бы имел такую возможность. А именно: бюджет и участок земли достаточной площади. Этот проект идеален и закрывает все спорные моменты в комфорте эксплуатации уже построенного мною дома. Да, это совсем другой бюджет и я уверенно могу сказать, что без опыта в строительной сфере реализовать подобный проект самостоятельно будет очень тяжело. Итак, давайте посмотрим на то, каким должен быть идеальный дом.


2. Это проект Zx103 от польского архитектурного бюро Z500. У них есть и российское представительство, но я даю ссылку на оригинальный сайт потому, что там больше рендеров. Сразу стоит отметить, что судя по сайту, этот проект (в отличие от других, похожих) еще ни разу не был реализован в реальности. Разумеется не стоит обращать внимание и на бассейн, расположенный на переднем плане. Это фантазия архитектора и к реальной жизни не имеет никакого отношения.
[показать]

Любой проект дома состоит из двух важных составляющих: технологической и эксплуатационной. Первая означает насколько легко и просто его получится воплотить в жизнь. Вторая — насколько комфортно его эксплуатировать в дальнейшем. Это касается абсолютно любых проектов и здесь важен баланс. Я тоже кайфую от висячих монолитных консолей, но очень хорошо представляю насколько тяжело их воплотить в реальность. Проблемы здесь две. Первая — необходимость иметь огромное количество опалубки. Вторая — грамотная изоляция мостиков холода. Когда уже есть опыт, то иногда стоит пожертвовать усилиями, которые потребуются на этапе строительства, чтобы получить идеальный с точки зрения эксплуатации дом.

3. Итак, вот она — идеальная планировка современного загородного дома. Дом разделен на три независимых зоны: жилая, общая и гараж-мастерская. Сразу могу сказать, что гараж-мастерская это первоочередная необходимость если вы любите что-то мастерить и работать руками. Гараж должен быть отделен от теплового контура дома и в нём не нужно поддерживать высокую температуру зимой. Но это идеальный вариант, когда мастерская пристроена к дому, а не является отдельным строением. Банально вам не нужно бегать через улицу в дом, чтобы помыть руки. Здесь достаточно открыть дверь и помыть руки в технической комнате при входе в дом. Жилая зона (слева) вместила три (!) полноценных спальни: две детских и одна взрослая. А также рабочий кабинет и два раздельных санузла. А теперь внимание на самый важный нюанс, который отличает грамотный проект планировки от дилетантского — встроенные шкафы. Это основа основ при любом планировании помещений. Это место, где хранятся вещи. Без этого не мыслимо существование ни одного нормального дома. Обратите внимание, как у архитектора получилось выжать максимум в данных габаритах. Здесь совершенно четко видно, что каждая перегородка имеет четко выверенное расположение. И лишь один шкаф нельзя считать встроенным (на самом деле можно, если продлить горизонтальную перегородку внутрь комнаты). Котельная/топочная находятся между общей зоной и гаражом — тоже идеальное решение. А центром всего дома является общая комната площадью целых 38 квадратных метров + кухонная зона площадью 12 квадратов. Обратите внимание даже на такие мелочи, как раковина на кухне, расположенная рядом с окном на улицу. А общая большая комната имеет прямой выход на террасу и панорамное остекление в пол. Именно в этой части дома его обитатели будут проводить максимум времени. А в жилую зону перемещаться лишь для сна или работы, поэтому в жилой зоне и Читать далее...

[показать]
В позапрошлом году я уже писал о том, как приготовить самые вкусные в мире стейки на угольном гриле. За два года эксплуатации стало очевидно, что на гриле получается самое вкусное мясо. Но угольный гриль у меня находится на даче, а в городе тоже хочется иметь возможность приготовить сочный стейк из мраморной говядины. Да и не только стейк. И стало очевидно, что мне нужна более компактная и универсальная модель гриля. И идеальный вариант в этом случае — электрический гриль. Для него не нужны никакие расходники, он легче и занимает меньше места. Но главное заключается в том, что еда приготовленная на нём получается такой же вкусной, как и на угольном гриле.

Итак, давайте вместе изучать как устроен электрический гриль. Заодно приготовим несколько блюд: домашнюю птицу, овощи, рыбу и говядину.

Не рекомендуется читать статью на голодный желудок! Внутри много фотографий сочной еды.


2. Это компактный электрический гриль Weber Q 1400. Его корпус сделан из литого алюминия (!), а рама из композитных материалов. Основная решетка чугунная и состоит из двух частей. Гриль достаточно легкий и его без проблем может перенести один человек. Мне очень нравится продуманность в мелочах. Впрочем, оно и неудивительно. Weber заслуженно считается самым авторитетным брендом в этом сегменте.
[показать]

3. На корпусе есть всего один элемент управления — регулятор мощности с температурным датчиком. С помощью него можно установить требуемую температуру с поправкой на температуру окружающего воздуха и наличие ветра. Для приготовления большинства блюд используется режим максимальной мощности, но в некоторых случаях пригодится и режим слабого или среднего нагрева.
[показать]

4. Он легко снимается и фактически это единственный электрический узел в гриле. Всё, что нужно знать — если вы подключаете гриль через сетевой удлинитель, то убедитесь, что сечение проводов удлинителя как минимум 1,5 мм2, а лучше 2,5 мм2.
[показать]

5. Это двухкиловаттный нагревательный элемент. При необходимости генеральной чистки гриля его также можно снять.
[показать]

6. Разъем на корпусе для подключения терморегулятора. По бокам в нём находятся силовые контакты от нагревательного элемента. Справа на раме находится металлический крючок, на который можно намотать электрический шнур в нерабочем положении. Внизу находится съемный алюминиевый поддон для сбора стекающего сока во время приготовления. Можно его менять после пары-тройки приготовлений, либо промывать и использовать один и тот же.
[показать]

7. Гриль идеально поместился на столике в углу балкона, который я благоустроил в начале этого года. Гриль поставляется в разобранном виде, но на его сборку потребуется буквально 15 минут. Верхняя крышка выпускается в двух цветовых модификациях, я выбрал вишневую — выглядит на мой взгляд интереснее, чем темно-серая. Важный момент: гриль не получится использовать в помещении, от него очень много запаха и дыма в процессе приготовления пищи. Даже мощная кухонная вытяжка не справится. Поэтому размещение на балконе идеальный вариант. Для полноценной эксплуатации электрического гриля потребуется сам гриль и небольшой комплект аксессуаров (лопатка, щипцы, щетка для чистки чугунной решетки, поддоны для сбора жира). Кстати, грили Weber принято покупать в магазине «Американские грили».
[показать]

8. И переходим непосредственно к использованию гриля по прямому назначению. Начнём с курицы. Я не очень большой фанат готовки и предпочитаю простые решения. Гриль в этом случае идеален: положил сырую еду на решетку, подождал несколько минут, переложил в тарелку. Есть два важных момента. Гриль нужно разогреть перед использованием. На это потребуется примерно 15-20 минут. За это же время нам нужно подготовить мясо. Важно: любое мясо перед приготовлением должно быть разогрето почти до комнатной температуры. Ни в коем Читать далее...

«Осенний расколбас» — это ежегодный слёт любителей приключений на кроссоверах и универсалах повышенной проходимости. В мероприятии участвовало 17 автомобилей и около 30 человек. В этот раз с погодой «не повезло», было достаточно сухо. Но мы не растерялись и нашли грязь. Маршрут был проложен вдоль реки Нара на границе Калужской и Московской областей.

На мероприятии все наглядно увидели, насколько эффективно может работать система электронной имитации межколесных блокировок на кроссоверах и УПП, если уметь ей пользоваться. Всё, что вам нужно знать: при проезде препятствий руль должен стоять прямо. Вспоминаем азы правильного управления автомобилем: разгон и торможение только на прямых колёсах. Будете вращать рулём — электроника не передаст на заднюю подключаемую ось максимально возможный крутящий момент.

Но есть еще один важный нюанс: нужно постоянно работать с педалью газа, в этом и заключается мастерство водителя. Разберем простейший пример: подъем с диагональным вывешиванием. Известно, что все современные автомобили имеют очень короткоходную подвеску и на малейших неровностях часть ведущих колес теряет сцепление с поверхностью. Решить эту проблему может только грамотно настроенная электроника и грамотные действия водителя.

Как мы знаем, электронная имитация межколесных блокировок работает в диапазоне примерно от 1500 до 3000 об/мин (данные для турбированных двигателей, на атмосферных нужно ориентироваться на обороты максимального крутящего момента). На высоких оборотах она отключается (сгорят колодки). Чтобы электроника сработала, ей нужно зафиксировать рассогласование скорости вращения колес по данным с датчиков ABS, на это требуются доли секунды (0,1-0,5 сек). Идеальные обороты для прохождения сложных участков — 2000. Но от водителя недостаточно зафиксировать педаль газа в одном положении, т.к. это не позволит успешно преодолеть препятствие.

Итак, впереди подъем с перегибом и диагональным вывешиванием. Мы тронулись, раскрутили двигатель до 2000 оборотов и уверенно приближаемся к препятствию. Сначала у нас небольшой подъем — нагрузка увеличилась, обороты двигателя стали снижаться, наша задача увеличить подачу топлива. Но через секунду автомобиль уже вывешивается по диагонали. Два из четырех колес теряют сцепление с дорогой, нагрузка на двигатель кардинально снижается (вращать висящие в воздухе колеса очень легко) и… двигатель начинает раскручиваться. Если в этот самый момент вы не уменьшите подачу топлива, то двигатель продолжит раскручиваться дальше, вплоть до отсечки, и электроника уже не сможет вам помочь. Поэтому уменьшаем подачу топлива и… тут в работу включается электроника. С помощью мощных импульсов буксующие колеса затормаживаются, тем самым крутящий момент “перебрасывается” на колеса у которых есть сцепление с дорогой. Нагрузка на двигатель снова возрастает и… нужно снова увеличить подачу топлива!

То есть педалью газа нужно работать постоянно и адаптироваться под меняющиеся условия. Медлить ни в коем случае нельзя, а лучше действовать на опережение.

Самые частые ошибки: либо нажимаем на газ и упираемся в отсечку (электроника отключилась и не поможет), либо пугаемся и бросаем газ (потеряли тягу, выпали из зоны максимального крутящего момента).

P.S. Каждый автопроизводитель по-своему настраивает электронику, в частности еще совсем недавно не все автомобили умели различать пробуксовку на скользкой дороге и диагональное вывешивание (возникал внутренний конфликт: ASR душит двигатель т.к. видит пробуксовку колес, EDL не может реализовать весь свой потенциал, т.к. нужно увеличить крутящий момент повысив обороты двигателя). Поэтому обычно стоит отключать антипробуксовочную систему при движении вне дорог с твердым покрытием.


Материалы по теме:
Правильный полный привод
Как ездить на автомобиле быстро и безопасно

http://victorborisov.livejournal.com/286130.html

[показать]
Российские мобильные операторы продолжают развивать и поддерживать сервисы, которые позволяют мошенникам увести деньги со счета телефона наименее защищенных слоев населения. Кажется, что все уже в курсе про историю с просьбой вернуть «ошибочный» платеж на мобильный телефон на другой номер, но появляются всё новые и новые способы увода денежных средств.

Я регулярно проводил инструктаж на тему безопасности со своими родителями, но всем свойственно совершать ошибки. Тем более пенсионерам, которые не всегда успевают соориентироваться в нестандартной для них ситуации. Такая история и произошла вчера с моей мамой. Обычно она очень уверенно отсылает в далекое путешествие любые непонятные звонки и предложения, но не вчера... Как назло, это произошло именно в суете. Позвонивший мошенник попросил продиктовать код из пришедшего сообщения под благовидным предлогом и он был им получен. Это был код ВХОДА в сервис «Легкий платеж», позволяющий с помощью приложения для телефона осуществлять денежные переводы, используя баланс мобильного телефона БЕЗ дополнительного подтверждения.

А теперь внимание: сервис «Легкий платеж» по умолчанию подключен ВСЕМ абонентам МТС! И, самое главное, его в принципе нельзя отключить. Всё, что вы можете сделать, чтобы хоть как-то себя обезопасить — позвонить в колл-центр оператора и попросить заблокировать возможность переводов. То есть сервис в принципе не отключаемый. А любой дядя Вася может ввести ваш номер телефона для авторизации в приложении, а потом позвонить вам и выведать пароль. И смс с дополнительным паролем для подтверждения платежа вы не получите, т.к. считается, что раз уж вы авторизовались в приложении, то всё безопасно.

А теперь смотрим на скриншот «История платежей» из этого сервиса и у нас возникает сразу достаточно много вопросов к оператору связи. У меня есть предположение, что такой тип мошенничества поставлен на поток и может существовать вероятность сговора группы лиц. Обратите внимание на последовательность запросов сумм на списание (в мобильном приложении мошенник не видит баланс, поэтому ему остается лишь пробовать наугад выводить фиксированные суммы): 300-200-50-300-20-11.

Это сценарий для полного вывода доступных денежных средств со счета. Причем, повторый запрос 300 фигурирует не случайно. Ровно 300 рублей сейчас составляет минимальная абонентская плата на пакетном тарифе (Smart mini), а мошенник может предположить, что на номере подключено автопополнение по минимальную балансу. А теперь возвращаемся к мобильным приложениям. У сервиса есть приложение не только для популярных платформ iOs и Android, но и для классических кнопочных телефонов, написанное на Java (J2ME). Есть ненулевая вероятность того, что именно J2ME приложение было декомпилировано и злоумышленники написали скрипт, который в автоматизированном режиме уводит денежные средства с номеров, на которые удалось получить пароль для авторизации. А прозвоном занимаются совершенно другие люди, которые получают некую фиксированную сумму за каждый успешно добытый пароль. Или я ошибаюсь и всё это делают вручную?

Что делать, если вы абонент МТС? Позвонить в службу поддержки и попросить заблокировать услугу «Легкий платеж» на всех контрактах, которые вам принадлежат.

Если вы уже столкнулись с мошенничеством, то срочно позвоните в колл-центр оператора получателя платежа и уведомите его о произошедшем. Вам оформят заявку на возврат денежных средств (потребуется еще лично подойти с паспортом в ближайший офис обслуживания) и дело передадут в службу безопасности. Таким образом получится вернуть перевод за вычетом комиссии МТС, которая, к слову, составляет минимум 10 рублей + 10,4% за каждую операцию (неплохо живут, да). В МТС отказались возвращать комиссию за перевод ведь «услуга была оказана». А Билайну спасибо за оперативность.

Что нужно сделать, если вы и есть МТС? Ввести подтверждение перевода через приложение с помощью дополнительной СМС, как это делают все нормальные платежные сервисы.

Также, пользуясь случаем, хочу напомнить, какую свинью компания МТС подложила всем своим абонентам за последние 2 недели. В конце октября был возвращён внутрисетевой роуминг. Теперь плата за роуминг составляет 15 рублей в сутки, если вы находитесь за пределами домашнего региона. А с 7 ноября всех ждет еще один сюрприз — на тарифе «Безлимитище» вводится плата за тетеринг (раздача интернета на другие устройства) и составит она целых 30 рублей в сутки. Итого, когда-то выгодный тариф Smart Безлимитище дополняется обязательными услугами «Роумингище» и «Раздатище» и если считать по максимуму, то ежедневная плата за него вырастает с 19 рублей в сутки до 64 рублей в сутки. Отличный ход, МТС!

Если вы абонент МТС и в шоке от новых условий обслуживания — существует тариф для сотрудников компании, называется он Smart для Своих. На нём нет Читать далее...

[показать]
Продолжаю рассказывать про самые простые и доступные способы управления электрическими приборами через интернет с использованием облачных сервисов. В первую очередь такие устройства актуальны для владельцев загородных домов, чтобы иметь возможность дистанционно включить обогрев и не допустить вымораживания дома. Беспроводные вай-фай реле в формате DIY от компании ITEAD в первую очередь привлекательны своей ценой. Готовое к работе устройство предлагают фактически по себестоимости компонентов, которые в нём используются. Шутка ли, что самое простое реле стоит менее 5 долларов?

Ранее, я уже рассказывал про компактные реле, которые позволяют дистанционно управлять нагрузкой. Сегодня же я покажу новые устройства. Во-первых, это устройство с двумя независимыми реле Sonoff Dual, а во-вторых, реле Sonoff TH, имеющее на борту ввод для внешнего датчика температуры/влажности. Такое реле позволяет не только получить возможность дистанционного наблюдения за температурой и влажностью, но и автоматизировать процесс поддержания этих параметров в заданном диапазоне.

Итак, давайте разбираться!


2. В первую очередь, реле обзавелись новым корпусом. По размерам они стали примерно в 2 раза больше, чем реле первого поколения. Появилась более внятная маркировка и более удобная кнопка для программирования и ручного управления.
[показать]

3. Винтовые клеммы заменены на пружинные. Очень правильное решение, позволяющее надежно подключить нагрузку без риска сорвать резьбу на контактах. Sonoff TH выпускается в двух модификациях, с реле рассчитанным на нагрузку 10 или 16 ампер. То есть во втором случае через реле можно коммутировать нагрузку мощностью до 3600 ватт. Модификация с реле на 10 ампер стоит 7,5 долларов. С реле на 16 ампер — 8,6 долларов (столько же стоит двойное 10А реле Sonoff Dual).
[показать]

4. Реле может работать самостоятельно, либо к нему можно подключить внешние датчики. На выбор предлагается температурный зонд DS18B20 (на фото по центру), стоимостью 3,5 долларов, либо температурно/влажностный сенсор AM2301 стоимостью 4,3 доллара.
[показать]

5. Слева одиночное реле с разъемом для внешних датчиков. Справа — двойное реле, без разъема для внешних датчиков.
[показать]

6. Устройство построено на базе хорошо известного чипа ESP8266. Вся слаботочная часть находится на нижней части платы. Слева можно видеть разъемы, позволяющие подключить USB-TTL адаптер. Те, кто не доверяет публичному облачному сервису всегда может залить модифицированную прошивку на устройство и настроить его под свои нужды. В интернете есть примеры, как это сделать.
[показать]

7. Собираем простейшую схему, чтобы продемонстрировать работу устройства. В качестве нагрузки у нас небольшой светодиодный прожектор. Подключаем его к сети 220 вольт через реле Sonoff TH10. Чтобы иметь возможность дистанционного управления реле, вам необходимо произвести процедуру «спаривания» реле с вашей домашней wi-fi сетью, работающей в диапазоне 2,4 Ггц.
[показать]

8. Настройка производится через фирменное приложение EWeLink на смартфоне, доступное как для iOs, так и для Android.
[показать]

9. После первичной процедуры спаривания, вы получаете возможность управлять нагрузкой как вручную (с кнопки на корпусе реле), так и дистанционно (через приложение на смартфоне). Также можно настроить таймеры на включение и автоматизировать управление, указав рабочие диапазоны температуры и влажности.
[показать]

10. Один из вариантов применения реле первой версии — управление бра рядом с кроватью в спальне. Единственный недостаток заключается в том, что с экстетической точки зрения лучше бы реле было сделано в корпусе обычного торшерного выключателя, т.к. в таком виде, как Читать далее...

[показать]
Что только не придумывают производители бытовой техники ради того, чтобы продать вам очередную новую модель пылесоса с уникальными «инновационными» функциями. При этом, все обычно забывают о самой главной характеристике пылесоса — силе всасывания. На самом деле, большинство тех, у кого есть собственный загородный дом или дача уже давно оценили такую универсальную вещь, которая называется хозяйственный пылесос. У него есть два серьезных козыря: минимум расходов на расходники и очень высокая сила всасывания. Хозяйственные пылесосы всеядны и способны убирать пыль, грязь, песок, воду и строительный мусор.

В принципе на этом можно можно закончить этот пост, но раз уж заговорили об этом, то покажу каким должен быть правильный универсальный пылесос на примере одной из самых популярных моделей от Karcher. Кстати, эта модель крута еще и тем, что стоит всего 6 тысяч рублей.

Итак, приступим! Сегодня мы будем проводить генеральную уборку в салоне легкового автомобиля.


2. Данный обзор должен был появиться еще летом, т.к. в первую очередь я хотел показать насколько этот пылесос удобен для уборки салона автомобиля, но что-то пошло не так, и сначала у меня появился пылесос в базовой комплектации, не имеющий специальных насадок предназначенных для уборки салона автомобиля.
[показать]

3. В базовой комплектации есть гибкий шланг, два прямых удлинителя ручки, узкая щелевая насадка и широкая насадка для пола с двумя вставками (для уборки воды с гладких поверхностей и для уборки грязи). В принципе, здесь не только нет ничего лишнего, а этого комплекта более, чем достаточно абсолютно для всех работ, которые вам только могут потребоваться.
[показать]

4. Мотор находится в верхней части пылесоса и полностью снимается для доступа к накопительному баку. Фильтры для пылесоса бывают двух типов: патронный (на фото) и бумажные мешки. Выбрать фильтр очень просто. Если вы убираете сухую, мелкодисперную пыль, то надо использовать бумажный мешок. Во всех остальных случаях (в том числе для сбора воды) нужно использовать долговечный патронный фильтр. В принципе, можно и для сухой пыли использовать патронный фильтр, но если говорить про эксплуатацию в квартире, то для того, чтобы вытряхнуть из накопительного резервуара пыль придётся выходить на улицу.
[показать]

5. Накопительный бак бывает либо из пластика, либо из оцинкованной стали. Модель с пластиковым баком дешевле. Логично, что стальной бак долговечнее, но мне кажется, что даже при интенсивной бытовой эксплуатации пластиковый бак проживет не менее 10-15 лет.
[показать]

6. В качестве опытного полигона у нас автомобиль с грязным салоном после покатушек на бездорожье. Чтобы убрать эту грязь в первую очередь важна сила всасывания.
[показать]

7. А вот долгожданный комплект насадок специально для уборки автомобиля, которые у меня появились буквально пару недель назад.
[показать]

8. В комплект входит 4 дополнительных насадки, а также пара тряпочек из микрофибры.
[показать]

9. Две щетки. Верхняя — невероятно мягкая, чтобы не поцарапать пластик, нижняя — очень жесткая.
[показать]

10. Мягкая щетка предназначена для того, чтобы убрать пыль на решетках воздуводов. Жесткая идеально подойдет для чистки обивки сидений в совокупности с жидкими средствами (не стал сейчас этим заниматься т.к. на улице уже было холодно и салон бы не успел высохнуть).
[показать]

11. Слева — стандартная узкая насадка из комплектации пылесоса. Справа — еще более длинная и более узкая насадка для уборки салона автомобиля.
[показать]

12. Даже комплектной насадки более, чем достаточно, чтобы залезть в такие места, куда не пролезает ни одна другая насадка от обычного пылесоса. Например в зазор между передними сиденьями и порогом. Со специальной узкой насадкой можно подлезть в самые Читать далее...

[показать]
Начался отопительный сезон и относительная влажность в квартирах стала стремительно снижаться. А наличие приточной вентиляции ещё сильнее снижает влажность воздуха в квартире зимой. Сухость кожи, ломкость волос, рассыхание мебели, щели в паркете — решить эти проблемы можно только с помощью принудительного увлажения воздуха.

Давайте рассмотрим все существующие варианты увлажнителей и выберем самое оптимальное решение.


Не буду сейчас пересказывать школьный курс физики, но любой человек знает, что при нагревании воздуха его относительная влажность радикально снижается. Поэтому, совершенно неизбежно, что в холодное время года влажность воздуха в теплых помещениях будет очень низкой. Разумеется, при условии, что эти помещения хорошо вентилируются. Если её нет, то влажность воздуха, как и концентрация углекислого газа в герметичном обитаемом помещении будет крайне высокой.

Еще один важный момент. Не существует какого-то явного определения комфортной влажности для человека, т.к. влажность напрямую связана с температурой воздуха. Но для простоты можете считать, что при температуре воздуха в вентилируемом помещении в районе +20 градусов по Цельсию, относительная влажность воздуха равная 40% — это очень хорошо. А вот влажность менее 20% при той же температуре — крайне плохо.

Очевидно, что воздух в квартире обязательно нужно увлажнять. Здесь сразу стоит отметить такой момент, что для квартир не существует решений позволяющих полностью автоматизировать процесс увлажнения воздуха. Это возможно сделать, только если у вас есть полноценная приточно-вытяжная система и вы установите к ней дополнительный промышленный блок увлажнения, подключенный к водопроводу, но я никогда не встречал подообных систем на практике.

Таким образом, нужно смириться с тем, что в увлажнитель потребуется регулярно заливать воду. Как часто это придётся делать, зависит от производительности увлажнителя и обслуживаемой площади.

Итак, увлажнители бывают трёх типов:
• Паровые
• Традиционные (к этой же категории относятся и так называемые мойки воздуха)
• Ультразвуковые

Начнём с паровых. Фактически, это эквивалент электронагревателя, на который положили мокрое полотенце. Нагревательный элемент греет воду (распределенную по большой площади мокрого полотенца), она испаряется, влажность воздуха повышается. Такие увлажнители отличаются повышенным расходом электроэнергии (счет за электроэнергию в отопительный сезон вам точно не понравится, даже приточная вентиляция с подогревом расходует гораздо меньше), но при этом обладают очень высокой производительностью (порядка 500 мл/час). Фактически это самые не экономичные увлажнители.

Традиционные увлажнители отличаются от паровых тем, что у них нет нагревательного элемента. В них есть вращающиеся диски, смачиваемые водой (для увеличения площади испарения) и небольшой вентилятор. Часто они же выполняют фунции мойки воздуха (воздухоочистителя), т.к. пыль из продуваемого воздуха оседает на влажной поверхности дисков и стекает в поддон. Эквивалент традиционного увлажнителя — свежепостиранное белье, которое развесили на сушилке. Кстати, сушить постиранное белье в комнате, это самый доступный и бесплатный способ увлажнения воздуха в квартире. Можно просто замочить простыню в воде и развесить на сушилке. Минус только один — сушилка занимает много места. Причем в большинстве случаев мокрое белье будет эффективнее увлажнять воздух, чем традиционный увлажнитель. Кстати, традиционные увлажнители достаточно дорогие и требуют регулярной мойки. И еще их производительность снижается пропорционально повышению влажности в помещении.

А мойки воздуха вообще бесполезные устройства (особенно если принять во внимание их совершенно не обоснованную стоимость). Уличный свежий воздух нужно отсекать на притоке и не тащить загрязнители в квартиру, чтобы потом их улавливать мойкой воздуха. Что касается пыли, источники которой находятся в помещении (то есть отмершие клетки кожи людей), то просто надо регулярно пользоваться пылесосом. Т.к. ни один воздухоочиститель не отменяет необходимость регулярно пылесосить шторы и стирать постельное белье.

И переходим к самому интересному классу увлажнителей — ультразвуковым. В них находится высокочастотный излучатель, который превращает воду в пар, который выдувается в помещение с помощью небольшого вентилятора. Ультразвуковые увлажнители отличаются высокой производительностью и низким потреблением электроэнергии. Но есть у них и недостаток — они очень требовательны к чистоте используемой воды. А именно к содержающимся в водопроводной воде солям кальция. Если использовать нефильтрованную водопроводную воду в ультразвуковом увлажнителе, то вы получите безобидный, но достаточно неприятный, белый налет абсолютно на всех предметах в квартире. Еще некоторые модели ультразвуковых увлажнителей Читать далее...

[показать]
Беспроводные радиометки я эксплуатирую уже более двух лет и самое ценное в их — накопленная за это время статистика. Также за два года в ассортименте компании появились новые сенсоры, о которых я и хочу сейчас рассказать. А заодно поделиться данными о том, как изменяется температура воды в колодце в течение года и насколько сильно различается температура воздуха в Москве и ближайшем Подмосковье.

Этот сервис создали настоящие гики и он предоставляет практически безграничные возможности по дистанционному контролю температуры, влажности, освещенности и движения по радиоканалу без каких-либо проводов. А еще некоторые сенсоры могут работать автономно, даже вне зоны покрытия базовой станции.


2. Это базовая станция. У неё есть два входа: Mini USB для питания, и Ethernet RG45 для подключения к локальной сети с доступом в интернет. Фактически питание можно подать с USB порта роутера, не озадачиваясь дополнительным блоком питания. На лицевой панели несколько индикаторов и антенна. Базовая станция связывается с метками по радиоканалу, а максимальная дальность связи составляет 300-350 метров (то есть вы можете поставить одну базовую станцию с соседями, а каждому настроить отдельный доступ).
[показать]

3. А вот так выглядит классическая радиометка. В этом корпусе выпускаются различные модификации с сенсорами температуры/влажности различной точности, а также бывают версии с акселерометром или памятью для возможности автономной работы.
[показать]

4. Доступ к облачному сервису можно получить либо через сайт, либо через мобильное приложение для смартфона (поддерживается iOs и Android). Но максимальный функционал доступен именно на сайте (хотя некоторые вещи, например, установка аватарки для метки, возможна только через мобильное приложение). На скриншоте все датчики, которыми я пользуюсь. У меня две базовых станции (одна в квартире, другая на даче), а у радиометок есть возможность «роуминга» между ними. Как я уже упоминал ранее — этот сервис сделали настоящие гики и гибкость настройки параметров реально впечатляет. Порой не понимаешь зачем вообще эта опция может пригодиться в реальной жизни, но она есть и работает.
[показать]

5. Абсолютно все метки умеют контролировать температуру/влажность и движение. То есть выполнять охранные функции с моментальным уведомлением. На фотографии метка установленная на возвратном воздуховоде теплового насоса, в том числе по ней я контролирую температуру воздуха на полу в холле загородного дома.
[показать]

6. Еще существуют специальные влагозащищенные метки, но у меня таких нет, поэтому и на улице я пользуюсь обычными метками, которые защищены от осадков. На фото (под перилами балкона) можно увидеть метку, с помощью которой я снимаю показания температуры уличного воздуха в Москве.
[показать]

7. Внутренности метки выглядят вот так. Питание обеспечивается самой популярной батарейкой в этом формате — CR2032 (если кто не знает, то первые 2 цифры в обозначении — диаметр в мм, а последние две — толщина в десятых долях миллиметра, то есть диаметр 20 мм, толщина 3,2 мм). Метка на одной батарейке реально способна проработать более года! Всё зависит от частоты передачи данных на базу (этот параметр можно изменить в настройках). Лучшие по соотношению цена/качество батарейки в данном размере можно купить в Икее.
[показать]

8. Отдельная радиометка для контроля протечек или контроля уровня влажности грунта. Разработчики предполагают, что можно воткнуть метку в горшок с цветком и получать оперативную информацию о том, когда его пора поливать. На фотографии датчик протечки первого поколения с короткой ножкой (метку версии 2.0 можно увидеть на обложке). Рядом находится датчик протечки и кран от специализированной системы защиты от протечек Аквасторож. Их кардинальное различие в том, что Аквасторож в случае аварийной ситуации перекрывает воду, но не может дистанционно об этом уведомить. Это может сделать радиометка Wireless Tag, но она не может перекрыть воду. Хотя это можно реализовать с помощью сервиса IFTTT и управляемых реле, которые прекрасно интегрируются с сервисом радиометок. Вообще, интеграция с другими сервисами это тема для Читать далее...

[показать]
В последнее время из каждого утюга слышатся призывы развивать отечественное производство и импортозамещать все подряд. И если с продуктами питания все кое-как нормализовалось, то с товарами не повседневного спроса дело обстоит сложнее. Как насчет отечественных шин? Воображение сразу рисует нечто неуправляемое и живущее не дольше пары сезонов.

Признаюсь, так думал и я до встречей с представителями Cordiant. Ну а пока я думал, инженеры-проектировщики вовсю работали. И как работали! 20% выпускаемых шин экспортируются в более чем 50 стран мира. А в сегменте внедорожной резины MT (Mud-Terrain, для тяжелого бездорожья) Cordiant и вовсе занимает 54% рынка.

Специальный репортаж из Казахстана ведет Алексей Зайцев ( [показать]student_geolog)


Корни успеха на ниве внедорожной резины стоит искать в прошлом – в далеком 1972 году, когда с конвейера сошел легендарный УАЗ-469, а также была представлена не менее легендарная шина Я-192 или, как называли ее в народе, «Пятаки», разработанная Ярославским шинным заводом. Я-192 выпускаются до сих пор, и, если воспользоваться поиском, то видно, что и на вторичном рынке они живут очень активной жизнью.

Новое время требует новых героев и в Cordiant разработали резину Off-Road. За шесть лет производства была получена обратная связь, учтены замечания и предложения. Итогом стала обновленная линейка шин, тестировать которую нас и позвали в солнечный Казахстан. Для чистоты эксперимента, часть автомобилей была «обута» в BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2.

2. На тестовых УАЗ Патриот нам предстояло проехать красотами горного и степного Казахстана почти до границы с Китаем и проверить шины Cordiant Off Road в деле. Почему именно УАЗ? Дело отнюдь не в патриотизме, а размерном ряде шин – на УАЗе он совпадает и для Кордианта и для Гудрича.
[показать]

3. Для погружения в атмосферу путешествия, наш путь начался с палаточного лагеря. И это, скажу я вам, было гораздо круче любого отеля. Сколько звезд было бы в отеле? Четыре? Максимум пять? В нашем отеле звезд был миллион:
[показать]

4. Изюминкой маршрута было то, что местами он повторял спецучастки ралли «Шелковый путь». Он позволял проверить шины практически во всех ипостасях офф-роада.
[показать]

5. По сравнению с прошлым поколением, новый Cordiant отличается увеличенной высотой наполнительного шнура – элемента конструкции, находящегося над бортовым кольцом и выполняемого из твердой, высоконасыщенной резины.
[показать]

6. Кроме этого, увеличена ширина каркаса – это позволило повысить прочность боковин, надежность при пониженном давлении, а также улучшить управляемость на твердом покрытии и асфальте. Кроме того, новинка может похвастать новым металлокордом брекера — вместо 4 нитей диаметром 0,25 мм применяется 5 нитей диаметром 0,3 мм. Корд выполнен из латунированной нержавеющей стали, и новая структура помогла увеличить жесткость и разрывную прочность брекерного пояса, сделав шины еще прочнее и надежнее.
[показать]

7. Первая точка нашего путешествия – обсерватория Ассы-Тургень. Расположенная на высоте 2670 метров над уровнем моря, это единственная обсерватория в Казахстане с идеальным астроклиматом. Условия в обсерватории хорошо подходят для планетной астрономии: высокая прозрачность, отсутствие светового загрязнения и очень малая турбулентность.
[показать]

8. Строительство было начато в 1975 году, в связи с большой засветкой в обсерватории на Каменском плато. Постоянные наблюдения начались в 1981 году на метровом «Цейсе». В конце 1980-х годов предполагалась установка 1,5 -метрового рефлектора АЗТ-20. Купол и здание обсерватории были установлены, а вот на сам инструмент финансирования уже не хватило — помешал распад СССР. К 1991 году были возведены две башни телескопов и гостиничный блок, а также запущен в строй метровый телескоп. С начала 1990-х годов постройка 1,5-метрового телескопа заморожена.
Читать далее...

[показать]
Выхожу я сегодня на улицу из подъезда: а перед входом, прямо на пешеходной тропинке, лежит огромная куча песка. Рядом копошатся рабочие, насыпают песок в мешки и тащат в квартиру. Я от увиденного слегка обалдел.

У нас в подъезде поселился «замечательный» сосед. На контакт не идет, соседей игнорирует. Приехал из другого региона, занял себе персональное парковочное место на парковке жителей дома. А тут еще взялся за капитальный ремонт квартиры. Сначала был демонтаж, работяги снесли в квартире вообще все, а перед подъездом целую неделю стоял мусорный контейнер (мешая свободному проходу). Подъезд был покрыт сантиметровым слоем строительной пыли, которую приходилось убирать уборщице из управляющей компании (рабочие, за собой, разумеется, не убирались). Краску на стенах еще слегка поцарапали, ну это ладно, не будем придираться. Но сегодня произошло нечто.

Они привезли и высыпали перед подъездом 12-кубовый трехосный КамАЗ с песком!

После этого привезли цемент на Газели и судя по всему планировали мешать раствор для напольной стяжки здесь же на асфальте. Но кто-то из жителей все-таки вызвал полицию и ей удалось частично пресечь этот беспредел. В общем рабочие уже 8 часов носят песок в квартиру в мешках. Куча песка в размерах особо не уменьшается. Пройти к подъезду не выпачкав ноги невозможно. Вот, кстати, момент выгрузки песка из КамАЗа.

Мне кажется, что делать ремонт таким образом в городской квартире просто недопустимо.
Или это нормально и все так всегда делают?

http://victorborisov.livejournal.com/283614.html

[показать]
Пришло время объяснить, почему газобетон это самый правильный материал для стен загородного дома и ни один другой материал не может с ним конкурировать по совокупности характеристик. Предлагаю вместе рассмотреть все существующие на данный момент на рынке строительные материалы (включая редкие и экзотические) и убедиться в том, что лучше материала, чем газобетон для малоэтажного строительства не придумать.

Свой дом я уже давно построил, но до сих пор подробно не объяснил почему был выбран именно газобетон. Тем не менее я регулярно получаю совершенно одинаковые вопросы о том, какой материал выбрать для стен будущего загородного дома. Итак, давайте разбираться.


В прошлый раз мы уже убедились в том, что лучший фундамент для любого загородного дома — утепленная шведская плита. Если вы планируете строить современный, энергоэффективный загородный дом, то плита — лучшее, что вы можете выбрать. Особенно, если вы строите дом под круглогодичную и беспроблемную эксплуатацию. Все остальные типы фундаментов пригодны лишь для временных «сараев» и сезонных дачных домиков.

Теперь пришло время определиться с материалом для стен будущего загородного дома или дачи. На самом деле выбор огромен и здесь важно не ошибиться и в особенности не вестись на маркетинговые уловки продавцов различных «инновационных материалов».

Итак, для простоты разделим все стеновые материалы на два класса: камень и дерево. В каждом классе есть свой лидер, который по сути является идеальным вариантом для применения в любых условиях. Но, обо всём по порядку.

Бетонные (каменные) стеновые материалы в первую очередь характеризуются очень высокой прочностью и стойкостью к механическим воздействиям. Но есть у них и очень серьезный недостаток — бетон имеет очень высокую теплопроводность, что совершенно неприменимо в современном энергоэффективном строительстве. А строить в наше время не энергоэффективный дом глупо и недальновидно. Еще один, очень важный момент — идеальная стена должна быть однослойной или с минимумом слоев. Чем больше слоев, тем выше трудоемкость её возведения и долговечность всей ограждающей конструкции.

Какие бетонные (каменные) стеновые материалы есть на рынке?

Монолитный бетон — в малоэтажном (не более 3 этажей) данный стеновой материал применять попросту глупо, даже если вы строите дом в сеймоактивном регионе. Во-первых, это очень дорого, во-вторых, такие стены обязательно потребуется утеплять, т.к. иначе дом получится слишком холодным. Сюда же можно отнести монолитный бетон по несъемной пенопластовой опалубке, т.к. пенопласт добавит головной боли при последующей отделке стен.

Полнотелый кирпич — самый тяжелый стеновой материал, в настоящее время полностью не состоятелен для строительства в принципе. Во-первых, у полнотелого кирпича очень высокая теплопроводность, и следовательно вам потребуется возводить стену толщиной более 1 метра, чтобы обеспечить ограждающей конструкции требуемое сопротивление теплопередаче. Это означает, что у вас получится невероятно тяжелый дом, а скорость его строительства будет очень низкой — кирпичи имеют небольшие размеры и возведение стен будет идти медленно. Также кирпичная стена потребует отделку как минимум с внутренней стороны, а из-за большого количества швов вырастет расход штукатурной смеси.

Поризованные керамические блоки — материал, который в разы легче полнотелого кирпича и имеющий в несколько раз больший размер одного блока (например, торговая марка Porotherm). Воздушные пустоты внутри блока позволяют возводить стену меньшей толщины, обеспечивая высокое сопротивление теплопередаче. Минусом данного материала является сложность при обработке (ведь блоки достаточно большие по размерам) и четкое соблюдение технологии кладки. В идеале кладка должна выполняться на специальную пену, иначе цементные швы будут являться мостиками холода и потребуют доустепления стены с внешней стороны.

Ячеистый бетон — самый перспективный и правильный материал для стен. В классе ячеистых бетонов можно выделить два основных представителя: пенобетон и газобетон. По характеристикам они практически идентичны друг другу и различаются либо в технологии изготовления. В России легче всего купить газобетон высокого качества, поэтому будем говорить конкретно о чем. Во-первых, газобетон сочетает в себе две уникальных характеристики. Он сопоставим по прочности с полнотелым кирпичом, но при этом обладает крайне низкой теплопроводностью (которая обеспечивается наличием воздушных пустот в структуре материала). Благодаря крупногоформатным блокам с идеальной геометрией вы получаете стены, поверх которых невероятно легко сделать отделку с минимальным Читать далее...

[показать]
Пришло время рассказать о том, насколько эффективна солнечная энергетика в Московской области. Целый год я собирал статистику выработки солнечной энергии с двух 100-ваттных солнечных панелей, установленных на крыше загородного дома и подключенных в сеть с использованием грид инвертора. Я уже писал об этом год назад. А сейчас пора подвести итоги.

Сейчас вы узнаете то, о чем никогда не расскажут продавцы солнечных панелей.

Ровно год назад, в октябре 2015 года, в качестве эксперимента я решил записаться в ряды «зеленых», спасающих нашу планету от преждевременной гибели, и приобрел солнечные панели максимальной мощностью 200 ватт и грид-инвертор рассчитанный максимум на 300 (500) ватт вырабатываемой мощности. На фотографии вы можете увидеть структуру поликристаллической 200-ваттной панели, но через пару дней после покупки стало ясно, что в одиночной конфигурации у неё слишком низкое напряжение (у нее всего 60 ячеек, вместо рекомендуемых 72), недостаточное для правильной работы моего грид-инвертора.

Поэтому мне пришлось её поменять на две 100-ваттных монокристаллических панели. Теоретически они должны быть немного эффективнее, по факту же они просто дороже. Это панели высокого качества, российского бренда Sunways. За две панели я заплатил 14 800 рублей.
[показать]

Вторая статья расходов — грид-инвертор китайского производства. Производитель никак себя не обозначил, но устройство сделано качественно, а вскрытие показало, что внутренние компоненты рассчитаны на мощность до 500 ватт (вместо 300, написанных на корпусе). Стоит такой грид всего 5 000 рублей. Грид — это гениальное устройство. С одной стороны к нему подключается + и - от солнечных панелей, а с другой стороны он с помощью обычной электрической вилки подключается совершенно в любую электрическую розетку в вашем доме. В процессе работы грид подстраивается под частоту в сети и начинает "выкачивать" переменный ток (сконвертированный из постоянного) в вашу домашную сеть 220 вольт.

Грид работает только при наличии напряжения в сети и его нельзя рассматривать как резервный источник питания. Это его единственный минус. А колоссальным плюсом грид инвертора является то, что вам в принципе не нужны аккумуляторы. Ведь именно аккумуляторы являются самым слабым звеном в альтернативной энергетике. Если та же солнечная панель гарантированно отработает более 25 лет (то есть через 25 лет она потеряет примерно 20% своей производительности), то срок службы обыкновенного свинцового аккумулятора в аналогичных условиях составит 3-4 года. Гелевые и AGM аккумуляторы прослужат дольше, до 10 лет, но они и стоят в 5 раз дороже обычных аккумуляторов.

Поскольку у меня есть сетевое электричество, то мне никакие аккумуляторы не нужны. Если же делать систему автономной, то нужно добавить к бюджету еще 15-20 тысяч рублей на аккумулятор и контроллер к нему.
[показать]

Теперь, что касается выработки электроэнергии. Вся энергия вырабатываемая солнечными панелями в реальном времени попадает в сеть. Если в доме есть потребители этой энергии, то она вся будет израсходована, а счетчик на вводе в дом «крутиться» не будет. Если же моментальная выработка электроэнергии превысит потребляемую в данный момент, то вся энергия будет передана обратно в сеть. То есть счетчик будет «крутиться» в обратную сторону. Но тут есть нюансы.

Во-первых, многие современные электронные счетчики считают проходящий через них ток без учета его направления (то есть вы будете платить за отдаваемую обратно в сеть электроэнергию). А во-вторых, российское законодательство не разрешает частным лицам продавать электроэнергию. Такое разрешено в Европе и именно поэтому там каждый второй дом обвешан солнечными панелями, что в совокупности с высокими сетевыми тарифами позволяет действительно экономить.

Что делать в России? Не ставить солнечные панели, которые могут выработать энергии больше, чем текущее дневное энергопотребление в доме. Именно по этой причине у меня всего две панели суммарной мощностью 200 ватт, которые с учетом потерь инвертора могут отдать в сеть примерно 160-170 ватт. А мой дом стабильно круглосуточно потребляет примерно 130-150 ватт в час. То есть вся выработанная солнечными панелями энергия будет гарантированно потреблена внутри дома.
[показать]

Для контроля вырабатываемой и потребляемой энергии я пользуюсь Smappee. Я уже писал про него в прошлом году. У него два трансформатора тока, которые Читать далее...

[показать]
Совсем скоро в России начнётся зима, а значит каждому автовладельцу стоит задуматься о том, если ли у него комплект зимних колес и если нет — какие стоит приобрести. А может быть вообще не стоит покупать зимние шины? Весь до сих пор встречаются автовладельцы, которые считают, что можно ездить на одном комплекте шин круглый год — в силу массы автомобиля, из-за нешипованных шин, экономии и многих других причин... Да и вообще в крупных городах дороги сейчас всегда чистят до асфальта, может стоит сэкономить и не покупать зимние колеса? В европейской части России зима недолгая, как-то можно потерпеть 3-4 месяца в году.

Я решил проверить: можно ли ездить на летних шинах зимой по снегу. Для этих целей я захватил два комплекта колес и отправился на заснеженный полигон. Что из этого получилось — смотрите далее. Результаты замеров шокировали даже меня.


2. Испытания проводились в разгар прошлого зимнего сезона на специальном полигоне при температуре окружающего воздуха всего около 0 градусов. В моем распоряжении полноприводный автомобиль Skoda Octavia Scout со штатной размерностью колес 225/50R17. Для сравнения были взяты шины одного производителя (чтобы исключить возможные претензии, мол необъективно сравнивать летние шины одного бренда против зимних шин другого).
[показать]

3. Начнём со стандартных фрикционных нешипованных зимних шин. Именно на них я приехал на полигон, поэтому и испытания были начаты на них. До этого я половину зимнего сезона проездил на шипованных шинах и можно уверенно сказать, что разница между ними в целом минимальна. На льду шипы лучше, но фрикционные шины тише и комфортнее. Но, не будем отвлекаться.
[показать]

4. Покрытие под колесами — снег, лёд и немного асфальта. Стандартные дорожные условия во время снегопада. Управлять полноприводным автомобилем в таких условиях одно удовольствие. В целом поведение автомобиля предсказуемо, а на скоростях до 60 км/ч можно вообще ни о чем не беспокоиться. И еще один важный момент — автомобилем можно управлять, он поворачивает!
[показать]

5. Точные расстояния тормозного пути меня не интересовали, важно было то, что автомобиль на зимних шинах моментально реагирует на педаль тормоза и начинает замедляться. Даже если под колесами лед. Конусами отмечен разброс тормозного пути в зависимости от скорости (примерно с 60 км/ч).
[показать]

6. В общем, с зимними шинами всё понятно и предсказуемо. Переходим к летним шинам.
[показать]

7. Кстати, многие не знают, что их деды ездили не на летних шинах круглый год, а на всесезонных. И это достаточно большая разница. Хотя объективно стоит заметить, что всесезонные шины хоть и универсальны, но не обеспечивают идеального сцепления ни летом, ни зимой. Идеальная температура окружающей среды для всесезонных шин около 0 градусов. Сейчас же большинство летних дорожных шин это — скоростные шины рассчитанные на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха не ниже +5 градусов, а в идеале не ниже +10. Во время испытаний на улице было всего 0 градусов, а это значит, что при отрицательной температуре шины станут еще жестче.
[показать]

8. Сразу же проверяем тормозной путь. И это всего со скорости 40 км/ч! Напомню, что конусами отмечено место остановки со скорости примерно 60 км/ч на зимних фрикционных шинах.
[показать]

9. Тронуться с места на снегу на летних шинах даже при наличии полного привода — задача нетривиальная. С накатанной колеи съезжать не рекомендуется, а останавливаться в снегу и вовсе категорически запрещено. Во время замеров я уезжал по разгонной полосе, разворачивался и возвращался обратно. На летних шинах это сделать не удалось — автомобиль застрял буквально на ровном месте поперек накатанной колеи глубиной всего каких-то 5 сантиметров. Поэтому пришлось отъезжать на разгон задним ходом, попутно пытаясь бороться с тем, чтобы автомобиль внезапно не развернуло.
[показать]

10. Сброс газа? Загрузка передней оси? Это в принципе не работает. На руле нет обратной связи с дорогой даже на скорости 15 км/ч. Попасть Читать далее...

[показать]
В то время, как все обсуждают новейшие модели компактных квадрокоптеров (речь идет про DJI Mavic Pro и GoPro Karma), я хочу поделиться опытом эксплуатации моделей, которые имеют гораздо лучшее соотношение цена/функционал. Сегодня речь пойдет про полноразмерный квадрокоптер DJI Phantom 3 Standard и ручной микро-квадрокоптер Cheerson CX-10D. Их главный козырь, это цена. Первый стоит 30 тысяч рублей (более, чем в 3 раза дешевле, чем отмеченные выше модели), а второй — совершенно смешную одну тысячу рублей.

Итак, давайте разбираться!


2. Начну с Cheerson CX-10D. Этот компактный квадрокоптер весит всего 15 грамм (90 грамм вместе с пультом) и это идеальный учебный тренажер перед тем, как приступать к пилотированию полноценного квадрокоптера. Управление полностью идентично, а конкретно эта версия (буква D в индексе модели) имеет встроенный барометр, позволяющий квадрокоптеру удерживать высоту в автоматическом режиме.
[показать]

3. Очевидно, что при таких габаритах эта модель пригодна в основном для эксплуатации в помещении (гонять кота по квартире, например). Можно его запустить и на улице, дальность полета примерно 25-30 метров, но он настолько маленький, что его плохо видно и далеко улетать на нём не стоит.
[показать]

4. Встроенного аккумулятора емкостью 150 мАч хватает примерно на 5 минут активного полета, а заряжается он всего за 10 минут (через любой подходящий порт USB выдающий ток 1A). У Cheerson также есть более продвинутая модель (CX-10WD) с более крупным пультом и камерой с wi-fi. Разрешение камеры небольшое, всего 640х480 пикселей. Модель с wi-fi и камерой дороже в 2,5 раза.
[показать]

Но для того, чтобы отработать навыки пилотирования камера совершенно не нужна. В любом случае эта игрушка выглядит идеальным подарком в любой ситуации. Особенно при такой смешной цене в 1000 рублей. Купить ручной квадрокоптер можно на Алиэкспресс, продавцов там много.

5. И переходим к полноценной летающей камере. Это самая доступный квадрокоптер на рынке имеющий качественную камеру на гиростабилизированном подвесе. Официальная цена 499 долларов. На Алиэкспресс его сейчас можно купить 30-32 тысячи рублей вместе с доставкой. Здесь только квадрокоптер весит 1,6 килограмма (вместе с аккумулятором).
[показать]

6. У него гиростабилизированная камера, умеющая снимать фотографии в разрешении 4000х3000 пикселей в формате RAW (DNG) и видео в формате 2,7К со скоростью 30 кадров в секунду.
[показать]

7. Но одного квадрокоптера вам будет недостаточно. Потребуются аксессуары. Во-первых, это прочный алюминиевый чемодан, в который можно положить квадрокоптер без снятия винтов (если покупать для него рюкзак, то винты придётся снимать при упаковывании), стоит такой чемодан 7,5 тысяч рублей. Общий вес — 7,2 килограмма.
[показать]

8. А теперь самое важное. Версия Standard не получила особой популярности по причине того, что в штатном варианте имеет проблемы с дальностью полета. Фактически Phantom 3 Standard это Phantom 3 с радиопультом от Phantom 2. Связь между пультом и коптером обеспечивается по двум каналам. Первый, канал 5,8 Ггц это односторонняя связь «пульт-коптер», а второй — обычный двусторонний wi-fi на частоте 2,4 Ггц (изображение с камеры, телеметрия и т.д.). Серьезная проблема версии Стандарт в том, что обычно «из коробки» они летают не далее 200-300 метров (при официально заявленных 500 метрах в Европе и 1 км в Америке). На форумах же некоторые жалуются, что не могут улететь далее, чем на 30 метров, после чего связь теряется. Проблема заключается в том, что в пульте установлен бракованный (вероятно, специально) передатчик 5,8 Ггц. Решается данный вопрос очень просто. На Таобао (https://world.taobao.com/item/528712010257.htm) через посредника покупаем (общая стоимость 2000 рублей включая доставку) вот такой передатчик и устанавливаем его в пульт взамен штатного (по ссылке они иногда заканчиваются, это все-таки хендмейд). После этой операции мы избавляемся от проблем со связью по каналу 5,8 Ггц. А затем, по инструкции вот из этого (https://www.youtube.com/watch?v=oivrxYNVM-E) Читать далее...

[показать]
В начале этого года, ровно за 4 месяца я взял и похудел на 22 килограмма. Всё, что мне потребовалось — понять, как устроен и работает человеческий организм. Далее уже оставалось только взять и сделать это. Я уже подробно писал про все этапы похудения, но я всё равно продолжаю получать огромное количество вопросов о том самом «секрете», благодаря которому у меня это получилось так легко и непринужденно.

Тут еще на глаза попалась фотография, сделанная летом прошлого года, где я похож на какую-то жирную свинью с огромным пузом и заплывшей мордой лица (кадр просто неудачный, да-да-да). А ведь тогда я совершенно точно не считал себя толстым. В общем решил сделать для сравнения свежую фотографию. Тем более, что в первой статье про похудение меня пытались убедить, что как только я брошу диету, так сразу же опять наберу вес. А вот и обломитесь!


Итак, что в цифрах. В январе этого года я весил 94 килограмма. К маю мой вес снизился до 72 килограмм (хотя я вообще думал, что сейчас похудею до 80 кг и хватит) и на этой отметке зафиксировался без каких-либо специальных действий с моей стороны. Этим летом же я экспериментировал с питанием, нагрузками и плавно готовился к следующему этапу — набору мышечной массы. Об этом я напишу отдельно, когда проверю всю теорию на себе.

Что касается похудения, то самый первый и важный момент: Взял и сделал!

Хватит придумывать себе оправдания, чтобы отложить похудение на неопределенный срок. Похудеть можно только с помощью диеты. Я уже об этом писал неоднократно. Чтобы похудеть с помощью занятий спортом вы должны трезво оценивать свои силы — минимальная продолжительность тренировки должна быть не менее 45 минут. Именно столько времени требуется, чтобы в организме запустился процесс жиросжигания (то есть, чтобы в качестве «топлива» организм начал использовать подкожные жировые запасы). Но не забывайте еще один любопытный момент — во время физических нагрузок организм начинает наращивать мышечную массу, то есть путем адовых физических нагрузок вы сможете лишь «перегнать» жир в мышцы, практически никак не изменив общую массу тела. И вообще, это сильный стресс для организма и без железной силы воли здесь не обойтись.

Гораздо проще, безопаснее и эффективнее можно убрать лишний жир с помощью диеты. Нет, диета это не боль, страдания и ограничения. Это просто изменение графика приема пищи. Нужно есть постоянно, практически непрерывно, каждые 30-60 минут «подкармливая» организм исключительно в тех объемах, которые необходимы исходя из его текущей активности. На самом деле нужно потреблять еды чуть-чуть меньше, чем организму реально нужно. Чуть-чуть это примерно на 10% меньше. Именно тогда организм возьмет недостающую энергию из подкожных жировых запасов. Но ни в коем случае нельзя голодать, т.к. во время голода в организме «включается» режим самосохранения, а человек так устроен, что в условиях дефицита энергии извне, его первоочередной задачей будет еще сильнее пополнить жировые запасы из каждого редкого приема пищи. То есть мучая себя голодом вы лишь усугубляете ситуацию и похудеть никогда не сможете.

Прошло уже 4 месяца, как мой вес составляет 72 кг и я могу поделиться своими наблюдениями за этот период. Сначала так получилось, что в июне я полностью забросил какие-либо физические упражнения. То есть раньше, во время диеты, я делал зарядку, научился подтягиваться 15 раз и в целом к концу похудения моя физическая форма была на два порядка лучше, чем до. За то время, пока я не давал организму целевые нагрузки мой вес не изменился. После этого я вернул в расписание упражнения, но попробовал похудеть еще больше. Эксперименты показали, что можно запросто снизить вес еще ниже соблюдая ранее установленные правила, но при весе менее 70 кг я начал ощущать явный дискомфорт. Поэтому, те самые 72 кг, которые получились естественным путём и нужно считать как правильный вес для моего роста (182 см) и образа жизни.

Моим главным помощником и мотиватором был браслет Mi Band 1S, а летом я купил новую вторую версию. У неё еще больше полезных функций, как например: экран, уведомления на смс/почту, уведомления о необходимости подвигаться и т.д. Вторая версия еще точнее считает шаги (не считает движение в транспорте за шаги). Ценность браслета в накопленной статистике из которой видно, что после завершения диеты я полностью забил на соблюдение режима и при этом остаюсь в превосходной форме. Также поэкспериментировал с питанием и научился есть сладости тоннами, не прибавляя в весе.

Попробую тезисно сформулировать основные принципы:
• Самый крутой и бесплатный фитнес это ходьба. Минимальная планка для среднестатистического человека — 10 тысяч шагов в день. Хочешь жрать? Поднял задницу с кресла и пошел в магазин не в соседнем доме, а в соседнем Читать далее...