Это цитата сообщения Kiss_me_darling Оригинальное сообщение

После смерти Джанни Версаче (Gianni Versace), его сестра Донателла взяла на себя управление Домом Versace.

Она также, как и брат, родилась в Reggio di Calabria, Италия, в 1959 г.

Несмотря на существенную разницу в возрасте (Донателла на 13 лет младше Джанни), у брата с сестрой были очень тесные взаимоотношения, и Джанни называл даже сестру своей музой. Она начинала как дизайнер аксессуаров, потом занялась детской линией Versace Young. Потом стала дизайнером молодежной линии Versus.

Многие близкие друзья, включая Джорджио Армани, поддержали Донателлу, приняв участие в первом показе, который прошел после смерти Джанни. Мир моды принял Донателлу как полноправного дизайнера. Тем не менее, в течение 98 и 99 гг. продажи Дома Versace падали.

И всё же к 2000 году Versace восстановили объем продаж. Звезда Донателлы взошла. В последующие два года загорелая девушка с платиновыми волосами смогла совершить настоящий подвиг. Донателлу стали воспринимать как самостоятельного успешного дизайнера моды, а не только как младшую сестру легендарного Джанни.

Коллекцию весна-лето 2003 Донателла представила на Миланской неделе в сентябре 2002 г. У неё были самые короткие и самые яркие модели в сезоне. Казалось, вся коллекция создана как дань памяти Джанни: от усыпанных стразами платьев до многоцветных моделей. Отличительной чертой коллекции стал "рваный" подол, открывающий колени.

Лучшим моментом дефиле стал выход манекенщиц в графичных купальниках и замшевых ботфортах. Это был жест, достойный самого Джанни.

Ретроспективная выставка. В конце 2002 г., лондонский Victoria and Albert Museum организовал прекрасную экспозицию наиболее памятных нарядов от Джанни Версаче. Выставка пользовалась большим успехом, её посетило несколько тысяч человек.

Haute Couture. Проведение выставки в Лондоне вдохновило Донателлу отказаться от дефиле во время Миланской Недели моды. Вместо этого она устроила камерный показ коллекции из 10 прекрасных вечерних платьев haute couture сезона весна-лето 2003 в бутике Versace в Париже. Вечер прошел очень экономично для Versace: платья демонстрировались манекенами. Сплетники сразу же зашептали о финансовых проблемах Дома, но благосклонные критики моды отметили, что такая форма презентации коллекции позволила гостям и журналистам рассмотреть работу ателье вблизи, оглядеть со всех сторон и даже пощупать. Что на обычном показе совершенно невозможно. На шоу можно было попасть только по специальным приглашениям. Сэкономленные деньги Донателла пожертвовала на благотворительность.

Осень-зима 2002-03. Музой коллекции выступила певица Кристина Агиллера, которая присутствовала на шоу и была всячески обласкана Донателлой. В самой коллекции было гораздо больше повседневной одежды, чем обычно, а шоу произвело впечатление сильное, но без вычурности, и было прекрасно воспринято публикой. Пальто нежных оттенков сочетались с ковбойской бахромой. Индейская вышивка на декоративных маленьких сумочках. Вечерние смокинги представлялись вместе с байкерскими штанами, плотно облегавшими бедра манекенщиц. Меха выглядели интригующе, а коллекция в целом выделялась прекрасной отделкой.

Оскар 2003. Черезчур беременная Кэтрин Зета-Джонс получила награду за роль второго плана в шифоновом платье цвета горького шоколада с отделкой из кружев. Для церемонии Донателла также одела Элтона Джона - в смокинг, расшитый агатовыми бусинами.

Haute Couture. Осень-зима 2003-04. Париж, июль 2003. Донателла Версаче представила красивейшую коллекцию, от которой захватывает дух. В ней нежность подчеркивается жесткостью, а ткани драпируются в стремлении донести сильнейший заряд чувственности. Струящиеся белые платья были расшиты в египетской технике, а узкие парчовые пальто - китайскими мотивами. Донателла включила в коллекцию также нежные короткие платья из розового шифона и гламурные вечерние наряды, декорированные шелковой бахромой и стразами. Миниатюрные зеркальца и фальшивые бриллианты соседствовали с перьями страуса.

Это была новая, сказочная Донателла. Нарочито-похотливая, супер-сексуальная леди осталась в прошлом.

Весна-лето 2004. Коллекция Донателлы Версаче была представлена в рамках Недели моды в Милане в октябре 2003. Одна из моделей - на фото слева. Как обычно, облегающие цветастные комплекты были созданы ради итальянских мужчин, свистящих вслед: узкие настолько, что обрисовывают каждый изгиб тела, и максимально эротичные. Минимальные шифоновые и шелковые платья в ярких цветах, оборки в стиле фламенко и коротенькие шорты с яркими топами.

[B] Haute Couture. Читать далее...

Карл Лагерфельд обеспечил себе пристальное внимание прессы как минимум на пару недель. В Нью-Йорке он посетил официальный премьерный показ фильма Lagerfeld Confidential – 90-минутной документальной ленты, рассказывающей о самом Великом Карле. В эпизодах Николь Кидман и принцесса Монако Каролина.

Вопросы сексуальной ориентации дизайнера не раскрыты, хотя о сексе дизайнер рассуждает весьма двусмысленно: «Я практиковал с 13 лет, хотя узнал обо всем еще раньше. Учитывая, что моя сестра – лесбиянка, я не делаю из этого ничего особенного».

Работа Рудольфо Маркони заставляет зрителя почувствовать, что Карл не только велик и могуч, но еще и поистине ужасен. Маркони действительно был перепуган: «Первая сцена в фильме снята в спальне Карла. Я ждал почти три месяца до того, как туда постучаться. Я боялся, что он меня попросту выгонит».

Но тайную съемку в ванной дизайнер милостиво разрешил из картины не вырезать – Маркони сумел снять эту сцену с крыши и был удивлен, что Лагерфельд согласился предстать перед зрителями без привычных темных очков и макияжа. Да и, откровенно говоря, практически голым.


Второй новостной повод вызвал настоящий скандал: показ Fendi, организованный на Великой Китайской стене, пожал настоящую бурю возмущений.

На стене установили специальный помост для зрителей и приглашенных звезд, а на импровизированный подиум пришлось установить дополнительное освещение. Фантастическое упорство, с которым владелец Fendi, холдинг LVMH, желал устроить действо именно там, вполне экономически оправдано: это самая лучшая реклама, и размах несомненно будет оценен целевой аудиторией бренда. На все упреки по поводу осквернения памятника архитектуры пошлым модным дефиле сам Лагерфельд ответил коротко: «Вы видели мой показ. Это все оправдывает».

Но, как показывает практика, даже в масштабности таких проектов у дизайнеров нет никаких границ.


Пьер Карден устроил дефиле весенне-летней коллекции будущего года тоже в Китае. Но он вывез гостей мероприятия в пустыню, туда, где давным-давно начинался великий Шелковый путь. Белая дорожка, выложенная в золотых песках, и вереница моделей, идущих на фоне огромных дюн, – этот показ мало того что обошелся дешевле аренды кусочка стены, но и получился гораздо более впечатляющим.

Нью-Йорк захлестнул брачный переполох: там прошли показы свадебных платьев.

Дни свадебной моды в «город большого яблока» переехали из Мадрида, и коллекции американских дизайнеров получились гораздо более выдержанными, чем свадебные платья их испанских коллег.

• Агата Руис де ла Прада, к примеру, предложила брачующимся балетные пачки, украшенные традиционными алыми сердечками. У пары 
• Badgley Mischka, напротив, невесты элегантные, одетые в узкие платья с аккуратной вышивкой.
  
• У Vera Wang – слегка эксцентричные, предпочитающие платья-балахоны и аккуратные платьица с контрастными кушаками и лентами.
  
• Королева американской вечерней моды в этом сезоне сшила платья из шелка, напоминающего тонкую бумагу. И некоторые из них очень похожи на то, которое выбрали для свадьбы Кэрри Брэдшоу в полнометражной версии нашумевшего сериала. Кстати, саму сцену венчания на прошлой неделе пришлось переснимать, а свадебный наряд от Vivienne Westwood многочисленные зеваки, собравшиеся на съемке, уже прозвали самым неудачным платьем невесты в истории кинематографа.

Тара Субкофф, в недавнем прошлом известная как самый сумасшедший дизайнер, вернулась в лоно разумного человечества.

Девушка, которая когда-то украшала свои платья лозунгами «принесите мне голову Тома Форда», готовит свою коллекцию для молодежного бренда Bebe. И вряд ли там будет что-то креативнее розовых платьев и коротких штанишек с завязочками. Хотя сейчас, когда отношения с брендом Imitation of Christ закончились окончательно и бесповоротно, девушке нужно как-то зарабатывать на жизнь. Забавнее этого альянса стало разве что сотрудничество Роберто Кавалли и шведской сети H&M. Флагман гламура и роскоши представит на суд публики свою первую демократичную коллекцию уже в Читать далее...

Это цитата сообщения Little_KiVi Оригинальное сообщение

1. [345x378]В одном часе любви – целая жизнь. Оноре де БАЛЬЗАК
2. Всякое препятствие любви только усиливает ее. ШЕКСПИР Уильям
3. Да разве любовь имеет что-либо общее с умом! ГЕТЕ Иоганн Вольфганг
4. Если двое любят друг друга, это не может кончиться счастливо. ХЕМИНГУЭЙ Эрнест
5. Женщины любят только тех, которых не знают. ЛЕРМОНТОВ Михаил Юрьевич
6. Живем и дышим мы, любя, Но любит всяк лишь сам себя. ЛОПЕ Де ВЕГА (Лопе Феликс Де Вега Карпьо)
7. Иные думают, что старую любовь надо выбивать новой любовью, как кол колом. ЦИЦЕРОН Марк Туллий
8. Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней. БУРЛЮК Давид Давидович
9. Любая страсть толкает на ошибки, но на самые глупые толкает любовь. ЛАРОШФУКО Франсуа де
10. Любить - это значит смотреть не на друг друга, а смотреть в одном направлении. СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ Антуан де
11. Любовь бежит от тех, кто гонится за нею, А тем, кто прочь бежит, кидается на шею. ШЕКСПИР Уильям
12. Любовь всегда, - коль врать не станем, - Любовь к себе. Так создан свет. ЛОПЕ Де ВЕГА (Лопе Феликс Де Вега Карпьо)
13. Любовь и щенки рождаются слепыми. Шведская поговорка
14. Любовь не рассуждает; с крыльями и без глаз, она эмблема слепой опрометчивости. ШЕКСПИР Уильям
15. Любовь рождается в восхищении, живет в депрессии и умирает в истерике. БУЧАРСКИЙ Юрий Вячеславович
16. Любовь слышится в голосе раньше, чем угадывается во взгляде. Оноре де БАЛЬЗАК
17. Любовь умирает, вопреки священнику и брачному обету. ТЕККЕРЕЙ Уильям Майкпис
18. Любовь – единственная страсть, не признающая ни прошлого, ни будущего. Оноре де БАЛЬЗАК
19. Любовь – это грубое преувеличение различия между одним человеком и всеми остальными. ШОУ Джордж Бернард
20. Любовь, единственная страсть, которая оплачивается той же монетой, какую сама чеканит. СТЕНДАЛЬ
21. Любовь, сладострастно-горькое чудовище, от которого нет защиты. САПФО
22. Любовь… сильнее смерти и страха смерти. ТУРГЕНЕВ Иван Сергеевич
23. Мечта и действительность сливаются в любви. НАБОКОВ Владимир Владимирович
24. Мужчина влюбляется глазами, а разочаровывается ушами. БУЧАРСКИЙ Юрий Вячеславович
25. Мужчина любит обыкновенно женщин, которых уважает; женщина обыкновенно уважает только мужчин, которых любит. Потому мужчина часто любит женщин, которых не стоит любить, а женщина часто уважает мужчин, которых не стоит уважать. КЛЮЧЕВСКИЙ Василий Осипович
26. Мужчина хочет уменьшить любовь до размеров удовольствия, а женщина хочет увеличить любовь до размеров счастья. МЕЛИХАН Константин Семенович
27. Мужчина, который умно говорит о любви, не очень любит. САНД Жорж (ДЮПЕН Аврора)
28. Мужчины всегда хотят быть первой любовью женщины. Женщины мечтают быть последним романом мужчины. УАЙЛЬД Оскар
29. Не меньше чумы губит людей любовь. ГОРЬКИЙ Максим (Алексей Максимович Пешков)
30. Прежде чем клясться женщине никого не любить, кроме нее, следовало бы увидеть всех женщин, или же видеть только ее одну. БУАСТ Пьер
31. Разлука для любви то же, что ветер для огня; он гасит слабый огонь и раздувает сильный. БЮССИ-РАБЮТЕН Роже
32. Только последняя любовь женщины может сравниться с первой любовью мужчины. Оноре де БАЛЬЗАК
    
33. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним. ПОЛОНСКИЙ Яков Петрович
34. Худший способ скучать по человеку - это быть с ним и понимать, что он никогда не будет твоим. МАРКЕС Гарсиа Габриель
35. Человек не зверь и не ангел; он должен любить не животно и не платонически, а человечески. БЕЛИНСКИЙ Виссарион Григорьевич
36. Что такое любовь? Это - зубная боль в сердце. ГЕЙНЕ Генрих
37. "Любовь - над бурей поднятый маяк, Не меркнущий во мраке и тумане, Любовь - звезда, которою моряк. Определяет место в океане. В. Шекспир
38. "Радость и горе, волнение дум, Сладостной мукой встревоженный ум, Трепет восторга, грусть тяжкая вновь; Счастлив лишь тот, кем владеет любовь!" И. Гёте
39. "Любовь есть... высокое побуждение индивидуума к росту и зрелости, к тому, чтобы стать чем-то внутри себя, стать неким миром, стать миром внутри себя ради другого. Это великое, почти непомерное требование, нечто

Читать далее...

Это цитата сообщения Перуанка Оригинальное сообщение

Женщина слабее всего, когда любит, и сильнее всего - когда любима.

Это цитата сообщения Kiss_me_darling Оригинальное сообщение

[340x255]Вивьен Вествуд всегда была бунтаркой и скандалисткой. Последний ее поступок, потрясший Лондон, - позирование обнаженной для модного журнала. А ведь Вествуд уже 60.

Только в 30 лет Вивьен начала заниматься дизайном. Причем у нее не было ни специального образования, ни хоть какой-нибудь подготовки.

В 1971 году в магазинчике на Кингз Роуд, 430, который она открыла вместе со своим вторым мужем лидером группы «Sex Pistols» Маклареном, появились ее изделия. Название и ассортимент магазина менялись много раз, отражая веяния времени и увлечения хозяев. То он назывался «Let it Rock» и торговал пластинками и одеждой 50-х годов, то приобрел вывеску «Too fast to live, too young to die» («Слишком быстрые, чтобы жить, слишком молоды, чтобы умереть») и бойко продавал амуницию рок-певцов, а то и вовсе превратился в секс-шоп.

В середине 70-х Британию покорили панки. Вивьен чутко отреагировала на изменения в молодежной моде. С этого момента и началось ее восхождение. Коллекции Вествуд сотрясают подиумы Лондона. Их названия шокировали: «Пираты», «Дикарь», «Ведьмы» — в 80-х. Тела манекенщиц на одном из первых дефиле были размалеваны краской, волосы перемазаны грязью, на головах еле держались чудовищного размера шляпы из мешковины, украшенные перьями.

В Париже в 1983 году Вивьен одела манекенщиц в платья треугольные формы, жакеты были чересчур вытянутыми, а рукава доставали до пола. В 1985 круто повернула к тронному стилю. С ее легкой руки вошли в моду пышные юбки в крупный горох, туфли на сумасшедшей платформе. Она придумала скользящий по бедрам микро-кринолин юбки, фигуру часов.

Однако чем больше был успех сумасшедшей дизайнерши, тем напряженнее становились ее отношения с мужем. После 13 лет совместной жизни и творчества Вествуд и Макларен развелись. Впрочем, Вивьен это не только не расстроило, а, скорее, подстегнуло ее. Новые бутики, в том числе в фешенебельном районе Лондона — Мэйфер, где теперь продается ее марка Gold Label, и на Кондуит Стрит, салоны в Манчестере и Лидсе. В 1990-м и 1991-м она удостоилась звания «Лучший дизайнер года». Была представлена королеве и, несколько лет спустя, получила из ее рук награду за вклад в британский экспорт.

Эта самоучка пару лет преподавала в Вене, в Академии прикладного искусства, затем в Берлине. Ее студент, австриец Андреас Гронталер, почти 25 годами ее моложе, стал ее третьим мужем. Вот уже 7 лет они работают вместе.

Это цитата сообщения Kiss_me_darling Оригинальное сообщение

[227x248]В течение 30 лет подряд Соня Рикель царствует в мире моды. Она сделала:

• свитер своей эмблемой,
  
• черный цвет - фирменным знаком
  
• необработанный край и швы наружу - верхом шика.

За то, что Соня Рикель стала именно модельером, весь мир должен быть благодарен ее бывшему мужу. «Если бы он занимался архитектурой, я бы тоже этим занималась», - призналась она однажды. Но он занимался модой – в маленьком бутике pret-a-porter продавал трикотажные изделия. И теперь, несмотря на шумный развод и запрет произносить его имя, Соня Рикель продолжает создавать свои шедевры.

А началось все с короткого серенького свитера, сделанного на заказ в 1962 году. После того, как муж его выставил на продажу, начался настоящий бум. Замечательно, что премьера Рикель совпала с появлением понятия pret-a-porter, золотой середины между произведениями - образцами Высокой моды и домашнего рукоделия. Так трикотаж навсегда покорил будущую королеву. «В этом материале есть нечто загадочное, необыкновенное, фантастическое - он дышит в ритме тела», - рассказывала модельер журналистам.

Следующую модель - облегающий «свитер бедного мальчика» - модельер придумала после рождения второго ребенка. И, неожиданно для себя, совершила революцию в мире моды. Одержимость идеей «второй кожи» в 1974 году заставила модельера вывернуть одежду наизнанку.

«Я хотела показать ту сторону, что прилегает к коже - она более красива. Швы, повторяющие форму тела, - это как своды храма. Очень символично!» В моде от Рикель нет ничего лишнего. Это раскрепощенный, свободный стиль, не ограничивающий движение тела.

Вместе с успехом в мире моде рос коммерческий успех. В 1968 году парижская пресса сообщила, что годовой объем продаж Сони Рикель только в Америке составил 2 миллиона долларов. Сегодня ей принадлежат 400 магазинов во всех уголках мира, 45 бутиков носят ее имя. Замечательно, что Соня всего добилась сама. Она никогда не пользовалась поддержкой финансовых корпораций, в отличие от многих ее коллег.

Неутомимая женщина, которую ежедневно встает в 7 утра и работает до поздней ночи, успевает писать книги. Сборник размышлений о моде, любви и самой себе «И я ее хотела видеть обнаженной» вышла в 1979. Последняя книга — сборник рассказов для детей «Tatiana-Acacia» - напечатана недавно.

Сегодня у Сони Рикель внушительный список почетных наград и званий: кавалер ордена Почетного легиона, кавалер ордена Литературы и Искусства. Она 20 лет была вице-президентом парижской Палаты Моды. Однако и у сильных женщин есть слабости. Для Сони это шоколад. Она почетный член «Клуба любителей шоколада».

Это цитата сообщения Stany Оригинальное сообщение

[188x250]Кристобаль Баленсиага (1895 – 1972) – испанский кутюрье. Родился в г. Гуэтария в Стране Басков. В 1919 г. открыл с помощью маркизы де Касса-Торрес салон в Сан Себастьяне.

Он создавал изысканные скульптурные модели, которые не подчеркивали формы тела женщины, а скорее окутывали, скрывали его.

С 1931 г. его клиентками были члены королевской семьи. В 1933 г. совместно с Педро Родригесом открыл Дом моды в Мадриде «Eisa», в 1935 г. – в Барселоне. В 1936 г. во время гражданской войны в Испании Баленсиага уехал в Лондон, в 1937 г. перебрался в Париж, где открыл Дом высокой моды.

В конце 30-х гг. предложил изысканные стилизации на тему исторического костюма. За непревзойденное мастерство и чувство формы, умение раскрыть возможности каждой ткани и блестящий талант стилизации, журналисты называли его «Кристобаль Великолепный».

Его и до сих пор считают великим кутюрье XX в. Кристобаль Баленсиага в 1950-е гг. был одним из признанных лидеров высокой моды, который одевал самых блестящих и элегантных женщин. Но его подход к моделированию был полной противоположностью взглядам на моду его современника – Кристиана Диора.

[198x250]Баленсиага не стремился, как Диор, часто менять силуэт. Его клиентки (Марлен Дитрих, герцогиня Виндзорская, Жаклин Кеннеди-Онассис, Мона фон Бисмарк, Элизабет Тейлор и др.) могли носить платья и костюмы от «Баленсиага» помногу лет, не опасаясь, что они выйдут из моды.

Высокую моду К. Баленсиага считал искусством: «Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля».

Его модели сравнивали с произведениями искусства за совершенство линий, сдержанность и загадочность образов и великолепный крой, они были неподвластны капризам сезонной моды. Но при этом, Кристобаль великолепно владел мастерством «от кутюр» - умел создавать модели методом наколки, кроить, прекрасно знал все швы, секреты правильной утюжки, отделки и т.д.

В каждой коллекции обязательно была одна или две модели, которые он шил собственноручно от начала и до конца. Он кроил так виртуозно, что ткань для модели заказывали с точностью до сантиметра. [167x250]

Кристобаль Баленсиага не считал себя новатором или экспериментатором – он стремился, прежде всего, к совершенству, черпая свое вдохновение в прошлом – в искусстве эпохи Возрождения, Средневековья или XVIII в.

В его творениях часто угадывались исторические мотивы. Например, в зимней коллекции 1950 г. береты, украшенные перьями, напоминали береты XVI в., а наколки из перьев – прически менин (придворных дам) на картинах Веласкеса.

В его отношении в одежде чувствовались традиции Испании – строгость и сдержанность, особенно по отношению к телу, которое всегда скрыто одеждой. Баленсиага считал, что гораздо привлекательнее женщина, одетая в платье, которое лишь чуть

Читать далее...

«Любви нет, есть только доказательства любви», – утверждал французский драматург Жан Кокто (Jean Cocteau). Если так, то что же может служить ее доказательством? Верность? Но она зависит скорее от нашего темперамента, личной морали и господствующих нравов, а не только от глубины чувств к партнеру. Сексуальное влечение? Но оно может со временем угасать, а любовь остается. Хорошая память на значимые для двоих даты; подарки; желание проводить как можно больше времени с любимым – все это тоже вопрос характеров, вкусов, воспитания. Так как же мы понимаем, что наше чувство – настоящая любовь?


«Я люблю!!! И живу теперь с какой-то особой легкостью и постоянно ощущаю счастье, – говорит 28-летняя Наталья. – Когда мы вместе, я не могу отвести глаз от него, мне постоянно хочется к нему прикасаться. Я ощущаю, что мы с ним одно целое. Если же его нет рядом, что бы я ни делала, где бы ни была – все мысли возвращаются к нему. Я постоянно жду его звонка, и, если он не звонит или задерживается, у меня внутри все обрывается: я боюсь, что мы больше никогда не увидимся».

«Мы нередко путаем влюбленность и любовь – их признаки очень похожи, – говорит семейный психотерапевт Мария Федорова. – Мы переживаем восторг и беспокоимся, радуемся и чувствуем боль – наш внутренний мир потрясен до самого основания. Влюбленность обычно длится несколько месяцев, но не больше трех лет. И только по прошествии этого времени можно судить о том, было ли чувство подлинным или это лишь мимолетное увлечение». На смену романтической влюбленности приходит длительная глубокая привязанность (или же отношения заканчиваются). Получается, что сила и накал переживаний не являются признаками настоящей любви. Но каковы другие доказательства?


«С Ольгой я стал внимательнее относиться к своим обещаниям и поступкам, хотя обычно с другими женщинами вел себя более чем легкомысленно, – рассказывает 40-летний Георгий. – Теперь, прежде чем что-то сделать, я думаю о том, как к этому отнесется она. Мне важно сохранить ее доверие. Я люблю ее и боюсь потерять».

Если наши чувства становятся более ровными, но при этом и более глубокими, к нам приходят взаимное понимание и осознание своей ответственности за близкого человека – можно сказать, что влюбленность переросла в настоящую любовь.

«Влюбляясь, мы не видим личность, а пленяемся ею, ибо она отражает идеальный образ, который мы носим в своей душе. И поэтому влюбленность не что иное, как любовь к самому себе, – утверждает американский психотерапевт Роберт Джонсон (Robert Johnson). – Подлинная любовь начинается лишь с того момента, когда мы стремимся узнать другого, понять, что он собой представляет как обыкновенный, земной человек, начинаем его любить именно в этом качестве и заботиться о нем»*.

«Когда пылкая увлеченность перерастает в глубокое чувство, мы начинаем осознавать, что для нас важно не только то удовольствие, которое мы получаем от общения с партнером. Теперь нам важен любимый человек сам по себе, – соглашается психотерапевт Александр Орлов. – Он становится для нас уникальным и незаменимым, как если бы в нем заключалась важная частица нас самих. И мы готовы уже жертвовать многим ради своего чувства».

Так значит, забота и ответственность – это и есть признаки настоящей любви? Тоже нет. Ведь часто бывает, что подобные отношения мы выстраиваем в силу инерции, привычки или мягкости характера.

Читать далее...

Время публикации: 18.10.2007 г., 10:00

Сегодня обувь и аксессуары занимают важное место в модной иерархии, хотя так было не всегда. Изменения произошли благодаря Сальваторе Феррагамо, который присвоил им новый статус надолго.

Он стал новатором в моде ХХ века такого же масштаба, что Диор и Шанель в одежде, создав к 60-м годам весь «репертуар» типологий и стилей современной обуви. Путь до сегодняшнего бренда Salvatore Ferragamo, известного на весь мир не только легендарным наследием, но и созданием нового total look флорентийской элегантности, занял без малого полвека…

А началось все с мечты о туфлях как о произведении искусства. Именно она подтолкнула 16-летнего сапожника из-под Неаполя отплыть в Америку. Безумная для тех времен креативность Феррагамо не годилась для бедности и прозы жизни, но зато оказалась идеальной для кинематографа – в 20-е годы обувь от Salvatore Ferragamo покоряет Голливуд. Он становится создателем моделей с учетом индивидуальности клиента, поражающих роскошью и новизной концепции: каждое появление звезд в туфельках Феррагамо производило фурор. Так впервые возникла «эксклюзивность», которая обладала действием наркотика – один раз ощутив исключительность своих ног и всего облика, люди уже не могли покупать обувь просто в магазине. Сальваторе Феррагамо стал первым культовым стилистом, который придал обуви статус предмета роскоши и высокого стиля.

В 30-е годы он возвращается в Италию триумфатором и выбирает для создания своей обувной «империи» Флоренцию – старинную столицу искусств и ремесел. Штаб-квартирой марки стал и до сих пор остается роскошный дворец XIII века Spini Feroni – в 1938 году в прошлом бедный сапожник с юга сумел полностью выкупить этот символ истории…

С тех пор не было ни одной celebrity в мире, которая могла бы обойтись без неподражаемых творений «сапожника мечты» – так сам мастер называл себя. Феррагамо был волшебником – стоило только сказать, чего желает заказчик, и самая безумная идея превращалась в новое открытие, которое часто потом становилось бестселлером. Несметные деньги, получаемые от такого успеха, Феррагамо тратил на бесконечные эксперименты с формами и материалами.

«Нет пределов ни красоте, ни творческому воображению. Безграничны материалы и формы, которые можно использовать в создании обуви так, чтобы каждая женщина чувствовала себя принцессой… Моя обувь просто выражает то, чего хотят люди», – написал Сальваторе Феррагамо в автобиографии. За всем этим великолепием стояла фанатичная работа в лаборатории (так итальянцы называют мастерские) – технологические и артистические открытия были неразрывно связаны. В этом смысле Феррагамо можно назвать «Леонардо да Винчи обувного искусства».

Вот список его новаций:

1. Обувь должна быть красивейшим устройством для правильного несения всей фигуры, а это зависит от индивидуальной формы колодки. Феррагамо лично принимал клиентов и первым делом просил разрешения взять в руки стопу. «Ничто не говорит об индивидуальности человека так ярко, как его стопа», – любил говаривать мастер.

2. Анатомическая колодка с просчитанным центром тяжести и металлической пластиной-супинатором – можно было «летать» даже на высоченных каблуках, не чуя ног под собой. Все женщины согласились, что это дорогого стоит!

3. Каблуки самых изысканных форм – вплоть до шпилек. Шпилька, ставшая символом сексуальности, была создана Феррагамо для Мэрилин Монро в фильме «В джазе только девушки».

4. Изобретение платформы и еще большего «взлета» дуги подъема на высоком каблуке позволило женщинам стать еще стройнее и элегантнее. Это стало излюбленным секретным оружием голливудских звезд 30 – 40-х годов, а затем и всех женщин мира.

5. Появление танкетки связано с тяжелыми временами войны: сложная колодка с каблуком была заменена на легкую сплошную форму из дерева, а кожаный верх – на плетение из пластиковых проводов. В первый момент это сочли уродством, но вскоре в мире произошел настоящий бум танкетки, продолжающийся до сих пор. Итак, красота больше не требовала жертв – наоборот, феерическая обувь от Salvatore Ferragamo была при этом ортопедической.

6. Обувь Феррагамо засияла всеми цветами радуги (до него это были только черный, белый и коричневый) и воплотилась в самых Читать далее...

Сегодня одежда француза тунисского происхождения стала частью жизни Америки. За 15 лет существования круг именитых клиентов марки резко расширился.

Дизайнер Макс Азриа, автор брэнда BCBG Max Azria, взял мир штурмом. Сейчас в его творческой карьере присутствует все: и волна критики, и восхищение, а порой даже поклонение голливудских звезд, и многочисленные награды за блестящие коллекции. Так или иначе, марка BCBG Max Azria находится сегодня на вершине Модного Олимпа. Он отвергает все существующие тенденции в моде, создавая свои собственные, и тем самым доказывает миру, что на самом деле построил Глобальную Империю Стиля.

Загадочные буквы на самом деле являются аббревиатурой расхожего выражения из парижского сленга «bon chic, bon genre», означающего «отличный стиль, отличная позиция». И это на самом деле так: синергия европейской изысканности и американской энергетики сделала этот брэнд одним из самых популярных в мире.

А началось все в 1989 году, когда Макс Азриа создал первую коллекцию женской одежды. Шаг за шагом, появлялись новые линии, которые постепенно завоевывали сердца клиенток. Сначала это были костюмы, вечерние платья, деним, затем – обувь, косметика, купальники и сумки. BCBG Max Azria стал брэндом, который отождествляется со стилем жизни: современная женщина может одеться у этого модельера с головы до ног, и выглядеть всегда по-новому: утром и вечером, в офисе и в путешествии.

Осенью 1999 года Макс создает коллекцию женской одежды формата «plus size», тем самым значительно расширяя свой рынок сбыта и навсегда покоряя покупательниц, чьи размеры не соответствуют модельным стандартам, но которые, однако, хотят всегда выглядеть элегантно и эффектно. Чуть позже Азриа выходит и на арену мужской моды, создавая сначала коллекцию прет-а-порте, а затем и линию обуви для представителей сильного пола.

Ключом к успеху Макса Азриа является необыкновенная способность дизайнера совмещать профессионализм, бьющую фонтаном креативность и все лучшие качества бизнесмена, что, согласитесь, встречается не так уж часто. Успех, особенно такой стремительный, всегда вызывает зависть, поэтому модельеру не раз приходилось сталкиваться с самой жесткой критикой в свой адрес. Несмотря на это, в 1998 году он получил одно из руководящих мест в престижном Американском Совете Дизайнеров Моды (CFDA), в 1995 был признан дизайнером года в Калифорнии, а в 1996 был удостоен аналогичного титула в Атланте.

Дом BCBG Max Azria всегда славился своими масштабными, а порой и скандальными рекламными кампаниями, вызывающими не меньше критики, чем восторга и аплодисментов. Самые модные фотографы, супермодели, ведущие стилисты всегда являются залогом успешно реализованной кампании с самыми дорогими эфирами и первыми страницами в самых известных глянцевых журналах мира.

Среди поклонниц брэнда - мегазвезды, создающие дополнительную рекламу дизайнеру: Шэрон Стоун (Sharon Stone), Ума Турман (Uma Thurman), Мадонна (Madonna), Эшли Джадд (Ashley Judd), Калиста Флокхарт (Calista Flockhart), Минни Драйвер (Minnie Driver), Дрю Бэрримор (Drew Barrymore) – этот список можно продолжать еще очень долго.

Сегодня BCBG Max Azria становится гигантом ритейла – только в Северной Америке открыто 75 бутиков этой марки. На международном рынке брэнд появился в 1999 году, открыв первые магазины в самых шикарных кварталах Парижа. Сегодня эту марку можно встретить по всему миру: в Японии, Гонг Конге, Сингапуре, Австралии, Малайзии, Венесуэле и многих других странах. Одежда от BCBG Max Azria продается не только в фирменных бутиках, но и занимает лидирующие позиции в крупнейших модных супермаркетах планеты - Neiman Marcus, Saks fifth avenue, Bloomingdale's, Macy's, Dillard's, Selfridges.

Постоянно расширяя сферу своего влияния, Макс Азриа завоевывает новые категории клиентов, выпуская новые лейблы. Несколько лет назад появилась марка молодежной спортивной одежды «To The Max», а также женская коллекция «Parallel». А в сентябре Азриа приобрел знаменитый французский Дом моды Herve Leger. И это –лишь еще один шаг на пути создания Мировой Империи под названием BCBG Max Azria.

1965 год стал одной из ключевых дат в истории моды. Мери Квант создала мини-юбку. Считается, что именно сочетание мини-юбок с полупрозрачными блузками, которые зачастую носились на голую грудь, и привело к сексуальной революции

В данном очерке хочется привести некоторые из модных тенденций буйных хипповых 60-х уже ушедшего века. В нашем сегодня также присутствуют некоторые стилевые окраски того периода, а некоторые кутюрье и дизайнеры откровенно заявляют, что стиль хиппи навсегда останется частью их имиджевой политики.

Начало десятилетия осталось за консервативностью тонов, их некоторой блеклостью. Но затем мир моды взорвался. Яркость цветов ворвалась в молодежную среду примерно в одно время с ударом по музыкальным пристрастиям той самой молодежи от Битлз, Роллинг Стоунз, Джимми Хендрикса.

Помимо пышности красок, одной из основных черт стала доступность модной одежды.
«Мы могли составить неплохой гардероб, нужно было просто взять старые джинсы с дырами и прочим и просто нашить на дыры яркие заплаты. Если джинсы слишком узкие, можно было их распороть по шву, вшить треугольные куски ткани и получить в результате отличные джинсы-клеш. Недорогая бандана, старая куртка, немного феничек и ты был на пике моды.»

Так писал в своей книге Скип Стоун, являвшийся одним из исследователей движения хиппи и непосредственных его участников.

«В моде были клеши – от полосатых до джинсовых, смешанных, с низким поясом, обнажающим пупок и даже кожаных. Верхняя часть варьировалась от рубашек негру до ярко окрашенных африканских дашики и средневосточных кафтанов, тай-дай и шелковых мужских рубашек с оборками. Девушки носили индийские сари и саронги с Бали и Явы. Бархат, кожа, батик, джинса, индийский хлопок и шелк были очень популярны. Оп-арт, фрактальные образы и психоделические мотивы, появляющиеся на одеждах вскружили нам головы. Обувь разнилась от сандалий до сапог на молнии, платформ и ярких туфлей из лакированной кожи. Крестьянская одежда, длинные со с кладками юбки были тоже очень популярными.»

1965 год стал одной из ключевых дат в истории моды. Мери Квант создала мини-юбку. Считается, что именно сочетание мини-юбок с полупрозрачными блузками, которые зачастую носились на голую грудь, и привело к сексуальной революции.
Ювелирные украшения, особенно выполненные из мексиканского, индийского или марокканского серебра имели особое значение, в моде были фенички из бисера, всевозможные браслеты, кольца, ожерелья, украшавшиеся символами преимущественно восточной эзотерики.

Шляпы украшались перьями, всевозможными цветными предметами.
Мужчины переставали стричься, отращивали бакенбарды, бороду, усы; девушки не оставались в долгу—бритье ног или подмышек считалось в чем-то запретным предприятием.

Еще одной чертой являлся «абрендизм». Ношение одежды с логотипами каких-то компаний по производству одежды считалось безвкусицей.

Наконец, на запахи тоже была мода. Благовония наполняли воздух, где бы ни собирались хиппи: лаванда, роза, гардения и другие цветочные ароматы. Патчоули был, вероятно, самым распространенным, поскольку скрывал запах марихуаны. Сандал и маск были популярными ароматами для мужчин.

Сорок с лишним лет назад мир был перевернут с ног на голову благодаря идеям людей, назвавших себя детьми цветов.

И мир моды не стал исключением.

Стилисты считают, что прическу нужно подбирать к фигуре и росту. Главное – гармоничность, и если хотите ее добиться, оглядите в зеркале свое тело. Начнем с того, что, как ни прискорбно, стилисты уверены:

• столь модные сегодня сверхкороткие стрижки подойдут далеко не всем девушкам, а лишь хрупким, миниатюрным красавицам вроде Уайноны Райдер, Одри Тоту, Натали Портман.
• На высоких девушках коротко стриженные волосы создают ощущение дисгармонии - голова кажется слишком маленькой. Впрочем, есть и исключения из данного правила: законодательницей моды на «а-ля мужские» стрижки была сама Одри Хепберн и ей, несмотря на довольно высокий рост, они шли бесподобно. Если вы умеете выглядеть миниатюрной, несмотря на внушительный рост, новомодные стрижки «под мальчика» - для вас.
• Для женщин не просто высокого, а очень высокого, «модельного» роста подходят стрижки длиной до подбородка или даже немного длиннее. Идеальным же образом можно назвать мягкие волны длиной до плеч.
• Из вышеизложенного можно было бы сделать вывод, что очень длинные волосы подойдут девушкам маленького роста, однако, считают специалисты, это не так. По их мнению, с длинными распущенными волосами такие «дюймовочки» смотрятся слишком по-детски и их не воспринимают всерьез. Этого не произойдет в том случае, если сделать стрижку-«боб»: элегантную, соблазнительную и не слишком короткую, чтобы и шею продемонстрировать, и, в то же время, на мальчика не походить.
  
• Прямые волосы подчеркивают изгибы тела и, если считаете, что они избыточны, лучше не носить такую прическу. Гораздо лучше на «фигуристых» дамах смотрятся длинные волнистые или кудрявые волосы, которые сбалансируют пропорции тела в нужную сторону. Кстати, это хорошо видно на примере пышнотелой красавицы Бейонсе: грива из волнистых волос идет ей больше других причесок, и она любит выбирать ее для всевозможных торжественных мероприятий и выступлений.
• Как нетрудно догадаться, девушкам с не слишком женственной фигурой не рекомендуется увлекаться очень короткими стрижками, которые способны придать их внешности мужские черты. Им предлагается или сделать прическу длиной чуть ниже подбородка, или носить прямые, длинные волосы.
• Гордитесь своей грудью и не против подчеркнуть ее красоту? Даже в этом случае не стоит носить гладкую прическу-«пучок», открывающую шею и декольте! В этом случае большая грудь покажется слишком гипертрофированной. Зачем подчеркивать то, что и так всем заметно? Гораздо более сексуальный образ для обладательницы солидного объема бюста - распущенные, слегка волнистые волосы.
  

Данные советы не отменяют традиционного подхода к выбору прически исходя из структуры волос и типа лица. Не исключайте и индивидуальные факторы, которые можно обсудить лишь со специалистом в салоне красоты: например, то количество времени и денег, которые вы готовы тратить на ежедневное поддержание новообретенной формы шевелюры. В общем, эксперименту должна предшествовать серьезная подготовка!

Что этой осенью носить на голове, вопрос не менее актуальный, чем все прочие вопросы, связанные с сезонными изменениями в моде. В топе - кудри-локоны вдохновленные 60-ми, строгая геометрия и концептуальная романтика. Вы, как всегда, вольны выбирать.


Такая прическа легко могла быть у амазонки, греческой богини или русалки, ведь их личными стилистами были ветер, песок, вода. Современные стилисты попытались позаимствовать опыт у природных стихий и создали прически с рваными прядями и запутанными локонами, выбивающимися, как будто их растрепал легкий ветерок.

Цвета также позаимствованы у природы: рыже-красные, бронзовые, светлые, выгоревшие на солнце, бежевые, песочные оттенки. Укладка такой причеки либо займет у вас минут 15 (если вы просто высушите волосы феном, разделите волосы на пробор или сделаете конский хвост), либо потребует усилий минут на 30 (если вы увлечетесь косичками и жгутами). Что касается прически конский хвост, в этом сезоне у нее есть свои хитрости. Лучше, если вы будете сочетать текстуры волос, например, начешете кончики, оставив сам хвост гладким, или же сплетете из него косичку, или сделаете локоны.

Кому это подойдет? Струящиеся локоны, торчащие пряди и филировка способны на чудеса: скрыть высокий лоб, длинный нос; они подойдут как к треугольному, так и к квадратному лицу. Слишком острые черты лица станут мягче. Структура волос не имеет большого значения: волнистые волосы - прекрасно, прямые - ничего страшного.

Кому это не подойдет? Пожалуй, такой вид прически можно отнести к самому демократичному - ее смело могут пробовать все. Единственное, что вас может остановить, - это если прическа вам просто не нравится и низкий лоб.


Чтобы лучше представить модные романтические образы, пересмотрите фильмы о 20-х, 40-х и 50-х годах. А теперь останется все эти веяния уместить в одной прическе. Главный элемент такой прически - кудри и локоны во всех своих проявлениях: свободные, аккуратные, спутанные, иногда собранные в пучок. Ее главные цвета - все оттенки огня, красное дерево, перламутровый каштан. Возможны варианты - светло-русые, темно-русые, светло-пепельные, темно-пепельные.

Кому это подойдет? Локоны и кудри способны смягчить черты лица, слишком широкие скулы, курносый нос. Они же способны сделать незаметным слишком острый овал лица и вообще придать больше теплоты вашему образу. Волосы же для такой прически в идеале должны быть или слегка вьющимися, или тонкими, послушными и хорошо поддающимися укладке. Кстати, не забывайте про заколки, которые могут смикшировать не слишком тщательную укладку.


Графически строгая, геометрическая тенденция придерживается жестких правил и четко очерченных контуров. Главные роли играют прямые, выглаженные утюжком челки, асимметрия или, наоборот, симметрия. Цвет волос - от холодного белого до элегантного черного. Укладка? При идеально выполненной стрижке и условии, что она соответствует вашему типу волос, она вам почти не нужна. Максимум - средства для абсолютного выпрямления и без того прямых ваших волос, которые знают, как делать волосы гладкими и блестящими.

Кому это пойдет? Геометрия подчеркивает черты лица, поэтому они (черты) должны быть максимально правильными. Челка прекрасно подойдет обладательницам красивых глаз. Но чтобы геометрическая стрижка хорошо лежала и не требовала укладки, волосы должны быть либо тяжелыми и прямыми, либо тонкими и прямыми. Короткая геометрическая стрижка подойдет невысоким девушкам: она способна сделать своих обладательниц визуально выше.

Кому это не подойдет? Геометрическая стрижка просто не получится на волнистых волосах, а также на волосах пористого типа (волосы вроде и прямые, но пушатся и торчат в разные стороны). А также не стоит ее делать девушкам со слишком крупными или не слишком идеальными чертами лица и круглой его формой.

Читать далее...

ИСТОРИЯ УМАЛЧИВАЕТ О ТОМ, КАКИЕ КУПАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ НОСИЛИ НАШИ ДОИСТОРИЧЕКИЕ ПРЕДКИ И НОСИЛИ ЛИ ВООБЩЕ. НО, СУДЯ ПО КАРТИНАМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ, «ПРОТОТИПОМ» ПЕРВОГО БИКИНИ СТАЛ ФИГОВЫЙ ЛИСТОК, А НЕКОТОРЫМ, КАК, НАПРИМЕР, БОТИЧЕЛЛЕВСКОЙ АФРОДИТЕ И ВОВСЕ ПРИХОДИЛОСЬ ВЫХОДИТЬ ИЗ ВОДЫ, ПРИКРЫВШИСЬ РУКАМИ И ДЛИННЫМИ ЛОКОНАМИ.

Впрочем, Золотой век продлился недолго, и нагие средневековые нимфы и наяды уступили место чопорным красавицам в кринолинах с застегнутыми наглухо воротниками. В 18 веке голышом могли позволить себе купаться только простолюдинки, а истинным леди этикет предписывал совершать водный моцион в просторных халатах с длинными пышными рукавами. Мешковатые халаты задирались и смешно топорщились в воде, а когда дамы выходили на берег, купальные платья буквально облепляли их фигуры, делая доступными каждому взгляду женские прелести. Истинные джентльмены не желали терпеть подобное издевательство над нравственностью, а дамы из-за такой пикантной «подробности» предпочитали отдельные пляжи либо специальные купальные машины на колесиках, которые можно было ввозить прямо в воду вместе с купальщицей.

Купальник как самостоятельный элемент гардероба появился только два столетия спустя, в начале XX века. А создательницей первого купального костюма можно считать австралийку Анетт Келлерман, которая в 1907 году сшила сценический костюм на основе мужского трико. Костюм предназначался для водного водевиля «Ныряющая Венера», ставшего, кстати, прообразом современного синхронного плавания. Костюм Келлерман потряс общественность, а его обладательница была признана... нарушительницей общественной морали. И немудрено, ведь соблюдение правил поведения на пляже было единым для всех, а правила предписывали дамам закрывать не только туловище, но и все остальные части тела, включая руки, ноги и шею. Прогрессивная пловчиха нашла-таки выход из положения , пришив к купальнику рукава, чулки и воротник.

А пляжная мода тем временем не стояли на месте, и вскоре появился новый вариант купального костюма трусы для байдарочной гребли, сшитые на заказ для одного английского спортсмена. Трусы напоминали современные плавки, но в мокром виде весили почти пять кило, так как были связаны из шерсти. И только изобретенное в 1959-м году концерном Dupont эластановое волокно под названием «спандекс» принесло купальщикам в буквальном и переносном смысле значительное облегчение. Вес купального костюма уменьшился, а его прилегание к телу увеличилось. Так в пляжной люде наступил новый золотой век.

В начале 60-х годов прошлого столетия женщины уже вовсю щеголяли в элегантных купальных шортиках и лифчиках, но большей частью демонстрировать пляжную моду им приходилось возле собственных бассейнов. Европа еще не была готова к поистине революционному изобретению американца французского происхождения Луи Реара под названием «бикини». Вопрос в пользу максимальной «обнаженки» на пляже был решен только тогда, когда в 1964 году журнал Sports Illustrated разместил на своей обложке модель Бабетт Марч в белоснежном бикини. А в фильме «И бог создал женщину» в таком же бикини дефилировала несравненная Брижит Бордо. Потом была Ракель Узлч в «Миллионе лет до нашей эры» и Урсула Андерс в «Докторе Но»... И Европа сдалась: уже в конце 60-х знаменитые мини-бикини стали хитами Сан-Тропе и Ниццы.

Последующее развитие пляжной моды стало менее захватывающим и более откровенным менялись лишь формы трусиков и бюстгальтеров. Причем менялись не только в сторону улучшения формы купальника, но и в сторону уменьшения его размеров. Уже в 70-х на арену «вышли» трусики-стринги и так называемые dental-floss (что в переводе с английского означает зубная нить) с крошечным треугольником спереди и тоненькой тесемкой сзади.
Современные модели купальников настолько разнообразны, что сейчас и представить невозможно, как мир обходился без такого чудесного изобретения так долго. Ведь купальник это не просто приятная возможность понежиться на пляже и искупаться в ласковом море. Это еще и возможность показать себя. Так что, отправляясь на юг, не забудьте захватить с собой свою любимую «визитную карточку». Она вам очень пригодится...

Это цитата сообщения Kiss_me_darling Оригинальное сообщение

Французский дом моды Louis Vuitton насчитывает около 350 роскошных фирменных магазинов по всему миру, в компании работает 10 000 сотрудников в более чем в 53 странах. Louis Vuitton - один из крупнейших и старейших торговых домов в мире моды, имеющий всемирное признание и свой неповторимый стиль.

Louis Vuitton в первую очередь славиться разработкой и созданием чемоданов, сумок и аксессуаров, и лишь затем идут коллекции стильной и модной одежды. Оно и неудивительно, ведь история компании начиналась именно с чемоданов.

Основателем дома является Луи Вуиттон, родившийся в 1821 году во Франш-Конте. В возрасте шестнадцати лет он был принят учеником мастеру по изготовлению сундуков и стал производить дорожные чемоданы. Постепенно юноша делал значительные успехи в данной области, его слава как замечательного мастера по изготовлению чемоданов стремительно возрастала. Бытует мнение, что этому в значительной степени способствовала императрица Евгения, жена Наполеона III. Но как бы ни было, в 1854 году Луи открывает уже свой собственный торговый дом.

Однако основной рассвет компании Louis Vuitton начался только после 1858 года, когда Луи Виттон создал настоящий шедевр - плоский чемодан. Этот вид чемодана произвел настоящий переворот в багажной культуре и имел ошеломительный успех. После чего дом Vuitton начинает стремительно развиваться: открываются новые мастерские, закладываются стилистические основы современного багажа, создаваемые сумки и чемоданы начинают превращаться в товары класса люкс.

После смерти Луи Вуиттона его дело продолжили дети. В 1892 году компанию возглавил Жорж Вуиттон. К его заслугам можно отнести то, что именно он добавил такой элемент дизайна, как фирменное полотно Monogram с инициалами своего отца "LV", которое и сейчас является актуальным, и к тому же фирменным знаком дома Louis Vuitton.

С 1936 года до выхода на международный рынок и современного периода в истории предприятия компанию возглавлял Гастон Луи Вуиттон.

Слава Louis Vuitton как законодателя моды и стиля, а не только как производителя сумок и чемоданов, началась лишь в 1998 году, когда компания выпустила первую коллекцию одежды, а также открыла отделы обуви, аксессуаров и ювелирных изделий. Во многом это заслуга Марка Джейкобса (Marc Jacobs), который в 1997 году был назначен на должность художественного директора Louis Vuitton. Именно он создал первую женскую коллекцию pret-a-porter от Louis Vuitton, тем самым добавив свежести и пикантности в стиль знаменитого французского бренда.

Кроме того Джейкобс и сейчас создает все новые неповторимые и ошеломляющие вещи и с фирменным полотном Monogram: оно может шиться из денима, быть перфорированным, лакированным, цветным - и давние клиенты принимают эти трансформации на ура.

Сегодня "вуиттономания" считается общемировым явлением: миллионы модниц по всему миру стараются обзавестись хоть какой-нибудь вещью с монограммой LV. Louis Vuitton остается единственным и неповторим вот уже более 150 лет. Продукция дома имеет только один недостаток - сумки Louis Vuitton подделывают намного чаще всех остальных.

Приобретая вещи модного дома Vuitton, невозможно отделаться от чувства своей причастности к созданному образу Louis Vuitton.

Это цитата сообщения Kiss_me_darling Оригинальное сообщение

[320x480]История Дома HERMES началась в 1837 году, когда Тьери Эрмес (Thierry Hermes) основал частную фирму по производству упряжи для лошадей. Последующие пять поколений этой семьи постоянно расширяли производство, создав настоящую империю HERMES, империю безупречного вкуса и высокого качества.

Сын основателя фирмы, Эмиль-Шарль Эрмес (Emile-Charies Hermes), в 1879 году обосновался в Париже на улице Faubourg Saint Honore, где и был открыт первый бутик Дома HERMES. Третье поколение семьи Hermes, Адольф (Adolphe) и Эмиль (Emile), приобрело статус поставщиков для конюшен не только французской, но и мировой аристократии, европейских королевских домов, в том числе и российского царского дома семьи Романовых.

В начале двадцатого века производство HERMES дополнилось изделиями кожаной галантереи и багажных сумок. При этом была применена уникальная технология обработки кожаных изделий особым, "седельным", швом. Так родился стиль от HERMES.

После первой мировой войны Эмиль Эрмес (Emile Hermes) мастерски руководит возобновлением производства Дома HERMES. В это время особняк на Faubourg Saint Honore приобрел тот вид, в котором и сохраняется до сегодняшнего дня. Постепенно деятельность Дома HERMES распространяется на такие области, как производство ювелирных, золотых и серебряных украшений, различного рода модных аксессуаров, часов, предметов для бюро, пепельниц и, конечно же, шелковых платков и коллекций одежды.

Большой любитель предметов искусства, Эмиль Эрмес собрал великолепную частную коллекцию. Музей HERMES, расположенный в здании офиса на Faubourg Saint Honore, служит центром эстетического образования для стилистов Дома HERMES. Вместе со своими зятьями, Робером Дюма (Robert Dumas) и Жаном-Рене Герре (Jean-Rene Guerrand), Эмиль Эрмес создал инициативную группу по дальнейшему развитию фирмы. В период между двумя мировыми войнами на ряде французских курортов открываются отделения Дома HERMES, а с открытием в 1929 году первой торговой точки Дома HERMES в Нью-Йорке фирма вышла на международный уровень.

С 1951 года Дом HERMES под руководством Робера Дюма и Жана-Рене Герре усиленно работал над расширением ассортимента выпускаемой фирмой продукции. В течение последующих двадцати лет рождается производство галстуков, обуви по индивидуальным заказам, банных принадлежностей, бижутерии с эмалью, коллекции женской и мужской одежды и, наконец, совершенно нового вида продукции - парфюмерии от Дома HERMES.

Пятидесятые годы были отмечены рождением Eau d'Hermes.

В начале шестидесятых годов Дом HERMES пустился в увлекательное путешествие создания духов.

1961 год - Caleche - один из самых классических ароматов французской парфюмерии сегодняшнего дня, признанный во всем мире.
1970 год - Equipage - уникальная мужская композиция.
1974 год - Amazone - оригинальные женские духи.
1979 год - Eau de Cologne Hermes - новая тенденция фирмы - универсальный аромат для женщин и мужчин, свежий и тонизирующий.
1984 год - здание офиса Дома HERMES было украшено шестисотметровым ярко-красным бантом по случаю рождения нового женского аромата - Parfum d'Hermes.
1986 год - Bel Ami - продолжение мужской композиции.
1987 год - возрождение Eau d'Hermes в честь 150-летия фирмы.
1992 год - классический аромат Caleche по-новому раскрывается в Soie de Parfum и в переливающейся, как шелк Hermes, Eau de Parfum.
1994 год - Год Солнца, HERMES отмечает выпуском обновленной Amazone, разработав Eau de Fraicheur, изысканную освежающую воду нежно-бирюзового оттенка, нежную и утонченную, предназначенную для молодых девушек.
1995 год - был ознаменован появлением нового женского аромата, выполненного в лучших традициях фирмы: компоненты цветочно-лесного амбрового аромата, скульптурная форма выгравированного флакона призваны выразить дух HERMES, соединяющий в себе одновременно классическую красоту и оригинальность, строгость и мягкость, великолепие и безупречный вкус.

Все эти ароматы полностью вписываются в исторические традиции и создают имидж марки HERMES.

В 1978 году президентом фирмы становится Жан-Луи Дюма (Jean-Louis Dumas), который привнес новые идеи в деятельность фирмы, акцентируя особое внимание на производстве часов, предметов сервировки стола с использованием новых материалов. Сегодня HERMES предлагает вниманию клиентов полный ассортимент продукции по двенадцати видам товаров, изготовленных представителями тридцати трех различных традиционных промыслов. Стратегия фирмы ориентирована на Читать далее...

Многих из нас мама учила в детстве ходить в магазин со списком. FashionTime предлагает вам подобный список, чтобы вы не заблудились в модных супермаркетах и не накупили ничего лишнего. Вашему вниманию предлагаются только самые значимые и знаковые вещи сезона «осень-зима 2007/08».

1. Платье крупной вязки от Sonia Rykiel

Королева трикотажа на этот раз попала точно в цель. То есть в тренд. Ее свободные, небрежно драпированные и декорированные вязаными розами трикотажные платья «сиротских» оттенков серого идеально вписываются в картину модного мира сезона «осень-зима 07/08» и смело могут претендовать на гордое звание «must have». Особенно такие платья идут рыжим и брюнеткам с модельными параметрами (а что им не идет?!), но и «простым смертным» эта уютная вещь поможет пережить плохую погоду с комфортом и хорошим настроением. Сама госпожа Рикель рекомендует сочетать вязаное платье с толстыми колготками, полюбившимися нам еще прошлой зимой, и высокими ботинками на шнуровке.

Если боитесь прослыть «серой мышью», для вас у Сони Рикель тоже есть вариант – не менее воздушное и теплое платье ярко-красного цвета.

Альтернативы: Объемные вязаные свитеры-платья от Giles для максималисток, трикотажные платья-мешки от Kenzo для утонченных леди.

2. Черная юбка-карандаш с вышивкой от Louis Vuitton

Все модные критики хором отмечают, что в нынешнем сезоне мода «повзрослела», стала более серьезной, сдержанной и консервативной. И юбки-карандаши, которые не без помощи Виктории Бэкхем начали завоевывать сердца модниц еще весной, теперь празднуют настоящий триумф. У Louis Vuitton удачное воплощение удачной идеи - поздравляем.

Альтернативы: юбка-карандаш с завышенной талией до середины икры от Missoni для тех, кто боится показаться слишком строгой, леопардовая юбка-карандаш от Blumarine для хищных особ, огромный выбор элегантной классики у Ralph Loren.

3. Серые шерстяные брюки в тонкую полоску от Malo

Очередная «взрослая» и элегантная вещь, которая вполне может задержаться в вашем гардеробе надолго, - это широкие брюки. Талия этой зимой, наконец, окончательно воцарилась на своем законном месте, а порой даже поднимается еще выше. За что дизайнерам от нас, мерзнущих холодной русской зимой девушек, особая благодарность. «Костюмный», но при этом расслабленный вариант брюк у прекрасной итальянской марки Malo.

Альтернативы: горчичного цвета брюки oversize от Max Mara для любительниц повышенного комфорта, брюки цвета бутылочного стекла от Y-3 для спортсменок.

4. Туфли Balenciaga

Модная общественность не успела и глазом моргнуть, как Николя Гескьер покинул ряды подающих надежды новичков и надежно обосновался в компании сильных модного мира. И теперь он сезон за сезоном заставляет поклонниц возродившегося благодаря его таланту Дома Balenciaga голодать, ездить зайцем в автобусах, но покупать-таки каждый сезон очередной его шедевр. На этот раз мастер превзошел сам себя – и по части изобретательности, и по части своих финансовых амбиций. Новые «хоккейные» туфли от Баленсиага стоят ни много ни мало - $4200. C другой стороны, шедевры MoMA и других музеев современного искусства стоят в несколько сотен раз больше, так почему бы не вложиться в столь достойный и, выходит, довольно бюджетный экспонат?

Альтернативы: Что вы, какие могут быть альтернативы?

5. Широкий пояс-корсет в стиле BDSM от Burberry Prorsum

Британская марка для хороших девочек на этот раз предложила кое-что с перчинкой. Вполне приличным с виду широким ремням с тремя застежками знатоки сразу придумают массу различных применений. Ну а «хорошие девочки» вполне могут о них и не догадываться. Или делать вид, что не догадываются.

Альтернативы: кожаный пояс в стиле кантри от Alexander McQueen, пояс-корсет из сиреневой кожи с фактурой для ярких женщин от Emanno Scervino.

6. Зеленые туфли из меха пони и кожи от Christian Louboutin

Мы выбрали эти туфли не случайно. Они соединяют в себе сразу три главных обувных тренда этой осени: острый нос, мех пони и, собственно, Christian Louboutin. На роль единственных они, конечно, не претендуют, но стать достойным украшением вашей обувной коллекции просто обязаны.

Альтернативы: черно-синие Donna Karan с Читать далее...

В новом сезоне весна-лето 2008 дизайнеры марки Marmalade Ольга Шилова, Анастасия Сергеева и Сергей Бондарев призывают девушек и юношей разбираться в последних модных тенденциях, вести активный образ жизни, ценить чувство юмора и проявлять его не только в словах, но и в одежде.

Коллекция GelKonfetten создана Ольгой Шиловой и Анастасией Сергеевой для неисправимых модниц и очаровательных фантазерок, которые дарят радость окружающим при любых, даже самых серьезных обстоятельствах. Одежда GelKonfetten предлагает во всех своих моделях именно такой яркий дизайн, который позволяет оставаться на модной волне, не жертвуя при этом собственным комфортом. GelKonfetten от Marmalade – это не просто богатый выбор моделей и разнообразие расцветок и тканей: от шелка до атласа.

Героиня новой коллекции – шикарная перфекционистка внешне и ироничная эротоманка в душе. Женщина в одежде GelKonfetten имеет собственное мнение, знает, что такое «гельконфэтица», обладает творческим потенциалом и ярко выраженной индивидуальностью Frau Muller. Каждая девушка найдет в коллекции одежды GelKonfetten то, что подходит именно ей, отвечает ее потребностям и жизненным установкам. Коллекция GelKonfetten – это мода, созданная женщинами специально для женщин, это великолепный крой и идеальная посадка.

Одна из безумных фантазий героини коллекции GelKonfetten - молодой человек, имеющий в своем активе деньги и контакты. Это и есть герой мужской коллекции Bearded Baby. Юмор, ирония, мобильность и культурный background – вот его основные характеристики. Постоянное общение по профессиональным или личным делам допускает некоторую эксцентричность облика молодого человека.

Ключевая тема мужской коллекции – принты. Посмотрев на них, можно определить и стиль марки, и ее концепцию – trash-pin-up. За рin-up отвечают девочки-мишки с задравшимися юбками, а trash существует благодаря доведению до абсурда идеи женского кокетства. Эти вещи созданы и для прогулок с друзьями, и для веселого и непринужденного общения, ведь они дают заряд позитивной энергии. Человек, одетый в Bearded Baby, выделяется из толпы и становится объектом всеобщего внимания благодаря невероятным принтам, украшающим большинство моделей. Коллекция Bearded Baby создана стилистом и дизайнером одежды Сергеем Бондаревым.

Какой бы стиль вы ни выбрали, одежда Marmalade всегда будет наполнена бурлящим потоком жизни, эссенцией моды и свежестью искреннего веселья, атмосферой, которая завоевала сердца людей всех возрастов и убеждений. Марка Marmalade с самого начала задумывалась как линия одежды для женщин всех возрастов и стилей.

Главное, что объединяет всех, кто выбирает Marmalade, – это творческий подход к жизни и поиск свежих идей, способных добавить необходимый шик модным тенденциям и превратить их в откровенно индивидуальный стиль. Выбирая коллекции GelKonfetten и Bearded Baby от Marmalade, вы наполняете свою жизнь светом и принимаете философию Ольги Шиловой, Анастасии Сергеевой и Сергея Бондарева «Все самое лучшее еще впереди!».

Это цитата сообщения ncondesa Оригинальное сообщение

просто жыводер,по-другому никак

[600x368]

если вас хоть немного затронула эта ситуация - выложите к себе,я думаю у меня самые душевные ПЧ