Ешь ананасы, боврилов жуй .....
10-11-2010 16:53
В 19 веке на Британию обрушивается шквал рекламы, подобный нашему Кнорру, Тайду и прочим Фери.... Имя этому шквалу -Боврил.
И имя это живо до сих пор ! Боврил стало для британцев нарицательным именем для говяжей тушенки,бульонных кубиков и совершенно невероятного напитка, котороый наверно смог бы выжить только на туменном Альбионе- "говяжий чай" (beef tea)
[показать] [показать]
Согласно официальной истории «Боврила», причиной его возникновения был выигрыш уроженцем Шотландии Джоном Лоусоном Джонстоном во время франко-прусской войны 1870—71 гг. контракта на поставку миллиона банок говяжьих консервов для французской армии, когда Наполеон III вдруг выяснил, что его войска не могут «маршировать на пустой желудок». Однако в Великобритании не было столько говядины, сколько требовалось французам, и Джонстон отправился в Канаду, где в 1872 г. начал эксперименты по созданию жидкой постной говядины.
[показать]
Читать далее
комментарии: 6
понравилось!
вверх^
к полной версии
В 19 веке на Британию обрушивается шквал рекламы, подобный нашему Кнорру, Тайду и прочим Фери.... Имя этому шквалу -Боврил.
И имя это живо до сих пор ! Боврил стало для британцев нарицательным именем для говяжей тушенки,бульонных кубиков и совершенно невероятного напитка, котороый наверно смог бы выжить только на туменном Альбионе- "говяжий чай" (beef tea)
[показать]
[показать]Согласно официальной истории «Боврила», причиной его возникновения был выигрыш уроженцем Шотландии Джоном Лоусоном Джонстоном во время франко-прусской войны 1870—71 гг. контракта на поставку миллиона банок говяжьих консервов для французской армии, когда Наполеон III вдруг выяснил, что его войска не могут «маршировать на пустой желудок». Однако в Великобритании не было столько говядины, сколько требовалось французам, и Джонстон отправился в Канаду, где в 1872 г. начал эксперименты по созданию жидкой постной говядины.
[показать]Читать далее
Ретро-открытки. Который час ?
09-11-2010 23:22
комментарии: 2
понравилось!
вверх^
к полной версии
Ехал на ярмарку ухарь-купец
29-10-2010 17:57
Недавно узнала ,что экранизированы романы Мельникова-Печерского "В лесах" и "На горах". О своих разочарованих насчет современного российского кинематографа я даже и писАть не стану- слишком уж больная тема.Но выход такого фильма,навел на одну мысль. В юности,как не странно меня страшно привлекали всяческие экранные Прохор Петровичи,Михал Лукичи, Сергей Сергеевечи ,проще говоря- русские купцы.В книгах эти же персонажи не нарвились абсолютно, но в кино,видимо сказались отлично сыгранные харАктерные роли. Поэтому сегодня поговорим конечно не о кутежах и гулянках всевозможных тысячников и миллионщиков, а об определенной моде в одежде,которой это сословие следовало.
В пост включены картины художников Кустодиева, Перова,Шмелькова, а так же кадры из фильмов "Жестокий романс", "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Приваловские миллионы", "Васса", "Угрюм-река" и нового творения "В лесах и на горах"
В начале XX века купечество (в особенности петербургское и московское) значительно отличалось своим жизненным укладом от купцов — героев пьес А. Н. Островского. Естественно, это нашло свое выражение и в костюмах.
Долгополые сюртуки, сапоги бутылками, косоворотки уступили место фракам и визиткам, модным костюмам, часто сшитым за границей, а жены купцов затмевали зачастую своими парижскими туалетами и шляпами светских дам.
Все же специфическая купеческая манера одеваться не исчезла совсем и продолжала существовать рядом с тем новым, но, так сказать, на обочине. Верными старой манере одеваться остались провинциальные купцы, в особенности из старообрядцев (они и в столицах в большинстве сохранили свой уклад и традиционный купеческий костюм). Сохранился он и у средних и мелких лавочников, которые в начале XX века одевались так, как богатые купцы в последней четверти XIX века.
Своеобразие купеческого костюма заключалось главным образом не в том, что купцы носили какие-то особые вещи, которых, кроме них, не носил никто, а в сочетании вещей. Некоторые из них были заимствованы у «господ», другие имели крестьянское происхождение, но, конечно, рознились от своих народных образцов качеством и дороговизной.
[показать]
[показать] [показать]
[показать] [показать]
Читать далее
комментарии: 7
понравилось!
вверх^
к полной версии
Недавно узнала ,что экранизированы романы Мельникова-Печерского "В лесах" и "На горах". О своих разочарованих насчет современного российского кинематографа я даже и писАть не стану- слишком уж больная тема.Но выход такого фильма,навел на одну мысль. В юности,как не странно меня страшно привлекали всяческие экранные Прохор Петровичи,Михал Лукичи, Сергей Сергеевечи ,проще говоря- русские купцы.В книгах эти же персонажи не нарвились абсолютно, но в кино,видимо сказались отлично сыгранные харАктерные роли. Поэтому сегодня поговорим конечно не о кутежах и гулянках всевозможных тысячников и миллионщиков, а об определенной моде в одежде,которой это сословие следовало.
В пост включены картины художников Кустодиева, Перова,Шмелькова, а так же кадры из фильмов "Жестокий романс", "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Приваловские миллионы", "Васса", "Угрюм-река" и нового творения "В лесах и на горах"
В начале XX века купечество (в особенности петербургское и московское) значительно отличалось своим жизненным укладом от купцов — героев пьес А. Н. Островского. Естественно, это нашло свое выражение и в костюмах.
Долгополые сюртуки, сапоги бутылками, косоворотки уступили место фракам и визиткам, модным костюмам, часто сшитым за границей, а жены купцов затмевали зачастую своими парижскими туалетами и шляпами светских дам.
Все же специфическая купеческая манера одеваться не исчезла совсем и продолжала существовать рядом с тем новым, но, так сказать, на обочине. Верными старой манере одеваться остались провинциальные купцы, в особенности из старообрядцев (они и в столицах в большинстве сохранили свой уклад и традиционный купеческий костюм). Сохранился он и у средних и мелких лавочников, которые в начале XX века одевались так, как богатые купцы в последней четверти XIX века.
Своеобразие купеческого костюма заключалось главным образом не в том, что купцы носили какие-то особые вещи, которых, кроме них, не носил никто, а в сочетании вещей. Некоторые из них были заимствованы у «господ», другие имели крестьянское происхождение, но, конечно, рознились от своих народных образцов качеством и дороговизной.
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]Читать далее
Вагончик тронется, перрон останется....
18-10-2010 23:04
Пульмановский вагон
Ворнинг !!!! Друзья,у меня в последнее время тут странно открываются изображения,загруженные из радикала. Т.е. там я их вижу все,а на ли-ру,только путем повторной перезагрузки страницы.Так что если пост загрузился несколько кособоко-это не моя вина,а технические неполадки.
[показать]
Мне лично,при словах "пульмановский вагон", сразу приходит на ум фильм "В джазе только девушки" с участием самой знаменитой блондинки мирового кинематографа Мерилин Монро.
"Чтобы доставить джаз-оркестр красотки Сью в солнечную Флориду, были куплены билеты в отдельный спальный пульмановский вагон, и в эти минуты девушки занимали свои места, а Красотка Сью и ее верный Винсток стояли у входа, по списку отмечая приходящих. Похоже было, что гастроли все-таки состоятся, потому что в последнюю минуту Красотке позвонил Поляков и сообщил, что он, как и обещал, нашел-таки двух девочек — контрабас и саксофон — и что девушки прибудут прямо на вокзал.И. А. Л. Даймонд В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ (с)"
Но в данном случае поговорим конечно не о Душечке,а о самом средстве передвижения.
[показать] [показать]
British Pullman получил свое название в честь американца Джорджа Мортимера Пульмана, который в 1864 году сконструировал вагон Pioneer (Пионер) – первый железнодорожный вагон, созданный для истинного комфорта гостей. Последующее основание Pullman Car Company в 1882 году стало началом его господства в сфере железнодорожных путешествий на поездах класса "люкс», которое продолжается и по сей день.
[показать] [показать]
Читать далее
комментарии: 4
понравилось!
вверх^
к полной версии
Пульмановский вагон
Ворнинг !!!! Друзья,у меня в последнее время тут странно открываются изображения,загруженные из радикала. Т.е. там я их вижу все,а на ли-ру,только путем повторной перезагрузки страницы.Так что если пост загрузился несколько кособоко-это не моя вина,а технические неполадки.
[показать]Мне лично,при словах "пульмановский вагон", сразу приходит на ум фильм "В джазе только девушки" с участием самой знаменитой блондинки мирового кинематографа Мерилин Монро.
"Чтобы доставить джаз-оркестр красотки Сью в солнечную Флориду, были куплены билеты в отдельный спальный пульмановский вагон, и в эти минуты девушки занимали свои места, а Красотка Сью и ее верный Винсток стояли у входа, по списку отмечая приходящих. Похоже было, что гастроли все-таки состоятся, потому что в последнюю минуту Красотке позвонил Поляков и сообщил, что он, как и обещал, нашел-таки двух девочек — контрабас и саксофон — и что девушки прибудут прямо на вокзал.И. А. Л. Даймонд В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ (с)"
Но в данном случае поговорим конечно не о Душечке,а о самом средстве передвижения.
[показать]
[показать]British Pullman получил свое название в честь американца Джорджа Мортимера Пульмана, который в 1864 году сконструировал вагон Pioneer (Пионер) – первый железнодорожный вагон, созданный для истинного комфорта гостей. Последующее основание Pullman Car Company в 1882 году стало началом его господства в сфере железнодорожных путешествий на поездах класса "люкс», которое продолжается и по сей день.
[показать]
[показать]Читать далее
Джентльмены предпочитают....честерфилд
10-10-2010 15:45
Подготовлено по книге Светозара Чернова- "Бейкер-стрит и окрестности"
Захотелось сделать для себя,и для вас,дорогие друзья, естественно,небольшой ликбез,если кому интересно по поводу верхней мужской одежды 19 века. Кое-что уже мною рассматривалось в постах о Шерлоке Холмсе.Тут скорее ,больше внимания уделено ценам на данные предметы гардероба
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
Классическое однобортное пальто-честерфилд (изредка встречались и двубортные) было названо в честь лорда Честерфилда, заказавшего его когда-то по образцу сюртука. До 1889 года оно было коротким, плотно облегающим, с накладками на швах и обычно с потайной застежкой, а также с косыми карманами. Затем его длина увеличилась до середины икры и даже до щиколоток. Характерной чертой и оверфрока, и честерфилда был черный бархатный воротник. Считается, что этот воротник появился во времена французской революции, когда аристократы в других странах, желая выразить сочувствие казненным, добавили к своим пальто символический черный воротник. В конце 1880-х — начале 1890-х появилась модификация честерфилда, «честерфилд с пелериной» или «скарборо». Это пальто было широким, с пелериной до локтя, и, подобно инвернесскому плащу, не имело рукавов, а только проймы для рук. В зависимости от материала были летние пальто и пальто для остального времени года.
Пальто честерфилд
[показать] [показать]
[показать] [показать]
Летние пальто-честерфилды из пестрого и черного кашемира стоили от 50 шилл., из мельтона (тяжелого сукна типа кастора) от 45 фунтов. Зимние пальто стоили дороже: из мельтона и бобрика от 70 до 100 шилл., шевиотовые и вигоневые от 60 до 75 шиллингов, камвольные от 70 до 90 шилл. Суконное пальто, крытое каракулем и с каракулевой отделкой, стоило 10 фунтов 10 шилл., облицованное и отделанное мехом европейской родственницы мангуст генетты — 8 фунтов 15 шилл., бобром — 27 фунтов, выдрой — 47 фунтов.
Читать далее
комментарии: 6
понравилось!
вверх^
к полной версии
Подготовлено по книге Светозара Чернова- "Бейкер-стрит и окрестности"
Захотелось сделать для себя,и для вас,дорогие друзья, естественно,небольшой ликбез,если кому интересно по поводу верхней мужской одежды 19 века. Кое-что уже мною рассматривалось в постах о Шерлоке Холмсе.Тут скорее ,больше внимания уделено ценам на данные предметы гардероба
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
Классическое однобортное пальто-честерфилд (изредка встречались и двубортные) было названо в честь лорда Честерфилда, заказавшего его когда-то по образцу сюртука. До 1889 года оно было коротким, плотно облегающим, с накладками на швах и обычно с потайной застежкой, а также с косыми карманами. Затем его длина увеличилась до середины икры и даже до щиколоток. Характерной чертой и оверфрока, и честерфилда был черный бархатный воротник. Считается, что этот воротник появился во времена французской революции, когда аристократы в других странах, желая выразить сочувствие казненным, добавили к своим пальто символический черный воротник. В конце 1880-х — начале 1890-х появилась модификация честерфилда, «честерфилд с пелериной» или «скарборо». Это пальто было широким, с пелериной до локтя, и, подобно инвернесскому плащу, не имело рукавов, а только проймы для рук. В зависимости от материала были летние пальто и пальто для остального времени года.
Пальто честерфилд
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]Летние пальто-честерфилды из пестрого и черного кашемира стоили от 50 шилл., из мельтона (тяжелого сукна типа кастора) от 45 фунтов. Зимние пальто стоили дороже: из мельтона и бобрика от 70 до 100 шилл., шевиотовые и вигоневые от 60 до 75 шиллингов, камвольные от 70 до 90 шилл. Суконное пальто, крытое каракулем и с каракулевой отделкой, стоило 10 фунтов 10 шилл., облицованное и отделанное мехом европейской родственницы мангуст генетты — 8 фунтов 15 шилл., бобром — 27 фунтов, выдрой — 47 фунтов.
Читать далее
Эти прекрасные дамы от Ги Роуз
08-10-2010 13:35
В женских образах этого художника отчетливо проявилось увлечение Востоком (Япония,Китай) на рубеже 19-20 веков. Кимоно, зонтики,яркие экзотические узоры на тканях, прически
Ги Орландо Роуз (англ. Guy Rose, род. 3 марта 1867 г. Сан-Габриель, Калифорния — ум. 17 ноября 1925 г. Пасадена) — американский художник, один из крупнейших представителей калифорнийского импрессионизма.
Ги Роуз родился в семье калифорнийского сенатора Леонарда Джона Роуза и вырос на ранчо отца. В 1876 году вследствие несчастного случая на охоте был ранен братом выстрелом в лицо. Во время длительного лечения начал рисовать акварелью и маслом. В 1884 году Роуз оканчивает Высшую школу в Лос Анжелесе и поступает в Калифорнийскую школу дизайна в Сан-Франциско. С сентября 1888 года он учится в парижской Академии Жюлиана, вместе с Ж.-Ж. Лефевром и Ж.-П. Лораном. В 1888-89 годах получает стипендию Академии Делаклюз. В 1890 году художник впервые выставляет свои работы в Парижском Салоне; этой выставке следуют другие в 1891 и в 1894 годах.
The Lavalier
[показать]
Читать далее
комментарии: 11
понравилось!
вверх^
к полной версии
В женских образах этого художника отчетливо проявилось увлечение Востоком (Япония,Китай) на рубеже 19-20 веков. Кимоно, зонтики,яркие экзотические узоры на тканях, прически
Ги Орландо Роуз (англ. Guy Rose, род. 3 марта 1867 г. Сан-Габриель, Калифорния — ум. 17 ноября 1925 г. Пасадена) — американский художник, один из крупнейших представителей калифорнийского импрессионизма.
Ги Роуз родился в семье калифорнийского сенатора Леонарда Джона Роуза и вырос на ранчо отца. В 1876 году вследствие несчастного случая на охоте был ранен братом выстрелом в лицо. Во время длительного лечения начал рисовать акварелью и маслом. В 1884 году Роуз оканчивает Высшую школу в Лос Анжелесе и поступает в Калифорнийскую школу дизайна в Сан-Франциско. С сентября 1888 года он учится в парижской Академии Жюлиана, вместе с Ж.-Ж. Лефевром и Ж.-П. Лораном. В 1888-89 годах получает стипендию Академии Делаклюз. В 1890 году художник впервые выставляет свои работы в Парижском Салоне; этой выставке следуют другие в 1891 и в 1894 годах.
The Lavalier
[показать]Читать далее
Александр Васильев снова в Риге
26-09-2010 00:10
Мой небольшой фото-отчет о посещении рижской выставки Александра Васильева Стиль Art-Deco-мода межвоенного периода (1918-1939)
На выставке представлены 80 платьев и более 200 аксессуаров.
Окончание Первой мировой войны привело к значительным изменениям в политической карте Европы.
На месте рухнувших империй образовались новые государства-Польша,Чехословакия, Венгрия,Прибалтийские страны и все они непосредственно повлияли на развитие моды в этот период,вызвав волну большого интереса к Восточноевропейскому фольклору в мире моды.
Начало женской эмансипации, возможность получить высшее образование,право на голосование и на развод привело к росту женского самосознания и желанию приблизиться к мужчинам в профессиональной и социальной сфере. Отмена корсета, провозглашенная парижском кутюрье Полем Пуаре еще в начале 20 века,значительно изменили привычную приталенную кофигурацию женской фигуры, что привело к появлению прямого силуэта ,модного на протяжении всего десятилетия 1920-х годов 20 века.Массовая гибель мужчин-солдат в битвах Первой мировой войны нарушила баланс между мужчинами и женщинами ,которых стало значительно больше,что и обострило конкуренцию между ними. В моду вошел "сексапил" и стремление к оголению в 1920-х годах не имеет аналогий в истории моды.Обнаженная спина, руки и ноги- вот главные элементы стиля Art Deco в первый период его развития. К 1925 году длина юбок доходит до колена,а страсть к джазу и новым танцам в дансингах , таким как фокстрот, рэг-тайм, чарльстон вводит в моду привлекательные,вышитые бисером ,стеклярусом,блестками и стразами легкие шелковые платья,в которых женщины становятся заметными даже ночью или при приглушенном освещении джаз-клубов. Яркий грим женщины- вамп был продиктован дивами немого кино Голливуда, и был поддержан яркими аксессуарами-бисерными сумочками и клатчами, длинными жемчужными нитками бус,диадемами и брошками из стразов или бриллиантов,мундштуками ,маленькими шапочками-клош,страусовыми боа,шелковыми фильдеперсовыми чулками разных цветов и открытой обувью на французских каблуках.
Модный силуэт этого периода был сформирован многими выдающимися французскими дизайнерами того десятилетия,среди которых следует отметить Jean Patou, Gabriele Chanel, Jeanne Lanvin, Callot Soerus, Worth и других (представлены на рижской выставке). Заметную роль в формировании стиля Art Deco сыграли эмигранты из России,нашедшие в Париже новое пристанище после Революции 1917 года.Среди них отметим дизайнеров моды Erte и Sonya Delaunay, а также дома моды Kitmir, Irfe,Adair, Yteb,Caris , чье творчество также представлено на данной выставке.
Переломным моментом в стиле моды Art Deco стала осень 1929 года,когдла в Нью-Йорке разразился финансовый кризис на Wall Street, приведший к экономическому спаду и Великой депрессии.Мода моментально откликнулась на падение покупательской способности у своих клиентов. Дорогостоящие,вышитые бисером платья вышли из моды, а их заменил приталенный и удлиненный силуэт из однотонных тканей, часто черно-белой гаммы, что соответствовало стилю черно-белого кинематографа,сыгравшего основополагающую роль в формировании вкусов в 1930-е годы. Новый образ женщины был далек от "сексапильной вампирессы",который был популярен в предыдущем десятилетии.Ему на смену пришел стиль,близкий идеям тоталитаризма предвоенной эпохи,продиктованный эстетикой Гитлера,Сталина,Муссолини и Франко-когда женщина должна быть положительным членом общества,матерью и часто,членом правящей партии. Более женственный и гламурный силуэт,акцентировавший грудь,слегка завышенную талию и бедра характерен для первой половины 1930-х годов. В ем чувствуется неоклассическая линия античности,характерная для всего искусства предвоенного десятилетия,создававшаяся благодаря покрою по косой,которая ввела в моду его гениальная создательница Madelaine Vionnet, чья модель тоже представлена на выставке. Эталоном женской красоты в 1930-е годы становится шведско-американская кинозвезда Грета Гарбо,чьи широкие плечи и длинные ресницы становятся объектом подражания в виде подплечников и накладных ресниц.
Генератором модных идей предвоенного времени становится итальянка Elza Schiaparelli, чьи сюрреалистические выдумки и любовь к оттенку фуксиевого цвета "shocking" являются направляющей в парижской може второй половины 1930-х годов. В это время Рига является элегентным центром Прибалтики . Самыми известными салонами моды в столице Латвии довоенного времени становятся ателье Плауже,Кронберн,Ламберг,а шляпным мастером Дзенит,Звирбул,Дагелис,Рашель ,Рибуш и другие.О развитии модного рынка Латвии можно посмотреть документальный фильм,демонстрируемый в рамках этой выставки.
[показать]![]()
Читать далее...
комментарии: 21
понравилось!
вверх^
к полной версии
Мой небольшой фото-отчет о посещении рижской выставки Александра Васильева Стиль Art-Deco-мода межвоенного периода (1918-1939)
На выставке представлены 80 платьев и более 200 аксессуаров.
Окончание Первой мировой войны привело к значительным изменениям в политической карте Европы.
На месте рухнувших империй образовались новые государства-Польша,Чехословакия, Венгрия,Прибалтийские страны и все они непосредственно повлияли на развитие моды в этот период,вызвав волну большого интереса к Восточноевропейскому фольклору в мире моды.
Начало женской эмансипации, возможность получить высшее образование,право на голосование и на развод привело к росту женского самосознания и желанию приблизиться к мужчинам в профессиональной и социальной сфере. Отмена корсета, провозглашенная парижском кутюрье Полем Пуаре еще в начале 20 века,значительно изменили привычную приталенную кофигурацию женской фигуры, что привело к появлению прямого силуэта ,модного на протяжении всего десятилетия 1920-х годов 20 века.Массовая гибель мужчин-солдат в битвах Первой мировой войны нарушила баланс между мужчинами и женщинами ,которых стало значительно больше,что и обострило конкуренцию между ними. В моду вошел "сексапил" и стремление к оголению в 1920-х годах не имеет аналогий в истории моды.Обнаженная спина, руки и ноги- вот главные элементы стиля Art Deco в первый период его развития. К 1925 году длина юбок доходит до колена,а страсть к джазу и новым танцам в дансингах , таким как фокстрот, рэг-тайм, чарльстон вводит в моду привлекательные,вышитые бисером ,стеклярусом,блестками и стразами легкие шелковые платья,в которых женщины становятся заметными даже ночью или при приглушенном освещении джаз-клубов. Яркий грим женщины- вамп был продиктован дивами немого кино Голливуда, и был поддержан яркими аксессуарами-бисерными сумочками и клатчами, длинными жемчужными нитками бус,диадемами и брошками из стразов или бриллиантов,мундштуками ,маленькими шапочками-клош,страусовыми боа,шелковыми фильдеперсовыми чулками разных цветов и открытой обувью на французских каблуках.
Модный силуэт этого периода был сформирован многими выдающимися французскими дизайнерами того десятилетия,среди которых следует отметить Jean Patou, Gabriele Chanel, Jeanne Lanvin, Callot Soerus, Worth и других (представлены на рижской выставке). Заметную роль в формировании стиля Art Deco сыграли эмигранты из России,нашедшие в Париже новое пристанище после Революции 1917 года.Среди них отметим дизайнеров моды Erte и Sonya Delaunay, а также дома моды Kitmir, Irfe,Adair, Yteb,Caris , чье творчество также представлено на данной выставке.
Переломным моментом в стиле моды Art Deco стала осень 1929 года,когдла в Нью-Йорке разразился финансовый кризис на Wall Street, приведший к экономическому спаду и Великой депрессии.Мода моментально откликнулась на падение покупательской способности у своих клиентов. Дорогостоящие,вышитые бисером платья вышли из моды, а их заменил приталенный и удлиненный силуэт из однотонных тканей, часто черно-белой гаммы, что соответствовало стилю черно-белого кинематографа,сыгравшего основополагающую роль в формировании вкусов в 1930-е годы. Новый образ женщины был далек от "сексапильной вампирессы",который был популярен в предыдущем десятилетии.Ему на смену пришел стиль,близкий идеям тоталитаризма предвоенной эпохи,продиктованный эстетикой Гитлера,Сталина,Муссолини и Франко-когда женщина должна быть положительным членом общества,матерью и часто,членом правящей партии. Более женственный и гламурный силуэт,акцентировавший грудь,слегка завышенную талию и бедра характерен для первой половины 1930-х годов. В ем чувствуется неоклассическая линия античности,характерная для всего искусства предвоенного десятилетия,создававшаяся благодаря покрою по косой,которая ввела в моду его гениальная создательница Madelaine Vionnet, чья модель тоже представлена на выставке. Эталоном женской красоты в 1930-е годы становится шведско-американская кинозвезда Грета Гарбо,чьи широкие плечи и длинные ресницы становятся объектом подражания в виде подплечников и накладных ресниц.
Генератором модных идей предвоенного времени становится итальянка Elza Schiaparelli, чьи сюрреалистические выдумки и любовь к оттенку фуксиевого цвета "shocking" являются направляющей в парижской може второй половины 1930-х годов. В это время Рига является элегентным центром Прибалтики . Самыми известными салонами моды в столице Латвии довоенного времени становятся ателье Плауже,Кронберн,Ламберг,а шляпным мастером Дзенит,Звирбул,Дагелис,Рашель ,Рибуш и другие.О развитии модного рынка Латвии можно посмотреть документальный фильм,демонстрируемый в рамках этой выставки.
[показать]
Буйство красок Йинка Шонибаре
02-09-2010 02:07
Мало у меня в дневнике современности, но мимо этого я никак не смогла пройти ! Чего тут только нет ...И начало Великой французской революции, и эпоха Мейдзи, и Томас Гейнсборо, и 19 век Европы-переод анилиновых красителей, и голландские живописцы (конечно,это только мои собственные отголоски моды-замеченные в творчестве художника). Знакомьтесь, кто еще не видел- Йинка Шонибаре.
На рубеже XX-XXI вв. художники "африканского зарубежья" вошли в элиту современного искусства, став продолжателями традиций, заложенных предшественниками - французскими импрессионистами, фовистами, сюрреалистами, немецкими экспрессионистами, итальянскими футуристами, русскими авангардистами. Они широко использовали эстетику, присущую контекстуальной1 культуре, основанной на чувственном восприятии мира, и, соединив ее с вербальной2, превратили творчество в подобие игры - в стиле постмодернизма. В поисках связующего звена между культурами художники, апеллируя к международной аудитории, "играли на нервах", делая ставку на пробуждение индивидуальных эмоций, видя в них истоки сопереживания, сострадания, сочувствия. Стиль, основанный на интерактивном контакте со зрителем, сделал их произведения узнаваемыми. В настоящее время можно говорить о наличии нового (новаторского) направления в развитии современного авангардного искусства, у истоков которого стоят африканцы.
Йинка Шонибаре3, один из самых экстравагантных и "раскрученных" художников "африканского зарубежья", "звезда" мировых галерей, нашел себя в области постановочного искусства. Созданные им инсталляции - "фантазии" на тему Викторианской эпохи (1837 - 1901) - сделали его знаменитым.
[показать]
[показать] [показать]
Йинка Шонибаре родился в Лондоне в 1962, вырос в Нигерии, учился в Голдсмит Колледже (1989-1991). Художник живет и работает в Лондоне, где получил признание, благодаря работам, затрагивающим расовые и классовые вопросы, современную африканскую идентичность и ее связь с европейским колониализмом. Шонибаре использует широкий ряд медиа — скульптуру, живопись, фотографию, инсталляцию.
Йинка Шонибаре был награжден Орденом Британской империи в 2005, награда, которую художник принял с некоторой иронией, учитывая критическое направление его деятельности на протяжении более десяти лет.
[показать]
Читать далее
комментарии: 4
понравилось!
вверх^
к полной версии
Мало у меня в дневнике современности, но мимо этого я никак не смогла пройти ! Чего тут только нет ...И начало Великой французской революции, и эпоха Мейдзи, и Томас Гейнсборо, и 19 век Европы-переод анилиновых красителей, и голландские живописцы (конечно,это только мои собственные отголоски моды-замеченные в творчестве художника). Знакомьтесь, кто еще не видел- Йинка Шонибаре.
На рубеже XX-XXI вв. художники "африканского зарубежья" вошли в элиту современного искусства, став продолжателями традиций, заложенных предшественниками - французскими импрессионистами, фовистами, сюрреалистами, немецкими экспрессионистами, итальянскими футуристами, русскими авангардистами. Они широко использовали эстетику, присущую контекстуальной1 культуре, основанной на чувственном восприятии мира, и, соединив ее с вербальной2, превратили творчество в подобие игры - в стиле постмодернизма. В поисках связующего звена между культурами художники, апеллируя к международной аудитории, "играли на нервах", делая ставку на пробуждение индивидуальных эмоций, видя в них истоки сопереживания, сострадания, сочувствия. Стиль, основанный на интерактивном контакте со зрителем, сделал их произведения узнаваемыми. В настоящее время можно говорить о наличии нового (новаторского) направления в развитии современного авангардного искусства, у истоков которого стоят африканцы.
Йинка Шонибаре3, один из самых экстравагантных и "раскрученных" художников "африканского зарубежья", "звезда" мировых галерей, нашел себя в области постановочного искусства. Созданные им инсталляции - "фантазии" на тему Викторианской эпохи (1837 - 1901) - сделали его знаменитым.
[показать]
[показать]
[показать]Йинка Шонибаре родился в Лондоне в 1962, вырос в Нигерии, учился в Голдсмит Колледже (1989-1991). Художник живет и работает в Лондоне, где получил признание, благодаря работам, затрагивающим расовые и классовые вопросы, современную африканскую идентичность и ее связь с европейским колониализмом. Шонибаре использует широкий ряд медиа — скульптуру, живопись, фотографию, инсталляцию.
Йинка Шонибаре был награжден Орденом Британской империи в 2005, награда, которую художник принял с некоторой иронией, учитывая критическое направление его деятельности на протяжении более десяти лет.
[показать]Читать далее
Фантики-конец 19-начало 20 века
02-09-2010 00:07
комментарии: 3
понравилось!
вверх^
к полной версии
Фантики-конец 19-начало 20 века
02-09-2010 00:05
комментарии: 5
понравилось!
вверх^
к полной версии
Фантики-конец 19-начало 20 века
02-09-2010 00:05
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
Фантики-конец 19-начало 20 века
02-09-2010 00:04
комментарии: 2
понравилось!
вверх^
к полной версии
Фантики-конец 19-начало 20 века
02-09-2010 00:03
комментарии: 3
понравилось!
вверх^
к полной версии
Фантики-конец 19-начало 20 века
02-09-2010 00:02
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
Небо. Самолет. Девушка
01-09-2010 22:56
Амелия Эрхарт
"Все пространство мира осталось за нами, кроме этого рубежа - океана..." - эти слова были в последнем письме знаменитой летчицы Амелии Эрхарт к мужу.
Во все времена рождались абсолютные романтики. Знаменитая американская летчица 30-х годов Амелия Эрхарт поставила несколько мировых рекордов в авиации потому, что была романтиком. Она посмела тягаться с мужчинами в эпоху, когда это было модно, посягнув на само небо: «Смелость — это цена, которую требует от человека жизнь в обмен на внутренний покой. Душа, не ведающая этого, обречена никогда не выпутаться из мелочей». И Амелия бежала от мелочей как черт от ладана, но она была женщиной и «мелочи» оказались частью ее природы. Многочисленные книги и письма, оставленные Эрхарт, свидетельствуют о том, что самые невероятные мечты героини сбылись, а самые простые потребности женщины так и остались неудовлетворенными. Кто знает, может быть, Амелия Эрхарт искала смерти? Слишком уж безрассудно она себя вела. Как известно, кто ищет…
Амелия Эрхарт появилась на свет 24 июля 1897 года в городе Атчисоне штата Канзас в богатом доме бабушки и дедушки Отисов. Здесь же двумя с половиной годами позднее родилась сестра Амелии — Мюриэль. Альфред Отис, преуспевающий судья, один из самых состоятельных граждан Канзаса, настоял на том, чтобы внучки первые годы своей жизни росли в его доме в «приличных» условиях: отец девочек Эдвин Эрхарт, жалкий адвокатишка с небольшим жалованьем, не оправдал надежд Отисов и не смог предоставить семье приличного содержания. Мезальянс родителей навсегда вызвал у Амелии Эрхарт недоверие к браку.
[показать] [показать]
Читать далее
комментарии: 8
понравилось!
вверх^
к полной версии
Амелия Эрхарт
"Все пространство мира осталось за нами, кроме этого рубежа - океана..." - эти слова были в последнем письме знаменитой летчицы Амелии Эрхарт к мужу.
Во все времена рождались абсолютные романтики. Знаменитая американская летчица 30-х годов Амелия Эрхарт поставила несколько мировых рекордов в авиации потому, что была романтиком. Она посмела тягаться с мужчинами в эпоху, когда это было модно, посягнув на само небо: «Смелость — это цена, которую требует от человека жизнь в обмен на внутренний покой. Душа, не ведающая этого, обречена никогда не выпутаться из мелочей». И Амелия бежала от мелочей как черт от ладана, но она была женщиной и «мелочи» оказались частью ее природы. Многочисленные книги и письма, оставленные Эрхарт, свидетельствуют о том, что самые невероятные мечты героини сбылись, а самые простые потребности женщины так и остались неудовлетворенными. Кто знает, может быть, Амелия Эрхарт искала смерти? Слишком уж безрассудно она себя вела. Как известно, кто ищет…
Амелия Эрхарт появилась на свет 24 июля 1897 года в городе Атчисоне штата Канзас в богатом доме бабушки и дедушки Отисов. Здесь же двумя с половиной годами позднее родилась сестра Амелии — Мюриэль. Альфред Отис, преуспевающий судья, один из самых состоятельных граждан Канзаса, настоял на том, чтобы внучки первые годы своей жизни росли в его доме в «приличных» условиях: отец девочек Эдвин Эрхарт, жалкий адвокатишка с небольшим жалованьем, не оправдал надежд Отисов и не смог предоставить семье приличного содержания. Мезальянс родителей навсегда вызвал у Амелии Эрхарт недоверие к браку.
[показать]
[показать]Читать далее
Конфетки-бараночки
12-08-2010 00:27
комментарии: 2
понравилось!
вверх^
к полной версии
Конфетки-бараночки
12-08-2010 00:16
Уличные торговцы в России конца 19-начала 20 века. Фотографии постановочные,если я все правильно поняла,то их автор Карл Булла. Текст- отрывок из книги Засосова Д.А. и Пызина В.И. Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов,плюс немного Льва Васильевича успенского "Записки старого петербуржца"
Значительное усовершенствование фотографической техники на рубеже XIX–XX веков открывало все новые и новые возможности для развития фотоискусства. Выбор сюжетов уже не ограничивался съемкой портретов и видов из окна. Подход к профессии стремительно менялся. На этой волне стали появляться первые фоторепортеры. Карл Карлович Булла, петербургский фотограф немецкого происхождения, одним из первых в России осознал преимущества живой документальной фотографии. Он оставил после себя 230 тысяч негативов, запечатлевших эпоху, став родоначальником отечественной фотожурналистики.
Под магазинами, выходившими на Вознесенский проспект, были подвалы, в которых торговали известные петербургские букинисты. Никаких вывесок, даже окон на улицу не было, у входа в подвал лежала связка старых книг - символ их товара. Покупатель спускался вниз по узкой каменной лесенке и там мог найти редчайшие издания по любым вопросам. Насколько приказчики верхних магазинов были люди веселые и расторопные, настолько букинисты были серьезны, полны достоинства, неторопливы, неразговорчивы. Они не только продавали, но и покупали старые книги. Знатоки своего дела они были необычайные. Подвалы эти не отапливались, торговать зимой им было тяжело, но старики букинисты были людьми старой закалки, ими двигала любовь к делу. В темноватых подвалах керосиновые лампы тускло освещали стеллажи с книгами, и как они находили требуемую книгу - трудно себе представить. У них было много постоянных покупателей, и любителей, и коллекционеров книг.
Внутри рынка было три пассажа: тот, что шел от Фонтанки, параллельно Вознесенскому, назывался Татарским, так как большинство лавок принадлежало татарам. Параллельно Садовой, продолжением Татарского пассажа, шел Садовый пассаж; продолжением его, вдоль Малкова переулка, но отступая от него, тянулся Еврейский пассаж, опять выходивший к Фонтанке. Таким образом получалась как бы подкова из пассажей.
Между Татарским и Еврейским пассажами простиралась громадная площадь, которая делилась на три части крытыми галереями, соединяющими эти пассажи 3. На всех этих частях площади производилась особая торговля - толкучка и "вразвал". Посредине средней площадки стояла часовня, здесь-то и был самый центр этой своеобразной торговли. Во всех магазинах, лавках, ларьках, лотках и на площадях приемы торговли были особые, нигде в Петербурге более не повторяемые.
[показать] [показать]
Читать далее
комментарии: 5
понравилось!
вверх^
к полной версии
Уличные торговцы в России конца 19-начала 20 века. Фотографии постановочные,если я все правильно поняла,то их автор Карл Булла. Текст- отрывок из книги Засосова Д.А. и Пызина В.И. Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов,плюс немного Льва Васильевича успенского "Записки старого петербуржца"
Значительное усовершенствование фотографической техники на рубеже XIX–XX веков открывало все новые и новые возможности для развития фотоискусства. Выбор сюжетов уже не ограничивался съемкой портретов и видов из окна. Подход к профессии стремительно менялся. На этой волне стали появляться первые фоторепортеры. Карл Карлович Булла, петербургский фотограф немецкого происхождения, одним из первых в России осознал преимущества живой документальной фотографии. Он оставил после себя 230 тысяч негативов, запечатлевших эпоху, став родоначальником отечественной фотожурналистики.
Под магазинами, выходившими на Вознесенский проспект, были подвалы, в которых торговали известные петербургские букинисты. Никаких вывесок, даже окон на улицу не было, у входа в подвал лежала связка старых книг - символ их товара. Покупатель спускался вниз по узкой каменной лесенке и там мог найти редчайшие издания по любым вопросам. Насколько приказчики верхних магазинов были люди веселые и расторопные, настолько букинисты были серьезны, полны достоинства, неторопливы, неразговорчивы. Они не только продавали, но и покупали старые книги. Знатоки своего дела они были необычайные. Подвалы эти не отапливались, торговать зимой им было тяжело, но старики букинисты были людьми старой закалки, ими двигала любовь к делу. В темноватых подвалах керосиновые лампы тускло освещали стеллажи с книгами, и как они находили требуемую книгу - трудно себе представить. У них было много постоянных покупателей, и любителей, и коллекционеров книг.
Внутри рынка было три пассажа: тот, что шел от Фонтанки, параллельно Вознесенскому, назывался Татарским, так как большинство лавок принадлежало татарам. Параллельно Садовой, продолжением Татарского пассажа, шел Садовый пассаж; продолжением его, вдоль Малкова переулка, но отступая от него, тянулся Еврейский пассаж, опять выходивший к Фонтанке. Таким образом получалась как бы подкова из пассажей.
Между Татарским и Еврейским пассажами простиралась громадная площадь, которая делилась на три части крытыми галереями, соединяющими эти пассажи 3. На всех этих частях площади производилась особая торговля - толкучка и "вразвал". Посредине средней площадки стояла часовня, здесь-то и был самый центр этой своеобразной торговли. Во всех магазинах, лавках, ларьках, лотках и на площадях приемы торговли были особые, нигде в Петербурге более не повторяемые.
[показать]
[показать]Читать далее
Flapper-girls и не только от Фреда Карелли
31-07-2010 00:02
Удивительно светлые и веселые работы у Карелли, и их очень очень много ! Я постаралась отобрать для своего дневника лишь те,которые более-менее относятся к тематике моего дневника. 20-е годы 20 века, и немного конца 19 века.
Fred Calleri was born in Maryland and moved to Flagstaff, Arizona in 2001. Fred has been interested in art throughout his life as well as a gifted draftsman since childhood. Early influences were Renaissance painters and the Masters of the early 20th century. Calleri’s son Brodie has the middle name of Wyeth, taken from the great illustrator N.C. Wyeth.
Calleri’s experience at The Maryland Institute College of Art from 1988-1993 was a watershed event for him. There he was an Illustartion and Graphic design major. The excellent training he received opened the window to all fields of art. Ironically, Fred took one painting class in college (the smell of turpentine made him ill) and only became seriously interested in professionally painting after the birth of his son in 1997.
After and extensive period in Graphic Design and Marketing, Calleri decided to move to Flagstaff and take advantage of the history, scenery, people and especially the astounding light offered in the western regions of the U.S.
[показать]
Читать далее
комментарии: 3
понравилось!
вверх^
к полной версии
Удивительно светлые и веселые работы у Карелли, и их очень очень много ! Я постаралась отобрать для своего дневника лишь те,которые более-менее относятся к тематике моего дневника. 20-е годы 20 века, и немного конца 19 века.
Fred Calleri was born in Maryland and moved to Flagstaff, Arizona in 2001. Fred has been interested in art throughout his life as well as a gifted draftsman since childhood. Early influences were Renaissance painters and the Masters of the early 20th century. Calleri’s son Brodie has the middle name of Wyeth, taken from the great illustrator N.C. Wyeth.
Calleri’s experience at The Maryland Institute College of Art from 1988-1993 was a watershed event for him. There he was an Illustartion and Graphic design major. The excellent training he received opened the window to all fields of art. Ironically, Fred took one painting class in college (the smell of turpentine made him ill) and only became seriously interested in professionally painting after the birth of his son in 1997.
After and extensive period in Graphic Design and Marketing, Calleri decided to move to Flagstaff and take advantage of the history, scenery, people and especially the astounding light offered in the western regions of the U.S.
[показать]Читать далее
Flapper-girls и не только от Фреда Карелли
31-07-2010 00:00
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
И в воздух шапокляк бросали
29-07-2010 23:14
Существовавшие в 19 веке правила этикета предписывали особое обращение с цилиндром : его полагалось поставить во время визита на пол слева от своего кресла. Лишь со временем цилиндр занял почетное место в передней наряду с перчатками и тростями.
Особые неудобства цилиндр доставлял в общественных местах, где приходилось искать для него специальное место. В 1823 году парижский шляпный мастер Жибю изобрел...шапокляк (или шляпа Гибуса- не знаю как правильно от фр. Antoine Gibus ), складной цилиндр ( складная шляпа, шляпа-хлопОк), в 1837 году он запатентовал свое изобретение. В России складной цилиндр называли по имени мастера -цилиндр Жибю.
Цилиндр складывался в продольном направлении под воздействием встроенной в него пружины. Теперь владелец мог легко держать его под мышкой левой рукой. Подобное сооружение было составляющей парадного костюма, обычно фрака. Светский щеголь надевал складной цилиндр, когда собирался на бал или в театр. В обиходе шапокляк сохранился до 1914 года.
[показать] [показать]
[показать] [показать]
[показать] [показать]
[показать] [показать]
комментарии: 5
понравилось!
вверх^
к полной версии
Существовавшие в 19 веке правила этикета предписывали особое обращение с цилиндром : его полагалось поставить во время визита на пол слева от своего кресла. Лишь со временем цилиндр занял почетное место в передней наряду с перчатками и тростями.
Особые неудобства цилиндр доставлял в общественных местах, где приходилось искать для него специальное место. В 1823 году парижский шляпный мастер Жибю изобрел...шапокляк (или шляпа Гибуса- не знаю как правильно от фр. Antoine Gibus ), складной цилиндр ( складная шляпа, шляпа-хлопОк), в 1837 году он запатентовал свое изобретение. В России складной цилиндр называли по имени мастера -цилиндр Жибю.
Цилиндр складывался в продольном направлении под воздействием встроенной в него пружины. Теперь владелец мог легко держать его под мышкой левой рукой. Подобное сооружение было составляющей парадного костюма, обычно фрака. Светский щеголь надевал складной цилиндр, когда собирался на бал или в театр. В обиходе шапокляк сохранился до 1914 года.
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]