Для борьбы со мхом летом и осенью после стрижки газона вносят 50–60 г нитроаммофоски на 1 м2 и известь или доломитовую муку (500–800 г на 1 м2) и граблями вычесывают мох из газона. После этого подсевают семена трав и мульчируют перегноем.

Декоративная пряность
В природе рута распространена от Канарских островов по побережью Южной Европы и Северной Африки до Малой Азии и Ближнего Востока. встречается на каменистых склонах гор в Крыму и Закавказье. В нашей стране возделывают только руту душистую.
Рута душистая, обыкновенная, или садовая (Ruta graveolens) происходит из стран Южной Европы и Африки. Была известна как пряность и лекарственное растение еще в Древнем Египте, Греции и Риме. Это многолетнее растение семейства рутовые представляет собой полукустарник высотой 30–50 см. Многочисленные однолетние побеги (зеленовато-серые, слегка голубоватые) отрастают от нижней части одревесневающего побега и ежегодно отмирают. Одревесневшая часть побега соломенно-желтого цвета – многолетняя. Листья простые, сизовато-зеленоватого цвета, дважды- или триждыперисторассеченные, с просвечивающимися точечками эфиромасличных железок. Цветки зеленовато-желтые, с четырьмя-пятью лепестками, собраны в рыхлые щитовидные метелки, расположенные на верхушках стеблей. Зацветает рута в конце июня и продолжает цвести до сентября. Это хороший медонос, пчелы так и жужжат вокруг нее. Сухие соцветия с плодами декоративны и используются для сухих букетов. Плоды созревают в августе.
Руту можно назвать холодостойким растением, но она любит места, защищенные от ветра, лучше переносит засуху, чем избыток влаги, светолюбива, предпочитает плодородные, рыхлые почвы и участки с нейтральной или щелочной реакцией почвенного раствора.
Выращивание руты
Размножается рута семенами, делением куста, черенками. Посев можно проводить рано весной и осенью.
Всходы появляются через 2–3 недели и первое время растут медленно. Чтобы удобнее было определить место посева, семена руты высевают вместе с маячными культурами (салат, кресс-салат).
В средней полосе после завершения уборки листьев руту первого года на зиму укрывают, а в последующие годы можно этого не делать. Весной отмершие веточки обрезают до первой почки. Болезней и вредителей у руты нет, но с сорняками нужно постоянно бороться.
Уборку зелени лучше начинать со второго года жизни растений. Высушенные листья отделяют от веток и хранят в стеклянных банках с плотно прикрытой крышкой в темном сухом месте. На свету рута быстро выцветает и теряет свою активность. Срок хранения не более двух лет.
Питательная ценность
Эфирное масло руты имеет пряный, пикантный запах и горький вкус. В растении его накапливается до 0,6 – 1,2%. Листья руты имеют резкий запах и горьковатый вкус, похожий на привкус лука и чеснока. Аромат высушенных растений напоминает запах розы.
Листья и семена чаще всего сушат и употребляют в виде приправы. Веточки руты добавляют при засолке и мариновании огурцов и томатов. В средние века ее использовали даже для приготовления вин. Сейчас эфирное масло руты применяется при производстве коньяка, как добавка к плодово-ягодным и овощным коктейлям. Хорошо гармонирует пикантная горечь руты с клюквенными напитками. Оригинальный вкус получается у бутербродов из черного хлеба с плавленым сыром и рутой. Поскольку растение обладает слишком сильным ароматом и вкусом, употреблять руту нужно очень осторожно и в ограниченном количестве. В большом объеме она ядовита.
Целебные свойства
Листья и цветки руты обладают сильным фитонцидным и бактерицидным действием. Добавление руты к пище возбуждает аппетит, улучшает пищеварение. Отвар ее снимает чувство усталости, успокаивает нервную систему. Препараты из руты используют при головокружении, одышке, общей слабости. Руту рекомендуют для профилактики и лечения гипо- и авитаминоза, а также заболеваний, сопровождающихся нарушением проницаемости стенки сосудов.
У некоторых людей рута вызывает аллергию, поэтому, ухаживая за ней, нужно соблюдать осторожность. При работе по росе или после дождя необходимо оберегать кожу рук и ног с помощью перчаток и сапог, так как растворенные в каплях воды эфирные масла и алкалоиды, попадая на кожу, вызывают сильные ожоги.

Агротехника
Роджерсии предпочитают глубокие, влажные почвы, богатые органическим веществом и элементами питания. Однако они не слишком требовательны к условиям произрастания и при небольшом уходе неплохо чувствуют себя практически на любых почвах, кроме легких и сухих, и даже в плотной тени. Для достижения максимального эффекта, обеспечения пышного развития листвы и обильного цветения роджерсии высаживают в укрытых от ветра, слегка затененных местах сада, обеспечивая регулярный умеренный полив и подкормки. Размножают растения отрезками корневища, преимущественно весной.
Большинство видов роджерсий достаточно морозостойки и зимуют без всякого укрытия, однако р. бузинолистная и р. перистая чувствительнее других к низким отрицательным температурам, особенно в малоснежные зимы. После обрезки увядших листьев растения полезно замульчировать листвой, торфом и накрыть на зиму еловым лапником. Весной, после оттаивания почвы, укрытие снимают, внимательно следя за утренними заморозками. Роджерсии трогаются в рост довольно поздно, тем не менее они частенько страдают от весенних утренников. Впоследствии листья отрастают, но часть их бывает повреждена, отчего декоративные качества растения снижаются, нередко не наступает и цветение.
Роджерсии в композициях
Учитывая экологические особенности произрастания роджерсий, в саду их высаживают, как правило, в тенистых или притененных местах, объединяя в композиции с другими влаголюбивыми и теневыносливыми растениями: крупными хостами, бруннерой, дармерой, а также более низкорослыми, такими как тиарелла, некоторые горянки и герани, пупочник и медуницы.
В более светлых уголках сада, но не на солнцепеке, роджерсий неплохо соседствуют в миксбордерах с высокорослыми дельфиниумами, дербенником, верониками, бузульниками, лилейниками и баданом. Замечательным цветовым дополнением к зеленой листве роджерсий будут барбарис Тунберга с пурпурно-красными или золотисто-желтыми листьями, лох серебристый и другие декоративно-лиственные кустарники.
Роджерсии эффектны в плотных одиночных посадках и в группах с похожими по внешнему виду многолетниками: волжанками, лабазниками и астиль-бами. Они могут стать великолепным украшением берегов водоема, особенно в сочетании с камнями, а также с растениями, контрастными по строению и фактуре листвы, например страусником, осоками и ирисом аировидным.
Роджерсии обладают столькими очевидными достоинствами, что в их дальнейшей судьбе не приходится сомневаться. Придет время, и роджерсии наконец займут подобающее им место в наших садах.

Это однолетнее вьющееся растение с тонким стеблем и длинными усами, относится к семейству тыквенные. Листья крупные, светло- и темно-зеленого цвета, с очень красивым разрезом. Цветки среднего диаметра, раздельнополые, с пятью ярко-желтыми лепестками, мужские цветки несколько крупнее женских, имеют тонкий приятный аромат. Плоды удлиненно-овальные, веретеновидные, бугорчатые, с восемью ребрами, длиной 6-20 см. Молодые плоды зеленого цвета, зрелые - бледно-зеленого, желтого и даже оранжево-желтого. Мякоть красная.
Момордика светолюбива, предпочитает рыхлые плодородные почвы со слабокислой реакцией среды (рН 5,6). Для нее необходимо подыскать защищенное от господствующих ветров место. Растение очень отзывчиво на полив и внесение органических и минеральных удобрений, влаголюбиво. Эта культура отличается устойчивостью к возбудителям болезней и вредителям.
Момордика обладает удивительной способностью: когда растет и плоды еще зеленые, она жжет, как крапива. Но как только первый плод созрел, эту особенность растение теряет.
Молодые завязи для засола и маринования срезают, как только они достигнут длины 3-6 см. Зрелые плоды снимают с средины августа, когда они приобретут ярко-оранжевую окраску и начнут трескаться. Мякоть плодов горьковатая, но приятная на вкус. Чтобы избавиться от горечи, перед употреблением мякоть промывают в соленой воде. У зрелых плодов сочный околоплодник, очень приятный на вкус, напоминает хурму. Молодые завязи солят, маринуют и жарят в масле. Из плодов готовят салаты, приправу для мясных блюд и даже варят варенье.

Мировая трава
Наверное, нет человека, безразличного к мяте. Поэтому почти в каждом саду ей отведено хотя бы небольшое пространство.
Происхождение мяты не установлено, но многие биологи считают ее родиной Китай и Японию. Паломники-монахи завезли это растение в Европу, и оно культивируется до сих пор в Англии, Франции, Италии, Греции, Испании. Мяту выращивают на пяти континентах, недаром ее называют мировой травой. В Россию ее завезли в XVIII веке, при Петре I, во времена создания аптекарских огородов. Род Мята (Mentha) насчитывает около 50 видов, среди которых м. полевая, м. яблочная, м. кудрявая, м. ананасовая и др. Все они легко подвергаются естественной межвидовой гибридизации. Мята перечная (Mentha piperita), о которой и пойдет речь, является естественным гибридом дикорастущих европейских видов – м. водяной и м. колосковой.
Мята перечная – многолетнее растение семейства яснотковые, со стелющимися надземными быстро укореняющимися побегами. Выращивают две разновидности м. перечной, которые различают по окраске стебля и листьев: черная перечная мята, с красно-бурой окраской стебля и коричневым оттенком листьев, и белая перечная мята, без пигментации, стебли и листья зеленые, более ароматичная, используется как овощное растение.
Ежегодно у мяты отрастает корневище, состоящее из множества утолщенных узлов, почек и придаточных корней. Однолетние побеги прямостоячие, четырехгранные, высотой от 10 до 100 см. Остроконечные листья зеленые, темно-зеленые или с фиолетовым оттенком, с короткими черешками. Цветки мелкие, собраны в головчатые соцветия, переходящие в колосовидные. Окраска цветков красно-фиолетовая, голубоватая или розоватая. Цветет со второго года в июле–августе.
Мяту перечную размножают вегетативно: отрезками корневищ, надземными стелющимися побегами – отпрысками. Мята обладает высокой побегообразовательной способностью и быстро загущается, затем вырождается. Поэтому на одном месте ее целесообразно держать не более 3–4 лет. Кроме того, при длительном выращивании на одном месте мята теряет аромат.
Растение холодостойкое, начинает расти при температуре 2–5°С. Молодые ростки легко переносят весенние заморозки до -8°С. Однако в бесснежные зимы с частыми оттепелями корневища на глубине 3–4 см при температуре -10–12°С отмирают, растения погибают. Мята свето- и влаголюбива, но может расти в некотором затенении. Лучшие почвы для нее – легкие перегнойные, суглинистые и супесчаные с суглинистой подпочвой.
Мята сильно разрастается и может угнетать соседние посадки, поэтому ее целесообразно высаживать отдельно от других культур. Чтобы растения сильно не разрастались, высадите их в контейнеры или худые ведра без дна, прикопав так, чтобы края ведер немного выглядывали из земли.
С осени на отведенном под мяту участке убирают растительные остатки предшествующей культуры, тщательно перекапывают почву, удаляя сорняки. При перекопке почвы вносят по 15 г азотных и калийных удобрений и по 25–30 г суперфосфата на 1 м2. На торфянистых почвах дополнительно вносят бор и цинк.
Размножают мяту рано весной или осенью. Со старых насаждений нарезают отрезки корневищ длиной 10– 12 см. Делают бороздки, укладывают туда корневища, присыпают землей, уплотняя почву. Глубина посадки 6– 8 см. Еще один вариант размножения: летом нарезают стеблевые черенки и укореняют во влажном песке, а на постоянное место высаживают осенью.
Поливать мяту необходимо сразу после посадки и до того момента, как она приживется, а также после каждой срезки зелени. Чтобы ускорить рост и развитие растений в период активной вегетации, мяту подкармливают комплексными минеральными удобрениями из расчета 25–30 г/м2.
В начале массового цветения заготавливают зелень впрок, срезая растения почти у самой земли. В это время содержание в них эфирного масла достигает наивысшего уровня. Срезку сушат в тени, подвешивая небольшими снопиками в проветриваемом помещении. Сухие листья обдирают с веточек и хранят в закрытых стеклянных банках в течение года. Свежесорванные молодые листья мяты добавляют в салаты, овощные блюда, используют как приправу к мясу и рыбе. Сушеной зеленью ароматизируют соусы, напитки, чай, уксус и кондитерские изделия.
Мята – одно из древнейших и популярнейших лекарственных растений. Еще древнеримский писатель и ученый Плиний Старший носил мятный венок, считая, что он благотворно влияет на работу головного мозга. Мятное масло обладает фитонцидными свойствами, а ментол, содержащийся в нем, оказывает дезинфицирующее действие. В народной медицине мяту используют как тонизирующее средство, а также применяют ее при астме, расстройствах пищеварения, неврозах, при заболеваниях легких и дыхательных путей. Сорта, рекомендованные для выращивания в средней полосе России: ‘Москвичка’, ‘Марьинская Семко’, ‘Ворожея’, ‘Янтарная’.

Мелисса
В народе ее называют лимонной мятой, лимонной травой, медовкой, пчельником, медовым башмачком, цитрон-травой. Все эти названия принадлежат мелиссе лимонной.
Мелисса лимонная (Melissa officinalis) – многолетнее пряно-вкусовое растение семейства яснотковые. В первый год жизни стебель стелющийся, высотой 20–30 см, в последующие – прямой, четырехгранный, опушенный, высотой около 120 см. Листья крупные, яйцевидной формы, края их зазубрены и покрыты железистыми волосками.
Мелисса очень похожа на котовник, но цветки ее сидят в пазухах верхних листьев, а не на концах стеблей. Соцветия наклонены в одну сторону. Цветки появляются на второй год. Цветет с июня по сентябрь белыми, синевато-белыми, желтоватыми, розовыми или лиловыми с красным пятном цветками.
Растение требовательно к теплу и свету, поэтому его лучше высаживать в защищенных от господствующих ветров местах. Любит влагу, но переувлажнения не выносит, во второй половине вегетации устойчиво к засухе. Предпочитает глинистые и суглинистые почвы, но не переносит очень кислых, отзывчиво на подкормки. Растет на любой почве до 10 лет, но продуктивность сохраняет 5–6 лет.
Почву под мелиссу обрабатывают так же, как и под овощные культуры. Если она засорена многолетними сорняками, рыхлят на небольшую глубину, а когда появятся всходы сорняков, проводят глубокую перекопку на глубину 20–30 см. Одновременно вносят 3–5 кг компоста или перегноя, 25–30 г (1 ст. ложка) комплексных минеральных удобрений на 1 м2. Весной перед посадкой почву глубоко рыхлят и тщательно выравнивают граблями.
Проще всего размножать мелиссу делением подземных корневищ, которые разрастаются, давая подземные отводки длиной 10–15 см. Деление 3–4-летних кустов можно проводить ранней весной или осенью, в середине сентября. Растения выкапывают из земли и аккуратно перерезают ножом один из отводков так, чтобы на нем было 4–5 ростовых почек. Отделенную часть пересаживают на другое место. Глубина посадки 8–10 см.
Выращивать мелиссу совсем не сложно, но внимания к себе она все-таки требует. Подкормки комплексными минеральными удобрениями (50–60 г/м2) проводят после каждой срезки. На зиму мульчируют и укрывают сухими листьями, лапником или опилками. Мелисса лимонная в течение вегетации поражается ложной и настоящей мучнистыми росами, ржавчиной, септориозом, особенно во влажную погоду.
Уборку молодых побегов и листьев можно проводить выборочно в течение всего лета, а для заготовки впрок начиная со второго года срезают растения во время бутонизации, на высоте 5–6 см от поверхности почвы. Верхушки с цветками связывают в пучки и подвешивают для просушивания в тени на сквозняке. Во влажную погоду трава буреет и начинает гнить. В таком состоянии она уже непригодна для хранения.
Благодаря наличию органических кислот и эфирных масел листья мелиссы обладают неповторимым нежным, слегка пряным и сильным лимонным или слабым мятным освежающим ароматом, напоминающим запах лимонной корочки. В медицине мелиссу используют как седативное, болеутоляющее, спазмолитическое средство. Чай, приготовленный из мелиссы, повышает тонус и поднимает настроение, укрепляет вегетативно-сосудистую систему. Настой мелиссы рекомендуются при невралгии, бессоннице, астме, боли в сердце, одышке, высоком давлении, тахикардии.
Выращивание мелиссы зимой
В октябре мелиссу выкапывают, куст делят на части и высаживают в горшки, предварительно положив на дно дренаж и легкую почвенную смесь. Надземные побеги срезают на 2–3 см выше уровня горшка, оставляя точки роста нетронутыми. После посадки хорошо уплотняют почву и поливают. Выставляют на подоконник в поддоне. За растениями ухаживают так же, как за комнатными цветами, поливают и периодически опрыскивают. Всю зиму у вас будет свежая зелень, а весной растения можно снова пересадить из контейнера на грядку.
В Государственный реестр селекционных достижений занесено 5 сортов мелиссы лимонной, которые рекомендуются для выращивания на садовых участках: Жемчужина, Исидора, Кадриль, Лимонный аромат, Царицынская Семко.

Агротехника
Вырастить примулы на садовом участке не представляет особого труда. Высаживать их рекомендуется под не слишком плотным пологом деревьев или на открытых солнечных местах.
При посадке вносят компост или полное минеральное удобрение из расчета 100 г на 1 м2, на тяжелых глинистых почвах добавляют листовую землю. Размножают примулы семенами, делением куста и черенками. Семена примул быстро теряют всхожесть, поэтому сразу же после сбора их высевают в грунт или в ящики. После появления 1–2 настоящих листочков сеянцы пикируют. Молодые растения зацветают на 2–3-й год. Сажают примулы с таким расчетом, чтобы между розетками листьев не было открытого пространства: мелкие виды через 10–15 см, более крупные через 30–40 см. Дикорастущие виды при семенном размножении сохраняют свои декоративные качества. Но многочисленные культурные сорта размножаются только вегетативно, делением кустов или черенкованием, иначе сортовые признаки не передадутся потомству.
Делят примулы обычно на 3–5-й год выращивания, ранней весной или в конце июля–августе, можно это делать и сразу после цветения. Указанная процедура позволяет не только получать посадочный материал, но и осуществлять омолаживание. Если примулы долго растут на одном месте без пересадки, то цветение у них ослабевает, а корневище, располагающееся близко к поверхности почвы, обнажается. В малоснежные зимы такие кусты могут вымерзнуть. Поэтому ежегодно осенью (начиная со второго года) к растениям подсыпают питательную землю, чтобы укрыть корневище.
О выращивании и размножении аурикул, пожалуй, стоит рассказать отдельно. При размножении семенами посев производят в марте–апреле в теплице в ящики или горшки. При температуре 20°С всходы появляются через неделю после посева семян; при температуре 16° С – через 2–3 недели, при температуре 10–12° С – через 4 недели. Сеянцы пикируют; высаживать их в грунт следует, когда розетки листьев достигнут 3–4 см в диаметре. Зацветают аурикулы часто на 2-й год, но декоративного эффекта достигают лишь на 3-й или даже 4-й год.

Своя среди чужих
Фото автора
Первое знакомство с этим растением произошло во время посещения английского пейзажного парка. Именно там, на берегу тихого водоема, в котором отражались ажурные листья осмунды королевской и огромные зонтики гуннеры рукавчатой, состоялась встреча с дармерой щитовидной.
Крупные, почти круглые листья по своей форме напоминали чаши или широкие рюмки на тонких ножках-черешках. В них плескалась вода от прошедшего накануне дождя. Мокрые блестящие листья с рельефными жилками и фестончатыми краями перекрывали друг друга, создавая плотный покров листовой мозаики на площади в несколько квадратных метров. Зрелище было весьма впечатляющим! Сами собой побежали мысли: что это такое, выживет ли эта красота у нас зимой, как за ней ухаживать, где ее достать и нельзя ли выкопать прямо здесь и сейчас, чтобы увезти с собой в Москву? Только расспросив сведущую спутницу и узнав, что это самая настоящая дармера щитовидная (Darmera peltata) и ее можно будет добыть и дома, удалось наконец немного успокоиться и в деталях разглядеть удивительное растение.
Обнаружилось, что под пологом листьев скрывается массивное, поверхностно расположенное корневище с мощными темно-зелеными почками, напоминающее огромное бурое насекомое. Черешки листьев, отходящие от корневища, были тонкие и длинные, иногда более метра, но настолько крепкие, что легко выдерживали вес полуметрового в диаметре листа с изрядной порцией воды. Дармера производила впечатление исключительно декоративного растения, неплохо приспособленного к разным местам обитания – от довольно светлых возвышенных участков до тенистых мест с проточным увлажнением.
Единственный представитель рода – дармера щитовидная своим происхождением обязана приатлантическим лесам Северной Америки. Это любопытное растение семейства камнеломковые (Saxifragaceae), пока еще редко культивируемое в наших садах, известно также под названием пельтифиллум (Peltiphyllum). В англоязычной литературе за оригинальную форму листьев дармеру называют зонтичным растением. Весной, обычно в апреле, еще до распускания листьев, из корневища выстреливает высокий, покрытый белым пушком цветонос, который увенчан многочисленными бледно-розовыми цветками, собранными в эффектный щиток. Встречаются формы и с белыми цветками.
У себя на родине дармера – околоводное растение и предпочитает влажные, слабокислые или нейтральные, хорошо проницаемые почвы, богатые органическим веществом, однако она весьма не требовательна к условиям произрастания. Хорошо зимует без укрытия. Считается растением полутени, однако наиболее плотные и выразительные куртины ее формируются на свету. Размножают дармеру семенами или делением корневищ осенью или ранней весной.
Декоративные качества растения позволяют высаживать его и в групповых, и в одиночных посадках. Дармера – настоящее украшение берега водоема. Ее округлые воронковидные листья прекрасно сочетаются с рассеченными листьями роджерсии, перистыми – астильбы или линейными – ириса желтого. Насыщенный зеленый цвет листьев хорошо контрастирует с пурпурной листвой барбариса Тунберга и серебром стахиса шерстистого. Впрочем, осенью зелень листьев дармеры сменяется яркой гаммой теплых тонов, сохраняющихся до самых заморозков.
Учитывая интерес к дармере, в том числе и со стороны соседей по участку, регулярно выпрашивающих «ну хоть крошечный» кусочек корневища, у этого эффектного растения вырисовываются неплохие перспективы для победного шествия по отечественным садам.

Как победить голод?
Отсутствие в почве или недостаточное количество того или иного элемента питания может вызвать серьезные нарушения в развитии растения.
Внешне это выражается как в изменении общего вида растения (карликовость, недоразвитость и пр.), так и в появлении характерных для данного вида голодания симптомов – изменении окраски определенных органов, некрозов на листьях и т. д.
Голодание растений не всегда связано с отсутствием или недостаточным содержанием какого-либо элемента в почве. Важно знать, в какой форме – доступной или недоступной для растения – он находится. Голодание растений часто зависит от свойств почвы – ее кислотности, влажности, буферных свойств, а также от состава микрофлоры. Эти факторы приходится учитывать при проведении защитных мероприятий (профилактических или лечебных) в случае болезней голодания, особенно при недостатке микроэлементов.
Температура почвы, ее влажность оказывают прямое влияние на интенсивность минерального питания растения. В сухой и чрезмерно влажной почве усвоение корнями элементов минерального питания протекает значительно слабее, чем при оптимальной влажности почвы. На очень холодных почвах возможно азотное или фосфорное голодание растений даже при хорошей обеспеченности их этими элементами.
Не все растения одинаково потребляют элементы минерального питания. Одни виды растений больше выносят из почвы калия, другие – азота и т. д.
Азотное голодание растений приводит к изменению зеленой окраски листьев. Когда растения начинают испытывать недостаток в азоте, то образование хлорофилла ослабевает, и листья приобретают бледно-зеленую окраску. Другим характерным признаком азотного голодания растений служит сильная задержка в росте.
Недостаток фосфора проявляется следующим образом: цветки становятся мельче, стебли укорачиваются, листья приобретают красно-фиолетовую или лиловую окраску, затем опадают.
Калийное голодание приводит к осветлению листьев, отмиранию их краев, слабому одревеснению побегов.
При отсутствии железа, марганца, цинка возникает хлороз листьев. Нижние листья желтеют и отмирают, зелеными остаются только жилки листа. При этом на растении заметно плохое развитие листьев, стеблей, почек, корней. Особенно страдают от недостатка этих элементов розы, гортензии, сирень, клематисы, азалии, рододендроны.
Дефицит меди может вызвать частичный хлороз листьев (особенно молодых), кущение и отмирание побегов, уменьшение плодоношения.
Недостаток меди наиболее характерен для торфяных и песчаных (кислых) почв. Недостаток бора отмечается чаще всего на карбонатных или заболоченных почвах, на кислых почвах проявляется главным образом после их известкования и в сухую жаркую погоду. При недостатке бора наблюдается посветление молодых листьев, укорачивание междоузлий, отмирание верхушечной почки и корневой системы. У плодовых деревьев наиболее характерным симптомом при недостатке бора является опробковение плодов.
Обеспечить растение всеми необходимыми для него элементами питания очень важно. Это одно из главных условий его успешного роста, цветения и плодоношения.

Яркие краски не характерны для наших ландшафтов, точно так же, как и растения с крупными цветками или соцветиями. Правда, есть и у нас удивительные экзоты, которые давно прижились и стали привычными. Одно из таких интересных растений – гортензия, чьи соцветия достигают в отдельных случаях 30 см в диаметре.
Род гортензий насчитывает более 30 видов – это листопадные и вечнозеленые, прямостоячие и вьющиеся кустарники и даже небольшие деревья. В природе гортензии растут в Восточной Азии, Северной и Южной Америке, преимущественно в лесах. Декоративность растений настолько поразительна, что садоводы, недолго думая, так их и назвали – hortensia, что в переводе с латыни означает «садовая культура», а ботаники дали этому роду другое весьма двусмысленное название – Hydrangea. Hydro- по-гречески значит «водная», т.е. в названии отражена влаголюбивость растения. Но возможно и другое толкование. Hydra в мифологии – не что иное, как огромная змея, убитая Гераклом. Победить ее было непросто: на месте отрубленной головы вырастали две новые. И у нашей гортензии сходное свойство. Дело в том, что почки у нее расположены на побеге попарно напротив друг друга, а соцветия развиваются из верхушечной почки. После цветения верхняя часть усыхает (или срезается), и на следующий год два молодых побега растут из двух сохранившихся верхних почек.
Листья у гортензий округлые или ланцетные, с зубчатым краем. Соцветия плоские, куполообразные, конические щитки или метелки, образуются на концах побегов и состоят из небольших фертильных (плодущих) цветков в центральной части и крупных стерильных цветков с эффектными чашелистиками, похожими больше на лепестки по краю соцветия.
Белая и бело-кремовая гортензия никогда не меняют окраску соцветий, она не зависит от кислотности почвы.
Яркая окраска цветков гортензий объясняется тем, что в щелочной среде они не в состоянии усваивать из почвы железо, от которого зависит окраска цветков, а в кислой среде железо усваивается хорошо. Раньше для усиления синей окраски некоторые цветоводы закапывали под кусты гортензий железную стружку или мелкие железные предметы. В настоящее время с той же целью кусты поливают алюмокалиевыми квасцами, можно использовать готовый специальный препарат, который продается в магазине.
Чем интенсивнее изначально розовая окраска, тем интенсивнее получаемый синий (фиолетовый) цвет.
Гортензии замечательно выглядят как в солитерной, так и в групповой посадке, великолепны в сочетании с другими декоративными кустарниками и многолет никами. Гортензии с плетистыми побегами используют для декорирования стен домов, подпорных стенок, изгородей, часто их высаживают у калиток или у входных дверей. Растения способны оплетать камни и подниматься по стволам деревьев на манер плюща, а также стелиться по земле.
К сожалению, в средней полосе можно с успехом выращивать только несколько видов и сортов гортензий, однако и они послужат украшением любого сада. Перечислим наиболее перспективные.
Гортензия древовидная (H. аrborescens)– прямостоячий листопадный кустарник до 1,5 м высотой с крупными щитковидными соцветиями, цветки от белых до бело-кремовых. Цветет со второй половины июля до осени. Даже высохшие соцветия сохраняют декоративность. Без обрезки на растениях развивается много соцветий среднего размера, при обрезке соцветий меньше, но они заметно крупнее.
‘Annabelle’ – обладает соцветиями до 30 см в диаметре, состоящими из множества плотно прижатых друг к другу стерильных цветков.
‘Grandiflora’ – кустарник до 1,2 м высотой с крупными, до 15–20 см в диаметре, чисто-белыми полушаровидными соцветиями. Стерильных цветков меньше, чем у сорта ‘Annabelle’, но по размеру они заметно крупнее.
Гортензия почвопокровная (H. heteromalla) – кустарник до 3 м высотой, из которого методом обрезки можно сформировать небольшое деревце. Соцветия до 15 см в диаметре, стерильных цветков мало, они расположены по краю соцветия и могут достигать 2,5–5 см, фертильные цветки сосредоточены в центре соцветия. Растения вполне зимостойки.
Гортензия метельчатая (H. paniculata) – высокий кустарник или небольшое деревце. В хороших условиях может достигать высоты 5 м, в средней полосе – не выше 2–2,5 м. Соцветия конические или пирамидальные метелки до 20 см длиной и 15 см шириной. Стерильные цветки бело-розовые, немногочисленные, каждый 2–3 см в диаметре. Растения вполне зимостойки. Из сортов можно рекомендовать: ‘Brussels Lace’ – соцветия в основном фертильные; ‘Everest’ – темно-зеленые листья, цветки белые в крупных соцветиях; ‘Floribunda’ – длинные и узкие соцветия белого цвета, со временем розовеют; ‘Grandiflora’ – крупные соцветия до 30 см длиной, белого цвета, к осени розовеют, в суровые зимы однолетние побеги могут подмерзать; ‘Pink Diamond’ – крупные широкие в основании соцветия, цветки кремовые или белые, сначала розовеют, а затем приобретают красноватый оттенок; ‘Praecox’ – отличается от прочих сортов ранним цветением (с середины июля и цветет практически до осени); ‘Tardiva’ – отличается поздним Читать далее...

Жизнь одной бегонии
Сейчас ассортимент бегонии в магазинах так велик, что трудно на чем-либо остановить свой выбор: и разные страны, и разные фирмы предлагают самые разные семена. Так какую же бегонию предпочесть, а главное, как ее правильно вырастить?
И по цветку, и по форме, и по окраске
Ассортимент бегонии клубневой делят на 4 группы: крупноцветковые – с цветками, достигающими 11–20 см в диаметре, среднецветковые – с цветком 6–10 см в диаметре, мелкоцветковые – с цветками от 3 до 5 см. Четвертая группа включает ампельные формы. По форме лепестков различают бахромчатые, гребенчатые, складчатые, бородавчатые бегонии, а по форме цветка – розовидные, пионовидные, камелиевидные, нарциссовидные.
Окраска цветков самая разнообразная: белая, розовая, красная, желтая, однотонная или со штриховкой, каймой и т.п.
Главное – комфорт
Бегонию клубневую сеют в январе–феврале в небольшие пластиковые коробочки с отверстиями для отвода избыточной влаги. Для разравнивания и уплотнения верхнего слоя почвы понадобится мини-трамбовка в виде миниатюрной толкушки. В основании мини-трамбовки – квадрат из гладкой фанеры 1х1 см, к нему крепится ручка в виде тонкой цилиндрической палочки.
Земельная смесь должна быть легкой и влагоемкой. Используют листовую землю, низинный торф и промытый речной песок в соотношении 2:1:1 (кислотность почвы не должна превышать рН 5,6–6,0). Можно приобрести и готовый субстрат для цветов «Бегония».
В начале пути
Наполните коробочку землей, не досыпая до верха 2 см. Уплотните землю по периметру коробочки, чтобы земля не трескалась и не отходила от стенок. Разровняйте поверхность. Почву необходимо хорошо пролить до появления воды в поддоне. На увлажненную почву равномерно распределите часть просеянной земли, не досыпая до верха 1 см. При помощи мини-трамбовки создайте абсолютно ровную поверхность, слегка уплотняя верхний слой земли. Теперь можно приступать к посеву семян бегонии клубневой, равномерно распределив их по всей поверхности земли. Семена ничем не присыпают и при помощи мини-трамбовки слегка вдавливают в грунт. Посевы необходимо накрыть стеклом или крышкой и несколько дней не поливать, только ежедневно проветривать, снимая стекло и удаляя с него конденсат. В дальнейшем при необходимости можно опрыскивать посевы из пульверизатора. Температура воды должна быть не ниже 18°С, иначе произойдет отмирание корней и растение погибнет.
Первенцы
Всходы лучше поливать кипяченой водой, а поверхность стекла накрыть бумагой. Снимают ее после того, как на поверхности почвы появляются чуть заметные белые проростки. Семена прорастают через 8–15 дней при температуре воздуха в парничке 24–27°С. Когда появятся всходы, температуру воздуха необходимо снизить до 17–19°С, чтобы они не вытянулись. Стекло снимают через 10–15 дней. В зимнее время света недостаточно, всходы бегонии требуют досвечивания утром и вечером. Пикируют рассаду бегонии 2 раза. Первый раз через 3 недели в фазе 2–3 настоящих листьев. Ящики для пикировки необходимо подготовить так же, как для посева семян, не досыпая землю до верха на 2 см. Расстояние между сеянцами при пикировке в рядке 2 см, между рядами 2,5 см. На первые 2 дня после пикировки ящики накрывают стеклом, чтобы ускорить развитие корневой системы. Еженедельно или раз в 2 недели рассаду нужно подкармливать слабым раствором минеральных удобрений. На 10 л воды требуется 10 г аммиачной селитры, 40 г калийного удобрения, 20 г двойного суперфосфата, 30 г сернокислого магния и 10 мл микроудобрения (1 таблетка на 10 л воды). Особенно опасен для рассады избыток воды.
Вторую пикировку проводят, когда растения начинают теснить друг друга (примерно через месяц).
Переселение в контейнеры
Вторую пикировку бегонии клубневой лучше проводить в декоративные контейнеры. Они могут быть различной формы и размера. В контейнере необходимо сделать хороший дренаж (керамзит, песок и т.п.), в нем должны быть отверстия для отвода избыточной влаги. Корневая система бегонии клубневой мочковатая, сильно развитая, достигает длины 15–20 см, это необходимо учесть при подборе контейнера по высоте. С развитием первых настоящих листьев в нижней части стебля образуется утолщение и формируется клубень. Во вторую пикировку (в контейнеры) растения размещают на расстоянии 15–20 см друг от друга.
Клубень с корнями должен быть прикрыт слоем почвы 3–5 см. С наступлением солнечных дней рассаду следует притенять, затем закаливать, приучать к открытому воздуху, поддерживая температуру 15–18°С.
Свежий воздух!
При наступлении благоприятной погоды, в мае–июне, контейнеры с растениями выносят на открытый воздух или прикапывают в цветнике. В период сухой и жаркой погоды бегония может страдать от солнечных ожогов, в этом случае больше подойдет участок со слабым затенением. Для лучшего образования клубней в середине августа нужны фосфорно-калийные удобрения: 20–30 г суперфосфата и 10–15 г калийной соли на 10 л воды.
Зимняя спячка
Осенью после первых заморозков контейнеры с бегонией необходимо занести в Читать далее...

Разность температур
Зимние холода могут нанести большой вред декоративным, плодовым и ягодным культурам. Но не нужно забывать, что летняя жара, осенние заморозки и весенние оттепели не менее опасны для растений.
Особенно вредна для растений резкая смена температур – от нагревания к охлаждению и наоборот. Очень часто на деревьях образуются морозобойные трещины. Они возникают потому, что при наступлении резкого похолодания происходит быстрое сжатие охладившихся слоев коры. Древесина же, не успевшая охладиться в такой степени, как кора, сжимается гораздо медленнее, вследствие чего кора разрывается. Образуются долевые трещины, которые иногда захватывают не только кору, но и камбий, а также поверхностные слои древесины. В связи с тем, что днем дольше и сильнее нагревается юго-западная сторона штамба и она же претерпевает наиболее резкий переход от нагревания днем к охлаждению ночью, морозобойные трещины (так же как и летние солнечные ожоги) наблюдаются чаще всего именно с этой стороны.
Обратная смена температур (быстрое нагревание коры днем в теплый весенний день после холодной ночи) может вызвать так называемый «отлуп» коры, или отслаивание коры от менее прогретых частей штамба – камбия и древесины. Резкие колебания температуры осенью, зимой и особенно ранней весной вызывают и солнечно-морозные ожоги коры. Они являются результатом того, что в освещаемой части дерева нагретые солнцем клетки провоцируются на сокодвижение и рост, а резкое вечернее или ночное понижение температуры повреждает вышедшие из состояния покоя клетки.
Одним из способов защиты от таких явлений служит побелка штамба и скелетных ветвей растений 20%-ным известковым молоком. Проводить ее нужно дважды: осенью (в ноябре) – для защиты от осенних, зимних и особенно ранневесенних (февральских и мартовских) ожогов и весной – для защиты деревьев от летнего перегрева. Чтобы известь лучше прилипала, можно добавить к ней разогретый столярный клей (около 0,5%) или медный купорос (3–4%). Особенно важно это при осенней побелке.
В молодых садах можно рекомендовать осеннюю обвязку штамбов лапником, стеблями фаляриса или мискантуса, а в южных районах – стеблями полыни, кукурузы. Обвязку надо оставлять на дереве до появления листьев весной. Указанные приемы, уменьшая амплитуду колебаний температуры в поверхностных слоях штамба, защищают его от солнечно-морозных ожогов, морозобойных трещин и «отлупа» коры.
Высокие температуры летом, особенно во второй половине дня, могут вызвать солнечные ожоги на коре штамба или скелетных ветвях у декоративных и плодовых деревьев. Появляются они чаще всего с юго-западной стороны, где температура коры в период 15 – 17 ч иногда достигает 55–60°С.
В случае появления ожогов кору следует зачистить до живой ткани, продезинфицировать, обработать садовым варом и обвязать мешковиной. Чтобы раны быстрее зажили, больным деревьям необходимы усиленное питание и достаточный полив.

Ну не любят наши садоводы зиму! Это время считается мертвым сезоном не только для растений, но и для творчества. Но, может быть, это не совсем так?
Нежная зелень весны, яркие краски лета, золото сверкающей осени – все это радует своей исключительной красотой, из общего хоровода выпадает только зима, которой в средней полосе отведено чуть ли не полгода. Зимней картинке сада предшествует порой долгое предзимье, когда после сильных заморозков и первых снегопадов меркнут оставшиеся краски и сад превращается в белое, маловыразительное полотно.
Так можно ли создать сад, который будет декоративен круглый год? Все возможно, стоит лишь придерживаться нескольких простых правил.
Во-первых, следует выбирать те растения, которые будут выделяться на фоне остальных не только летом, но и зимой. А во-вторых, надо тщательно и разумно подготовить свой сад к зиме.
Начнем с того, что растения должны быть как минимум зимостойки. Речь пойдет о тех группах растений и их отдельных представителях, которые желательно включать в композиции, формирующие структуру сада.
В первую очередь это листопадные культуры с интересной графикой кроны, например береза повислая и ее разновидности. Затем хвойные и растения с долго сохраняющимися плодами – рябины, декоративные яблони, шиповники, калины, снежноягодники и т. п. В эту группу можно добавить и дерены, столоновидный и белый ‘Sibirica’, которые славятся необычной окраской коры. Не стоит забывать и о почвопокровных, великолепный ковер можно соткать из этих растений разных групп. Это эрика, вереск, барвинок, гвоздика, тимьян, живучка, пахизандра, бадан, стахис и множество других растений. Особое место занимают злаки. Осень и зима – их звездный час в саду.
Теперь, зная приблизительный ассортимент растений, которые могут украшать сад круглый год, мы сразу встаем перед следующим вопросом: что же выбрать? Правило первое – разумный баланс во всем. Хвойные, несомненно, украшают нашу зиму, поддерживая горизонтальные линии и задавая уже зимние акценты. Например, можжевельник ‘Sky Rocket’ словно поддерживает березу ‘Youngii’, которая сама по себе может быть центром композиции только летом в небольшом саду. Зимой же воздушная крона березы требует более устойчивого «подкрепления» хвойными. Но помните, что чрезмерное насыщение сада разными видами хвойных культур может нарушить его гармонию.
Для того чтобы зимняя картина была более привлекательной, заранее следует продумать вопрос о включении в планируемый или уже существующий сад растений из вышеназванных групп. Именно из них можно создавать интересные композиции. Например, березы лучше «подбивать» двумя группами из дерена белого ‘Sibirica’ и побегоносного либо широкой «лентой» бадана или бересклета Форчуна ‘Emerald’n Gold’.
И второе: не спешите срезать все многолетние цветы перед приходом зимы! Традиционный уход за садом требует обрезки всех растений, кроме вечнозеленых многолетников. Согласна, что следует обрезать те растения, которые подмерзают и теряют свою форму, такие, например, как пионы, физостегии, астильбы и др. Но существуют многолетники, которые могут сохранять свою форму и в предзимнее время, и ранней зимой, а снег и иней только подарят им неожиданное очарование. К таким многолетникам относятся: дербенник, коровяк, лиатрис, тысячелистник, монарда, полынь и многие другие. Цветник можно скомпоновать таким образом, что его структура сохранится даже зимой. А дополнить композицию всего зимнего сада, сделать его более совершенным помогут симпатичные кормушки для птиц, садовая скульптура или другие малые архитектурные формы. Круг замкнулся, и наш сад теперь может поражать умы обывателей круглый год, просто нужно творчески подойти к этому вопросу.

Храни меня…
Наверняка ни один сад не может обойтись без луковичных – тюльпанов, нарциссов и других. И чтобы из года в год их цветение не меркло, необходимо соблюдать предписанный всем луковицам режим.
Луковичные и мелколуковичные культуры должны пройти зимний период охлаждения, иначе нарушится их цикл роста. А если эти растения готовят к зимнему цветению, то хранят их, чередуя тепло и холод.
На зиму выкапывают и хранят в помещениях клубнелуковицы гладиолусов. Прежде всего их необходимо просушить, чтобы во время хранения не образовалось гнилей. Перед сушкой все больные и поврежденные клубнелуковицы удаляют. Бывает, что их мало и каждая буквально «на вес золота». В этом случае подгнившие места срезают до здоровой ткани, а срезы смазывают «зеленкой». Хранят такие клубнелуковицы отдельно.
Сушат их при температуре 25–30°С в течение 2–3 недель, а затем еще месяц при комнатной температуре. Оптимальные условия хранения клубнелуковиц: 4–6°С и 60%-ная влажность воздуха. Такие условия можно создать в подвале или холодильнике. Если во время хранения температура превышает 10°С, на донце клубнелуковиц начинают расти корешки, а затем появляются ростки.
Закладывая на хранение клубнелуковицы гладиолусов, нужно провести обработку против вредителей (трипсов). Для этого посадочный материал кладут в полиэтиленовые мешки и обрабатывают его дихлофосом или аналогичным препаратом, завязывают пакет и держат клубнелуковицы в таком виде не менее суток.
Если в течение лета гладиолусы болели или выглядели «угнетенными», стоит провести тепловую обработку клубнелуковиц, чтобы предотвратить возможное рас пространение болезней (парши, корневого рака и гнилей) на весь посадочный материал. Для этого прежде всего потребуется ртутный термометр с максимальной отметкой 60°С и ценой деления шкалы 1°С. За 1–2 дня до тепловой обработки клубнелуковицы вынимают из холодильника или подвала и держат при комнатной температуре.
Луковицы тюльпанов первую неделю после выкопки (первая половина июля) хранят при 25°С, а затем температуру снижают до 20°С. После того, как луковицы высохнут и старые корешки будут свободно отделяться от донца, температуру снижают еще на пять градусов. Высокие температуры во время хранения тюльпанов задерживают развитие цветочных почек, что приводит к росту замещающих луковиц. В результате весной с большим опозданием образуются мелкие цветки, а бывает, что растения и вовсе не зацветают.
Хранение луковичных, предназначенных для выгонки
Тюльпаны, предназначенные для ранней выгонки, 1 неделю выдерживают при 17–20°С до образования внутри луковицы зачатков цветка (проверяют, разрезая пробную луковицу вдоль), а затем 1–4 недели при 17°С, что улучшает качество цветков и увеличивает высоту стебля. Можно дать полный период охлаждения для луковиц тюльпанов в течение 9–12 недель при 5°С. После этого луковицы можно высаживать.
Чтобы гиацинты зацвели к Новому году, луковицы после выкопки хранят 2 недели при 30°С и 3 недели при 25°С. Затем в течение 10 недель проводят охлаждение при температуре 9°С. Только после этого луковицы помещают в специальные емкости с водой. Теперь можно ждать цветения.
У нарциссов образование зачатков цветков происходит еще во время их роста, в апреле, и завершается к моменту выкопки. Если нарциссы выкопаны слишком рано, то хранение их при 34°С в течение 4 дней приостановит образование цветков. В дальнейшем для выгонки нарциссы выдерживают при тех же температурах, что и тюльпаны.
Луковицы лилий выдерживают при температуре 1–6°С не менее 6–8 недель. Если использовать для выгонки луковицы лилий из своего сада, то выкопать их нужно в конце сентября – октябре. Если луковицы для выгонки – из магазина, то, как правило, к зиме они уже пройдут необходимый период охлаждения, и останется только посадить их.
Тепловая обработка луковиц гладиолусов. Пластиковое ведро необходимо на 3/4 наполнить горячей водой, затем, разбавляя холодной, довести температуру до 55–56°С. Мешочки с клубнелуковицами опускают в ведро на 15–20 минут, контролируя температуру в нужных пределах. Она не должна опускаться ниже 50°С и повышаться выше 55°С. По окончании обработки мешочки обливают холодной водой в течение 3–5 минут. Потом клубнелуковицы 7–10 дней сушат при температуре 25–30°С и возвращают на прежнее место хранения. Чтобы не «сварить» все клубнелуковицы, обработку сначала проводят с небольшим количеством посадочного материала.
Охлаждение луковиц лилий проводят двумя способами. В первом случае луковицы укладывают в полиэтиленовый мешочек (стеклянную банку или коробку, выстланную полиэтиленом), пересыпают чуть влажным торфом или опилками. Во втором – сразу же высаживают для выгонки. Затем луковицы на 6 недель помещают в холодильник (подвал, застекленный балкон), где температура держится в пределах 1–4°С. Если после окончания этого срока луковицы не высаживают, желательно переместить их в более прохладное место с температурой 0–1°С. Для зимней выгонки пригодны Азиатские Гибриды, а для весенней – Азиатские и Восточные Гибриды.

Любимый цветник Гертруды Джекилл по цвету и по форме напоминал радугу: на концах «радуги» были высажены цветочные композиции из колокольчиков, дельфиниума, лаванды — голубых, сиреневых, фиолетовых тонов. За ними следовали пурпурные, бордовые цветы, и, наконец, самая середина цветника вспыхивала оранжевым, алым, желтым, там доминировали высокорослые цветы — канны и георгины.

Список травянистых растений

Крокусы, бадан, астильба, очиток, рябчик шахматный, нарциссы, тюльпаны, безвременник, пион, ирис, лилейник, примула, хоста, декоративный лук, лиатрис, многолетняя астра, люпин, полынь, дельфиниум, гвоздика турецкая, камнеломка, эдельвейс, монарда, летники.


Список красивоцветущих кустарников

Вейгела, спирея японская, калина ‘Буль-де-Неж’, барбарис, роза, дерен белый, спирея серая.

Колористика цветника. Практические советы
• Центральную, или главную, часть клумбы обычно делают из цветов теплых тонов, а участки по периметру — из холодных. Белая оторочка цветника — неувядающая классика. Такой бордюр хорош практически во всех случаях. Серый контур цветника (выполненный, например, из цинерарии) — ослабит контраст в композиции. Экстравагантный темный абрис, напротив, подчеркнет его.
• У входа на участок и в палисаднике рекомендуется высаживать цветы интенсивных окрасок; в местах, предназначенных для отдыха, — пастельных.
• Чем интенсивнее и разнообразнее в цветовом отношении передний план цветника, тем спокойнее должен быть задний, и наоборот. То же самое относится к бордюру: пестрый бордюр устраивают вокруг однотонного цветника, а монохромный — вокруг многоцветного.
• Цветы насыщенных оттенков (красные, синие, фиолетовые) размещают на переднем плане. Светлые (голубые, лиловые, розовые) — чуть дальше. На заднем плане рекомендуется размещать белые, желтые и оранжевые цветы, поскольку они не только хорошо видны с большого расстояния, но и зрительно увеличивают площадь миксбордера.

Слагаемые успеха

Приобретать растения нужно в надежных источниках: в садовых центрах или в магазинах. Выбирайте здоровые растения с двумя или большим количеством побегов, с хорошо развитой корневой системой. Естественно, что покупать нужно только растения, выращиваемые в контейнерах. Такое растение можно сажать в любое время с апреля до конца октября. Клематисы любят плодородную, увлажненную и хорошо дренированную почву. Высаживая лианы возле стены, дерева или большого кустарника, отступите на 40–60 см, чтобы облегчить доступ воды к растениям. Перед посадкой емкости с растениями погружают на 5–10 минут в воду, чтобы почва хорошо пропиталась. Ямы для посадки должны быть по меньшей мере 60х60х60 см. На дно ямы насыпают гравий, гальку, мелкие камешки для создания дренажа. На дренаж кладут хорошо разложившийся перегной или компост. Далее яму заполняют смесью земли с компостом и верховым (некислым) торфом. Крупноцветковые клематисы высаживают на 5–10 см глубже, чем они росли до сих пор, а мелкоцветковые видовые — на 1 см глубже. Почву вокруг растения слегка утаптывают и обильно поливают.

Корневая система клематисов чувствительна к перегреву, поэтому почву вокруг посаженного растения следует замульчировать корой, а можно посадить рядом низкие почвопокровные многолетники с поверхностной корневой системой. Чтобы укрепить растение после посадки, побеги раскладывают на земле, присыпают корой или удобренной почвой, поднимая вверх только 1/3 верхушки. Это приводит к их укоренению и отрастанию новых многочисленных побегов от спящих почек.

Растения поливают по мере необходимости, но всегда большими порциями воды, чтобы не допустить пересыхания почвы. На второй и последующие годы после посадки растения подкармливают в апреле удобрениями с замедленным действием, например, Osmo-cote 5–6M или Plantacote 6. Клематисы морозоустойчивы, но в суровые зимы могут подмерзать, поэтому перед наступлением устойчивых холодов основание растения окучивают корой или землей, чтобы предохранить спящие почки и корни от вымерзания.

С помощью правильной обрезки можно регулировать рост и развитие растения, сроки, продолжительность и обильность цветения. Лучшие сроки обрезки — с конца февраля до начала апреля. Побеги обрезают острым секатором на 0,5–1 см над парой здоровых разбухших почек. Чтобы вызвать рост новых побегов от основания, в первый год после посадки все клематисы подрезают не выше 30 см от поч-вы. В последующие годы обрезку производят в зависимости от группы и периода цветения. Крупноцветковые разновидности, начинающие цветение в мае или в начале июня, подрезают на высоте 30–40 см. Видовые — цветущие весной, не обрезают, а цветущие летом и осенью лучше подрезать на 20–30 см от земли.

Какой кустарник цветет с начала июня до середины сентября и прекрасно выглядит в любой композиции? А окраска чьих цветков варьируется от чисто-белого до всех оттенков желтого, карминно-оранжевого и даже розового цвета? Да и существует ли такое удивительное растение?!


Такое растение существует и называется оно курильский чай (Dasiphora), он же пятилисточник (Pentaphylloides), но еще чаще это растение относят к роду лапчатка (Potentilla). То есть наше чудо природы является ближайшим родственником лапчатки прямостоячей (Potentilla erecta), более известной как калган. От прочих лапчаток пятилисточник отличается именно тем, что это кустарник, а не травянистый многолетник, по этой причине ряд авторов и выделяет его как самостоятельный род.

Пятилисточником растение называется из-за непарноперистых листьев, состоящих преимущественно из 5 листочков, но бывают и тройчатые, и состоящие из 7 и 9 листочков. Другое название – курильский чай – как нетрудно догадаться, дано из-за того, что на Курилах листочки кустарника заваривали вместо обычного чая. Получался желтоватый довольно терпкий напиток, по вкусовым качествам напоминающий скорее зеленый чай. Но мы рассмотрим преимущественно декоративные качества этого растения, на которые уже давно обратили внимание в странах Западной Европы. Там усилиями селекционеров выведено более 50 сортов и садовых форм пятилисточника, и все они хороши. Но не спешите приобретать новые, пока еще мало известные сорта, которые могут и не прижиться в средней полосе. Это связано с тем, что в селекции участвуют разные природные виды, в том числе и южного происхождения, что существенно влияет на зимостойкость получаемых гибридов.

В настоящее время сорта с кирпичными, оранжевыми, красными или розовыми цветками обладают не только изумительно красивой окраской цветков, но и пониженной зимостойкостью.

Сорта с белыми, бледно-желтыми, желтыми и золотисто-желтыми цветками более зимостойки.

Далеко не все сорта прошли испытания в условиях средней полосы России, будем надеяться, что это произойдет в самое ближайшее время. Ниже мы приводим известные нам сорта пятилисточника и некоторые характеристики этих сортов, в том числе и зимостойкость или необходимость укрытия на зиму в условиях Московской области.

Устойчивы в нашем климате из низких сортов с желто-оранжевой гаммой цветков: ‘Beesii‘ (другое название ‘Nana Argentea‘), ‘Coronaitin Triumph‘, ‘Dart’s Golddigger‘, ‘Donard Gold”, ‘Dakota Sunrise’, ‘Goldfinger’, ‘Goldstar‘, ‘Goldteppich‘, ‘Jolina‘, ‘Longacre‘, ‘Reisenberg‘ и сорта ‘Abbotswood‘, ‘Beanii‘, ‘Farrer’s White‘, ‘Rhodocalyx‘ с белыми цветками.

Из высокорослых (выше 1 м) сортов зимостойки ‘Elizabeth‘ (другие названия данного сорта – ‘Arbuscula‘, ‘Sutter’s Gold‘) и ‘Kathrine Dykes‘ с желтыми цветками.

Характерную серебристо-серую окраску листвы имеют следующие сорта из перечисленных зимостойких в средней полосе России: ‘Beesii‘, ‘Dart’s Golddigger‘, ‘Goldfinger‘, ‘Goldteppich‘, ‘Longacre‘, ‘Kathrine Dykes‘.

Требуют укрытия на зиму низкие и компактные сорта с желтыми цветками ‘Farreri‘ и похожий на него ‘Klondike‘, ‘Kobold‘ со светло-зелеными листьями, ‘Parvifolia‘, ‘Pyrenaica‘ (другое название ‘Farreri Prostrata‘), ‘Red Ace‘ с медно-желтыми цветками и близкий к нему сорт ‘Red Robbin‘, ‘Gold Drop‘(другое название ‘Goldkugel‘), а также ‘Tangerine‘ с цветками от оранжевых до коньячно-золотисто-желтых и сходный с ним сорт ‘Sunset‘ (цветки от оранжево-желтых до кирпично-красных). В эту группу входят растения с белыми и кремовыми цветками (‘Eastleigh Cream‘) и с розовыми (‘Daydawn‘, ‘Royal Flush‘, ‘Pretty Polly‘, ‘Princess‘ – другое название ‘Blink‘).

Серовато- и голубовато-зеленые листья благодаря войлочному опушению имеют сорта ‘Parvifolia‘, ‘Primrose Beauty‘, ‘Pyrenaica‘.

Из высоких (больше 1 м) кустарников могут подмерзать в суровые зимы сорта с бледно-желтой и кремовой окраской цветков: ‘Ochroleuca‘, ‘Vilmoriniana‘, ‘William Purdom‘ (другое название ‘Purdomii‘), которые к тому же характеризуются серовато-зеленым оттенком листвы.

Не испытаны сорта высоких кустарников с желтыми оттенками цветков ‘Lady Daresbury‘, ‘Mount Everest‘, ‘Maanelys‘ (другое название ‘Moonlight‘) и сорт ‘Veitchii‘ с белыми цветками и бледно-красноватыми тычинками.

Из распростертых и низких кустарников требуют испытания сорта ‘Walton Park‘, ‘Hopley’s Orange‘, ‘Yellow Gem‘, ‘Hachmanns Gigant‘ с желто-оранжевыми оттенками цветков и сорта ‘Tilford Cream‘, ‘Snowbird‘, ‘Ruch‘ с белыми и кремовыми цветками.

Из них серо-голубоватыми оттенками листьев отличаются сорта ‘Hachmanns Gigant‘ , ‘Lady Daresbury‘, ‘Maanelys‘.


Агротехника

Выращивать пятилисточник несложно. Растения предпочитают солнечные, хорошо прогреваемые места, но выдерживают и легкое затенение. Почва может быть обычная огородная, свежая, без признаков застойного переувлажнения. Для обильного и продолжительного цветения растения следует поливать в засушливые периоды и иногда подкармливать органическими или комплексными Читать далее...

Крупки (Draba) образуют прекрасные темно-зеленые подушечки высотой в несколько сантиметров, которые в конце апреля–начале мая украшаются цветоносами с обильными золотисто-желтыми цветками с приятным медовым ароматом. Растение очень морозостойко и неприхотливо, в природе предпочитает бедные каменистые почвы.

Очитков (Sedum) в садах встречается несколько десятков видов. Большинство из них прекрасно подойдут для мини-альпинария. Необходимо только помнить о склонности очитков быстро разрастаться. Окраска цветков и форма соцветий разных видов сильно различаются, можно найти очитки с белыми, желтыми, пурпурными и розовыми цветками.

Молодила (Sempervivum) в настоящее время представлены множеством самых разных сортов с привлекательной окраской розеток. Они настолько выносливы, что некогда в Северной Европе их высаживали на земляные крыши зданий в связи с поверьем об их способности защитить от удара молнии. Да и смотрится крыша, покрытая молодилами, очень красиво. Эти растения цветут в середине лета, отцветшие розетки засыхают и заменяются боковыми дочерними розетками. Цветонос у молодила высокий и украшен крупными розовыми, желтоватыми или лилово-красными звездочками цветков.

Из гвоздик для мини-альпинариев лучше использовать гвоздику-травянку (Dianthus deltoides) или гвоздику альпийскую (D. alpinus). Покрытые многочисленными цветками куртинки гвоздик, свешивающиеся с камней, представляют собой очень красивое зрелище. Тем более что цветки гвоздик довольно долго держатся на растении.

Не обойтись в мини-альпинарии и без растения, постоянно сохраняющего привлекательную металлически-голубую листву. Речь идет о сортах овсяницы сизой (Festuca glauca) ‘Skinners Blue’, ‘Sea Urchin’, ‘Elijah Blue’, и ‘Coerulea’. Изредка встречаются и сорта с золотистой листвой.

Камнеломки (Saxifraga). Благодаря стойкости и надежности они давно уже хорошо зарекомендовали себя в наших садах. Нередко, не вдаваясь в ботанические тонкости, наши любители называют их просто мхом. Наверное, за способность затягивать зелеными ковриками самые неудобные и неплодородные участки сада. Главное для них — наличие солнца и проветриваемость куртинок. Весной камнеломки покрываются крупными белыми, красными или розовыми цветками.

К сожалению, крайне редко на участках можно увидеть декоративные полыни. Я рекомендую обзавестись карликовой формой полыни Шмидта (Artemisia schmidtiana ‘Nana’), которая родом с гор Крымского полуострова. В течение всего сезона ее полусферический серебряный кустик будет создавать иллюзию чего-то фантастического и неземного в вашем альпинарии.

Кошачья лапка (Antennaria) знакома каждому жителю средней полосы России с детства. Это милое растение покрывает сухие места в сосновых лесах и предпочитает пески. Его розовые и белые «лапки» часто собирали в лечебных целях или для создания сухих букетиков.

Одно из самых неприхотливых растений — армерия приморская (Armeria maritima). Несмотря на название, она встречается не только у моря, но и в горах, а также на лугах и под соснами песчаных холмов Прибалтики. Растение отличается очень долгим и очень ярким цветением. Розовые шарики на длинных ножках стойко смотрят вверх даже под сильными дождями и не склоняются от ветра. Растение быстро и легко размножается делением куртинок.

Крымская ясколка Биберштейна (Cerastium biebersteinii), а также очень похожая на нее ясколка войлочная (Cerastium tomentosum) являются прекрасным подарком для любителей пушистых растений с листвой, покрытой серебристыми волосками. Цветут они в июне яркими и многочисленными белоснежными цветками.

Если же вы создаете маленький альпинарий в грунте сада, а не в контейнере, то ассортимент растений для него гораздо шире. Здесь можно использовать проломники (Androsace), астру альпийскую (Aster alpinus), арабис (Arabis), обриету (Aubrieta), колокольчики (Campa-nula), кортузу (Cortusa), дрок (Genista sagittalis), горечавки (Gentiana), солнцецветы (Helianthemum), зверобои (Hypericum olympicum, H.calycinum), ирисы (Iris pumila и близкие виды), эдельвейс (Leontopodium alpinum), левизию (Lewisia), тимьяны (Thymus), душицу (Origanum vulgaris ‘Rosenkuppel’), сольданеллу (Soldanella) и многие другие небольшие по размерам растения. Достать посадочный материал большинства указанных видов сейчас нетрудно. Он имеется в ассортименте большинства садовых центров. Многие виды легко вырастить из семян производства, к примеру, английской фирмы UNWINS, где хороший выбор альпийских растений высокого качества и сортовой чистоты.

Спроектировать целый цветной сад — задача не из легких, но даже небольшая композиция преобразит ваш участок.

Весной и летом основной цвет — зеленый. Он считается нейтральным, умиротворяющим и имеет в природе наибольшее количество оттенков. Изменение цвета листвы (в том числе и нюансное) происходит на протяжении года несколько раз. Весной листья яркие, светлые, затем их оттенок меняется, становится более насыщенным.

У хвойных растений эта смена окраски не так заметна. Поэтому хвойные, мало изменяющиеся в течение вегетационного периода, спокойно можно использовать как фон для «цветных» лиственных форм. Лучше всего для этого подойдут туя, ель, пихта. Для небольших композиций возьмите сосну горную, тисс. Если на участке уже есть лиственные деревья или кустарники рядом с местом посадки «осенней» группы, желательно, чтобы у них была плотная крона и темно-зеленая листва, такая, как у клена остролистного, дуба черешчатого, магонии. Светло-зеленые деревья и кустарники с ажурной кроной (такие как береза, бузина, рябина) для этой цели не подходят.

Конечно, осенью самая красивая пора — золотая. Золотисто-желтый — теплый, яркий, жизнерадостный цвет. В пасмурную погоду растения с золотистыми листьями хорошо выделяются на тусклом фоне. Формы с желтыми листьями есть у многих видов — березы, вяза, дуба, клена, конского каштана и др. Для нашей климатической зоны можно порекомендовать золотистые формы липы крупнолистной и л.мелколистной, рябины обыкновенной, ясеня обыкновенного, бирючины обыкновенной. Золотистая бузина черная — замечательный куст с белыми цветками, а затем очень декоративными черными блестящими плодами. Невозможно пройти мимо барбариса Тунберга формы ‘Aurea’, в любую погоду и даже в сумерках растения выглядят как бы светящимися. Из кустарников, которые могут внести свою лепту в создание осеннего сада и имеют формы с золотистыми листьями, назовем пузыреплодник калинолистный, чубушник обыкновенный, боярышник обыкновенный, калину (городовину и обыкновенную), смородину черную, сирень обыкновенную.

Есть формы, у которых листовая пластинка окрашена в желтый цвет неполностью, покрыта мелкими или крупными пятнами и полосками или окаймлена желтой полосой. Среди них аукуболистная форма ясеня пенсильванского и сирени обыкновенной, а также дерен белый ‘Spaethii’ с желтой каймой по краю листа. Выглядят они довольно непривычно, но оригинально.

Несмотря на эпитет «золотая», осень не так уж красива без пурпурных, алых, багряных листьев. В природе красный цвет встречается нечасто — это активный, яркий цвет, при этом прекрасно сочетающийся с зеленым. Где бы ни росли растения с листьями бордово-красных оттенков, они всегда привлекают внимание, поэтому их не должно быть много. Достаточно одного, максимум трех древесных растений с пурпурной листвой. Наиболее яркая окраска свойственна молодым листьям. Верхняя часть листовой пластинки обычно бывает более темной, а нижняя часть — более светлой. Когда ветер колышет такие листья — зрелище фантастическое. Из крупных деревьев можно посадить сортовые клены остролистные, из деревьев среднего размера — яблони пурпурные, из кустарников — барбарис, лещину, пузыреплодник. У пурпурных форм барбариса и клена остролистного есть еще одна декоративная особенность. Их темно-багряные листья хорошо контрастируют с желтыми цветками.

Осенью на одном и том же дереве некоторых видов встречаются листья бордовые, желтые, зеленые с переходами. По этому принципу можно построить композиции, включающие разные сорта растений одного вида, у которых форма и размер листа одинаковы, а цвет разный. Для высоких групп хорошо подходят сорта клена остролистного ‘Crimson King’, ‘Reitenbachii’, ‘Schwedleri’. Группа таких кленов очень любопытно смотрится благодаря тому, что ‘Crimson King’ пурпурный весь сезон, у сорта ‘Schwedleri’ бордовая листва в первой половине лета, а потом он зеленеет. Клен сорта ‘Reiten-bachii’ весной зеленый, а к осени краснеет. А видовой клен остролистный служит для них хорошим фоном. У барбарисов, бузины черной и пузыреплодника калинолистного тоже есть формы и с пурпурными, и с золотистыми листьями.

Можно составить разные композиции, напоминающие осенний лесной пейзаж. Один из вариантов — повторить сочетания, встречающиеся в природе. Классикой в этом случае являются ель или пихта и золотистая форма березы. Посадите рядом небольшой куст пурпурной лещины или яблоню пурпурную. Основной принцип — много золотистого, немного хвойных растений для контраста и один-два красных куста. Вместо березы используйте золотистые формы рябины обыкновенной, клена ясенелистного, ясеня пенсильванского аукуболистного, ясеня обыкновенного, липу мелколистную или крупнолистную, калину обыкновенную.

Для небольших садовых композиций можно порекомендовать сочетание золотистых форм с хвойными. Например, золотистый барбарис, чубушник или бирючину хорошо сочетать с тиссом, туей, сосной горной, можжевельником. При этом хвойных растений должно быть раза в три-четыре меньше, чем желтолистных. Лучше Читать далее...

Лично меня, как практикующего дизайнера, зачастую обескураживает то простодушие, с которым заказчики отвечают на мой каверзный вопрос: «А зачем вам, собственно, понадобилась альпийская горка на участке?»

Ответ обычно звучит так: «Ну, вроде, это красиво… И супруга у подруги видала такую, ей тоже захотелось». Да уж, кто бы спорил, что это красиво… Однако рассматривать альпинарий как часть обязательного «джентльменского набора» для загородного участка я все же не советовала бы.

Во-первых, по сравнению с другими мероприятиями в саду строительство горки — дело достаточно дорогостоящее, и если ваша цель — просто иметь на видном месте некое яркое цветовое пятно, а какое именно, не принципиально, то, возможно, желаемого эффекта вы добьетесь меньшими усилиями, разбив, например, миксбордер или розарий. Во-вторых, устройство горки — удовольствие не только дорогое, но еще и хлопотное. Устроить дренаж, правильно подобрать камни, обеспечить грамотный уход… вам это нужно? Подумайте как следует, а я расскажу о тех ситуациях, когда это действительно оказывалось нужно и расходы на строительство были оправданны.

В некоторых районах Подмосковья, где грунтовые воды залегают близко к поверхности, по санитарным нормам не разрешается устанавливать под землей очистные сооружения. Единственный выход из этой щекотливой ситуации — замаскировать септик, водруженный прямо на участке, под альпийскую горку. Растения, которые можно будет высадить на ней, те же, что высаживаются обычно на горках. Главное, что предстоит учесть: септик имеет всевозможные люки, вытяжки, дверцы, необходимые для обслуживания и функционирования системы, и, следовательно, доступ к ним должен быть всегда свободным.

На фото 1 показана горка, выполненная в так называемом «руинном» стиле. С арками, стилизованными под старину, с каменными стенками, имитирующими полуразрушенную кладку, с выщербленными ступеньками, в выбоинках которых с комфортом поселились почвопокровные растения. Думаю, появление на участке такого громоздкого элемента ландшафта оправданно только одним — он замаскировал септик!

Вот еще пример того, как идея альпийского сооружения была с успехом использована для создания вполне оригинальной зоны отдыха (см. фото 2 и 3).

Насыпной вал, в виде которого была сделана горка, послужил дополнительным ограждением, отделившим зону отдыха от сада. В толщу горки оказались удобно встроены дровница, стеллажи для кухонной утвари и… бочка с вином. Большим плоским камнем, который легко сдвигается в сторону, замаскировали электрощит. Чтобы включить вечернее освещение в саду, теперь не нужно бегать в дом — это можно сделать, не покидая зону отдыха.

И, наконец, самая сложная, можно сказать, авральная ситуация, с которой мне пришлось столкнуться. Жилой дом выстроен на самой бровке оврага. Сделано это было, как всегда, без предварительного анализа ситуации инженером и геологом, а результат такой беспечности вполне предсказуем. На доме появляются трещины, и он, увы, идет под снос. Помогла спасти здание… альпийская горка. Да-да, именно так! Склоны оврага были укреплены от оползней с помощью типичной «альпийской кладки», ну и, конечно, подпорных стен (кольцевых и ленточных), уходящих вглубь до трех метров. А на месте бывшего оврага устроили водоем (см. фото 4).

фото 1

фото 2

фото 3

фото 4


Список растений альпинария


Древесные растения:
1 Сосна горная
2 Ива остролистная, или краснотал
3 Барбарис Тунберга
4 Можжевельник чешуйчатый
5 Туя западная форма шаровидная
6 Кизильник горизонтальный
7 Лапчатка кустарниковая, или курильский чай
8 Вейгела гибридная

Травянистые растения:
9 Эдельвейс альпийский
10 Живучка ползучая форма краснолистная
11 Полынь Стеллера
12 Резуха кавказская (белая)
13 Бадан толстолистный
14 Очиток тонкий
15 Меум атамантовый
16 Гравилат чилийский
17 Вероника колосковая
18 Герань кроваво-красная
19 Прострел обыкновенный
20 Солнцецвет крупноцветковый
21 Купальница азиатская
22 Флокс шиловидный
23 Подснежник снежный
24 Крокус (шафран) гибридный
25 Вереск
26 Песчанка балеарская
27 Безвременник осенний (белый)
28 Примула мелкозубчатая (лиловая)
29 Ясколка Биберштейна
30 Примула мелкозубчатая (белая)
31 Камнеломка дернистая (розовая)
32 Очиток ложный
33 Вальдштейния гравилатовидная
34 Астра альпийская
35 Резуха кавказская (розовая)
36 Осока Морроу форма пестролистная
37 Пролеска сибирская
38 Живучка ползучая
39 Армерия приморская (красная)
40 Тимьян ползучий
41 Колокольчик Пожарского
42 Вербейник монетчатый форма пестролистная
43 Сисюринхий узколистный
44 Очиток камчатский
45 Хауттюйния сердцевидная
46 Молодило гибридное
47 Безвременник великолепный форма махровая
48 Песчанка балеарская форма золотистая
49 Мускари форма махровая
50 Гвоздика перистая
51 Калужница болотная форма махровая
52 Астильба китайская форма карликовая
53 Иридодиктум сетчатый
54 Молодило паутинистое
55 Лук каратавский
56 Чистец шерстистый, или византийский
57 Ирис карликовый (желтый)
58 Читать далее...