Диаметр штамба саженца в момент посадки является одним из важных показателей. Существует четкая взаимосвязь между толщиной штамба и последующей урожайностью растения. Саженец, имеющий при посадке диаметр штамба на 1–2 мм больше других, даст урожай выше на 5–7 кг. Особенно ощутима разница в первые годы плодоношения. Поэтому при покупке обращайте внимание на этот показатель, диаметр штамба должен быть не менее 12 мм.

Ветвление – второй показатель, который необходимо учитывать при покупке саженцев. Разветвленные саженцы медленнее растут и раньше вступают в пору плодоношения. У двухлетних саженцев количество боковых побегов должно быть не менее трех и длина не менее 30–40 см.

Количество корней и их длина влияют на приживаемость саженцев. Однако если есть возможность поддерживать влажность почвы на уровне 78–80%, то длина корней играет уже менее существенную роль. Если невозможно поддерживать достаточную влажность почвы, то длина корневой системы должна быть 25–35 см.

Лучше выбирать саженцы без корневого рака и щитовок. На коре недопустимы трещины, наличие грибной инфекции. Стоимость саженцев плодовых культур варьируется от 70 до 150 руб.

При покупке саженцев смородины, крыжовника необходимо обращать внимание на количество побегов, их диаметр и длину корневой системы. Растение должно иметь 2–3 побега диаметром 10–12 мм, корневую систему длиной 20–25 см. На саженцах не должно быть следов смородинной побеговой галлицы, почкового клеща, стеклянницы.

Диаметр саженца малины у основания должен быть не менее 8 мм, длина корневой системы 10–15 см.

Средняя цена посадочного материала ягодных культур составляет 60 руб.

Сад в пойме реки можно было бы назвать довольно живописным, однако все впечатление портит вечно хлюпающая вода под ногами и почва, которая весной не просыхает даже в самой высокой точке участка. С природой не поспоришь, но из любой ситуации можно найти выход.
Что делать?
Радикально преобразовывать участок трудно и недешево. Осушать территорию устройством дренажа бесполезно. Вода все равно будет стоять в дренажных канавах, никуда не стекая. Поднять участок, насыпав слой грунта, – только частичное решение проблемы, так как высокий уровень стояния грунтовых вод не понизится. Значительно проще устроить на участ- ке небольшой пруд, который будет собирать избыточную верховодку. Делать это надо летом, в сухую жаркую погоду, когда воды совсем мало.
Место лучше выбрать самое низкое, а береговую линию спланировать таким образом, чтобы имеющиеся на территории растения оказались у кромки вырытого водоема. Но к растительности следует отнестись критически – слишком старые кусты убрать совсем или провести омолаживающую обрезку, у молодых растений вырезать усохшие сучья и ветви, сформовать кусты. Не нужно убирать всю древесную растительность. В этом случае нарушится сложившийся водный режим участка и воды может стать еще больше.
Берега искусственного водоема неплохо украсить декоративными прибрежными многолетниками: пестролистным лабазником, ирисом болотным, дербенником иволистным, вербейником точечным. Прекрасно разрастается у воды мискантус китайский, в более южных районах – молиния голубая. Часть берега отсыпают речной галькой, образуя небольшой декоративный пляж, который можно дополнить двумя-тремя крупными плоскими камнями, а один из них частично погрузить в воду. Получится небольшой, но весьма романтичный подход к воде.
У водоема всегда приятно посидеть, для этого подойдет небольшая садовая скамейка и беседка. В сочетании со скромной скамьей уместен деревянный мостик над водой, а у беседки можно сделать помост, частично нависающий над водой в стиле японского сада. Если помост большой, то он вполне способен заменить площадку для барбекю, достаточно вынести сюда переносной мангал или садовый камин.

Казалось бы, что может быть лучше сборного садового бассейна: купайся, отдыхай, радуйся жизни. Но для полного счастья надо, чтобы приобретенный водоем удачно вписался в ландшафт сада. Конечно, содержание собственного бассейна требует немалых физических усилий и финансовых затрат. Это и подготовка основания под бассейн, и ежегодный монтаж его перед началом купального сезона, демонтаж каркаса и чистка винилового лайнера с наступлением первых холодов, фильтрация воды. Но все трудности кажутся пустяками по сравнению с тем удовольствием, которое доставляет вода! Особенно оценили преимущества такого бассейна дети – в жаркие дни из воды их просто не вытащить!
Только одно омрачало настроение – ярко-голубые стенки бассейна никак не вязались с общим обликом сада, хотя поначалу, когда мы еще не увлеклись ландшафтным дизайном, этот цвет нам нравился.
После долгих размышлений решили сделать обшивку бассейна деревянной, но с условием: она должна быть достаточно прочной, разборной, чтобы ее можно было легко монтировать перед купальным сезоном.
Чтобы «обернуть» бассейн (диаметр – 3,6 м, высота бортика – 0,9 м), необходимо изготовить из вагонки 8 щитов шириной 1,52 м и высотой 0,91 м. Каждый щит собирается по отдельности на каркасе из бруса 40х40 мм или досок сечением 25х100 мм. С внутренней стороны к щитам крепятся на саморезах обрезки плоской металлической трубы длиной по 1,4 м. В целях защиты деревянной части щитов от гниения используется пропитка для дерева (в нашем случае это текстурол «Base», а для придания древесине нужного оттенка – текстурол «Oak»).Стальные трубы следует заранее покрыть кузбасслаком, чтобы они не ржавели.
Далее необходимо произвести разметку расположения щитов вокруг бассейна и установить их, кувалдой забивая трубы в землю (если грунт очень плотный, то предварительно садовым буром можно пробурить отверстия на глубину приблизительно 40 см). Потом при помощи уровня надо проверить, чтобы верхние кромки щитов были строго горизонтальными, а расстояние от земли до верхней кромки каждого щита – одинаковым. В одном из них не забудьте прорезать отверстия для установки шлангов фильтрующей системы. Стыки щитов при помощи саморезов скрепляются между собой кусками оцинкованного кровельного конька. На оцинковку можно наклеить декоративную пленку (цветные металлы очень сложно красить). Сверху по периметру бассейна на щиты крепится (также на саморезах) декоративная планка из вагонки шириной 135– 140 мм. Ее можно обработать темным текстуролом (в нашем случае – «Palisander»). Нижнюю часть щита, соприкасающуюся с землей, для большей сохранности можно также покрыть кузбасслаком.
Такую конструкцию легко демонтировать по окончании купального сезона и убрать щиты на осеннее-зимний период на хранение в сарай или хотя бы под
Материалы
Вагонка: шириной 85–90 мм, длиной 6 м – 24 шт.; шириной 135–140 мм, длиной 1,7 м – 8 шт. Брус сечением 40х40 мм или доска сечением 25х100 мм Кузбасслак – около 1 л Средства для защиты и отделки древесины – текстурол: «Base» – 2л, «Oak» – 3л и «Palisander» – 1л либо аналогичные составы «Акватекс» Конек оцинкованный длиной 0,9 м – 8 кусков Пленка самоклеющаяся длиной 8 м, шириной 45см Саморезы оксидированные длиной 32, 45 и 64 мм – приблизительно по 0,5 кг Труба стальная сечением 25х50 мм, длиной 1,4 м – 16 кусков Растворитель – около 2 л
Инструменты
Ножовка по дереву, шуруповерт, ножовка по металлу, электродрель, гидроуровень, ножницы для металла, кисти, кувалда.

Создавать сад всегда непросто. То за одно примешься, то за другое, иногда тратишь впустую не только силы, но и драгоценные идеи, так и не осуществив до конца ни одной. Поэтому лучше сосредоточиться сначала на решении какой-либо одной задачи, чтобы результат можно было по праву назвать шедевром!
Приобретая загородный дом, а вместе с ним и участок, эта московская семья больше всего мечтала отдохнуть от городской суеты на свежем воздухе и запастись изрядной долей витаминов, выращивая своими руками хрустящие огурчики, тугие помидорчики и прочие овощи, не зараженные всевозможными нитратами. Но когда огород начал приносить обильные урожаи, неутомимой хозяйке дома Любови Кнуровой захотелось для души чего-то более возвышенного, чем просто грядки. Например, изумрудного газона, розария, каменистой горки и прудика.
Так как огород занимал самые выгодные позиции в плане обзора и освещения, то его перевели на освоенную для этого целинную зону. При тщательном выравнивании освободившейся поверхности появился существенный перепад высот, который позволил поделить участок на две зоны и возвести подпорную стенку из утопленных в цементную основу камней. Эффект мокрых и, как следствие, более ярких камней получился за счет покрытия их лаком. Песчаная и сухая почва участка внесла свои коррективы в посадку растений. Розы решено было разместить на нижней террасе, а на верхней, на газоне, расположилось неприхотливое к влаге и плодородию «осеннее солнце» – рудбекия волосистая. Идеальный газон получился в результате беспощадной борьбы с сорняками и муравьями и ежегодного подсева травы. Обнаженную землю под розами спрятали за очитком испанским. Этот же вид очитка нашел свое применение и на пологом берегу пруда.
Сам водоем планировался в наиболее выгодном месте сада: на солнце, в окружении декоративных кустарников (калина обыкновенная и дерен белый ‘Elegantissima’). Пруд должен был представлять нечто вроде горного озера в миниатюре, с гротом и каменистой горкой, плавно перетекающей в цветник. Для начала выкопали котлован площадью 2х3 м и глубиной 1 м. Всю землю складывали на один берег, на котором предстояло разбить каменистую горку, причем плодородный слой откладывали в сторону, и после того как пруд был выкопан, эту почву поместили на самый верх. В данном случае песчаная почва, имеющая хорошую воздухо- и водопроницаемость, послужила отличным дренажем для каменистой горки, и дополнительный дренаж не понадобился. На дно котлована постелили гидростеклоизол, швы которого сварили, поверх него залили цемент. Края берега оформили цементной подушкой, в которую вдавили камни разного калибра.
Растения в каменистую горку подбирали прежде всего с расчетом на декоративность в течение всего сезона. Вид на каменистую горку открывался с достаточно большого расстояния, поэтому решили высадить высокорослые сорта астильбы, нивяника, рудбекии, ириса. А чтобы было на чем остановить взгляд при ближайшем рассмотрении, добавили ясколку, молодила и крокусы. Кроме того, на горке удивляет своими воздушными соцветиями гейхера, гвоздика привлекает ароматом, а стахис – серебряными войлочными листочками. В разные месяцы внимание приковывают к себе то одни, то другие растения с яркими цветками, например примула высокая, кореопсис, шалфей, астильба Арендса ‘Fanal’. По мере разрастания всех растений горка стала больше напоминать миксбордер, четко очерченный каменистым берегом пруда. Теперь у хозяйки появился выбор – оставить все как есть или же изменить набор растений.
Таким образом, при небольших материальных затратах и привлечении в качестве рабочей силы всех членов семьи Любовь Кнурова не только осуществила давние мечты, но и проявила себя в качестве ландшафтного дизайнера.

Как известно, ничто так не оживляет ландшафт, как водная поверхность или бегущий ручей. Нет особой необходимости перечислять все преимущества водных объектов в саду – они очевидны. Лучше сразу перейти к их устройству. Тем более что современные материалы и комплектующие позволяют свести к минимуму все традиционные «минусы»: сложность подготовительных работ, крупномасштабные «раскопки» и трудоемкий постоянный уход, способный привести в отчаянье самых добросовестных и увлеченных владельцев прудов, фонтанов и ручьев.
Чтобы создать на садовом участке пруд или ручей, копать все же придется. Но! Теперь гораздо проще сформировать дно пруда или русло ручья, обеспечив надежную гидроизоляцию. К примеру, фирма GARDENA предлагает пластиковые бассейны для пруда разных размеров, а также полиэтиленовые, каучуковые пленки и пленки из ПВХ, которые не вредят растениям и животным, устойчивы к воздействию ультрафиолета, низких температур и резких колебаний нашего климата. Это касается всех материалов водного мира GARDENA. В этом году фирма предложила прочный водостойкий материал с покрытием из мелкого гравия для декорирования берегов пруда и русла ручья, который выглядит весьма естественно, как и положено натуральному камню.
Еще одна новинка – элементы для создания ручьев и каскадов с покрытием из крошки песчаника или сланца. Они напоминают конструктор: прямые участки русла, правые и левые повороты легко монтируются и комбинируются, постепенно превращаясь в извилистый ручей.
Помимо ручьев движение воды в садовом водоеме обеспечивают фонтаны. В этом году GARDENA предлагает более 10 фонтанных насосов для прудов различного размера в комплекте с тремя насадками для создания фонтана в виде колокольчика, каскада или французской лилии. С телескопическим удлинителем такие насосы подойдут для прудов разной глубины, направление и поток воды регулируются, а включать и выключать фонтан можно при помощи пульта дистанционного управления. В дальнейшем вы сможете обновить набор насадок дополнительными наконечниками и создать в своем пруду, например, пенящийся источник или вращающийся каскад.
С фильтрами для воды GARDENA уход за водоемом станет почти автоматически выполняемой операцией. Новинка этого года – фильтр с ультрафиолетом отличается компактностью, удобством обслуживания и эксплуатации. Ультрафиолетовые лучи помогают контролировать размножение бактерий и мелкяих водорослей, которые, если с ними не бороться, приведут к «цветению» воды в вашем пруду. По встроенному индикатору загрязнения фильтра можно легко определить, когда необходимо чистить фильтрующие губки.
Если же в вашем саду нет водоема и вы не планируете его создание, можно воспользоваться специальным предложением фирмы GARDENA – набором для фонтана с отдельным круговоротом воды. В состав набора входит резервуар для воды, насос и три насадки для фонтана. Такой фонтан легко разместить в любом уголке сада и задекорировать морской галькой или гравием. Согласитесь, весьма заманчиво иметь в саду собственный ключ, бьющий прямо из-под земли. Тем более что много копать не придется – фонтан размещается на глубине всего 23 см.
Для тех, кто вовсе не желает заниматься земляными работами: советуем обратить внимание на готовые декоративные пруды, которые благодаря компактным размерам можно разместить даже на балконе или террасе дома. В комплект входит насос, фонтан и насосный фильтр, а боковые панели можно менять в соответствии с вашим вкусом и дизайном окружающего пространства. И, как всегда у GARDENA, все собирается легко и просто, без использования сложных инструментов и привлечения специалистов.

На каждом участке обязательно найдется место для водоема. Вариации на эту тему могут быть самыми разными, главное – чтобы пруд пришелся ко двору.
Если ваш участок не гигантских размеров, лучше не старайтесь поразить соседей необъятной тихой заводью. Для такого участка подойдет пруд более компактных форм, но даже он сможет доставить ни с чем не сравнимое удовольствие. Жаркий день всегда наполнен трескотней всяких жучков-паучков, непереносимой духотой, и только у воды можно насладиться прохладой, а тихие говорливые ручейки придадут любой зоне отдыха необходимое умиротворение. К тому же водоем нужен не только вам, если вы не боитесь окрестных зверушек, то будьте уверены, они обязательно придут на водопой, а уж романтическое кваканье светлыми летними вечерами вам обеспечено. Но если размер вашего участка все-таки превышает стандартные шесть соток и есть место, чтобы как следует развернуться, то стоит пойти вслед за фантазией и устроить фонтаны, водопады, каскады, конечно, все в разумных пределах. В результате хорошо спланированный водоем может стать самым удивительным украшением вашего сада.

Прошли те времена, когда собственный плавательный бассейн считался роскошью, доступной немногим. Расширение рынка, применение новейших материалов и технологий позволили сделать его доступным для людей со средним достатком. Давайте подсчитаем, во сколько «выльются» строительство, эксплуатация и уход за бассейном.


Цена бассейна складывается из стоимости сооружения чаши (включая стоимость конструкций и материалов, общестроительных работ по возведению чаши и размещению технологического оборудования) и инженерно-технического оснащения (технологическое оборудование, обеспечивающее необходимые санитарно-гигиенические условия и режим эксплуатации бассейна, а также работы по его установке, наладке и пуску).

Для расчета цены нужно знать особенности видов плавательных бассейнов. Их можно представить в виде классификационной схемы:
Бетонные стационарные бассейны размещаются в помещении, внутренняя сторона чаши формируется плиткой или пластиком непосредственно на бетонных поверхностях. Достоинство бассейнов этого типа в том, что их размер и форма ограничиваются только геометрией помещения, в котором они устанавливаются.

Внутренняя поверхность чаши сборных бассейнов выстилается пленкой или пластиком и размещается на сборных металлических конструкциях — бандаже; при необходимости последний поддерживается бетонным фундаментом. Минус сборных бассейнов в том, что выбор ограничен стандартным рядом типоразмеров. Обычно бассейны бывают круглыми, прямоугольными и геометрически неправильной формы. Бассейн овальной формы и «восьмерка» легко формируются из соответствующих круглых моделей.

В зависимости от типа внутренняя поверхность бассейна может формироваться специальной плиткой, которая укладывается на стены и дно бетонной чаши (стойкая к химическому воздействию керамическая плитка с коэффициентом водопоглощения не более одного процента или стеклянная мозаика, обладающая такими же свойствами), либо специальной пленкой, натягиваемой на каркас, или специальной сварной пластиковой конструкцией.

В случае промерзания и подвижности грунта в месте размещения бассейна необходимо учитывать, что каждый кубометр воды оказывает на землю давление силой в одну тонну на квадратный метр площади, которое возрастает пропорционально увеличению глубины бассейна. Поэтому даже при размещении сборно-разборного бассейна на поверхности земли рекомендуется соорудить бетонное основание из сплошного армированного железобетона толщиной не менее 100–150 мм (диаметр арматуры — шесть-восемь мм, размер ячейки — 150х150 мм). Толщина железобетонного основания сборно-стационарного бассейна должна быть не менее 150–200 мм, арматура — объемная: две сетки (ячейка 150х150 мм, диаметр арматуры 10–12 мм).

При полном и частичном за-глублении требуется дополнительный бетонный каркас, предохраняющий сборную конструкцию от подвижек грунта и защищающий металлические элементы от коррозии.

Таким образом стоимость возведения чаши варьируется в зависимости от конструктивных особенностей бассейна. Она обусловлена многими факторами, которые учитываются при рассмотрении кон-кретного заказа, а также результатами расчета на прочность. Чтобы сориентировать читателей, приведем расчет стоимости бассейна объемом до 100 куб.м (длина — 10 м, ширина — 5 м, глубина — 2 м).

Сооружение фундамента под чашу обойдется в 600–2000 у.е., а заливка чаши, ее выравнивание и установка закладных элементов — в 300–350 у.е. за куб.м конструкций. Стоимость гидроизоляционных мероприятий при применении отечественных гидроизоляционных смесей составит 20 у.е. за кв.м омываемой площади, а если гидроизоляция многослойная, из импортных двухкомпонентных смесей на латексной основе — 35 у.е. за кв.м. При использовании металлического кессона (сварной цельнометаллический сосуд, форма которого соответствует внутренней поверхности бетонной чаши) и последующей гидроизоляции цена увеличится до 40–45 у.е. за кв.м.

После гидроизоляционных работ бассейн облицовывается плиткой. Стоимость плитки составит от 27 у.е. до 35 у.е. за кв.м, специальных клеев и затирок, которые не растворяются водой, — от 13 у.е. за кв.м. Укладка плитки обойдется в 12–16 у.е. за кв.м поверхности. Когда применяются пленочные и пластиковые конструкции, то гидроизоляционные мероприятия совмещаются с отделочными работами, т.к. пленка и пластик выполняют обе эти функции. Их стоимость определяется из расчета 45–60 у.е. за кв.м поверхности пленочного покрытия или 90 у.е. за кв.м поверхности пластикового покрытия.

Необходимо учитывать, что при сооружении сборного бассейна чаша будет стоить значительно дешевле, поскольку общестроительные работы по созданию цельной бетонной чаши сводятся лишь к возведению бетонного фундамента.

Рассчитаем стоимость бассейна конкретного типоразмера, например, прямоугольного (длина — 3,5 м, ширина — 7,0 м, глубина — 1,5 м) в различных вариантах размещения и конструктивного исполнения.
Характеристика бассейна Стоимость Читать далее...

Как же будет выглядеть «растительный водоем»? Его водную гладь имитирует решенный в фиолетово-голубых тонах цветник в сочетании с волнующейся под ветерком ажурной зеленью папоротников. Восприятие «водоема» усиливает золотистый фон из туй и бузины канадской (Sambucus canadensis ‘Aurea’). Чтобы «растительный водоем» выглядел естественнее, к нему протянется «ручеек» из гальки и камней разной величины с вкраплениями цветов. Вдоль «ручейка» разместятся лох узколистный (Elaeagnus angustifolia) и ива пурпурная (Salix purpurea), воссоздающие облик прибрежной растительности. Здесь также будет высажен дерен белый (Cornus alba), кораллово-красные ветки которого в безлистный период насытят окружающее пространство цветом. Своеобразная палитра этого уголка сада вносит особую гармонию в оформление зоны тихого отдыха.


Совсем иной характер присущ той части сада, которая охватывает дом с западной стороны. Благодаря лаконизму декоративных элементов все внимание здесь концентрируется на решенной в минималистичном стиле беседке с камином. Она установлена на площадке для барбекю на фоне крупной растительности. Сочетание подобранных для этой зоны растений (спиреи, ирга, ель, бересклет, калина гордовина, сирень венгерская, клен Гиннала) создаст богатую гамму цветов и оттенков, которая особенно ярко проявится осенью.

Довольно обширный хозяйственный двор, где разместились все необходимые технические, санитарные и складские сооружения, изолирован от остальных зон сада с одной стороны растительностью, а с другой — декоративной оградой.

Учитывая желание заказчика во-площать проект самостоятельно, автор намеренно не использовал в нем так называемых трудоемких культур и сложных инженерных сооружений. Благодаря этому реализация проекта не доставит хозяевам больших хлопот. А в результате на относительно небольшом участке родится элегантный, полный очарования сад-студия, открытые пространства которого будут радовать глаз многообразием растений и неожиданными колористическими решениями.
Цветы, рекомендованные для посадки в сухом водоеме:

Живучка, Бруннера, Колокольчики, Клопогон, Лабазник, Ирис, Лен, Пупочник, Чистец, Тиарелла, Вероника, Прострел, Крокусы, Пролески, Хионодокса, Мускари, Чистоус азиатский, Незабудка, Лилейник, Барвинок, Флокс растопыренный

Богатая палитра настроений может быть полностью представлена и в вашем частном владении, если, конечно, подойти к обустройству ландшафта с умом.

Удачным приемом для создания нужного эмоционального настроя в саду считается устройство разнообразных водных объектов: ручьев, водопадов, фонтанов и т.д. Скажем, посиделки на берегу тихого пруда, над ровной гладью которого склонились изящные ветви ивы, настраивают на созерцательный лад, а извилистый ручеек, убегающий вниз по склону, словно манит на прогулку.

Правда, кроме субъективных ощущений при строительстве следует руководствоваться некоторыми объективными факторами.

Существуют некоторые стилистические соответствия. Так, например, считается, что классическому (формальному) саду более подходят фонтаны и каскады, а в ландшафты, выполненные в пейзажном стиле, идеально вписываются пруды произвольных очертаний и водопады. Искусственные ручьи послужат прекрасным дополнением к уже существующему на участке естественному водоему.

К слову, такие элементы искусственного ландшафта, как водопады и ручьи, словно специально придуманы для тех случаев, когда участок сплошь состоит из неудобий – оврагов, косогоров.

А вот еще одно любопытное мнение специалистов, которое трудно игнорировать, – на солнечных участках они рекомендуют устраивать пруды, а на тенистых – ручьи.

Водоемы. ГДЕ?

Почему водоемы рекомендуют располагать в хорошо освещенном месте, желательно с южной стороны дома? Одна из причин: некоторые водные растения (например, кувшинки) светолюбивы и плохо цветут в тени. Для защиты пруда от ветра высаживают деревья. Желательно это делать на некотором отдалении от водоема, иначе летом высокие растения будут его затенять, а осенью – засорять опавшей листвой.

Существует условное деление водоемов по размерам на небольшие (площадь менее 5 м2, глубина около 0,7 м), средние (площадь до 20 м2, глубина около 1 м) и большие (площадь более 20 м2, глубина 1–2 м). Если вы намереваетесь заселить пруд живностью или устроить водный сад, то примите во внимание то обстоятельство, что в наших широтах в небольших и средних прудах возможности биосистем весьма ограниченны, поскольку зимой эти водоемы полностью промерзают.

ИЗ ЧЕГО водоемы?

Для устройства небольших водоемов площадью в несколько квадратных метров лучше приобретать готовые пластиковые бассейны, а для чаш средних и крупных прудов – полимерные или каучуковые пленки.

На сегодняшний день самым популярным материалом является пленка двух видов – на основе поливинилхлорида (ПВХ) и бутилкаучука. ПВХ-пленка толщиной 0,5; 0,8 и 1 мм бывает разного цвета: для прудов обычно используется черная, а для плавательных бассейнов – голубая или белая. ПВХ-пленка выпускается в рулонах длиной 25 либо 50 м и шириной 4; 6 и 8 м. Цена пленки 3–7 $/м2. Предлагается и декоративная ПВХ-пленка с наклеенными на нее мелкими камешками. Обычно ее укладывают по краю водоема, то есть там, где слой гидроизолирующего материала выходит на поверхность. При всех ее плюсах есть одно но: по этой пленке нельзя ходить, иначе камешки быстро отвалятся.

Бутилкаучуковая пленка, на ощупь напоминающая резину, очень прочна и к тому же отличается высокой морозостойкостью: если ПВХ-пленка становится хрупкой при температурах ниже -35°С, то бутилкаучук сохраняет пластичность при температуре до -60°С. Правда, и стоит он дороже, около 12 $/м2.

Пленка идеально подходит для чаш сложной формы.

Без резких движений

При устройстве пленочного водоема вначале роется котлован, на дно его укладывается подушка толщиной минимум 10 см из хорошо просеянного песка. Сверху она застилается геотекстилем, который изолирует пленку от острых камней и корней деревьев. Затем из пленки склеивают один большой лист по размерам водоема. Котлован застилается этим листом; на его середину из шланга подается вода, под весом которой пленка оседает.

Через сутки после заполнения котлована лишнюю пленку обрезают по краям, оставляя минимум по полметра, на случай подмыва грунта. Края пленки прикрепляют по периметру к земле деревянными колышками или дужками из проволоки.

Если предусмотрено проектом, у водоема делается отмостка (шириной минимум 50–60 см) из кирпича, плитки, камня. По дну пленочного водоема можно осторожно ходить, но нельзя бегать и прыгать. Гарантийный срок службы качественной и правильно уложенной пленки – 20 лет, а бутилкаучуковой – ни много, ни мало, целых 50!

Ручьи и реки

Для создания ручья совсем необязательно иметь участок на склоне и много места, вполне достаточно небольшого перепада высот. Ручеек можно направить вдоль садовой дорожки и пустить его в небольшой водоем, расположенный в самом низком месте сада.

Планируя ручей, следует иметь в виду, что он «чувствует себя комфортно» не только на солнце, но и в тени. А водопады и перекаты даже желательно располагать таким образом, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи, это позволит уменьшить испарение воды в системе.

Крутизна склона не должна превышать 35–40°. Чтобы ручей на Читать далее...

Кувшинка белая
Nymphaea alba

Листовая пластинка до 30 см в диаметре, цветки до 15 см. Жемчужина европейской флоры в садовых водоемах. Плавающие темно-желтые листья имеют толстые шнуровидные длинные черешки до 1 м. Размножается в мае–июне кусочками корневищ, которые высаживают в корзину и ставят на дно водоема. Можно выращивать и в грунтовом дне. Требует спокойной воды.

Стрелолист обыкновенный
Sagittaria sagittifolia
Высота листьев, по форме напоминающих наконечники стрел, от 20 см до метра. Стрелолист плавающий имеет плавающие листья. Соцветия состоят из белых с малиновым ноготком полуторасантиметровых цветков. Цветет все лето. Размножается летним делением взрослых кустов.

Калужница болотная
Caltha palustris
Высота 15–40 см. Диаметр листа после цветения до 40 см. После бурного весеннего (апрель–май) цветения приступают к размножению. Сажают на глубину 5 см, лучше в воду или жидкую прибрежную илистую грязь. Хорошо растет и без содержания корней в воде, но не выносит засухи.

Пузырчатка обыкновенная
Utricularia vulgarВысота растения над поверхностью воды – 15–20 см. Листья находятся под водой, по форме напоминают укроп. Растение устроено так, что питается мелким животным миром водоема – дафниями и циклопами. Зимует пузырчатка в слизистых почках, образующихся из свернувшихся в комочки листьев.

Размножается летом кусочками стеблей, которые легко отделить от взрослого растения и пустить в водоем.

Осока пузырчатая
Carex vesicaria
Высота 30–60 см. Листья плоские, 3–6 мм шириной, часто свернутые. Декоративные листья летом украшают великолепные хвостики соцветий. Выигрышно смотрится в групповых посадках. Корневище ползучее. Легко размножается делением куста в течение всего вегетативного сезона.

Турча болотная
Hottonia palustris
Высота растения над поверхностью воды – 20 см. Очаровательные белые пятилепестные цветки с желтым зевом собраны в мутовки по 3–6 штук. Листья подводные, мутовчато-гребневиднорассеченные. Корней нет, всасывание питательных веществ происходит через листовые пластинки.

Сусак зонтичный
Butomus umbellatus
Мощный стебель с зонтиком розово-белых цветков достигает 50–60 см от водяной поверхности. Высота всего растения до 150 см. Листья линейные, трехгранные, сочные, темно-зеленые, собраны в прикорневую розетку длиной 120 см. Корневище ползучее, с почками, которые отделяют весной для размножения. На четвертый год взрослый куст делят во избежание мельчания соцветий.

Вербейник монетчатый
Lysimachia nummularia
Высота растения 3–4 см, но стебель длиной 30–40 см. Быстро размножающийся, неприхотливый и морозостойкий. Цветет ярко-желтыми пазушными цветками с конца июня до конца июля. Растет и цветет как на солнце, так и в полутени. Легко покрывает достаточно большие плоскости, может свешиваться с камней, подпорных стенок и т.п. Размножается с весны по осень отделением побегов, по всей длине образующих молодые корешки.

Рдест плавающий
Potamogeton natans
Возвышающиеся над водой зеленоватые колосья соцветий 6–7 см в высоту, подводный стебель имеет длину до полутора метров, в зависимости от глубины водоема. Плавающие листья овальные, широкие, напоминают лист купены, подводные – быстроотмирающие ланцетные. Легко заполонит водоем, является отличным кормом для домашних уток. Размножается делением корневища летом.

Ежеголовник простой
Sparganium simplex
Высота надводной части растения 40–50 см. Листья в нижней части трехгранные, без острого киля. Соцветие оригинальное, в верхней части мужские пушистые желтовато-белые тычиночные головки, в нижней – женские пестичные зеленые ежики. Цветет в июле. Размножается делением куста в течение лета.

Частуха подорожниковая
Alisma plantago aquatica
Высота растения 20–60 см. Буквальный перевод названия с латинского – «водный подорожник». Листья действительно похожи на подорожник. Цветение с середины июня до конца июля редкими крупными соцветиями, состоящими из бело-розовых трехлепестных цветков. Неприхотлива, ядовита, легко разрастается. Размножается делением куста с весны до осени.

Водоем может быть маленьким, большим или очень большим, с искусственным или натуральным покрытием стен и дна, с камнями или без, но никогда – без растений, иначе это просто лужа.


Не стоит увлекаться и высаживать сразу слишком богатый ассортимент растений – это будет выглядеть нелепо, словно прилавок озеленительного питомника. Но даже после тщательного отбора список получается внушительный, и чтобы не разочароваться затем из-за плохо перезимовавших, часто болеющих и хилых растений, для начала посадите самые неприхотливые многолетники, в первую очередь те, которые имеют дикие виды, растущие в вашей местности.

Растения для водоемов делятся на следующие группы: плавающие по поверхности (ряска, турча, пузырчатка), держащиеся за дно корневищем (рдест плавающий, кувшинка) и с «ногами в воде» (ежеголовник, сусак, стрелолист, частуха, калужница). Последние растут как в воде, так и на болотистой почве (частуха, калужница). К перечисленным группам тесно примыкают прибрежные растения, которые хорошо растут у берега, на суше во влажной почве (чистяк весенний, ирис сибирский, осока вздутая, вербейник монетчатый, василистник).

Для небольшого прудика достаточно двух-трех растений пузырчатки и немного ряски малой, размножение которой здесь будет легко проконтролировать, своевременно удаляя лишние растения. Куртинки ежеголовника малого, плавно переходящие в кустики осоки вздутой, позволят расширить границы водоемчика, ведь у этих растений очень похожи листья.

Рядом с мини-водоемчиками часто планируют альпийские горки или цветники; чтобы обеспечить сочетание водных и альпийских растений, расстелите под осокой вздутой ковер из вербейника монетчатого. Если хочется остановить на чем-то взгляд, не умаляя достоинств прудика – смело сажайте калужницу. После дружного цветения крупных желтых цветков листья сильно увеличиваются в размерах и получается настоящее растение- солитер – «мини-бузульник зубчатый». Есть садовая форма с махровыми соцветиями.

В водоем чуть побольше уже можно запускать и рыб, а это значит, что хищницу пузырчатку лучше держать подальше – она поглотит весь рыбий корм. Заменит это растение турча, белые цветки которой особенно хороши в полумраке, и пара-тройка мелкоцветковых кувшинок. Ближе к берегу, на мелководье добавится стрелолист, а прибрежным растениям составит компанию ирис сибирский.

Сусак зонтичный и частуха – растения для настоящих прудов. Первый из-за гигантских для водного растения размеров соцветия, которое зрительно уменьшит маленький водоем, а в большом – словно прилетевшая цапля экзотично акцентирует на себе внимание. Частуха же очень сильно разрастается, да и высокие редкие цветоносы лучше смотрятся в больших группах, с густой «юбкой» листьев.

Крупноцветковые кувшинки с соцветиями разных расцветок можно высаживать как группами, так и поодиночке. Несколько диковатый вид придаст рдест, его плавающие листья, закрывая пруд от солнечных лучей, обеспечат воде необходимую прохладу. Регулировать температуру воды можно, уменьшая или увеличивая количество этого растения.

Ряску сажают только в том случае, если вы можете справиться с ее безумным размножением. Светлым лучом солнца порадует пышное цветение василистника узколистного, а у в. водосборолистного декоративны и листья. Для влажного и достаточно открытого берега подходит чистяк весенний, который весь сезон будет искриться желтыми цветками и сочными зелеными листьями.

Экспериментируйте и старайтесь создать свой неповторимый сказочный водоем!

Помимо 300 садов, созданных ею самостоятельно, Гертруда Джекилл написала 14 книг, тысячи статей. Шаг за шагом, буквально на ощупь, она искала в саду ту гармонию, которую ранее ей удавалось передавать красками. В книге «Колористические схемы для цветущего сада», одной из самых популярных, Гертруда Джекилл удивительно простым и понятным языком доносит свои идеи до читателя. Акварельные зарисовки, сделанные ее рукой, иллюстрируют тонкие нюансы в сочетаниях растений. По мнению Гертруды Джекилл, крупные цветники желательно размещать на фоне красивоцветущих кустарников. По краям цветника располагаются растения в холодной гамме – синие, фиолетовые, чисто голубые, серо-голубые, сизые. Чем ближе к центру, тем теплее становятся оттенки: через желтый к оранжевому, красному в центре. Растения размещают вытянутыми полосами, расположенными под углом к зрителю (Гертруда Джекилл сравнивает эти полосы со следами щетки), низкие –ближе к краю, высокие –на заднем плане. Таким образом, зрителю, обозревающему цветник с некоторого расстояния, дается возможность полюбоваться гармоничными цветовыми сочетаниями, а финальный аккорд композиции предстает в виде яркого цветового акцента в середине цветника. Чем не прием импрессиониста!
Поддерживая общую композиционную идею сада, Гертруда Джекилл всегда дополняла основной миксбордер цветниками с той или иной цветовой доминантой. Эти цветники так и назывались – «Оранжевый», «Золотой», «Серый», «Синий», «Зеленый».
Подходила она к созданию таких цветников как настоящий живописец: «Было бы смешно думать, что люди станут портить садовый проект лишь ради соответствия названию. Например, Синий сад для большей выразительности может быть украшен группой белых лилий, а иногда и лимонно-желтыми цветами… Моя идея такова, что в первую очередь это должно быть красиво, а значит, Синий сад должен включать растения, максимально раскрывающие красоту синего», – говорила Гертруда Джекилл.
Несомненно, здесь колдовал гений, мастер, который знает тайну каждого цветка.
Язык цветов: от нежностей до колкостей
Судьба оригинальных цветников Гертруды Джекилл складывалась по-разному. На сегодняшний день многие из них существенно изменились или вовсе оказались утрачены. Но некоторые неплохо сохранились или были восстановлены по дошедшим до нас эскизам. К примеру, в поместье Хестеркомб (это истинный шедевр садового искусства, плод совместного творчества Гертруды Джекилл и Эдвина Лютиенса, созданный ими в конце 1870-го) в 1995 году по оригинальным чертежам были восстановлены два цветочных сада. Сад первый –небольшой, прямоугольные клумбы отделены дорожками дикого камня. Такие строгие в плане формы–традиционное решение архитектора Эдвина Лютиенса, смягчены цветочными композициями Гертруды Джекилл. Создавая «Серый» сад, она акцентировала посадки стахиса, лаванды, статице, седума и мордовника яркорозовой пеларгонией в высоких вазах и карминными искрами фуксии. Гертруда Джекилл говорила, что такой сад более всего впечатляет в августе (когда и были сделаны эти фотографии), поскольку это период наибольшей выразительности растений с серебристой листвой. Свою декоративность композиция сохраняет до поздней осени. Второй цветник, расположенный на главной террасе, по замыслу Гертруды Джекилл, к августу должен приобретать громкое и патетическое звучание благодаря контрастному сочетанию красных осенних цветов и сочной зелени.
В 1908 году на пике своей карьеры Гертруда Джекилл создала сад Меннор Хаус. Красивый и очень уютный загородный дом предназначался для комфортной и праздной жизни. В этом саду нет парадной зоны, и даже то, что на первый взгляд выглядит партерным газоном, на поверку оказывается площадкой для крикета. Террасами к ней спускаются цветники. На большой террасе, разделенной диагоналями травяных дорожек, расположился главный миксбордер. Это царство цветов, которые не удерживаются в строго отведенных рамках: они вольготно переливаются через край цветника, волнами наплывают на ступени террасы, прорастают сквозь подпорную стенку, убегая от материнского растения.
Цветник выполнен в нежной акварельной, размытой гамме розово-сиреневобелых оттенков. Разноцветные ирисы, набухшие бутоны и цветки бело-розовых пионов, нежные султанчики лаванды, вертикали наперстянок, белый шиповник, розовые, сиреневые, кремовые розы… Несомненно, здесь колдовал гений, мастер, который знает тайну каждого цветка. Здесь словно упиваешься негромкой камерной музыкой, наслаждаешься тихими изысками, и именно здесь, как нигде, отчетливо понимаешь, к какой именно гармонии стремилась душа Гертруды Джекилл.
В лучших традициях
Сады, созданные под влиянием идей Гертруды Джекилл, увидеть значительно легче, чем познакомиться с ее собственными проектами. Так, известнейший сад Хидкот Меннор, созданный Лоуренсом Джонстоном в 1920-х, прославился своими элегантными, слегка провокационными по цвету пурпурно-бордовыми композициями. Джонстон никогда не переставал восхищаться искусством Джекилл, хотя собственные композиции делал в более эпатажной манере, Читать далее...

В миноре и мажоре
Первые цветы миниатюрны и скромны, но восторг, который возникает в душе, когда, устав от бесконечной зимы, вдруг замечаешь крохотный цветочек на проталине, не идет ни в какое сравнение с тем пресыщено-ленивым интересом, который мы проявляем к последующему цветочному буйству. И сколько грусти в цветах осенних, последних… В нашем любовании цветами – и теми, что открывают сезон, и теми, что выступают под занавес, – содержится, пожалуй, больше эмоций, нежели вызывают у нас растения, цветущие в промежуточный период.
ВЕСНА
Сад медленно пробуждается от зимней спячки… Уже в самом начале весны зацветает несколько десятков видов, декоративных форм и сортов ранних растений. Лидируют, пробиваясь прямо из мерзлой почвы, белые подснежники: п. снежный (Galanthus nivalis), п. кавказский (G.caucasicus), п. складчатый (G.plicatus); белоцветник весенний (Leucojum vernum); яркожелтые или бронзовые весенники, или эрантисы: э. киликийский (Eranthis cilicica), э. зимний E.hyemalis), э. Тубергена (E. x tubergenii), синефиолетовый крокус Томмазини (Crocus tommasinianus), розовая брандушка весенняя (Bulbocodium vernum). Пролеска Мищенко (Scilla mischtschenkoana) – самая ранняя в своем роду. Ее белые цветки с голубыми полосками на внешней стороне лепестков собраны в плотные кисти.
Все эти виды хорошо переносят холод, и даже после возвращения кратковременных морозов их бутоны способны оттаивать и продолжать цветение. А припорошенные снегом они выглядят просто сказочно красиво! Богатство весенней палитры дает возможность подбирать растения даже для самых ранних цветников в любых – как контрастных, так и гармоничных – сочетаниях.
Чтобы миниатюрные растения заметнее выделялись на фоне пока еще голой земли или прелых листьев, рекомендуется высаживать их большими группами. А объем цветочной композиции придадут морозники, высаженные среди луковичных эфемероидов небольшими однородными группами: ранней весной цветоносы морозников подобно пышным букетам возвышаются над яркими пятнами крокусов, эрантисов и пролесок.
Раньше всех зацветают морозники абхазский (Helleborus abchasicus) и краснеющий (H.purpurascens). Их темно-пурпурные чашечки особенно эффектно выглядят на фоне белофиолетового ковра из подснежников и крокусов.
Морозник черный (H. niger) в Европе зацветает на Рождество (его так и именуют – «рождественская роза»), у нас же цветения следует ожидать после схода снега. Зеленоватобелые бутоны, раскрываясь, меняют свою окраску. Есть сорта чисто белые: ‘Madame Fourcade’ – карликовый, ‘White Magic’ – обильно цветущий, ‘Potter’s Wheel’ – с огромными цветками 10–12 см в диаметре и зелеными нектарниками, есть даже махровые сорта – анемоновидный ‘Pixie’ и ‘Marion’ с 25 чисто белыми лепестками. У большинства сортов в конце цветения лепестки розовеют: ‘Flore Roseo’, ‘Wardi Lodge’, ‘Rubra’, ‘Louis Cobbett’. Cорт ‘Riverston’ отличают очень высокие цветоносы и сильный аромат.
Морозник черный любит богатые гумусом известковые почвы и полутень, благодаря чему по соседству с ним могут расти прострелы: п. раскрытый (Pulsatilla patens), п. обыкновенный (P. vulgaris), п. луговой (P. pratensis), которые в Англии и США называют «пасхальными цветами». Их пушистые бутоны появляются в конце апреля – начале мая. Помимо основной синелиловой гаммы встречаются формы с желтыми, белыми, розовыми и почти красными цветками.
К середине апреля зацветает морозник кавказский (H.caucasicus) с зеленовато-белыми или зеленоваторозовымицветками. Благодаря такой нейтральной окраске он вписывается практически в любое цветочное окружение, и выбор компаньонов для него достаточно широк.
В это время обычно распускаются печеночницы – п. благородная (Hepatica nobilis), п. трансильванская (H.transsilvanica), п. азиатская (H.asiatica) – голубые, синие, фиолетовые, бледно-розовые, малиновые и белые (у махровых форм продолжительность цветения больше, чем у простых). В Японии и Китае от п. азиатской и п. яматутайской (H.yamatutai) получены формы фантастической красоты – желтые и зеленые, махровые, анемоновидные и с бахромчатыми лепестками, двуцветные и двутонные. Некоторые английские фирмы уже наладили их размножение, но цены на эксклюзивные сорта пока выражаются трехзначными числами. Печеночницы прекрасно смотрятся в больших группах – их красочные пятна видны издалека.
Крокусы к этому времени также предстают во всем разнообразии – белые, кремовые, желтые, сиреневые, фиолетовые и полосатые голландские гибриды. (Их лучше всего сажать в пластиковые корзинки на случай перепланировки цветника. К тому же время от времени клубни необходимо выкапывать и сортировать, что вручную представляется практически невозможным, а незапланированные, пусть даже и единичные, вкрапления крокусов впоследствии нарушат цветовую схему вашего цветника.)
Плотные куртинки пролески сибирской (Scilla siberica) и п. двулистной (S.bifolia) образуют синие, бледно-розовые, белые и фиолетовые пятна. Самая эффектная – п. Розена (S. rosenii), ее крупные голубые с белым центром цветки Читать далее...

Чувство меры
Сколько архитектурных объектов можно разместить на отдельно взятой территории, что уместно, а что нет в отдельно взятом саду – вот в чем вопрос. Мы не будем говорить о чувстве стиля. Поговорим о другом – о чувстве меры.

Сад – это место, где мы отдыхаем, принимаем гостей, проводим значительную часть времени. Для многих это жилое пространство под открытым небом, где кроме деревьев, кустарников, цветов и лужаек расположены еще и террасы, беседки, перголы, навесы, павильоны, водоемы, садовые мостики, которые призваны служить нашему комфорту и уюту. Вместе с тем помимо утилитарных объектов хочется видеть и чисто художественные «неживые» элементы – скульптуру, контейнеры, малые архитектурные формы, декоративные решетки и ограды. Человеку свойственно украшать свое жилище! Выбор огромен, трудно не поддаться искушению приобрести еще одну «девушку с кувшином», фонтанчик или современный концептуальный артефакт. Сложность состоит в том, что в частном озеленении нет норм, указывающих, сколько построек и сооружений должно быть на участке из расчета на единицу площади. Только чувство меры позволит не выйти за рамки разумного использования вашей земли.
Любой сад рождается не вдруг и не сразу. И в первую очередь конечный результат зависит от того, насколько грамотно будет выполнен проект и учтены все исходные данные территории, пожелания владельцев и потенциал участка. Еще до того как приступать к созданию планировочных линий, решите, какие объекты и зоны вы намерены разместить в своем саду: террасу, крытую площадку для отдыха, перголу с вьющимися растениями, беседку (открытую или застекленную), бассейн, декоративный водоем и т. п.
После того как список будет составлен, нанесите все намеченные зоны и сооружения на план будущего сада. Обязательно соблюдайте масштаб. Может, проделав эту операцию, вы поймете, что все задуманное не совпадает с вашими возможностями. Разместив на бумаге дом, баню, гараж с хозяйственной постройкой, сторожку, гостевой домик, беседку, детскую площадку и площадку для отдыха и соединив все намеченные зоны необходимыми дорожками, вы поймете, что места для растений просто не осталось! Учтите, чем больше на вашем участке запланированных зон и объектов, тем больше будет дорожек и площадей под мощением. Кроме того, все эти сооружения имеют инженерную конструкцию и требуют размещения деревьев и кустарников около них в соответствии с определенными нормативами: не ближе, не выше и т. п. Прибавьте тот факт, что любая конструкция создает значительное затенение, это также лимитирует выбор и посадку растений в прилегающих зонах.
Не больше шести
Если ваш участок не превышает шести соток, а планы ваши обширны, смиритесь с тем, что, разместив все желаемые сооружения на своей территории, вы создадите «сад малого ухода» в буквальном смысле этого слова: ухаживать будет практически не за чем. В качестве компромиссного решения лучше совместить несколько объектов. Например: площадку барбекю и зону приема гостей. Вместо беседки для тихого отдыха и перголы оставить в проекте только перголу, под сенью которой можно уединиться и посидеть тет-а-тет. Если нужно выбирать между открытой беседкой и застекленной, остановитесь на втором варианте. Учитывая наши климатические условия это решение будет более разумным.
На маленьких участках даже дорожки могут выполнять не только свое прямое назначение. Приподнятые на разную высоту над уровнем грунта, дорожки и площадки в виде деревянных настилов могут попутно служить местом, где можно полулежа предаваться раздумьям или просто загорать. В таком виде дорожка будет уже не просто линией, по которой следуют из пункта А в пункт Б, а интересной садовой конструкцией, способной украсить планировку маленького садика.
До бесконечности
На больших площадях мы можем позволить себе несколько садовых павильонов и сооружений. Например, владея участком площадью около 1 га, мы вряд ли будем выбирать между застекленной беседкой для отдыха в непогоду и открытым павильоном для чаепития теплым вечером в кругу семьи. При желании мы сможем проектировать и то и другое, но в разных частях сада. Это, с одной стороны, позволит избежать загромождения территории в одной зоне, а с другой – свяжет жилые постройки и ландшафт в единое архитектурное пространство. Если на маленьких участках мы вынуждены оставлять только необходимые утилитарные постройки, то чем больше участок, тем больше на нем появляется художественных конструкций и сооружений. Например, бельведер, ротонда или колоннада, служащие скорее просто архитектурными акцентами на дальнем плане композиции сада, нежели функциональными постройками.
Но и эти на первый взгляд «бесполезные» планировочные элементы играют важную роль в композиции. Про их объединяющее значение уже было сказано выше. Кроме того, на больших участках часто встает проблема, как оригинально использовать всю территорию. Дорожки, которые в обязательном порядке прокладываются через все, даже самые удаленные части сада, должны куда-то вести, иначе по ним будет Читать далее...

В одиночку и группами
Декоративность хост определяется размером и формой листа, его окраской и текстурой. Можно с уверенностью сказать, что такого богатства серых, голубых, зеленых и салатовых тонов не знает больше ни одна садовая культура.

Хоста как бордюрное растение
Наряду с горянкой, адиантумом стоповидным (в тени) и низкими сортами лилейника (на открытых участках) хосты и в тени, и на солнце являются отличными бордюрными растениями. Горянка с изящной листвой, адиантум с ажурными вайями, лилейник с линейными листьями и хоста с крупными листь- ями, посаженные вдоль дорожки, на протяжении многих лет будут служить вам превосходным бордюром, в высшей степени декоративным и радующим глаз, не требующим почти никакого ухода, пересадок и подсадок.
Обсаживая дорожку хостой, вы можете выбрать лаконичный вариант композиции, состоящей из 3–4 гармонирующих сортов. А можно не ограничивать себя, а высадить здесь все полюбившиеся вам формы.
Хосты в ковровой посадке
Долговечность хост делает их пригодными и для ковровой посадки. В этой ситуации они принимают на себя роль почвопокровных. Подобного рода заросли декоративны и функциональны. Они могут быть выполнены одним сортом или сочетанием сортов. Возможно также делать смешанные ковровые посадки из хосты и астильбы. Вообще, это сочетание очень эффектно. Также хосты хоро шо смотрятся рядом с ранневесенними эфемерами и эфемероидами. Отрастают хосты относительно поздно, где-то в середине мая, и не очень стремительно. Их крупные листья появляются свернутыми в трубочку и лишь затем постепенно разворачиваются. Из-за раскидистости кустов расстояние между ними довольно большое, поэтому можно посадить здесь и подснежники, и пролески, и весенники. Пространство между кустами практичнее будет замульчировать щепой из коры или другими натуральными материалами.
Хосты в рокарии
Сочетание хосты и камня – отдельный разговор. Наиболее полное представление об этом можно получить в японском саду Главного Ботанического сада в Москве.
Мелкие хосты хороши в небольших альпинариях. Очень интересна х. малая (Hosta minor), высотой около 5 см. Подходят для небольшого альпинария и сорта х. волнистой (Hosta undulata) – куртины курчавых листьев с белой серединой. Или, например, сорт ‘Minuteman’ (улучшенный вариант очень популярного сорта ‘Patriot’) – густо-зеленый с неравномерным четко очерченным белым краем, высотой 20 см. Такой же примерно высоты достигает сорт ‘Little Aurora’ – замечательный желтый карлик с золотистыми округлыми листьями. К сожалению, нет возможности перечислить все пригодные сорта, так они многочисленны.
Как в рокарии, так и в групповых посадках хоста хорошо сочетается с невысокими хвойниками.
Цвет и форма
Окраска листьев хосты варьируется от сизо-голубого с густым пепельным налетом и серебристо-серого до золотисто-желтого и холодного сернисто-желтого цвета, проходя через все оттенки зеленого и салатового. Очень интересны и пестролистные формы. Это может быть окаймление по краю разнообразной ширины или пятно в центре. Дополнительную декоративность ряду сортов придают глубоко прорисованные жилки, а у сортов, имеющих в своей родословной хосту Зибольда (Hosta sieboldiana), – морщинистость листьев (H. ‘Frances Williams’, H. ‘Wide Brim’). Форма листьев – сердцевидная, яйцевидная, округлая или овальная, часто они заострены на верхушке, сидят на длинных желобчатых черешках. Есть формы с узкими листьями, ланцетовидными или узкояйцевидными.
Хоста в цветении
Хотя хоста в первую очередь является выдающимся декоративно-лиственным растением, ее соцветия тоже заслуживают внимания. Изящные колокольчатые или воронковидные цветки собраны в рыхлые колосовидные соцветия, возвышающиеся над куртиной листьев. Кстати, хотя у большинства хост цветки не имеют запаха, встречаются и душистые сорта (Hosta ‘Royal Standard’, H. ‘Honeybells’). Например, у хосты подорожниковой белые ароматные цветки с хорошо развитыми прицветными листьями скучены на верхушке невысокого цветоноса. Окраска цветков варьируется от чисто белого у х. подорожниковой до густо-сиреневого у х. вздутой через богатый спектр оттенков голубого, сиреневого и розовато-сиреневого.
Групповые посадки
Незаменимы хосты в групповых посадках – цветниках и миксбордерах – за счет своей крупной декоративной листвы, одновременно простой и изысканной. Рядом с ней прекрасно смотрятся ажурные листья папоротников – адиантума, страусника, щитовника или кочедыжника, изящные сложные листья горянки, ванкуверии и разрезные листья гераней.
Другое интересное сочетание, построенное на контрасте формы, – это комбинация со злаками (сорта щучки дернистой, двукисточника, бора развесистого) или растениями со злаковидными листьями, например ирисом сибирским, традесканцией виргинской, или лилейниками, в частности с невысокой сизолистной хостой ‘Halcyon’ и белоокаймленной хостой ‘Francie’. Удачно также сочетание хосты и гейхеры, которая по форме куста напоминает хосты, но имеет более мелкую листву, часто лопастную или с курчавым краем. При Читать далее...

Род Ирис объединяет растения, относящиеся примерно к 200 видам. Для выращивания в средней полосе России интересны следующие садовые классы: бородатые, сибирские, японские, ирисы спуриа и ирисы-гигрофиты.
Бородатые ирисы
Бородатые ирисы – лидеры по популярности и количеству сортов. Многочисленные сорта бородатых ирисов относят к гибридному виду и. гибридный (Iris x hybrida). По высоте цветоноса выделяют несколько групп:
•низкорослые: миниатюрные карликовые (с цветоносом ниже 20 см) и стандартные карликовые (цветонос 21–40 см);
•среднерослые с высотой цветоноса 41–70 см: интермедиа (диаметр цветка 7,5–12,5 см, ранние), миниатюрные среднерослые, или «столовые» (диаметр цветка 5–7,5 см, преимущественно срезочные сорта) и бордюрные (диаметр цветка 7,5–12,5 см, поздние);
•высокорослые – стандартные высокие (цветонос выше 70 см). Эта группа самая многочисленная и разнообразная.
В окраске бородатых ирисов присутствует вся гамма от белых, голубых, сиреневых до синих, фиолетовых, пурпурных, почти черных тонов; от кремовых до желтых, ярко-оранжевых, чисто розовых, коричневато-красных и табачно-коричневых.
По характеру окраски цветка выделяют:
•одноцветные (все доли околоцветника окрашены одинаково, без каймы и пятен);
•двутонные (верхние и нижние доли одной окраски, но разных тонов);
•двуцветные (верхние и нижние доли разного цвета);
•пликаты, или окаймленные (на нижних или на всех долях околоцветника четкая кайма контрастного цвета);
•переливчатые (в окраске цветка присутствует несколько цветов и оттенков, плавно переходящих один в другой).
Размножают сорта ирисов только вегетативно – делением корневищ. Пересаживают каждые 4–5 лет, в июле – начале августа. Выбирают светлые, теплые, защищенные от ветра, хорошо дренированные участки с окультуренными почвами, с нейтральной или слабокислой реакцией почвенного раствора.
Сажают корневище с 1–2-годичными звеньями и укороченными до 10 см листьями и корнями. При посадке корневище располагают на уровне почвы, а на легких песчаных грунтах заглубляют на 1–2 см. При посадке рядами все деленки ориентируют срезом корневища в одну сторону, вдоль ряда, при посадке груп пами – срезами к центру. Расстояние 50 см между рядами, 25–30 см между растениями.
Ирисы нуждаются в минеральном питании. Проводят три подкормки: в начале мая – полным удобрением (азот, фосфор и калий); перед цветением – с преимущественным содержанием азота и калия, после окончания цветения – полным минеральным удобрением. Из расчета 40–50 г на 1 м2. Нежелательны подкормки органическими удобрениями: они стимулируют рост вегетативной массы в ущерб цветению, снижают зимостойкость растений и их устойчивость к заболеваниям.
Во второй половине лета сокращают, а с августа прекращают поливы и подкормки. В октябре – ноябре срезают листья на высоте 10–15 см. На участках, где зимой существует опасность сдувания снежного покрова, там, где высажены экзотические новинки, и на молодых посадках желательно применять укрытие – еловый лапник. При мелкой посадке на легких почвах растения на зиму окучивают или мульчируют корневище землей или торфом слоем 7–9 см.
Сибирские ирисы
Ирис сибирский (I. sibirica) и его сорта называют «безбородыми» – на долях околоцветника отсутствует бородка. Линейные листья более узкие, чем у бородатых ирисов, длиной до 50–80 см. Цветоносы высотой 60–100 см, несут от 2–3 до 5 цветков диаметром 5–7 см. Окраска цветков у дикорастущего вида варьируется от голубой до синей и фиолетовой, реже белой. У современных сортов, происходящих от и. сибирского, а также и. восточного, или кроваво-красного (I. sanguinea), и и. золотисторасписного (I. chrysographes), цветки более крупные, от чисто белых и голубых до фиолетовых и темно-пурпурных, розовых и желтых окрасок.
Сибирские ирисы влаголюбивы и зимостойки. Им нужны освещенные участки с достаточным увлажнением и плодородными слабокислыми почвами. Пересадка один раз в 5–7 лет, в средней полосе – в начале осени, а в северо-западаных районах – ранней весной и в конце лета.
При посадке корневище заглубляется в почву на 5–7 см. Расстояние между растениями не менее 40–50 см. Ранней весной подкармливают полным минеральным удобрением из расчета 50–70 г на 1 м2. Укрытие на зиму не требуется.
Спуриа ирисы
Название произошло от вида и. спуриа, или ложный (I. spuria). Их отличает строение цветка, схожее с цветком ксифиума узкими вытянутыми долями околоцветника. У нас выращиваются без укрытия относящиеся к этому садовому классу виды: и. карталинский (I. carthaliniae), и. злаковидный (I. graminea), и. низкий (I. humilis). Интерес представляют отечественные сорта: ‘Ленкорань’ с интенсивно-фиолетово-синими цветками и белоцветковые с желтыми пятнами ‘Фригия’ и ‘Молдова’.
В средней полосе для них выделяют солнечные участки. Посадка – май и конец лета, корневища заглубляют на 5–6 см. Если у старых кустов оголяются корневища, подсыпают землю.
Японские ирисы
Родоначальник садовых японских ирисов – красивейший вид дальневосточной флоры – и. Читать далее...

Агротехника
Георгины предпочитают открытые солнечные места, защищенные от ветра, но с хорошей циркуляцией воздуха. Посадка их под пологом крупных деревьев недопустима – в таких местах они слабо цветут и не образуют жизнеспособных корнеклубней. Оптимальная почва для георгин – богатый перегноем жирный садовый суглинок. Лучше всего они растут на слабокислых и нейтральных почвах.
В условиях средней полосы подрощенные в ящиках или горшках растения высаживают в открытый грунт в конце первой декады июня, когда минует опасность поздних заморозков. Копают лунку глубиной на штык лопаты, вбивают кол длиной 130–150 см для подвязки будущего «куста», в лунку кладут перепревший навоз, 20–30 г суперфосфата, все хорошо перемешивают с землей, обильно поливают и высаживают клубень с комом земли. Корневая шейка должна быть на 2–3 см ниже уровня почвы. Дальнейший уход состоит в регулярном поливе, прополке, рыхлении, подкормках.
Для обильного цветения часть ростков удаляют, оставляя лишь 1–2 более сильных. С июня проводят пасынкование (2–3 раза), удаляя все боковые побеги, которые появляются в пазухах листьев. Помпонные, воротничковые, карликовые и все мелкоцветные сорта георгин в пасынковании не нуждаются.
Подкормки проводят не раньше 7– 10 дней после посадки, предварительно хорошо полив растения. Для этого (3– 4 раза с интервалом в 10 дней) лучше использовать настой коровяка (1:10), добавляя к нему суперфосфат и азотные удобрения (20 г на 10 л воды). Можно подкармливать георгины и минеральными удобрениями: сульфатом аммония, аммиачной селитрой (10–15 г под куст). Не следует увлекаться азотными удобрениями, так как при этом снижается интенсивность цветения, стимулируется чрезмерное развитие листьев и образование крупных, но нестойких в зимнем хранении клубней. С 15 августа нужно провести 2–3 подкормки фосфорными и калийными удобрениями. С наступлением холодной погоды в конце августа георгины окучивают на высоту 10–12 см, чтобы уберечь корневую шейку от повреждения заморозками.
Как хранить…
Выкопку георгин проводят в конце сентября–начале октября в зависимости от погоды. Если заморозки были небольшие и затем опять установились теплые дни, то с выкопкой торопиться не стоит: пусть клубни дозреют. Если же ожидается похолодание, клубни выкапывают, предварительно обрезав стебли на 20–30 см выше корневой шейки, просушивают и закладывают на хранение. Хранят георгины при температуре 3–60 С в проветриваемом помещении с влажностью воздуха 60–70%, в ящиках, пересыпав песком, опилками или торфом.
… и как лечить
Из вредителей на георгинах встречаются слюнявая пенница, тля, цветоеды, слизни. Против тли помогают препараты Фитоверм и Инта-вир. Против слизней рекомендуется посыпать дорожки, примыкающие к посадкам, железным или медным купоросом (10 г/м2), свежегашеной известью (25 г/м2), применять препарат Мета. От комплекса вредителей можно использовать карбофос или Актеллик.
Болеют георгины вирусной мозаикой, белой и серой гнилью, пятнистостью листьев, бактериальным раком. Единственным средством борьбы с мозаикой, белой гнилью и бактериальным раком является выбраковка и сжигание больных растений. При заболевании пятнистостью и серой гнилью помогает обработка фундазолом, хлорокисью меди.
Георгины в композициях
Особой популярностью пользуются георгины в приусадебных садах, где их высаживают вдоль дорожек или группами в различных сочетаниях с плодовыми и декоративными кустарниками и многолетними цветами (например, сорта ‘Снежная вершина’– белый, ‘Exotica’– малиновый с белым, ‘Prefait Demange’– темно-розовый, ‘Phantom’– лиловый с белым).
Низкорослые формы георгины (высотой 25–50 см) наиболее перспективны для создания цветочных композиций, так как имеют компактный куст и не нуждаются в подвязывании (‘Park Princess’ – светло-розовый, ‘Garden Princess’ – лососевый, ‘Playa Blanka’ – белый, ‘Yellow Happiness’ – желтый). Эти же сорта хороши для композиций в вазах и различных контейнерах, для озеленения балконов, окон и террас. Кроме того, существуют так называемые пот-георгины – компактные растения, не выше 25 см, которые зацветают очень рано, через 8–9 недель после посадки, и подходят для выращивания как в помещениях, так и в условиях открытого грунта (‘Lisa’ – розовый, ‘Virginia’ – желтый, ‘Ohio’– красный).
Для выращивания георгин на срезку берут сорта с крепкими длинными цветоносами (‘Gerrie Hoek’, ‘Шалунья’ – розовый, ‘Exotiсa’, ‘Zvaigznite’ – красный, ‘Phantom’, ‘Андрюша’ – сиреневый).

Каждой пчеле по цветку
Если вы хотите видеть сад обильно цветущим и приносящим высокий урожай, то ваша задача – привлечь как можно больше насекомых- опылителей.
Самыми эффективными опылителями всегда считались трудолюбивые пчелы, на их долю приходится большая часть всех опыленных растений. Наукой и практикой установлено, что перекрестное опыление выгоднее самоопыления, потому что часть пыльцы при таком опылении цветущие растения получают от дальних «родственников», выросших в других условиях, например в лесу. Растения, впоследствии появившиеся из таких семян, бывают крепче, выносливее и плодовитее.
Чтобы ваш сад не испытывал недостатка в опылителях, желательно завести на своем участке пчел. Дело это очень кропотливое, требующее определенных знаний, навыков и материальных затрат. Или можно постараться привлечь на свой участок «чужих» пчел. Работу необходимо вести в двух направлениях. Во-первых, до минимума снизить применение ядохимикатов, а для борьбы с вредителями стараться использовать природные средства защиты. Во-вторых, необходимо, чтобы в течение всего сезона на вашем участке цвели растения с ароматными и ярко окрашенными цветками. Высаживать для этих целей лучше однолетники, так как они дольше цветут.
Поскольку ранней весной в природе еще мало цветущих растений, пчелы сами устремятся на ваш участок, так как в это время начинают цвести плодовые деревья и кустарники (яблони, груши, вишни, сливы, смородины и др.). Их цветение длится в мае около 15 дней, но может растянуться на целый месяц, если высадить на своем участке сорта с разными сроками плодоношения. Из травянистых цветочных культур к весенним медоносам относится лобулярия, или алиссум. Алиссум – низкорослое растение с мелкими цветками и медовым запахом, по количеству выделяемого нектара относится к наиболее посещаемому пчелами цветку. Многолетние виды для лучшего цветения в следующем году желательно под зиму обрезать.
К летним медоносам можно отнести малину, подсолнечник, агератум, душистый горошек, фацелию и другие растения. Из них особенно хочется выделить малину. Она цветет непосредственно после отцветания фруктовых деревьев, т.е. в начале июня, в течение трех недель, привлекая пчел даже в пасмурную погоду.
Агератум – растение с аккуратными пушистыми, мелкими соцветиями, с обильным и длительным цветением. Цветет голубыми цветками с июня почти до самых заморозков и все это время активно посещается пчелами.
Фацелия – ценный медонос, ее цветки вырабатывают нектар в течение всего дня. Желтые тычинки сильно выделяются на фоне синих лепестков, привлекая тем самым пчел. Растение плохо переносит пересадку, поэтому желательно высевать фацелию сразу в открытый грунт в апреле. Цветет с июля по сентябрь.
Пчелы очень охотно посещают и посадки резеды. Ее цветки мелкие, зеленоватые, желтоватые или белые, не слишком красивые, но обладают чудесным тонким ароматом.
Подсолнечник – популярное растение, характеризующееся длительным цветением, до 40 дней. Низкорослые сорта высаживают на клумбах и в рабатках, высокорослые лучше располагать вдоль заборов или фасада дома. Необходимо помнить, что существуют разновидности обыкновенного подсолнечника, которые, отличаясь высокими декоративными формами, не привлекают к себе пчел.
В цветках огуречной травы накапливается нектара значительно больше, чем у других медоносов. Растение легко размножается самосевом и начинает цвести уже в мае, цветет продолжительное время, постоянно образуя новые цветки. Период цветения продолжается до сентября, но его можно продлить, посеяв семена в мае. Растение неприхотливо и может расти на разных почвах.
Табак душистый ценится за сильный приятный аромат, который усиливается в вечернее время и пасмурную погоду. Цветки с белой окраской более ароматные, но, к сожалению, днем в жаркую погоду они закрываются.
Пчелы неравнодушны также к шалфею, пустырнику, иссопу, валериане, мяте, монарде. Эти растения не только хорошие медоносы, но и ценные лекарственные культуры.

Аэрация
По мере роста и развития газона почва постепенно уплотняется, что затрудняет проникновение кислорода к корневой системе и создает условия для накопления углекислого газа в верхнем слое почвы. Для поддержания оптимального газообмена достаточно проколоть дернину обычными садовыми вилами. О необходимости проведения этого приема свидетельствует уменьшение толщины дерна, его быстрое побурение в сухую погоду, зарастание мхом. Дернину прокалывают через каждые 10–15 см.
Подкормка
Для нормального роста и развития растениям требуются азот, фосфор, калий, а также кальций, сера, марганец, бор и другие элементы питания. Многолетние злаковые травы в первый год жизни остро нуждаются в азоте. Из азотных удобрений применяют сульфат аммония. В сезон травы подкармливают азотными удобрениями (45 г на 1 м2) в два приема: ранней весной, сразу после таяния снега, и в середине лета.
Фосфорные удобрения дают более раннее развитие молодых растений и повышают их устойчивость к засухе. В качестве фосфорного удобрения чаще всего используют суперфосфат (16 г на 1 м2). Вносят трехкратно: весной, летом и осенью.
Калий необходим газонным травам в течение всей вегетации для интенсивного образования побегов. При осенней подкормке он повышает устойчивость растений к морозам. Вносят его в то же время, что и фосфор, по 10 г на 1 м2.
Перегной из конского или коровьего навоза (5 кг на 1 м2) вносят после последнего скашивания растений под зиму или ранней весной.
Скашивание
Скашивание газона не только поддерживает его внешний вид, но и является одним из средств борьбы с сорняками, поскольку большинство из них не переносит стрижку. Скашивание также помогает злакам куститься, образуя дополнительные побеги, и создавать плотную дернину.
Первое скашивание проводят весной, в период, когда почва и травы сухие и последние достигнут высоты 10–12 см. В первый раз срезают самые кончики, не более 1 см. Ножи газонокосилки обязательно должны быть острыми. Во время следующих стрижек их постепенно опускают все ниже и ниже. Скашивание проводят раз в 7–10 дней. При осеннем посеве первую стрижку проводят только весной. Но всегда надо помнить, что каждое скашивание – большой стресс для растений. Злакам легче восстановиться, если за один раз срезают не больше 1/3 стебля, какой бы высоты он ни был.
Мульчирование
Мульчирование (подсыпку дерновой земли, песка и перегноя или торфа) следует проводить рано весной, после вычесывания и уборки растительных остатков с газона. Причем для каждого типа почв и вида газона рекомендуется определенная почвенная смесь. Например, для обыкновенных газонов, разбитых на среднесуглинистых почвах, можно рекомендовать следующую смесь: 1 часть торфа, 3 части дерновой земли, 6 частей песка.
На 1 м2 газона вносят по 2 кг такой смеси, при необходимости норму увеличивают до 3–3,5 кг.
Подготовка газона к зиме
Основным мероприятием в подготовке газона к зиме является внесение фосфорно-калийных удобрений в качестве подкормки во второй половине августа. Эти питательные элементы повышают зимостойкость и устойчивость растений к возбудителям болезней.
Осенью не забывайте своевременно очищать газон после стрижек и листопада. Поскольку долго лежащая на газоне скошенная трава, опавшая листва, иголки хвойных деревьев приводят к образованию войлока, который плохо пропускает воду, мешает проветриванию травостоя, последнюю стрижку газона осенью проводят во второй половине сентября – начале октября. После этого следует убрать остатки скошенной травы, а позднее – опавшие листья, ветки, мусор.
На тяжелых глинистых почвах, где после дождей застаивается вода, газон следует аэрировать в сухую погоду, прокалывая почву садовыми вилами на глубину 10–20 см.
Осенью после последней стрижки и прокалывания газон неплохо замульчировать смесью из равных частей торфа, песка и садовой земли (2–3 кг на 1 м2). Мульча поможет заполнить неровности почвы, возникшие за лето, благодаря чему увеличится густота вашего газона.
Газон на зиму не укрывают – достаточно снега. Утрамбовывать, уплотнять его не следует. Ходить по снегу можно только тогда, когда высота его покрова достигнет 20 см. Если зимой выпадет мокрый снег или пройдет дождь, появляется ледяная корка, которую легко разрушить при помощи граблей.

Для борьбы с кротами используют кротоловки, которые ставят в горизонтальных поверхностных ходах. Также крота можно поймать, вкопав в его ход вровень с нижней кромкой земли банку или ведро. Вскрытый ход после установки любой ловушки следует восстановить и закрыть любым подсобным материалом (доской, дерном), поскольку зверек не любит сквозняков и разрушенный ход немедленно забивает.