На пути от семени до красивых цветов и вкусных плодов растения поджидают различные опасности. Садоводу надо быть особенно бдительным в период выращивания рассады.
Зная вредителей и основные симптомы возможных заболеваний, каждый садовод сможет подготовиться и быть во всеоружии, чтобы отвести любые напасти от своих питомцев. Ведь здоровая рассада – это залог красивых цветов и вкусных плодов в саду и огороде.
Самым распространенным заболеванием на рассаде как овощных, так и цветочных культур является черная ножка (гниль корневой шейки рассады). Это грибное заболевание появляется на всходах и рассаде в парниках и пленочных теплицах, а также на грядах весной в виде потемнения и перетяжки корневой шейки, иногда на потемнении заметен и сероватый налет. При сильном поражении листья увядают, корни загнивают и растение погибает. Повышенная влажность почвы и воздуха способствует развитию заболевания. Инфекция сохраняется в почве.
Меры борьбы. Следует заменять зараженную почву в парниках, пленочных теплицах и пикировочных ящиках; дезинфицировать теплицы и парники хлорной известью (200 г на 10 л воды); при высадке рассады тщательно отбраковывать больные и слабые растения; не допускать загущенности посевов, излишней влажности и резкого колебания температуры; после высева семян и при появлении всходов проводить полив почвы фунгицидами (Фундазолом, Топсином-М, ТМТД) с последующим рыхлением.
Тля. Наносит существенный вред рассаде и взрослым растениям в защищенном грунте. Заселяет побеги, листья, цветки, высасывает соки из растений, что вызывает скручивание листьев. Оптимальные условия для развития тли: температура 23–25°С, влажность воздуха 80–85%. В течение сезона может давать до 17–20 поколений. В открытом грунте наибольшее распространение тли наблюдается в теплое влажное лето.
Меры борьбы. Опрыскивание растений отварами и настоями, приготовленными из полыни и тысячелистника. Для ранневесенней обработки растений используют заготовленные с прошлого лета высушенные стебли полыни.
Оранжерейная белокрылка. Это один из опаснейших вредителей овощных культур защищенного грунта. Сильно поражает баклажаны, а при массовом размножении наносит вред и другим растениям семейства пасленовые, в том числе петунии, табаку душистому. Это мелкое насекомое величиной 1–1,5 мм, тело бледно-желтое, с двумя парами беловатых крыльев. Вред наносят личинки, высасывая сок из листьев (преимущественно на нижней стороне), которые затем скручиваются и засыхают.
Меры борьбы. Используют препарат Фосбецид (30 мл на 10 л воды), опрыскивая растения в период вегетации. Расход препарата 1 л на 10 м2.
Одно из самых известных садоводам заболеваний рассады цветочных культур – фузариозное увядание астры садовой. Возбудители заболевания сохраняются главным образом в почве на пораженных растительных остатках, а также на семенах. Поэтому первичное заражение начинается с корневой системы, откуда гриб постепенно распространяется по сосудам и другим тканям в надземные органы. Пораженные корни становятся ломкими, поэтому больные растения полегают и легко вынимаются из почвы. Загнивают ткани стеблей в области корневой шейки, где часто при большой влажности образуются розоватые подушечки или налеты спороношения гриба. Листья бледнеют, затем поникают и усыхают. Заболевание сильнее и быстрее поражает растения, ослабленные пикировкой, пересадкой или с поврежденными корнями. Среди множества групп сортов астр некоторые наиболее сильно поражаются фузариозом, например сорта таких групп, как Страусово перо, Розовидные, Триумф, Уникум.
Меры борьбы. Сбор семян только со здоровых растений, химическое или термическое обеззараживание семян; использование чистой почвы для выращивания рассады; уничтожение пораженных растений и замена почвы в очагах болезни; выращивание устойчивых сортов.
Кила. Это одна из самых опасных и широко распространенных болезней, поражающая растения семейства крестоцветных, в том числе и цветочные культуры, например левкой, алиссум, арабис, обриету, гесперис, лобулярию, иберис, лунарию (лунник). Возбудитель килы способен сохраняться в почве с пораженными остатками растений в течение 4–6 лет в виде покоящихся спор. При благоприятныхусловиях они прорастают и заражают корни растений. Под влиянием паразита зараженные клетки быстро увеличиваются в размерах, вследствие чего на корнях образуются опухоли. Разрастаясь, опухоли охватывают всю корневую систему и полностью ее деформируют. Пораженные корни не могут в полной мере снабжать растение водой и питательными веществами, что приводит к задержке роста и увяданию растений. Больные растения образуют недоразвитые соцветия, а зачастую вообще не цветут и засыхают.
Кила чаще всего встречается и особенно сильно поражает растения на влажных, тяжелых кислых почвах.
Меры борьбы. Умеренный полив, известкование кислых почв. Удаление и уничтожение больных растений с корнями и комом земли. Оставшиеся лунки засыпают известью, толченым древесным углем или золой либо опудривают препаратами ТМТД, Фундазол, Читать далее...

Приготовьтесь к процедурам
Семена, как все живое, нуждаются в тепле, влаге и воздухе. Прежде чем высевать, необходимо их тщательно подготовить. Выращивая рассаду овощных, цветочных культур, нужно помнить о том, что различные семена неодинаковы нетолько внешне, но и по своим биологическим свойствам. Одним из основных показателей является всхожесть семян – способность дать проростки за определенный отрезок времени при оптимальной температуре и влажности. Для того чтобы повысить всхожесть и, соответственно, увеличить количество и качество рассады, семена перед посевом обрабатывают различными способами.
Барботирование
Семена, частично потерявшие всхожесть, можно барботировать, иначе говоря, замачивать в воде, обогащенной кислородом, подключив к емкости аквариумный компрессор. Температура при обработке – около 20–22°С. Пузырьки воздуха от компрессора должны равномерно проходить через всю толщу воды. Семена размещают в воде в марлевых узелках. Продолжительность обработки зависит от вида семян: огурцы, дыни, томаты барботируют 18–20 ч; морковь, петрушку – 15–18; свеклу, сельдерей – 18–24; горох, редис – 8–10; укроп – 15. Дольше всего барботируют перец – 24–36 ч и шпинат – 24–30 ч. Обработанные семена высушивают до сыпучего состояния. Барботирование для отдельных видов семян настолько эффективно, что они начинают наклевываться уже через несколько часов, в процессе обработки.
Прогревание и закалка
Известно, что при посеве свежих семян огурца женских цветков на растениях формируется мало, поэтому желательно сеять семена 3–4-летней давности. Увеличить число женских цветков и, следовательно, повысить урожайность поможет такой прием, как прогревание. Сухие семена огурцов, тыквы, кабачков, арбуза, дыни выдерживают в течение 2–3 ч на батарее или под лампой (при температуре не выше 50–60°С). Возможен другой вариант: семена положить в стеклянную банку, поставить в горячую воду и держать там до остывания воды. Тыквенные культуры всходят только при посеве в хорошо прогретую почву. Чтобы посеять их несколько раньше и уберечь всходы от кратковременных похолоданий, применяют закалку семян. Сначала их помещают на ночь во влажную ткань в теплое место. После набухания семена кладут на 20 ч на холод (от 0 до +3°С), а затем вносят в помещение с комнатной температурой на 6 ч, продолжая такое чередование тепла и холода в течение 5 дней. Подобная закалка применяется и для теплолюбивых цветочных культур при высеве их непосредственно в грунт.
Протравливание
На поверхности семян томатов, баклажанов, перцев, а также огурцов часто сохраняются возбудители вирусных и грибных инфекций. Поэтому обязательным приемом предпосевной подготовки является их протравливание в течение получаса в 1%-ном растворе марганцовки (1 г препарата на 100 мл воды). Затем семена промывают в чистой проточной воде. Семена томатов и огурцов намачивают 4–6 ч в воде, а затем погружают в 0,5%-ный раствор соды и выдерживают 24 ч, после чего промывают и высушивают. Вместо марганцовки или соды семена можно обработать (по 24 ч) вначале 0,2%-ным раствором медного купороса, затем, промыв и высушив, – раствором борной кислоты (0,02%) и опять промыть и высушить.
Намачивание
Семена укропа, катрана, эстрагона, петрушки, пастернака, моркови отличаются низкой всхожестью из-за содержания в своей оболочке эфирных масел, препятствующих прорастанию. А у семян лука, свеклы, тыквенных оболочка очень плотная, что тоже затрудняет их прорастание. Поэтому и те и другие перед посевом обычно намачивают в течение суток. Горох, фасоль, бобы достаточно оставить в воде на 4–6 ч. Для намачивания лучше использовать мягкую, богатую кислородом снеговую или дождевую воду. Мелкие семена после намачивания высушивают до сыпучего состояния. При необходимости семена можно оставить в воде до появления ростков, но высевать в этом случае следует только во влажную почву.
Обычно для намачивания семена раскладывают в марлю или другую вла- гоемкую ткань, которую укладывают в невысокие емкости и устанавливают в теплом (25–27°С) месте. Не забывайте регулярно увлажнять ткань.
Фасоль огненно-красную, душистый горошек предварительно намачивают в течение 4–5 ч. В течение суток намачивают семена лобелии, резеды, агератума, кореопсиса, антирринума и ряда других долго прорастающих культур, затем высушивают и высевают.
Намачивание семян в стимуляторах роста и микроэлементах
Для намачивания семян используют витамин РР, витамин В1 (100 мг на 1 л воды) – семена погружают в растворы на 10–12 ч; препарат Эпин (1 ампула на 15 мл воды) и ряд других специально разработанных стимуляторов роста.
Семена можно замочить на 12 ч в растворах: борной кислоты – 0,02%, сернокислого марганца – 0,05%, сернокислого цинка – 0,05%, сернокислой меди – 0,005%, молибденовокислого аммония – 0,01%, бромистого калия –0,1%. Все эти вещества стимулируют прорастание, ускоряют процессы жизнедеятельности трудновсхожих семян. Сложность в этом случае будет представлять приготовление растворов в домашних условиях, поэтому лучше Читать далее...

Все не так просто
Основная сложность, с которой многие сталкиваются, – это как правильно вырастить рассаду овощных культур. Поговорим о самых «трудоемких» из них.
Сложнее всего выращивать теплолюбивые культуры, которым требуется особенный температурный режим не только во время плодоношения, но и во время прорастания семян и развития рассады. К таким теплолюбивым растениям относятся баклажан, перец и томат.
Томат
Семена томата высевают с 1 марта по 10 апреля. В средней полосе России с 1 по 15–20 марта высевают на рассаду индетерминантные (высокорослые) сорта, с 25 марта по 10 апреля – детерминантные и супердетерминантные (низкорослые) сорта для открытого грунта.
Для лучшего роста сеянцев в почвенную смесь вносят минеральные удобре- ния: 5–10 г аммиачной селитры, 40–50 г суперфосфата, 15–20 г сернокислого калия – или используют нитроаммофоску из расчета 40–60 г на 10 л воды. Ящики устанавливают в комнате или в теплом парнике, теплице. После посева семена присыпают влажной почвой слоем 1,5–2 см, ящики укрывают пленкой и до появления всходов ставят в затененное место.
Оптимальный срок пикировки сеянцев – появление первого-второго настоящего листа, через 10–14 дней после появления всходов. Пикируют сеянцы в торфоперегнойные или бумажные горшочки. Пересаженные сеянцы поливают теплой водой, притеняют на 1–2 дня, что способствует быстрому укоренению.
Во время выращивания рассаду подкармливают: первый раз через 1– 2 недели после пикировки, второй – за 7–10 дней до посадки. В состав подкормки входит: 5–7 г аммиачной селитры, 30–40 г суперфосфата, 15–20 г сернокислого калия. Если нет этих удобрений, можно использовать нитроаммофоску из расчета 15–20 г на ведро воды. Раствор удобрений расходуют из расчета 10 л на 1–1,5 м2. Сразу после подкормки поливают, чтобы смыть с листьев остатки удобрений.
Высаживают в грунт томаты высотой не более 30–35 см. На растении должно быть 5–6 (у детерминантных сортов) или 7–9 (у индетерминантных сортов) листьев и бутоны на первом соцветии.
Баклажан
Баклажаны выращивают в необогреваемых теплицах, поэтому высадку растений в грунт можно планировать только на 10–15 мая. Лучший возраст рассады – 60–65 дней, следовательно, семена на рассаду высевают после 15 февраля. Прорастают семена баклажана довольно медленно: всходы появляются через 8–14 дней.
С появлением первого настоящего листа сеянцы пикируют. Во время пикировки удаляют слабые и больные сеянцы. Затем их притеняют, защищая от действия яркого солнечного света, пока они не приживутся.
Через 10–14 дней после пикировки рассаду подкармливают раствором коровяка (1:10). Используют и минеральные удобрения из расчета 5 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 10 г сер- нокислого калия на 10 л воды. Вторую подкормку проводят через 7–10 дней, третью – еще через 7–10 дней, при этом дозы фосфорно-калийных удобрений увеличивают в 1,5–2 раза. После подкормки рассаду обязательно поливают, чтобы смыть с листьев раствор удобрений. При подкормке и поливе вода должна быть теплой (25–28°С).
Правильно выращенная рассада баклажана должна быть невысокой (20– 25 см), коренастой, с 6–7 листьями и хорошо развитой корневой системой. Высаживают рассаду в заранее подготовленные лунки, немного глубже, чем она росла в парнике или в горшке. Расстояние между растениями должно быть 35–40 см, между рядами – 60–70 см. Баклажаны плохо переносят пересадку, поэтому, если на следующий день после посадки стоит жаркая сухая погода, растения обязательно притеняют.
Перец
Рассаду перца высаживают в необогреваемые пленочные теплицы, когда минует опасность заморозков и почва прогреется до 10–12°С, – в середине мая, а в обогреваемые – в конце апреля. Семена на рассаду следует высевать в начале марта, поскольку лучший возраст рассады при высадке в грунт – 8–9 недель.
Перец выращивают как с пикировкой, так и высевая семена сразу в горшочки диаметром 9–10 см на глубину 0,5–0,8 см. После посева ящик или горшочки накрывают прозрачной пленкой. Это позволяет поддерживать постоянную температуру и высокую влажность. При появлении первых всходов пленку необходимо снять. Пикируют сеянцы на 15–20-й день после всходов. Сеянец должен иметь как семядольные, так и хорошо развитые первые настоящие листочки.
Для подкормок используют минеральные удобрения. Всходы до пикировки поливают два раза в неделю раствором кальциевой селитры (1 г на 1 л воды). После пикировки рассаду поливают под корень раствором калийной и кальциевой селитры (1 г на 1 л воды). Желательно подкармливать рассаду один раз в 10 дней раствором микроэлементов.
После появления всходов поддерживают температуру воздуха днем в пасмурную погоду 20–21°С, в солнечную – 24–26°С, температуру почвы – 19–20°С.
Перец высаживают на гряды (шириной 1 м) в два ряда, с расстоянием между ними 60–70 см. Между растениями в ряду оставляют промежуток 30–35 см для высокорослых сортов и гибридов. Растения среднерослых сортов и гибридов высаживают через 20–25 см. Перед посадкой следует внести в почву перегной или компост из Читать далее...

Время посева семян на рассаду зависит от быстроты развития растения. Самый ранний срок – середина января – начало февраля, самый поздний – конец апреля. В мае проводят посев семян быстро развивающихся однолетников прямо в грунт.
В середине января – начале февраля высевают бегонию клубневую и вечноцветущую.
Во второй половине февраля – вербену, лобелию, гвоздику Шабо, сальвию, антирринум.
В первой декаде марта – петунию, агератум, периллу.
В конце второй декады марта – гвоздику Геддевига, левкой, арктотис большой, пенстемон, портулак, рудбекию, флокс Друммонда, циннию, шизантус, астру летнюю (поздние сорта).
В последнюю неделю марта – бархатцы, гайлардию, годецию, гелихризум, душистый горошек, астру летнюю (поздние сорта).
В первую декаду апреля – табак душистый, пиретрум, однолетние георгины.
Рассаду любых цветочных культур перед высадкой на постоянное место рекомендуют обработать гетероауксином: замочить ее корни на 3–4 часа в рабочем растворе при температуре 18–22°С (норма – 2 табл. на 10 л воды).

Агротехника
Непрерывное выращивание земляники на одном месте недопустимо: снижаются урожаи, мельчают ягоды; ее истощают сорняки, вредители и болезни, почва обедняется. Землянику целесообразно возделывать на одном месте 3 — 4 года.
Участок, отведенный под землянику, разбивают на 4 — 5 клеток (полос или гряд). В дальнейшем одну клетку со старой земляникой ежегодно освобождают для выращивания овощей, вторую занимают рассадой земляники, а на остальных выращивают плодоносящую землянику. Такой севооборот позволяет практически полностью искоренить многолетние сорняки (пырей, осот, одуванчик и др.), уменьшить патогенную инфекцию в почве. Лучшие предшественники для земляники — зеленные культуры, редис, сельдерей, лук, чеснок, морковь, столовая свекла. Нельзя выращивать землянику после картофеля, баклажана, перца (после них земляника поражается вертициллезным и фузариозным увяданием и вирусными болезнями), капусты, огурца. А также не годятся в предшественники и некоторые цветочные культуры: астра, лилия, гладиолус (возможно заражение нематодой).
Ягоды земляники обладают противовоспалительным и ранозаживляющим действием. С лечебной и профилактической целью используют также листья земляники. Чай из листьев (50 г листьев заваривают в 1 л кипятка, настаивают 4-5 ч) понижает кровяное давление, оказывает мочегонное, кровоостанавливающее действие, его применяют при болезнях печени, почек и желчного пузыря. Для приготовления чая листья земляники собирают во время цветения.
Расти большой
Непрерывное выращивание земляники на одном месте недопустимо: снижаются урожаи, мельчают ягоды; ее истощают сорняки, вредители и болезни, почва обедняется.
Землянику целесообразно возделывать на одном месте 3–4 года. Участок, отведенный под землянику, разбивают на 4–5 клеток (полос или гряд). В дальнейшем одну клетку со старой земляникой ежегодно освобождают для выращивания овощей или цветов, вторую занимают рассадой земляники, а на остальных выращивают плодоносящую землянику. Основное внесение удобрений проводят под предшествующую культуру (зеленные культуры, редис, сельдерей, лук, чеснок, морковь, столовая свекла, капуста, огурец, астра, лилия, гладиолус). На 1 м2 почвы вносят: 8–10 кг перепревшего навоза или компоста, 100–120 г калийных удобрений, 60–80 г суперфосфата. Известкование кислой почвы проводят за 1–2 года до посадки земляники; на 1 м2 среднесуглинистой почвы при рН 4,1–4,5 вносят 550–650 г молотого известняка. Кислые песчаные почвы, бедные кальцием и магнием, известкуют доломитовой мукой. После внесения удобрений почву перекапывают.
Землянику высаживают весной (апрель), летом (1 июля–15 августа) или осенью (конец августа–середина сентября).
Рассаду высаживают кустовым и полосным способом. При кустовом способе регулярно удаляют все образующиеся усы. При полосном – усы направляют вдоль ряда и укореняют дочерние розетки, формируя полосу. Между кустиками оставляют расстояние 15–20 см (для слаборослых сортов) или 25–30 см – для сортов с сильным ветвлением.
Перед посадкой у растений удаляют сухие и больные листья, а корни немного укорачивают. Точку роста при посадке заглублять нельзя, иначе растение загнивает и гибнет. При «мелкой» посадке оголяются и подсыхают корни. Сразу после посадки землянику поливают из расчета 0,5– 0,8 л под одно растение. После полива рядки мульчируют перепревшим навозом, компостом или торфокрошкой. Цветоносы, появившиеся у земляники через 2–3 недели после весенней посадки, выщипывают.
Весной после схода снега на участке с земляникой осенней посадки окучивают растения с оголенными корнями; слегка приподнимают те, у которых заглублена точка роста; подсохшие прошлогодние листья удаляют. Почву вокруг растений рыхлят на глубину 2–3 см, в междурядьях – на 8–10 см, после чего проводят мульчирование. Землянику летне-весеннего срока посадки в апреле подкармливают мочевиной (7 г/м2). В период весенних заморозков кусты укрывают мешковиной, неткаными материалами.
После сбора урожая землянику подкармливают мочевиной, 8–10 г/м2. Если почва неплодородная, кусты у основания присыпают перегноем и дополнительно вносят на 1 м2: 30 г суперфосфата, 10 г сульфата калия или 60–75 г древесной золы. На участке 3-го года плодоношения земляники нормы удобрений увеличивают на 25–30%. Минеральные удобрения вносят в бороздки глубиной 8–10 см на расстоянии 15–20 см от растений.
В ноябре после наступления устойчивых легких морозов при отсутствии снега землянику укрывают листовым опадом или тонким слоем сухого торфа.
Ранние сорта земляники садовой (ягоды созревают 7–15 июня) – Заря, Ранняя Махерауха, Кокинская ранняя, Витязь, Сударушка. Средние (18–27 июня) – Дивная, Жемчужница, Красавица, Надежда, Рубиновый кулон, Царскосельская, Фестивальная. Поздние (25 июня–2 июля) – Боровицкая, Зенга Зенгана, Талисман. Сорта с плотной мякотью ягод, которые хорошо переносят транспортировку, – Зенит, Золушка, Кулон.

Для того, чтобы деревья и кустарники на вашем участке были здоровыми и красивыми, необходимо проводить их ежегодную санитарную и декоративную обрезку. Особенно важно делать это весной.
Сначала следует удалить слабые, отмершие ветви и поврежденные стволы кустарников. Для формировки кроны удаляются здоровые, но лишние побеги. С помощью обрезки можно регулировать обильность цветения. Все кустарники, цветочные почки которых закладываются на побегах прошлого года, подлежат обрезке. Растения, цветущие на побегах текущего года, самое время укоротить сейчас. Для этого достаточно сильно обрезать все старые ветки. Благодаря этому появятся новые побеги, которые зацветут в тот же год.
Для всех этих процедур вам понадобятся надежные и, поверьте, весьма крепкие помощники: ножи, секаторы, сучкорезы и пилы. Главное правило обрезки: все срезы должны быть идеально гладкими и косыми.
Ровный срез, не травмирующий растения, можно сделать с помощью современных секаторов и сучкорезов. Почему современных? Потому что технический прогресс и инженерная мысль коснулись и этих изделий.
Секаторы и сучкорезы фирмы GARDENA отличаются сверхточной заточкой верхнего лезвия ножа. Кроме того, они осноснащены эргономичными ручками с мягкими, нескользкими вставками, буферами-амортизаторами для снижения нагрузки на запястье и смягчения удара в момент сближения ручек.
В этом году фирма GARDENA выпустила на рынок новые модели секаторов серии PRO BP и сучкорезы серии BL. Безусловно, инструментами такого качества могут гордиться как производители, так и счастливые обладатели. Садовые инструменты совершенствуются из года в год. Как знать, может быть, скоро появятся сучкорезы, секаторы и садовые ножницы с автоматической коробкой передач?
Сучкорезами срезают ветки и сучки диаметром до 40 мм. Длинные ручки позволяют не только доставать высокие ветки, но и облегчают работу. Кроме того, вы можете регулировать угол поворота режущей головки относительно ручек. Это позволяет делать выборочную срезку побегов в труднодоступных местах.
Секаторы предназначены для срезки цветов и веток толщиной до 22 мм. Обратите внимание, что ножи покрыты специальным составом, не позволяющим налипать соку растений. Нижний нож из кованой стали в случае необходимости можно заменить.
Для веток толщиной более 40 мм вам понадобятся садовые пилы. Они снабжены удобными нескользкими ручками и особо прочными зубьями с тройной заточкой. Прекрасная разводка зубьев облегчает работу. Эти пилы можно использовать с универсальной телескопической ручкой, тогда вам не придется превращаться в верхолаза для работы на высоте до 5 м.
Для стрижки живых изгородей и геометрической формовки крон кустарников необходимы ножницы для живой изгороди. Выбирайте модели с волнообразными лезвиями для аккуратной стрижки. Лезвия ножниц покрыты специальным составом, предотвращающим налипание сока, инструменты снабжены амортизаторами для снятия нагрузки с кистей рук. Натяжение лезвий регулируется.

Посадка
Оптимальный срок для посадки сирени – с середины августа до середины сентября. Чтобы сирень хорошо развивалась и цвела, ее следует сажать на достаточно освещенном, защищенном от сильного ветра месте. Непригодны только низкие, заболоченные и затопляемые весной участки. Почва должна быть умеренно влажной и плодородной. В идеале это черноземы и суглинки, заправленные органическими и минеральными удобрениями; слабокислые и нейтральные (рН 6–7) с низким стоянием грунтовых вод (более 1,5–2,0 м). Кислые почвы известкуют.
Кусты сирени желательно сажать на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. На оптимальных почвах посадочные ямы копают по размеру корневой системы растения; на менее плодородных – побольше, и заполняют их приготовленным субстратом из компоста, золы и суперфосфата, смешанных с верхним слоем почвы. Хорошие добавки – доломитовая и костная мука. После посадки почву обильно поливают и мульчируют перегноем.
Уход
Уход за сиренью несложен и сводится к трем основным мероприятиям – обрезке, подкормке и обработке приствольных кругов.
Обрезают сирень весной, до начала сокодвижения.
Вырезают все слабые и растущие внутрь кроны, сломанные, перекрещивающиеся побеги, а также отцветшие метелки. Если растение стало хуже цвести и давать мелкие побеги, его можно омолодить, по очереди удаляя самые старые стволики.
При хорошей подготовке посадочных ям в первые два-три года после посадки удобрения можно не вносить. В дальнейшем ежегодно рано весной вносят азотные удобрения, но в меру. Высокие дозы азота ослабляют растения сирени, подвергая их различным заболеваниям, ухудшают цветение и зимостойкость. Фосфорные и калийные удобрения вносят раз в два-три года после окончания цветения.
Почву приствольных кругов перекапывать нельзя, поскольку корневая система сирени располагается поверхностно, и ее можно легко повредить. Хороший выход – мульчирование полуперепревшим листом, древесной щепой, перегноем. Поливают сирень в первый год после посадки регулярно, а в дальнейшем только при засухе.
Размножение
Культурные формы сирени являются сложными гибридами и при семенном размножении не воспроизводят полностью признаков сорта. Кроме того, многие сорта слабо завязывают семена, а некоторые вообще не плодоносят, их размножают только вегетативно. При этом потомство наследует все особенности материнского растения.
Самый надежный способ размножения сортов сирени – прививка. Лучше всего прививать их на сеянцы сирени обыкновенной или ее сортов. Единственный недостаток таких подвоев в том, что их поросль трудно отличить от культурных побегов. Прививкой размножаются практически все без исключения сорта сирени при условии, что привой и подвой здоровы, а прививка выполнена без нарушений технологии.
Хотя корнесобственная сирень и превосходит привитую по долговечности и устойчивости, получить ее сложнее. Наиболее надежный способ – отводки. От материнского куста можно отделить прикорневую поросль, при условии, что он сам не привитой.
Весьма распространено губительное заблуждение, что цветущую сирень полезно ломать. Это не просто неполезно, а очень вредно! Во-первых, через рваные раны в растение легко проникает инфекция. Во-вторых, наносится ущерб цветению будущего года. Ведь побеги, на которых образуются цветочные почки, располагаются рядом с соцветиями и уничтожаются вместе с ними.
Необходимо знать, что цветочные почки у сирени находятся на верхушках побегов прошлогоднего прироста, поэтому их не укорачивают.
Внимание! Омолаживать привитые сирени слишком низкой обрезкой опасно – можно ненароком срезать весь привой. В этом случае укорачивают стволики до подходящих разветвлений.

Агротехника
Посадку проводят осенью или весной до набухания почек. Предпосадочная подготовка почвы включает внесение 8–10 кг навоза или компоста, 30–40 г суперфосфата и 20 г калийной соли на 1 м2, затем почву перекапывают. Сильнорослые формы ирги размещают в ряд через 3 м, среднерослые – через 2 м. Для создания живой изгороди саженцы высаживают через 1–1,5 м. Посадочные ямы готовят размером 70х70 см. Их засыпают смесью верхнего плодородного слоя почвы с 10–15 кг перегноя, 300 г суперфосфата и 100 г сульфата калия. Саженцы высаживают на 5–8 см глубже, чем они росли до этого, что способствует отрастанию прикорневых побегов. После посадки растения поливают, почву около кустов мульчируют торфом или перегноем.
Для улучшения роста ирги эффективны подкормки в первой половине вегетации аммиачной селитрой (20–30 г на 1 м2), настоем коровяка или птичьего помета, разбавленными водой соответственно в 5–6 и 10–12 раз. Удобрения вносят в приствольные круги. С 4–5-го года следует вносить по 3–4 кг навоза периодически (раз в 2–3 года); в годы, когда не вносят органику, дают в начале распускания почек 30–50 г нитрофоски на 1 м2 почвы. Иргу размножают семенами, корневыми отпрысками, корневыми и зелеными черенками, делением куста, прививкой, но преобладает семенной способ.
Ирга весьма декоративна и используется не только в живых изгородях, но и для создания живописных групповых посадок, а также как солитер на газоне. Ирга в период цветения – хороший медонос. А садоводы-любители используют это растение как карликовый подвой для яблони и груши.

Часто у молодой рассады желтеют и увядают семядольные листья, кроме того, стебель на уровне почвы чернеет и на нем образуются перетяжки. Будьте внимательны, потому что при таких симптомах рассада быстро увядает и погибает.
Это заболевание называют черной ножкой, оно может появиться на рассаде любой культуры. Чаще всего черную ножку мы наблюдаем на рассаде овощных культур – капусты, томата, перца, огурца, арбуза, тыквы. Однако цветочные культуры страдают от этой напасти не меньше, чем овощные. Нежные всходы астры однолетней, антирринума, душистого горошка, левкоя, бальзамина, циннии, цинерарии иногда полностью погибают от черной ножки. Возбудители этого заболевания – почвенные грибы, те или иные виды которых практически постоянно присутствуют в почве.
Давно известно, что профилактика – лучшая защита. Поэтому гораздо легче обработать защитными препаратами семена перед посадкой, чем вылечить заболевшие растения. Чтобы предотвратить полегание всходов и появление черной ножки на всех видах капусты, применяют препарат фитоспорин-м (0,12–0,16 г на 0,1 л воды), замачивая семена на 1–2 часа перед посевом. Иммуноцитофит (0,3–0,45 г на 10–15 мл воды) используют для обработки семян томата, огурца, арбуза, расходуя указанное количество на 5 г семян. Препарат симбионта повышает устойчивость к заболеваниям, стимулирует рост и развитие растений. Его раствор (0,002 мл на 0,02 л воды) применяют для предпосевной обработки семян перца и баклажана.
Пораженные части растений можно припудрить древесной золой или молотым углем, верхний слой почвы (1–2 см) осторожно удалить и подсыпать чистого, лучше речного, песка.
Не забывайте подкармливать молодые растения каждые 10–12 дней. Для подкормки лучше использовать комплексные минеральные удобрения, такие как «Кемира Люкс», «Кемира Универсал». Это экологически чистые удобрения, не токсичные, содержат все основные (азот, фосфор и калий) элементы питания растений и широкий набор микроэлементов. Можно самим составить питательные смеси для подкормки рассады. Самая простая и эффективная смесь: к 10 л воды добавить 1 ч. ложку мочевины и 3 ст. ложки коровяка (или 1 ст. ложку птичьего помета). На одно растение обычно расходуют по 0,5 стакана приготовленной смеси. При появлении на рассаде первых симптомов заболевания почву обрабатывают раствором марганцово-кислого калия слабо-розового цвета и затем на несколько дней прекращают полив растений.

Необычный крыжовник можно получить, привив его на штамб смородины золотистой. Подвои выращивают из укоренившихся черенков, отводков или семян в течение одного-двух лет. Подвои формируют в один стебель высотой 80–110 см, которая будет несколько превышать требуемую высоту штамба. Прививку проводят в третьей декаде июля – начале августа способом прививки за кору. Если к одному и тому же штамбу привить несколько сортов крыжовника с разной окраской ягод, получится необычное декоративное растение.
Для получения необычной кроны плакучую форму желтой акации прививают на штамб обычной желтой акации на высоте 2,5–3 м. Прививку проводят весной способом копулировки или черенком с 3–4 почками за кору. Как только привой тронется в рост, все нижележащие почки подвоя прищипывают, а побеги вырезают. В первый год из привитых почек вырастают побеги длиной 40–60 см. Через три сезона после прививки растение можно высаживать на постоянное место.
При размножении прививкой миндаля трехлопастного махрового в качестве подвоя используют сливу, терн, алычу, черемуху, другие виды миндаля.
Если вы надумали вырастить на штамбе хеномелес японский, то в качестве штамба-подвоя примените рябину обыкновенную или дикую грушу.
Одним из распространенных способов размножения сортов сирени является прививка. В качестве подвоя используют сирень обыкновенную, сирень венгерскую и бирючину обыкновенную. Недостатком сирени обыкновенной считают обилие корневой поросли; сирень венгерская корневых отпрысков дает мало, но со временем у многих сортов проявляется несовместимость, что необходимо учитывать при прививках.
Прививают сирень почкой, черенком или однолетним побегом. На один куст можно привить несколько сортов, но в дальнейшем надо постоянно удалять «дикую» поросль и веточки подвоя, чтобы они не заглушили прививки.
Наиболее распространена летняя окулировка сирени. Лучший срок проведения – вторая половина июля. Во второй половине июня подвой (одно-, двухлетние сеянцы) окучивают на высоту 12–15 см. Черенки должны быть вызревшими; зрелые черенки при сгибании похрустывают, кора на них бурого цвета, почки крупные. Длина черенков 20–30 см, толщина 3–4 мм. Листья на черенках удаляют, оставляя черешки длиной 1–1,2 см.
Окулировка выполняется на высоте 3–5 см от поверхности почвы. Техника выполнения прививки такая же, как при окулировке роз. После первых заморозков окулянты утепляют сухим торфом, опилками слоем 5–10 см выше места прививки. Весной растения разокучивают и стволики срезают на 7–10 см выше привитой почки. Побег, развившийся из привитой почки, подвязывают к стволу выше места прививки, чтобы он не обломился и сохранил вертикальный рост. Оставленную часть ствола вырезают в августе.

Желаете пополнить сортимент плодового сада, но не позволяет площадь участка? Мечтаете о разносортном чудо-дереве? Хотите сделать растения более декоративными? Различные способы прививки помогут вам решить все эти вопросы.
К сожалению, трудно найти сорта плодовых культур, подходящие для выращивания в неблагоприятных условиях, сочетающие определенные свойства корневой системы и надземной части. Прививка является одним из эффективных способов создания такого растения.
Нельзя забывать, что прививка – это нанесение травмы дереву. Растения могут самостоятельно устранять рану. Клетки коры, древесины, камбия начинают делиться, что приводит к срастанию привоя и подвоя. Но все же после проведения этой операции растению требуется повышенное внимание и определенный уход – систематическое удаление поросли и правильное формирование кроны. Прививку проводят во время активного сокодвижения – периода развития растения, который длится от набухания почек до активного роста побегов. Лучше всего проводить прививку на деревьях в возрасте до 10 лет, хотя и с более взрослыми растениями можно получить неплохие результаты.
Важным моментом прививки является соединение камбиальных тканей подвоя и привоя. Это основное требование успешной прививки. В чем причина и необходимость такого объединения? Располагаясь между корой и внутренними тканями древесины, камбий в результате деления обеспечивает развитие сосудисто-проводящей системы растения, которая, в свою очередь, обеспечивает связь между корнями и листьями.
Существует множество способов проведения прививки деревьев черенком: копулировка, прививка в расщеп, прививка за кору. Копулировка – самая простая в исполнении прививка. Подвой и привой срезаются под углом 30°. На срезах делают зарезы (язычки), которые позволяют удерживать элементы прививки самостоятельно.
Копулировка легко осуществляется и хорошо удается, если подвой и привой одного размера. В качестве обвязки используют полиэтиленовую пленку.
Прививка в расщеп полезна для перепрививки взрослых деревьев новыми сортами. Сильно развитая корневая система дает мощный толчок для роста привоя. Черенок привоя срезают в виде клина. На нем оставляют одну почку. На крупных подвоях обычно вставляют два черенка с противоположных сторон подвоя. Так как кора подвоя обычно толще, чем кора привоя, необходимо вставить черенок слегка внутрь, это позволит совместить камбиальные слои. Хорошо сделанная прививка в расщеп не требует сильной обвязки. Этот способ прививки подходит для яблони и груши.
Прививка за кору – метод объединения подвоя и привоя с разными диаметрами. Он меньше травмирует ткани подвоя, способствует полному заживлению раны. Садоводы отдают ему предпочтение за простоту выполнения и хорошее срастание. Прививку за кору проводят весной, после начала сокодвижения, когда кора хорошо отстает. Недостаток этого метода прививки – интенсивный рост побега и слабое скрепление подвоя и привоя. Поэтому привой необходимо подвязывать. Особенно популярен этот способ при работе с орехом.
Для прививки за кору на подвое разрезают кору и в разрез вставляют черенок с одной почкой таким образом, чтобы почка смотрела внутрь, в центр подвоя. Это даст побегу более выровненный рост. Черенок готовят так же, как для копулировки, только без язычка. На больших подвоях можно вставить 2 или 3 черенка. После того как привой хорошо закреплен с помощью пленки, место прививки должно быть полностью покрыто садовым варом.
Перепрививка взрослых деревьев может сделать ваш сад более устойчивым к неблагоприятным климатическим условиям. Например, в качестве подвоя вырастите зимостойкий, устойчивый к болезням сорт, а на него привейте сорта с хорошими вкусовыми качествами. Перепрививку делают в скелетные ветки на расстоянии 30–35 см от ствола. Так как у взрослого дерева скелетные ветви толстые, то перепрививку делают способом в расщеп или за кору. Хорошие результаты получаются при перепрививке копулировкой либо вприклад. Для этого весной обрезают скелетные ветки, на них оставляют 1–2 побега, которые на следующий год прививают.
Помните, что во время прививки не исключено заражение растений вирусными заболеваниями. Вирусы вряд ли погубят растение полностью, но они могут изменить характер роста и развития в худшую сторону. Поэтому, прежде чем срезать черенки, убедитесь, что маточное растение здорово.
Очень часто наличие вирусного заболевания у растений путают с дефицитом питательных веществ. Но есть признаки, по которым садовод может сделать определенный вывод. Во-первых, симптомы болезни выражены более отчетливо, во-вторых, они проявляются в начале вегетации, а в середине лета часто становятся слабо заметными. Если симптомы связаны с недостатком или переизбытком питательных веществ, то степень их проявления в период вегетации обратная.
Заготовка черенков
Для всех способов прививки очень важно время заготовки черенков. В районах с суровыми зимами их надо заготавливать в начале вхождения растения в период покоя, т.е. после первого небольшого заморозка. В Читать далее...

Посадка и уход
Смородину можно высаживать как весной, так и осенью. Однако лучшим сроком является осень, так как весной кусты рано начинают расти и больше повреждаются при пересадке. Для красной и белой смородины нужно выбирать более освещенные участки, так как они не любят затенения, а черная с этим мирится. Между растениями оставляют не менее 1,5–2 м для удобства в уходе и сборе ягод.
Среди ягод смородина в большей степени нуждается в богатой, обильно удобренной почве, поэтому перед посадкой надо сделать полосное или местное окультуривание почвы. При первом способе в полосу шириной 1 м вносят 10–12 кг навоза, 300–500 г суперфосфата, 100 г сульфата калия и 300–400 г извести. При втором – вносят удобрения в посадочные ямы диаметром 60 см и глубиной 30–35 см: компост или перегной (одно-два ведра) или перепревший навоз (8–10 кг), суперфосфат (150–200 г), сульфат калия (40 г) или калийную соль (60 г) и известь (100–300 г). В качестве калийного удобрения можно вносить древесную золу (300 г на яму). На легких почвах в качестве органического удобрения в посадочную яму лучше вносить 7–10 кг торфонавозной смеси (в пропорции 1:1), а на тяжелых – торф (до 25% от объема ям). Если нет навоза и перегноя, то следует внести фосфорно-калийные удобрения в повышенных дозах: 200–300 г суперфосфата , 80 г калийной соли.
Удобрения, внесенные в посадочные ямы, удовлетворяют потребности растений в течение 2–3 лет, в последующие годы их вносят дополнительно.
Рост корней смородины начинается сразу после схода снега, тогда и проводят подкормку аммиачной селитрой, 25 г на 1 кв. м вокруг куста. После массового цветения вносят жидкие подкормки в канавки, выкопанные на глубину 20–25 см на расстоянии 50–60 см от центра куста: коровяк разбавляют водой в соотношении 1:5, также можно использовать птичий помет (1:12). Добавьте на ведро получившегося раствора суперфосфат (10–15 г) и калийную соль (5–7 г). На один куст с четырех сторон сначала выливают два ведра воды и затем два ведра удобрений. Третья подкормка проводится после сбора ягод также жидкими удобрениями. Она способствует закладке цветочных почек и обеспечивает отложение питательных веществ в древесине и корнях в осенний период.
Кусты смородины высаживают на 8–10 см глубже, чем они росли в питомнике. Корни саженцев засыпают почвой без удобрений или с добавлением торфа. После посадки растения поливают.
В саду хорошо делать посадки разных видов смородины. Рекомендуют высаживать их в таком соотношении: черной смородины 4–6 кустов, красной – 2–4, белой – 2–3, золотистой – 2 куста.

При реконструкции старого участка вполне можно исправить многие ошибки, которые были допущены во время закладки плодового сада. Очистите кору, побелите штамбы, проведите обрезку – и ваш плодовый сад преобразится.
За годы, проведенные в своем саду, вы наверняка узнали, какая почва на участке, как близко залегают грунтовые воды, в каких местах застаивается после дождя и весеннего таяния снега вода, а также, какие лесные породы растут вблизи участка. Все эти факторы влияют на состояние плодового сада.
На садовых и приусадебных участках обычно растут разнообразные садовые, декоративные и лесные растения. Каждое из них имеет свои особенности роста наземной части и корней, потребляет определенные питательные элементы, выделяет через корни в почву и через листья в воздух специфические вещества, которые по-разному влияют на расположенные рядом культуры. Есть растения, угнетающие соседние культуры, которые в результате хуже развиваются и плохо плодоносят. Корни несовместимых культур при встрече стремятся разойтись в незанятые слои почвы.
Очистка коры
В ранневесенний период у садовода, как говорится, дел невпроворот, особенно если сад плодоносящий: обрезка, снятие обвязки, различные защитные мероприятия от вредителей и болезней, подкормка растений удобрениями и т. п. К сожалению, садоводы часто забывают об очистке коры или не придают ей должного значения. У взрослых деревьев (старше 12–15 лет) надо периодически счищать старую кору, так как в ее трещинах скапливается множество вредителей, появляются грибы-трутовики, мох. После обработки металлическими щетками или скребками кора должна быть гладкой на ощупь. Все раны и дупла после зачистки следует продезинфицировать раствором медного купороса (100 г на 10 л воды).
Омолаживающая обрезка
Детальная обрезка взрослых яблонь и груш позволяет омолаживать плодовые обрастающие ветви, на которых обычно размещена основная часть урожая дерева. Старение дерева обычно начинается именно с этих ветвей. Они прекращают рост, перегружаются плодами и сбрасывают значительную их часть. Оставшиеся плоды по величине и качеству далеки от первосортных. При детальной обрезке старые разветвленные плодоносящие ветки обычно прореживают, а мало- и вовсе непродуктивные, щуплые – вырезают на кольцо. Более молодые (до 8 лет) – не удаляют, а омолаживают, вырезая от 1/3 до 1/2 всего количества наиболее слабых и старых разветвлений. Степень обрезки тем сильнее, чем более перегружено дерево обрастающими ветвями и чем слабее рост каждой из них. В результате детальной обрезки повышается зимостойкость деревьев, увеличивается продолжительность жизни плодовых обрастающих ветвей и продуктивный период жизни плодового дерева.
Если вишни в саду не подвергались обрезке много лет, то приводить их в порядок придется в течение 2–3 лет, тогда многочисленные раны не ослабят деревья. В первый год можно проредить и снизить крону. В последующие годы провести омолаживающую обрезку.
При снижении кроны выпиливают верхнюю часть ствола на высоте 2,5–3 м с одной–двумя толстыми ветвями. На этой же высоте обрезают верхушки оставшихся верхних ветвей, переводя их на боковое разветвление. При прореживании прежде всего удаляют сухие, поломанные, слабые, затем загущающие или перекрещивающиеся ветки. Чтобы не вызвать камедетечения при обрезке вишни, избегают большого количества ран. Омолаживая крупные ветви, проводят обрезку оголенной не ветвящейся части до первого сильного бокового разветвления – чаще всего на 4–5-летнюю древесину. Как правило, после омолаживающей обрезки появляются сильные волчковые (не плодоносящие) побеги. Часть из них удаляют, а из наиболее сильных и удачно расположенных формируют новую крону. Через 2–3 года, когда волчок превратится в сильную ветвь, всю оголенную часть старой ветви отрезают у места выхода волчка. С помощью омолаживающей обрезки дереву возвращают ежегодную и обильную урожайность, конечно, при условии хорошего ухода. Естественно, обрезку следует проводить рано весной до начала сокодвижения, и не забудьте тщательно обмазать раны садовым варом.
Часто, когда проводится обрезка старых плодовых деревьев, может происходить следующее: при спиливании толстые ветки отламываются в конце спила и, падая, обдирают кору деревьев. Срез получается рваный.
Побелка
Побелка штамбов и основных скелетных веток защищает взрослые деревья от солнечных ожогов, помогает бороться с поселяющимися мхами и лишайниками и различными вредителями, зимующими в трещинах коры взрослых деревьев.
Белить следует не все деревья подряд. Молодые с гладкой корой белить не следует, так как после этого у них закупориваются поры коры, нарушается газообмен, медленнее утолщается штамб. Для защиты от солнечных ожогов стволики обматывают белой бумагой, лапником.
Взрослые же деревья белить надо обязательно, причем только осенью. Перед побелкой штамб и основания скелетных веток хорошо очищают от отмершей коры, ссыпая мусор на подстеленную пленку. Для побелки взрослых деревьев применяют известковый раствор (2–3 кг свежегашеной Читать далее...

На поиск оригинальных декоративных форм садоводы часто тратят немало времени и денег. К тому же некоторые заграничные куль- тивары не приспособлены к нашей суровой зиме. Возможно, стоит обратить внимание на кроны местных растений?
Благодатным материалом для формовки и стрижки являются хвойные растения. Они обладают известной привлекательностью и могут послужить прекрасным фоном для садовых композиций. Многие из них долговечны, растут медленно и, как показал многолетний опыт, нормально переносят стрижку. Кроме того, формовка и обрезка снижают темпы роста и уменьшают размеры растений, что важно для маленьких садовых участков, где нет места большим деревьям.
В условиях умеренного климата многие хвойные породы (тиcсы, ели) растут медленно, особенно до 7–10 лет. Туя западная и сосны – немного быстрее. Можжевельники в зависимости от вида растут медленно или умеренно. Отсюда следует, что очень молодые растения обрезать, а тем более стричь надо осторожно, удаляя лишь незначительное количество веток, в первую очередь сухие и слабые. Легкая стрижка полезна всем растениям, они становятся гуще и обильнее начинают ветвиться при правильном уходе. Работать нужно только чистым и острым инструментом (секатором, садовым ножом, ножницами), иначе можно занести инфекцию в ранку, и растение погибнет. Рекомендуется все срезы обрабатывать марганцовкой и закрашивать кузбасслаком или садовым варом. Если вы хотите придать обрезаемому растению определенную форму, желательно пользоваться трафаретом или каркасом. При создании живой изгороди из ели или туи это обязательно.
Обрезкой для формирования кроны необходимо заниматься регулярно, каждый год. Когда лучше всего ее проводить? Оптимальные сроки обрезки – март и первая половина апреля, так как на вторую половину апреля приходится начало сокодвижения, в это время делать обрезку не рекомендуется. Фасонную стрижку или незначительную обрезку можно проводить в период роста побегов, т.е. в мае–июне. Стрижку можно совмещать с прищипыванием быстрорастущих побегов или удалением почек, развитие которых может быть нежелательным, учитывая ваши планы по формированию кроны.
После любой стрижки, обрезки необходимо подкормить растения, следует внести универсальное удобрение с микроэлементами «Кемира» из расчета 20 г на 10 л воды либо 50–70 г/м2 нитроаммофоски. Обильный полив (1–2 ведра на каждое растение) восстановит нарушенный тургор. Мульчирование приствольного круга положительно скажется на состоянии «оперированных» растений. Обязательно следует проводить рыхление почвы и удаление сорняков.
При подготовке опытных растений к зиме будьте особенно внимательны. Рекомендуется накрыть приствольный круг сухим листом или торфом слоем до 10 см, весной следует снять укрытие. Желательно первые годы в зимнее время держать формируемое растение под каркасом из металлической проволоки, чтобы мокрый и обильный снежный покров не поломал ветки.
В моей практике был случай, когда стройная голубая форма колючей ели образовала два, а потом три одинаково развитых верхних побега. Дерево потеряло первоначальную красоту. Попытка восстановить пирамидальную крону путем удаления 1–2 побегов не дала желаемого результата. Тогда начали срезать верхушки ежегодно, дерево стало разрастаться вширь, обрело округлые очертания и таким образом своеобразный шарм.
Из сосны горной и казацкого можжевельника можно сформировать шаровидную и веерообразную крону. А если, например, ветер поломал верхушку голубой елочки, оставив вам нижние ветки и часть ствола, можно формовкой получить неплохой экземпляр стелющегося по земле растения. Главное, не растеряться, вовремя взять секатор, садовый нож и приступить к работе. У вас все получится!

Северный виноград
За высокую урожайность и разнообразную окраску плодов и сока крыжовник называют северным виноградом. Да и вино из его ягод самое вкусное из всех плодово-ягодных.
В последнее время селекционеры вывели сорта крыжовника с малым количеством колючек и даже совершенно без них. Теперь собирать ягоды можно беспрепятственно, без заноз. Ягоды этих сортов отличаются сладким нежным вкусом и полезным воздействием на организм благодаря высокому содержанию витаминов, что позволяет использовать их как диетический продукт. Современные сорта устойчивы к мучнистой росе, проявляющейся в виде серого налета на листьях и особенно на ягодах.
Крыжовник ежегодно плодоносит, дает устойчивые и большие урожаи. При высокой самоплодности (самоопылении) у крыжовника нет периодичности плодоношения. А если крыжовник выращивать как штамбовую культуру (привитую на золотистую смородину), то не только сбор урожая становится приятнее, но и сам куст приобретает декоративную форму.
Из ранних сортов, созревающих в первой декаде июля, выделяется ‘Родник’ с привлекательными ягодами желто-зеленой окраски, массой около 5 г. Вкус нежный, приятный и освежающий. Урожайность с куста средняя.
Из группы среднеспелых сортов (созревают во второй половине июля) выделяется один из лучших сортов, гордость отечественной селекции – сорт ‘Русский’. Отличается наиболее высокой урожайностью. Ягоды темно-красные, среднекрупные, приятного вкуса. Высокосамоплодный, отличный опылитель для других сортов. Не уступает ему в урожайности, а с возрастом даже превосходит, сорт ‘Русский желтый’ с такой же массой ягод, но желтого цвета. Мякоть нежная сочная, со слабым ароматом. Привлекательный сорт ‘Краснославянский’ – среднераннего срока созревания, с красивыми вишнево-красными ягодами среднего размера. Мякоть сочная нежная, с кисло-сладким вкусом. Один из самых вкусных сортов. Отличается повышенной самоплодностью.
Высокой урожайностью, прекрасным вкусом и красивыми ярко-красными ягодами средней массы отличается сорт ‘Салют’. Ягоды не поражаются мучнистой росой, долго висят на ветвях и не растрескиваются.
Из поздних сортов несомненным фаворитом является ‘Финик’ – высокоурожайный, с крупными плодами (массой 7–10 г.). При полном созревании ягоды темно-красные, мякоть сочная, вкус приятный, кисло-сладкий. Однако во влажные годы сильно поражается мучнистой росой. Из новых сортов можно выделить: ‘Казачок’, ‘Консул’, ‘Владил’. Они практически безшипные и высокоурожайные.
Корневая система крыжовника мощная, но наибольшее количество корней находится около центра куста на расстоянии 25 см. У молодых растений более 80% всех корней находится в слое почвы до 25 см, у плодоносящих – до 40–60 см. Это и определяет размеры посадочной ямы и место внесения удобрений.
Саженцы высаживают в посадочные ямы диаметром 50 см и глубиной 50 см. В условиях дерново-подзолистых почв ямы заправляют навозом 8–10 кг, или смесью торфа с навозом (8 частей торфа и 2 части навоза), или торфа с другими органическими удобрениями. Торф способствует лучшей аэрации почвы. Одновременно с органикой вносят 250 г суперфосфата, 40 г сернокислого калия или 300 г древесной золы, 100–150 г извести или доломитовой муки. Удобрения насыпают на дно посадочной ямы и смешивают их с почвой. При отсутствии навоза следует вносить 300 г суперфосфата и 50 г калийной соли. Эту работу желательно провести за полтора-два месяца до посадки.
Лучшее время для посадки крыжовника конец сентября – начало октября. Саженцы, выращиваемые в контейнерах, можно высаживать в течение всего лета и осени. Желательно оставлять между растениями расстояние 1,5–2 м. На зиму почву вокруг кустов можно замульчировать торфом или перепревшим навозом слоем до 8–10 см.
Для получения мощных хорошо разветвленных кустов с большим количеством прикорневых побегов уже с первого года растения подкармливают азотными удобрениями (селитрой или мочевиной). В первый год – как только побеги достигнут длины 5 см, и следующие две подкормки –через 2–3 недели. На один куст в три приема вносят по 70–80 г селитры. Во второй и третий годы вносят 350–500 г селитры (половину – ранней весной по талой земле, а затем в середине мая). Удобрения разбрасывают вокруг куста на расстоянии 30–50 см от основания.
С четвертого года, когда кусты начинают приносить ощутимый урожай, вместе с азотом вносят фосфор и калий. Без органических удобрений также нельзя рассчитывать на хороший урожай. Навоз или компост можно вносить до 5–10 кг на один плодоносящий куст. Навоз раскладывают под кустами, компост заделывают в почву осенью вместе с фосфорно-калийными удобрениями. Из фосфорных удобрений лучше брать двойной гранулированный суперфосфат, из калийных – сернокислый калий. Азот в виде селитры вносят ранней весной, сразу после цветения, и затем, после сбора ягод (под один плодоносящий куст крыжовника вносят 200–300 г селитры, 100–150 г суперфосфата и 250–300 г сернокислого калия). Можно использовать жидкие подкормки и комплексные удобрения, следуя указанным дозам.
В Читать далее...

Уход за взрослым растением заключается в поливе, санитарной чистке куста и формировании кроны, а также в подкормке, прополке и поверхностном рыхлении (до 7 см) приствольных кругов. При выпирании корней из почвы их мульчируют торфом.

Особое внимание следует уделить поливу облепихи: в мае – в период цветения, в июне – для предотвращения опадания завязей плодов, в конце июля – начале августа – для улучшения налива и созревания плодов и в сентябре–октябре.

С третьего года жизни растений их подкармливают: весной, в апреле – аммиачной селитрой 20 г/м2 (удобрения рассыпать вокруг растения, чуть дальше приствольного круга) и осенью, в сентябре, после сбора урожая – фосфоритной мукой, 30г/м2 (на кислых почвах – 50г/м2). Осенью вносят также калийную соль из расчета 25 г/м 2 или древесную золу из расчета 100 г/м 2.

До чего же милы карликовые растения! Может, потому, что они позволяют хозяину почувствовать себя великаном? Как вам ива или ель по колено высотой?

«Растения считаются карликовыми, если к 10-летнему возрасту в оптимальных условиях достигают 30–45 см высоты, а окончательная высота растения не превышает 4,5 м» (Т.Н.Дьякова). Это утверждение относится к хвойным растениям. Конечно, понятие карликовости относительно. Для некоторых деревьев 4,5 м — очень мало, а для ряда кустарников — очень много. Поэтому сравнение с исходным или аналогичным видом просто необходимо. Например, видовая туя западная может достигать 30 м высоты, а ее сорт ‘Danica’ вырастает всего до 0,6 м.

А вот по происхождению карликовые растения бывают разными.

От плохой и от хорошей жизни

Карликовость — способ выживания растений в неблагоприятных жизненных условиях. Бедные каменистые почвы, сухость, низкие температуры, ветер — в этих условиях древесные растения часто приобретают вид подушек, внутри которых создается особый микроклимат. Такие необычные формы можно встретить в арктической тундре, на высокогорьях, морском побережье. Эти растения отличает долговечность. Побеги у них короткие, но растут очень плотно друг к другу. Здесь же можно встретить и стланики — деревца или кустарники, стелющиеся по земле. Такую форму могут принимать самые обычные растения.

Существуют виды, которые наследственно низкорослы. Например, береза карликовая (Betula nana) — это низкий (до метра) ветвистый кустарник, произрастающий в тундре. Или сирень мелколистная (Syringa microphylla) — до 1,5 м высотой с розовыми цветками. Поэтому ко второй группе карликов отнесем природные виды или выведенные человеком низкорослые сорта или формы известных видов. Такие миниатюрные формы есть у барбариса, караганы, рододендрона, вейгелы, чубушника, калины, но больше всего их у хвойных растений. Жаль, что в озеленении пока мало используются такие интересные формы карликовых растений, как низкая форма клематиса фиолетового (куст высотой около метра) и альпийская форма хеномелеса Маулея (до 0,5 м), которые к тому же обильно цветут. Кстати, миниатюрные сорта есть не только у древесных, но и травянистых растений — вспомните низкорослые ирисы, астильбу, лилейники, хосту, тимьян и др.

Следующая группа карликовых растений появляется на свет только при деятельном участии человека в процессе их размножения и выращивания. Растений, называемых бонсаи, мы касаться не будем: это скорее вид искусства. А вот о специальных прививках и обрезке для получения карликовых растений надо рассказать обязательно. Во-первых, миниатюрные деревца можно получить из некоторых хорошо известных видов лиственных кустарников (смородина золотистая, сирень обыкновенная, бирючина обыкновенная, боярышник) и деревьев (клен полевой, рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная). Из хвойных растений для стрижки такого рода хорошо подходят тисc ягодный и можжевельник виргинский. В основном это хорошо ветвящиеся растения (такие обычно используют для живых изгородей), которым в течение вегетативного сезона постоянно прищипывают концы побегов. Большинство растений наиболее интенсивно растут в первые годы своей жизни, а потом их рост замедляется. Сформировав молодое растение, в зрелом возрасте уже в меньшей степени можно подвергать его этой процедуре. Прищипывают побеги не только лиственных, но и хвойных пород — например, сосны, которая превращается в густое пушистое деревце. Лучше всего формировать небольшие деревца, которые выросли из семян.

Следующий способ получения карликовых деревьев — это прививка на карликовый подвой или такое растение, которое замедляет рост привоя. В этом смысле интересны прививки на виды других древесных растений. Например, прививка сортовых груш на аронию черноплодную или айву продолговатую превращает их в низкорослые. Преимущества карликов очевидны — они быстрее вступают в пору плодоношения, собирать с них плоды сможет даже ребенок, к тому же их можно высаживать на участки с более высоким уровнем грунтовых вод. К недостаткам таких деревьев относится их недолговечность.

Прививка помогает сформировать небольшие деревца, которые выглядят как карликовые, но по сути ими не являются. Смородина или крыжовник на штамбе не изменяют своих размеров, а выглядят как миниатюрные деревья. Это относится и к другим кустарникам, привитым на штамб. Крона низкорослых зонтиковидных, стелющихся растений на штамбе выглядит весьма экзотично, поэтому такие деревья стали популярными.

Уход за карликами

Уход зависит от того, каким способом получено карликовое растение. Если оно выращено из семян или черенков, надо знать, сформировано ли оно искусственно или сохраняет свою форму независимо от обрезки. Если сформировано, то необходимо продолжать периодически подрезать его. Если же это низкорослый сорт, он сохраняет свою карликовость и специального ухода не требует.

Другое дело, если растение привитое, тогда, кроме ухода за кроной, необходимо удалять все дички (побеги, появляющиеся из земли или на Читать далее...

Природа часто разрушает стереотипы ее восприятия. Что может быть общего между такими разными внешне деревьями, как ель колючая и дуб черешчатый, софора японская и груша иволистная, туя западная и конский каштан? Трудно представить, но у всех этих растений, как и у многих других, есть плакучие формы.



Многочисленные плакучие формы ведут свое начало от одной мутации. Необычный побег, случайно найденный в природе или отобранный из десятков тысяч, может стать родоначальником новой формы известного вида. Правда, это может произойти только в том случае, если признак «плакучести» передается по наследству. Побеги с генетически необычной формой — большая редкость, и если их не размножить вегетативно, то они исчезнут с гибелью растения, на котором появились.

Конечно, можно причудливо изогнуть и зафиксировать молодые побеги любых древесных растений. После одревеснения они сохранят свою форму, но своим потомкам они этого признака не передадут.

Существуют некоторые породы деревьев, которые имеют естественно плакучую форму кроны — береза повислая, ива вавилонская, клен серебристый. Этим крупным деревьям необходим простор. Они органично смотрятся в парках естественного стиля или на берегах крупных водоемов, а для небольших частных садов они слишком велики. На участках, где мало места, на выручку приходят миниатюрные плакучие штамбовые деревца, у них рост побегов вверх очень незначителен.

Плакучие древесные формы бывают трех типов. У одних ветви кроны, круто изогнувшись, свисают вниз, образуя узкую плакучую форму (reflexa), у других — свисают вниз по дуге (pendula, pendens, pendulina), у третьих — ветви сначала растут в стороны параллельно земле, а потом свисают вниз (inversa).

В садовых центрах можно встретить плакучие формы акации желтой, ивы козьей и и. пурпурной, бука, рябины, березы, вяза, иногда яблони. Но, к сожалению, пока ассортимент плакучих форм лиственных древесных растений в продаже не велик. Возможно, это связано с недостатком информации и трудностями размножения.

Плакучие формы лиственных древесных растений встречаются в виде штамбовых привитых деревьев. Обычный способ — прививка черенком (или несколькими черенками) на штамб. Высота деревца зависит от высоты ствола подвоя, на который сделана прививка. Место прививки хорошо заметно, оно замазано варом, парафином или обмотано пленкой. Различают растения низкоштамбовые (до 1 м), растения со штамбом средней высоты (от 1 до 2 м) и высокоштамбовые (от 2 до 5 м). Для плакучих форм низкие штамбы мало подходят, потому что ветви взрослого дерева просто ложатся на газон, ведь годичный прирост побегов может составлять до 1,5 м. Побег, растущий вниз, естественно прививать на высокий штамб, чтобы деревце в полной мере проявило свои декоративные качества.

Уход за такими растениями имеет свои особенности. Ростом плакучих деревьев необходимо управлять с самого начала. Кроме стандартных агротехнических мероприятий, необходимо внимательно наблюдать за штамбом и своевременно удалять все побеги, которые появились ниже места прививки (см. рис.1). Правильная обрезка кроны — необходимый элемент ухода. Например, у плакучей формы ивы козьей (Salix caprea) сразу же после отцветания необходимо коротко обрезать побеги, оставив не больше 4–5 почек. Обрезка отцветших ветвей стимулирует образование новых побегов, крона становится гуще. У всех пород, цветущих рано весной, обрезку проводят только после цветения. Если побеги обрезать зимой или ранней весной, то цветочные почки не успеют заложиться и растения в этом году цвести не будут. У остальных плакучих форм весной до распускания почек необходимо проводить формирующую обрезку так называемым канделябровидным способом. Он заключается в том, что молодые побеги сильно укорачивают, причем последняя почка должна быть направлена вверх (см. рис.2).

Плакучие формы хороши везде — и как часть цветника, и в качестве небольшой аллеи, и как обрамление входа. Привитые на разной высоте, они изысканно выглядят в группе на парадном месте и уютно на детской площадке. Даже одним плакучим деревцем на газоне небольшого участка можно создать пейзажную картину. Великолепны они и зимой, когда на них лежит снег.

Ассоциации с водой подсказывают решение посадить их у небольшого прудика, ручья. В саду без водоема они создают впечатление небольших растительных фонтанов. Можно сделать забавный уголок в саду, посадив вокруг небольшого круглого участка газона плакучее деревце и растения, которые обычно высаживают у воды, и таким образом создать иллюзию прудика. Вместо газона можно использовать почвопокровные растения серебристой окраски или замульчировать эту площадь.

Эти растения удивительно пластичны. Некоторые плакучие формы имеют не только поникающую форму кроны, но и одновременно необычный цвет листьев — пурпурный (вяз, белая акация), золотистый (рябина, ясень), бело-пестрый (вишня). Но эти растения можно встретить не часто.

К сожалению, плакучие формы многих пород деревьев не морозостойки и в условиях Московской области сильно Читать далее...

При весенней посадке обрезку проводят одновременно с посадкой или на следующий день. При осенней посадке обрезку проводят весной. Однолетние саженцы без разветвлений укорачивают на 15–25 см выше установленного размера штамба. Если на саженцах есть боковые ветки, то выбирают не более трех, предпочтительнее одиночные, которые располагаются через 3 почки на проводнике. Если такой возможности нет, то выбирают 2 ветки из смежных почек, а третью – через 5 почек. Центральный проводник укорачивают таким образом, чтобы его верхушка находилась на расстоянии 60 см от основания верхней скелетной ветки. Если проводник короткий, то его обрезают немного, удаляя 2–3 верхние почки. Затем укорачивают верхнюю скелетную ветвь на наружную (внешнюю) почку. Она должна быть ниже вершины обрезанного центрального проводника на 25–30 см. Если саженец имеет один ярус, то остальные ветки укорачивают на одной высоте. Если у саженца два яруса, то верхний ярус укорачивают как в первом случае, а ветви нижнего – настолько, чтобы их длина была больше длины веток верхнего яруса.

После покупки саженцы временно прикапывают в саду. Делать это нужно на участке, не затопляемом водой, защищенном от ветра и прямых солнечных лучей. При снижении температуры воздуха до 2–5°С их помещают в подвал, засыпая корни влажным песком. Если подвала нет, саженцы можно хранить в траншее. Глубина траншеи 40–50 см. Растения укладывают под углом 45°, засыпают землей, уплотняют и поливают. После наступления небольших морозов саженцы засыпают до половины надземной части, остальную часть следует закрыть от грызунов лапником. За время хранения саженцы теряют много воды, поэтому при любом сроке посадки саженцы необходимо на сутки поставить в воду.

Под посадку плодовых и ягодных культур почву готовить необходимо за-благовременно. Там где есть возможность, необходимо перекопать почву на глубину двух штыковых лопат. Перед вскапыванием вносят органические удобрения из расчета на 1 м2: навоза 4–5 кг, или торфа 5–10 кг, или компоста 2–4 кг. На тяжелых почвах добавляют песок (20 кг/м2). В песчаную почву вносят глину, торф, компост из расчета 1/2–1/3 объема ямы.

Посадочные ямы делают диаметром 1–1,5 м и глубиной до 1 м. При выкопке ямы верхний слой помещают отдельно, к нему добавляют 0,8–1 кг древесной золы и 1,5 кг извести. Кроме того, в каждую яму вносят 20–30 кг органических удобрений.

На саженцах перед посадкой удаляют поломанные корни, а всю корневую систему окунают в глиняную болтушку с добавлением 0,002% раствора гетероауксина. В яму необходимо забить кол длиной около 1,5 м. Корни расправляют равномерно по дну ямы и засыпают приготовленным субстратом, сильно уплотняют. Посаженное дерево не должно извлекаться из почвы даже при значительном усилии. Саженцы на семенном подвое сажают таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы, на клоновых подвоях на 10–15 см ниже уровня почвы. Саженцы черной смородины сажают под углом 45°, если почва песчаная, и вертикально, если почва плодородная.