А еще — рыхлилку, сгребалку, подрезалку и сажалку
Казалось бы, что нового можно сказать о садовом инвентаре? Ведь люди придумали его в незапамятные времена, и никаких особенных революций в обозримом прошлом здесь не происходило. Зато эволюция стараниями ведущих производителей шла непрерывно. К каждому сезону на рынке появляется что-нибудь новенькое: более легкое, более удобное, более надежное. Наверное, теперь в саду уже не осталось работ, для которых фирмы не придумали бы своего инструментика, делающего труд садовода менее обременительным. Сегодня разговор пойдет о так называемых садовых мелочах.

Не привыкшему к большому разнообразию садового инвентаря российскому потребителю порой трудно сориентироваться среди десятков видов совочков, мотыжек, рыхлителей и уж вовсе каких-то непонятных конусов и крючочков. Конечно, продавец даст вам необходимые пояснения. Вот только по каждой мелочи вопрос задавать как-то неудобно. Ну что ж, попробуем разобраться вместе. И начнем, пожалуй, с совков.

Совок — вещь в садовом хозяйстве необходимая. Прежде всего для рыхления и перемешивания почвы перед посадкой, а также для высаживания рассады. По этим двум функциям они в основном и различаются: для подготовки почвы рабочее полотно пошире, для рассады — поуже. Занятия эти не слишком обременительные, и потому, наверное, не так важно, будет совок на 15–20 граммов легче или тяжелее и насколько удобна у него ручка — лишь бы руки не резала. Хотя, согласитесь, приятно, когда инструмент словно сам ложится в руку и почти ничего не весит. Впрочем, когда объем работы большой, эти качества становятся уже не просто приятными, а необходимыми, поскольку помогают оттянуть момент наступления усталости. В этом случае отечественные совки — не самый лучший вариант: тяжеловаты, деревянные ручки слишком массивны и, если совок цельнометаллический, быстро обеспечат вам мозоли. Рабочее полотно у них из нержавейки или окрашенного краской железа (что, конечно, менее привлекательно). Тайваньские тоже отнюдь не пушинки и выглядят грубовато. Финские (фирма Fiskars) по сравнению с ними — настоящие аристократы: аккуратные, с матово-черной поверхностью и необыкновенно легкие (весят менее 100 граммов). Все это благодаря армированному стекловолокном полиамиду, из которого они сделаны. К тому же от такой поверхности легко отчистить любую прилипшую к ней грязь. Кого-то, может быть, полиамид отпугнет — все-таки не металл. Но многие садоводы пользуются финским инструментом не первый год и пока довольны. Впрочем, для недоверчивых можем порекомендовать совки германского производства — вот уж где сталь действительно высококачественная. Да и все остальные характеристики на высоком уровне.

Особенно разнообразна коллекция совков американской фирмы Brigadier. Здесь и аккуратные совочки с необычайно удобной двухкомпонентной пластмассовой ручкой и рабочим полотном из хромомолибденовой стали с эпоксидным покрытием. И совки побольше с полированной деревянной ручкой и стальным рабочим полотном с покрытием из хрома для защиты от коррозии. Последние примечательны изогнутым металлическим соединением рабочего полотна с ручкой. Достаточно длинное, оно помогает при работе не повредить растущие рядом нежные растения. Есть в этой коллекции и совочки поминиатюрнее, предназначенные для цветоводов. А германская фирма Gardena, помимо обычных, предлагает интересный совочек для прополки. Его узкое длинное полотно с острым поперечным срезом на конце подрежет корни у сорняка и поможет удалить его из земли. Кстати, для тех же целей выпускаются специальные двузубые вилочки. Облегчает эту процедуру простой, но эффективно действующий рычажок.

Гораздо более распространены трезубые вилочки, которые нужны для прополки, а также для подготовки и выравнивания почвы перед посадкой. На прилавках наших магазинов этот нехитрый инструмент в основном представляют российские и тайваньские производители. На их фоне выгодно выделяются вилочки Brigadier, обладающие всеми преимуществами выпускаемого этой фирмой садового инвентаря. Зато вилок, объединенных с мотыжками, — великое множество. Самый легкий гибрид из предлагаемых на нашем рынке опять-таки выпускают финны — вес мотыжки с вилкой не превышает 180 граммов. У Gardena, например, три такие модели: одна трезубая и две двузубые. Последние различаются рабочим полотном мотыжки. Сердцеобразное с заостренным кончиком пригодится, чтобы прорыть аккуратные канавки для семян или рассады, прямое остро заточенное лезвие — для рыхления почвы и удаления сорняков. А двузубая вилка очень удобна для рыхления междурядий. Есть у фирмы и специальные мотыжки для удаления сорняков, для очистки от травы дорожек (нижняя кромка заострена по всему периметру), и мотыга-волокуша, которая не только окучивает и рыхлит, но и сгребает удаленные из земли сорняки. Среди традиционных односторонних хочется отметить мотыжку для формирования краев газона с закаленным острым стальным полотном овальной формы. Кстати, ее можно использовать и как лопатку или нож. Интересен гибрид Читать далее...

Припоминаете выражение «роза – королева цветов»? Теперь представьте, что, закладывая розарий, вы готовитесь принять на своем участке не одну королевскую персону, а целый двор, со всеми знатными особами и пышной свитой. Какой почет, какая ответственность! Придется серьезно готовиться к торжественному приему именитых гостей…
Геометрия или свобода? Решите сразу, в каком стиле будет ваш розарий, регулярном или пейзажном. При этом примите во внимание размеры вашего участка, стиль дома и окружающего ландшафта. Чтобы придать розарию вид аккуратного регулярного садика, из растений формируют композиции для партеров, клумб, рабаток, бордюров. Единичные растения с красивой формой куста могут стать солистами. Если площадь розария позволяет разбить несколько клумб, то лучше на каждую высадить всего один сорт роз. Если же высаживаются разные сорта, то постарайтесь подобрать их так, чтобы они сочетались по высоте, характеру роста и окраске цветка. Для достижения высокого декоративного эффекта лучше высаживать по 3–5 кустов каждого сорта. На крупных клумбах высаживают чайно-гибридные розы, розы группы флорибунда. В миниатюрном садике устраиваются мини-клумбы: для них подходит низкорослый сорт флорибунды – патио. Бордюры высаживают по тем же правилам, что и клумбы. Если места в вашем розарии для классического бордюра маловато, попробуйте разместить как можно больше роз в смешанном бордюре. Если бордюр просматривается с одной стороны, то наиболее высокие сорта высаживают на заднем плане.
Для окантовки регулярных цветников нередко используются мелкий щебень, галька, кирпичная и мраморная крошка. Акцентами цветочной композиции часто становятся малые архитектурные формы. В саду пейзажного типа все должно выглядеть максимально естественно, поэтому розарий здесь в композиционном плане представляет собой живописные группы роз разных сроков цветения в сочетании с посадками выразительных одиночных кустов и миксбордерами, где ведущая роль отдана розам. На переднем плане цветника можно высадить анютины глазки, примулы, незабудки. Между кустами расположить луковичные растения, которые выкапывают к началу цветения роз. Нейтральным фоном могут служить декоративно-лиственные или хвойные растения.
Для одиночных посадок подбирают сорта, отличающиеся красивой формой куста, оригинальной окраской цветка, обильным цветением и приятным ароматом. Растение должно гармонично сочетаться с окружающим пейзажем, ведь отдельно стоящее растение видно со всех сторон. Для одиночных посадок подходят многие кустарниковые и плетистые крупноцветковые и мелкоцветковые розы. В небольшом саду роль солитеров возьмут на себя чайно-гибридные розы и розы флорибунда.
Самыми великолепными солитерами слывут штамбовые розы: в любом саду они сразу же становятся центром внимания. Очень изящно смотрится на одной клумбе композиция из кустовых и штамбовых роз одного сорта. Если штамбовая роза высажена на газоне, то в ее приствольном круге можно посадить розы патио, миниатюрные или почвопокровные. Плакучие штамбовые формы выглядят особо впечатляюще: их плети, ниспадающие до самой земли, выглядят как пышный каскад из роз.
Закладка розария начинается с правильного выбора места на участке
ПЛОЩАДЬ.
Размер розария – вопрос не принципиальный, его площадь может быть любой, в том числе и небольшой. Хотя практика показывает, что крохотный розовый садик легче сформировать в пейзажном стиле, в то время как регулярная планировка потребует несколько больших пространств. Размер розария определяет размер кустов, т.е. выбор конкретных садовых групп. Так, малая площадь участка не позволяет высаживать старые парковые розы. А вот современные кустарниковые розы из группы шрабов настолько разнообразны, что можно подобрать сорта практически для любого сада.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
Под розарий отводят земельный участок обязательно на солнечном и защищенном от ветра месте. Розы не будут цвести в тени крон больших деревьев или построек.
ПОЧВА.
Наиболее подходящими для культивирования роз являются суглинистые, хорошо дренированные, слабокислые почвы (рН 6). Внесение органических веществ обязательно.
Декоративные элементы
В розариях традиционно используются разнообразные элементы декора. Хорошим дополнением к цветочной композиции регулярного стиля станут трельяжи и перголы, фонтанчики, вазоны и классическая скульптура. Композиции в пейзажном стиле дополнят природный или искусственный водоем, ручеек с водопадом. Чтобы розовым садом можно было любоваться и в вечернее время, желательно установить подсветку.
При составлении композиций из сортов роз первостепенное значение имеет их сочетаемость по цвету. Хотя считается, что выбор цветовой палитры сада - дело вкуса, все же важно постараться избежать в цветнике пестроты и дисгармонии. Удачным будет контрастное сочетание красных сортов с белыми, кремовыми, желтыми; неудачными - композиции, составленные из сортов, близких по окраске. Нежные тона блекло смотрятся на фоне ярких: к примеру, сиреневые цветки потеряются на фоне красных. Двухцветные Читать далее...

Вы хотите, чтобы ваши розы «твердо стояли на ногах» и чувствовали себя в саду комфортно? Есть маленькая хитрость: достаточно лишь сделать прививку, и тогда розы будут жить долго и счастливо!
На многих участках садоводов-любителей можно встретить и корнесобственные розы, полученные при размножении сортов черенками, отпрысками, делением куста, и привитые, у которых корни принадлежат подвою, а надземная часть – сортовой розе.
В качестве подвоев для выращивания саженцев культурной розы чаще всего используют такие виды шиповника, как роза собачья, коричная, сизая и ржавчинная. Единственный недостаток у роз коричной и ржавчинной – образование прикорневой поросли, которую придется систематически удалять.
Как вырастить подвой
Плоды шиповника собирают, когда кожица побуреет. Извлеченные из плодов семена смешивают с влажным песком и хранят при температуре 3–5°С. Семена высевают в октябре на заправленные перегноем грядки. На тяжелых почвах глубина посева семян не более 1 см, на легких – 1,5–2 см. Посевы поливают и мульчируют торфом.
Всходы шиповника появляются в мае. Их прореживают и в течение сезона проводят регулярные прополки, рыхление почвы, поливы, подкормки. Первую подкормку проводят через 2–3 недели после пикировки или прореживания (10 г мочевины на 10 л воды); вторую – спустя еще 2–3 недели (0,5 кг коровяка с добавлением 20 г суперфосфата на 10 л воды); для борьбы с вредителями используют Интавир (8 г на 10 л воды).
В октябре однолетние сеянцы выкапывают. Надземную часть укорачивают до 8–10 см, корни подрезают до 18–20 см. После этого их прикапывают и укрывают лапником.
Весной сеянцы высаживают на участок, заблаговременно внеся 6–8 кг/м2 органических удобрений, 50–60 г суперфосфата, 20–30 г сульфата калия. Глубина посадки должна быть такой, чтобы корневая шейка находилась у поверхности почвы. В дальнейшем за сеянцами ухаживают так же, как и в первый год.
Прививка
Розы чаще всего размножают с помощью окулировки, то есть на подвой шиповника прививается почка розы. Окулировка бывает весенняя и летняя. Весеннюю окулировку проводят, как только начнется сокодвижение на подвое; привитая почка через месяц прорастает, поэтому весеннюю окулировку называют прививкой прорастающим глазком. При летней окулировке (второе название – окулировка спящим глазком) привитая почка должна прорасти весной следующего года. На практике в основном применяют летнюю окулировку. В условиях средней полосы России ее проводят с 20 июля по 25 августа.
Подготовка подвоев
За 2–3 недели до окулировки у сеянцев около корневой шейки срезают все боковые побеги и растение окучивают, чтобы в дальнейшем кора лучше отставала. Перед прививкой подвой разокучивают, а корневую шейку очищают от грязи.
Заготовка черенков
Черенки для прививки заготавливают непосредственно перед окулировкой. На черенки идут отцветшие, хорошо вызревшие побеги, у которых легко отделяются шипы. У срезанных побегов удаляют цветы и листья, оста вив черешки длиной 1–1,2 см. Для прививки используют почки со средней части побега (3–5 шт.).
Техника окулировки
Из всех способов окулировки на розе наибольшее распространение получил способ окулировки щитком с древесиной в Т-образный разрез.
Окулировка проводится специальными окулировочными ножами. На корневой шейке выбирают ровный, гладкий участок и делают Т-образный разрез: сначала выполняют поперечный разрез коры, под ним продольный длиной 2,5–3 см. Затем кору слегка раздвигают в стороны (рис. 1).
Для получения щитка черенок берут в левую руку верхушкой к себе. На 1–1,5 см ниже почки делают поперечный разрез коры. Затем ставят нож основанием лезвия выше почки на 1,5–2 см и, чуть заглубляясь в древесину, ведут нож к себе и вправо. Под почкой лезвие ножа немного заглубляют для перерезания сосудисто-волокнистого пучка почки. При срезе следят, чтобы почка была посередине щитка, слой снятой древесины должен быть не толще листа бумаги, длина щитка – 2,5–3 см (рис. 2). Срезанный щиток берут за оставленный кусочек черешка и осторожно вводят в Т-образный разрез коры подвоя; после этого края разреза надо аккуратно сомкнуть, обжать щиток пальцами и место прививки туго обвязать (рис. 3).
Для обвязки глазков используют поливинилхлоридную и полиэтиленовую пленку толщиной 0,16–0,25 мм, нарезанную лентами шириной 1,0–1,2 см и длиной 25–30 см. Последовательными плотными витками обвязывают место прививки, оставляя почку открытой. В последний виток пропускают оставшийся конец пленки и плотно затягивают образовавшуюся петлю (рис. 4).
При окулировке необходимо соблюдать аккуратность. Если срезанный глазок будет грязным или в разрез подвоя попадет земля, глазок с подвоем не срастется. Через 2–3 недели место прививки осматривают. Если почка зеленая, а черешок при легком нажиме отпадает, окулировка удалась. Во второй половине сентября снимают обвязку.
На зиму растения окучивают торфом, песком или опилками на высоту 15–20 см. Ранней весной их разокучивают. Подвой обрезают на 0,5 см выше привитой почки, а рану замазывают Читать далее...

Подкормки

Розы первого года посадки не подкармливают, поскольку они высаживаются, как правило, в подготовленную плодородную почву и в течение года в подкормках не нуждаются. В последующие годы розам необходимы регулярные подкормки минеральными и органическими удобрениями. Минеральные подкормки должны быть сбалансированы по составу и срокам. Главная заповедь розиста – не перекармливать. Среди минеральных удобрений, предлагаемых на рынке, оптимальную формулу по содержанию основных элементов имеет «Кемира Универсал-2». Органические удобрения (настой коровяка или куриного помета) применяют в жидком виде.

Следует помнить, что с середины июля не вносят удобрения, содержащие азот, а в начале сентября для подготовки растения к зиме вносят фосфорные и калийные удобрения. Для укрепления здоровья роз полезны опрыскивания листьев суточным настоем листьев крапивы (500–600 г свежей или 200 г сухой крапивы настаивают в 5 л холодной воды).

В условиях недостатка освещенности, на холодных и засоленных почвах полезны систематические ежемесячные опрыскивания по листьям, так называемые внекорневые подкорм-ки (азот, фосфор, калий), исключая период цветения.


Полив

Не поливайте розы холодной водой. При поливе холодной водой возникает синдром голодания – корни не способны всасывать воду и минеральное питание. Иногда это может служить основной причиной массового заболевания роз черной пятнистостью даже на плодородных почвах.

Поливать розы надо только под корень, чтобы вода не попала на листья, т.к. в противном случае возникает риск грибных заболеваний.

Не поливайте розы часто и понемногу. При такой системе полива растение стремится перейти на поверхностные, слабые корни, которые легко повреждаются при рыхлении, могут вымерзнуть и главное, недостаточны для полноценного развития куста. Оптимальным можно считать еженедельный полив из расчета 1–2 лейки под взрослый куст в зависимости от состава почвы и погодных условий. Лучшее время для полива – утренние или вечерние часы.


Укрытие на зиму

Основная задача при укрытии роз – не укутать их, а подготовить к зиме (сбалансированное по составу и срокам питание, ограничение полива и рыхления в конце вегетации и др.). При укрытии следует исходить из условия, что основные материалы в большинстве районов России – это земля и снег.

Осенью, с наступлением постоянных заморозков, необходимо провести обрезку всех невызревших (травянистых) частей побегов до одревесневшей части. Пройдитесь секатором сверху вниз, и вы почувствуете уровень необходимой обрезки. Не оставляйте надломленные или поврежденные части побегов. Если естественный листопад не завершен, снимите оставшиеся листья и вместе с опавшими уберите и сожгите. В сухую погоду для профилактики грибных болезней обработайте розы 3%-ным раствором железного купороса или бордоской смеси.

Не раньше ноября, с наступлением постоянных морозов ниже 5–7° С укройте розы лапником наподобие шалаша. Можно установить легкий проволочный каркас и набросать сверху веток покрупнее, чтобы получилось «крыша». Это снизит нагрузку от снежной массы и создаст некоторый запас воздуха, который предохранит розы от переохлаждения. Такое укрытие легко проветривается. Зимой оттепель хуже мороза, особенно страдают розы в герметичных укрытиях из различных пленок. Весной, в конце марта – начале апреля, уплотнившийся снег с укрытия лучше снять и сделать канавки для отвода воды. Как только появится возможность, нужно перетрясти слежавшийся лапник, чтобы дать доступ воздуха к растениям. Когда почва начнет оттаивать, нужно постепенно снять лапник. Лучше это делать в пасмурные дни или вечерние часы, чтобы избежать солнечных ожогов и иссушения растений.

Когда почва прогреется на глубину 15–20 см, растения можно разокучить и приступить к основной обрезке.

Ежегодная обрезка роз является важнейшим способом получения здоровых, цветущих и долговечных растений. Главное, точно знать: что, когда и где обрезать.


Обрезкой удаляют старые и больные стебли, а также приросты, тем самым улучшая аэрацию кроны и проникание света к листьям. Удаленные побеги желательно сжигать, чтобы свести к минимуму распространение возможных инфекционных заболеваний растений.

Обрезку проводят осенью перед укрытием роз, весной после снятия укрытия и в течение всего лета.

Весна

После снятия укрытия, когда минует опасность заморозков, проводят весеннюю обрезку. Для этого нужно взять острый секатор, садовый нож, раствор марганцовки темно-розового цвета, садовый вар. Срез должен проходить наклонно от почки, не выше 0,5 см от нее. Если обрезать выше, то пенек будет отмирать и может стать очагом инфекции. А при более низком срезе есть риск повредить почку. Слабые и больные стебли следует обрезать до здоровой ткани. Если из почки отрастает несколько стеблей, то оставляют только один. Все срезы обрабатывают садовым варом, затем проводят опрыскивание марганцовкой. При обрезке следует учитывать возраст куста и биологические особенности групп сортов роз.

Лето

В течение Читать далее...

Чтобы летом вдоволь полакомиться сочными плодами вишни и сливы, придется потрудиться: растениям необходим надлежащий уход и помощь в борьбе с болезнями и вредителями.

Весной до распускания почек. Необходимо проводить так называемые санитарные и профилактические меры: удаление сушняка, поврежденных ветвей, лечение ран и т.д.
При необходимости опрыскивание препаратами инта-вир, фуфанон против вредителей в зимующей стадии (тлей, клещей, щитовок, ложнощитовок и др.) и бордоской смесью против возбудителей болезней (коккомикоза, клястероспориоза и др.).
В начале распускания почек. Опрыскивание (при необходимости) вишен раствором препарата кинмикс или фосфор - органическими препаратами против вишневой моли и других гусениц.
При появлении бутонов. Опрыскивание вишен бордоской смесью или препаратом картоцид против монилиального ожога и коккомикоза.
Сразу после цветения. Повторное опрыскивание вишен против коккомикоза и монилиального ожога. Для борьбы с вишневым долгоносиком, тлей, клещами, личинками слизистого пилильщика к бордоской смеси можно добавить препарат фуфанон.
В это же время проводят обработку слив кинмиксом против сливового пилильщика, тлей, клещей.
Также необходим периодический осмотр деревьев и уничтожение гнезд с гусеницами многоцветницы.
В течение лета. Лечение ран с камедетечением, сбор червивой и загнившей падалицы.
После уборки урожая. Дополнительное опрыскивание (при необходимости одним из перечисленных ранее препаратов) против коккомикоза и вишневого слизистого пилильщика.
Осенью после листопада. Подготовка деревьев к зиме: осенняя перекопка почвы, борьба с грызунами (обвязывание штамбов, использование отпугивающих средств, раскладывание в норы бактериальных и отравленных приманок).

Борьба с вредителями и болезнями, поражающими смородину и крыжовник, ведется в определенном порядке, согласно календарю работ.

Весной до распускания почек проводят так называемые санитарные и профилактические мероприятия: вырезают поломанные и ослабленные ветви, обрезают концы побегов крыжовника, пораженные мучнистой росой, а также побеги смородины, сильно зараженные смородинным почковым клещом.
Против антракноза, септориоза и американской мучнистой росы необходимо провести опрыскивание кустов и почвы одним из следующих препаратов: вектра, строби, медный купорос, бордоская смесь. Против яиц тлей, щитовок и личинок ложнощитовок можно применить препарат фуфанон.
В это же время проводят заготовку черенков черной смородины от здоровых кустов, не пораженных махровостью и смородинным почковым клещом.
Во время бутонизации (перед цветением) проводят опрыскивание раствором одного из следующих инсектицидов: актеллик, лептоцид новый, карбофос, кинмикс– против галлиц, тлей, паутинных клещей и других вредных насекомых.
Черную смородину, пораженную смородинным почковым клещом, опрыскивают суспензией коллоидной серы. При этом нельзя допускать попадания серы на кусты крыжовника, чтобы не вызвать ожоги листьев.
Во время цветения внимательно осматривают все кусты черной смородины, чтобы выявить пораженные махровостью. Пораженные растения выкорчевывают и сжигают.
Сразу после цветения проводят обработку растений инсектицидами, рекомендованными для применения перед цветением против крыжовниковой огневки, пилильщиков и некоторых других вредителей (искра, фуфанон, акарин, актеллик). При необходимости борьбы с грибными заболеваниями (антракнозом, септориозом, ржавчиной и др.) применяют 1%-ную бордоскую смесь. Также против мучнистой росы опрыскивают смородину и крыжовник коллоидной серой.
Возможно проведение повторного опрыскивания растений препаратами серы против смородинного почкового клеща.
Если осенью кусты смородины и крыжовника были замульчированы для борьбы с крыжовниковой огневкой, то сразу после цветения их необходимо разокучить.
Через 15 дней после цветения при необходимости проводят повторное опрыскивание против мучнистой росы, антракноза и септориоза.
Осенью после листопада почву вокруг кустов и в междурядьях аккуратно перекапывают или глубоко рыхлят, так, чтобы не повредить корни. Опавшие листья заделывают в почву или же сгребают и затем сжигают. Проводят отбор посадочного материала, не пораженного махровостью и почковым клещом.
При сильном заражении растений крыжовниковой огневкой и галлицами кусты временно окучивают землей из междурядий слоем 6–8 см или мульчируют торфом или компостом.
В течение лета
В случае сильного развития антракноза и септориоза смородину и крыжовник опрыскивают 1%-ной бордоской смесью. Обработку необходимо провести не позднее чем за 20 дней до сбора урожая. Вырезают отмирающие ветки растений, поврежденные смородинной стеклянницей или стеблевой галлицей.
После сбора урожая
Cмородину и крыжовник опрыскивают (при необходимости) от антракноза, септориоза, мучнистой росы указанными выше фунгицидами.

Без особого преувеличения компост можно считать самой большой ценностью на вашем участке. С его помощью любую почву можно превратить в богатую и плодородную.

Компост, получаемый на дачном участке, – самое дешевое удобрение. Ведь за его составляющие не нужно платить. Это натуральное удобрение, которого не может быть слишком много ни для почвы, ни для растений. Не существует растений, плохо переносящих или «не любящих» его.

Составляющие компоста

Разнообразные исходные составляющие для компоста заготавливают заранее, складывая и сортируя их отдельно (бумагу, пищевые отходы, растительные остатки – скошенную траву, солому, листья). Перед компостированием все сырье измельчают.
Для приготовления компоста подходит навоз любого происхождения. Он богат азотом и после ферментации дает перегной отличного качества. Разлагаясь, конский навоз выделяет большое количество тепла в течение длительного времени; навоз крупного рогатого скота и других домашних животных обычно влажный и разогревается медленнее.
Скошенная трава после подвядания – хороший наполнитель для компоста. Бумагу и картон перед компостированием нужно измельчить и размочить в воде. Не годится мелованная бумага, почти не поглощающая воду и долго разлагающаяся.
Опилки очень хороши как разрыхлитель почвы: они существенно улучшают ее структуру. Но сами по себе они не слишком богаты азотом и медленно разлагаются. Лучше всего смешать опилки с травой и полить навозной жижей. А если ими пересыпать навоз, то получится прекрасный перегной. Сено и солома также подойдут для компоста. В измельченном виде они хорошо сохраняют влагу и улучшают воздухообмен. После весенней обрезки деревьев и кустарников оставшиеся ветки следует уложить на дно компостника для лучшей циркуляции воздуха и влаги. Сорняки с семенами компостировать нежелательно.

Нельзя класть!

Не используйте для компоста больные растения. Части растений, пораженные грибными, бактериальными или вирусными заболеваниями, нужно уничтожать (сжигать), так как возбудители болезней могут сохраниться внутри компостной кучи и после горячей ферментации.
Не стоит также путать компостную кучу с мусорной свалкой, сбрасывая туда строительный мусор, пленку, фольгу, пластмассу, химикаты и машинные масла, стекло, металл и прочие предметы, не подвергающиеся разложению.
Стремясь побыстрее избавиться от сорняков в компосте, садоводы иногда обрабатывают компостную кучу гербицидами – но этого делать не следует!

Формирование компоста

Правильно приготовленная, ухоженная компостная куча не бросается в глаза и нисколько не портит вид садового участка. Под нее лучше отвести площадку на краю участка, слегка затененную, защищенную от ветра. Не стоит размещать ее напротив соседских окон. В любом случае не лишним будет задекорировать ее высокорослыми растениями – подсолнечником, кукурузой, топинамбуром, клещевиной–или поставить шпалеру с вьющейся фасолью, декоративной тыквой.
Площадку для приготовления компоста делят на три части. На одной складывают исходные материалы, а на второй и третьей размещают емкости для компостирования и перекладывания компоста. Самый простой способ – формировать кучу в виде пирамиды, ограничив ее края канавкой или досками. Удобно проводить компостирование в ямах глубиной 30–40 см или быстро и без затрат изготовить специальную емкость – компостник. Для этого пригодятся доски, жерди, кирпич, проволока, металлическая сетка, старая железная бочка. Дном может служить земля, но иногда используют мешки из плотного полиэтилена. В боковых стенках обязательно нужны отверстия для доступа воздуха. Удобен двухсекционный компостник для хранения только что заложенного материала и уже созревшего, готового к применению.

Процесс идет!

Периодически компостник перелопачивают и поливают, но не слишком обильно. Как недостаток, так и избыток влаги вредит.
Если в компостник не поступает достаточно воздуха, вы сразу почувствуете это по неприятному гнилостному запаху. Без доступа кислорода органические вещества в компосте разлагаются, выделяя сероводород, аммиак, метан.
Определить, правильно ли идут процессы в компостной куче, совсем несложно. Над компостником в первые две-три недели будет подниматься легкое облачко пара, это значит, что внутри повысилась температура. Готовая к употреблению компостная куча должна иметь запах лесной земли и прелых листьев.
Зрелый компост (перегнойная земля) образуется спустя один-два года. За более короткое время можно получить свежий, или «быстрый», компост. Для его приготовления требуются особенные условия. Все материалы должны быть хорошо измельчены и тщательно перемешаны. Чтобы ускорить процесс разложения, необходимо дополнительно вносить микроорганизмы. Лучше всего использовать специальные препараты – виды определенных бактерий. Но такие препараты не всегда доступны, хотя и бывают в продаже. Для насыщения компоста микроорганизмами можно добавить пищевые отходы. Кроме того, для быстрого разложения необходимы высокие температуры. То есть получить компост Читать далее...

У растений потребность в микроэлементах, в отличие от минеральных и органических питательных веществ, очень мала. Однако в жизни растений они играют не последнюю роль.
Микроэлементы (железо, марганец, медь, цинк, молибден, бор, кобальт, йод) входят в состав ферментов, витаминов, гормонов, пигментов, поэтому их недостаток нарушает нормальный рост и развитие растений. Почвы нашей зоны бедны микроэлементами, а растения их получают, как и любые другие питательные вещества, именно из почвы. Но растения могут усваивать микроэлементы лишь в том случае, если они находятся в почве в подвижном состоянии.
Подвижность микроэлементов определяется условиями почвенной среды. В первую очередь на их подвижность влияет реакция среды почвы (рН). В кислых почвах (рН меньше 5,5) подвижны медь, цинк, марганец, железо, практически неподвижен молибден.
В нейтральных и щелочных почвах малоподвижны медь, молибден, железо, цинк, кобальт и марганец. Они переходят в недоступные для растений соединения.
Торфяные почвы бедны микроэлементами, особенно соединениями меди.
На подвижность микроэлементов оказывает также большое влияние содержание в почве подвижного фосфора. На окультуренных почвах очень распространено явление «зафосфачивания» почв в результате неправильной агротехники. В этом случае в почве накапливается избыток фосфатов, которые образуют труднорастворимые соединения с железом, цинком, медью. При этом снижается доступность микроэлементов для растений.
Нарушение питания
Содержание микроэлементов в почве можно определить с помощью анализа почвы в специализированных лабораториях. Однако это не всегда возможно. Помочь могут внеш- ние признаки, проявляющиеся у растений при нарушении питания микроэлементами.
При определении причины нарушения питания растения микроэлементами следует обратить внимание в первую очередь на то, в какой его части проявляется симптом.
Недостаток железа, марганца, меди, бора, молибдена проявляется на молодых листьях и точках роста. Если в почве мало этих элементов, они не попадают из одной части растения в другие, поэтому молодые растущие части не получают их в нужном количестве. При этом растение может заболеть или даже погибнуть.
Недостаток железа и марганца проявляется в виде хлороза, т.е. потери зеленой окраски листа. При недостатке железа жилки листа также теряют зеленую окраску, побеги погибают или покрываются бурыми пятнами. При недостатке марганца – жилки остаются зелеными, листья становятся пятнистыми, появляются участки отмершей ткани.
Недостаток бора сопровождается гибелью верхушечной почки растения, листья желтеют, жилки приобретают коричневую или желтую окраску.
При недостатке молибдена отмирают почки, у яблони появляется опробковевшая сердцевина, плоды и клубни растрескиваются. Недостаток меди проявляется на почвах, богатых органическим веществом, что выражается в устойчивом увядании верхних листьев и преждевременном их опадании.
Из основных микроэлементов лишь симптом недостатка цинка проявляется на старых листьях. На них сильно выражена крапчатость, появляются уголки отмершей ткани. Для плодовых деревьев при недостатке цинка характерна мелколиственность и короткие междоузлия.
Что делать?
При недостатке микроэлементов в почве необходимо пополнять их запасы, внося с минеральными и органическими удобрениями.
Органические удобрения хорошего качества (навоз, перегной, листовая земля, птичий помет, компост) содержат нужное количество микроэлементов. Если мы вносим достаточно таких органических удобрений, то, как правило, дополнительного внесения микроэлементов не требуется.
Имеются в продаже отдельные микроэлементы в виде простых химических солей. Но помните, что такие микроэлементы доступны растениям лишь на кислых и слабокислых почвах (рН менее 5,5).
На нейтральных и щелочных почвах следует применять микроэлементы в хелатной форме. Хелаты микроэлементов – сложные химические соединения, в состав которых входит один из микроэлементов, способный оставаться доступным для растений при любой реакции почвы.
Эффективным дополнительным приемом по улучшению питания растений микроэлементами являются внекорневые подкормки. В этом случае растения могут усваивать недостающие микроэлементы через листья. При внекорневой подкормке лучшей концентрацией растворов сернокислого железа, сернокислого цинка, сернокислого марганца, сернокислой меди считается 0,02%-ная концентрация раствора солей (0,2 г на 1 л воды).
Еще один способ восстановления баланса микроудобрений в почве – внесение комплексных удобрений. Набор основных микроэлементов содержат удобрения «Кемира», удобрения Буйского химического завода «Акварин», «Аквамикс», органоминеральные удобрения «Универсал», «Биотон», отдельно Буйский завод выпускает «Добавку микроэлементную».

Регулировщики
Регуляторы роста растений активно используют как профессионалы, так и любители, но, к сожалению, не всегда правильно.

В тканях растений вырабатываются фитогормоны (регуляторы роста), соотношение которых определяет все Читать далее...

Любая почва в той или иной мере нуждается во внесении удобрений, и лучше, если они будут естественные, органические.

Органические удобрения ценны тем, что улучшают структуру почвы, ее водный, тепловой и воздушный режим, некоторые из них уменьшают кислотность. За счет разложения органики увеличивается содержание углекислого газа в почве, происходит обогащение гумусом.
Что же относится к органическим удобрениям? Основные и самые распространенные – это, конечно, навоз (конский, крупного рогатого скота, свиной и др.), птичий помет, навозная жижа, перегной, торф, компост.
Наиболее богат элементами питания для растений навоз, и лучше конский или овечий. В нем в 1,5– 2 раза больше элементов питания, чем в навозе крупного рогатого скота. Его еще называют горячим, так как он служит хорошим биотопливом для теплиц и парников.
В зависимости от почвенно-климатических условий в различных районах продолжительность последействия внесения навоза неодинакова. На севере – более короткие сроки (около 2 лет), к югу и на черноземных почвах они увеличиваются (до 5 лет).
Не все культуры хорошо переносят свежий навоз. Чего нельзя сказать о капусте, кабачках, тыкве, огурцах, салате. После них уже можно посадить томаты, свеклу, морковь, редис, редьку, на третий год – картофель и бобовые.
Свежий навоз все же лучше не использовать: он может стать источником распространения сорных растений, так как в нем содержится большое количество семян сорняков. Поэтому нужно дать навозу перепреть. Хранят навоз двумя способами: горячим и холодным.
Горячий способ. Не уплотняя, укладывают слой в 50–70 см. Как только навоз начнет разогреваться, добавляют следующий слой и т.д. Штабель должен достичь 2,5– 3 м. Сверху насыпают слой почвы в 10–20 см. Температура внутри поднимается до 70°С, что способствует разложению навоза и выделению углекислого газа.
Холодный способ. На площадку, застеленную соломой или засыпанную слоем торфа (25–30 см), укладывают навоз и хорошо уплотняют. Ширина штабеля 3–4 м, высота – 1,5–2 м. Сверху укрывают торфом или землей (15–20 см).
Холодный способ предпочтительнее при хранении навоза для внесения под садовые и огородные растения.
Под ранние культуры (картофель, капусту) навоз вносят осенью, под перекопку, тогда они лучше смогут его использовать. Под поздние – целесообразно вносить весной.
Под землянику навоз (перепревший или перегной) размещают поверхностно (5–6 см), но так, чтобы он не касался растений. Навоз прикрывает почву, и в ней сохраняется так необходимая растениям влага, а дожди и поливы вымывают полезные вещества из удобрения в почву.
Вокруг плодовых деревьев роют неглубокие канавки или отдельные ямки (по окружности кроны), в них вносят удобрения, проливают водой, и, когда вода впитается, ямки или траншеи засыпают землей.
Но большего эффекта садоводы могут достичь, удобряя весь участок, окультуривая его. Под огородные культуры вносят 40–50 кг навоза на 10 м2, в саду – 2–5 кг под дерево (1 раз в 2–3 года).
Навозная жижа – хорошее азотно-калийное удобрение. Оно быстро действует, отдавая растениям полезные вещества. Для приготовления навозной жижи обычно используют бочку, вкопанную в землю или поставленную в дальнем углу участка. Ее наполовину заполняют навозом, пересыпая золой, а затем заливают водой. Дней десять массу надо хорошо перемешивать, затем два-три дня дать отстояться – и удобрение можно вносить в почву.
Готовую навозную жижу обязательно разводят водой в соотношении 1:2, чтобы не обжечь корни, и поливают растения (лучше вечером). Возле кустов делают лунки (около деревьев более глубокие) и заполняют их раствором навозной жижи. После того как он впитается, лунки заделывают.
Птичий помет – полноценное быстродействующее удобрение. По своим качествам он превосходит навоз. Самый ценный – куриный помет, уступает ему помет уток и гусей.
Лучше использовать сухой птичий помет, в нем больше содержание азота, фосфора и калия. При подсушивании помет обеззараживается от нежелательной микрофлоры и, что немаловажно, теряется всхожесть семян сорных растений.
Сухой помет измельчают до порошкообразного состояния и вносят в междурядья по 30– 60 г/м2. Для жидкой подкормки его разбавляют водой сразу перед внесением в почву в соотношении 1:12. Настаивать птичий помет не стоит – он теряет до половины азота.
Несколько слов об опилках и соломе. Они не являются ценным удобрением, хотя, если внести их с осени под перекопку, улучшают свойства почвы, особенно тяжелой. Перед внесением их нужно увлажнять, и лучше не водой, а раствором мочевины или жидким коровяком, тогда сохранится азот, столь необходимый для питания растений.
Полезно под растения вносить яичную скорлупу, она богата карбонатом кальция. Это хорошее известковое удобрение. На кислых почвах достаточно внести на 1 м2 500–800 г яичной скорлупы. Предварительно ее нужно мелко истолочь.
А если под рукой, как вам кажется, нет никаких удобрений, можно использовать в качестве удобрения настои растений. Они содержат калий и азот, легко Читать далее...

Повышаем урожай
В последнее время обильные урожаи вишни в садах Подмосковья стали редкостью. Многие садоводы жалуются на то, что деревья не плодоносят. Попробуем разобраться, в чем же причина.
Одна из главных причин плохого урожая вишни – использование не сортового посадочного материала, а семенного, неизвестного происхождения, порослевого или вообще выкопанного в лесу. Вторая причина – отсутствие соответствующего опылителя. Третья – подмерзание цветков.
Исходя из этого необходимо приобретать саженцы только в специализированных питомниках, где налажено оздоровление сортов и подвоев, вырабатывается их устойчивость к возбудителям болезней и вредителям. Следует покупать сорта самоплодные и взаимоопыляемые, наиболее приспособленные к нашей местности, а не привезенные из других регионов. Для северных же районов нужно подбирать более зимостойкие сорта.
Вишня хорошо растет в местах, где грунтовые воды залегают ниже 2–2,5 м. Для этого растения также очень важен показатель кислотности почвы. Даже на слабокислых почвах она плохо растет, хуже плодоносит и часто вымерзает. Реакция почвенного раствора должна быть нейтральной или близкой к ней (pH 6,5–7,0).
Посадка по всем правилам
Посадочные ямы выкапывают размером 80–100 см в диаметре и глубиной 40–50 см, на расстоянии 2– 3 м друг от друга. На дно ямы вносят 20 кг перегноя или 10 кг перегноя и 10 кг торфа, 500 г суперфосфата, 100– 150 г сульфата калия и 300–400 г извести. Причем известь вносят только на сильнокислых почвах. Эффективно вносить в посадочные ямы удобрения, которые растворяются медленно и отличаются длительным действием: двойной гранулированный суперфосфат, Кемира и др.
Корни саженцев с открытой корневой системой перед посадкой погружают в воду на 12– 20 часов. А подсушенные растения отмачивают в течение двух суток. Можно использовать растворы гетероауксина или корневина для лучшей приживаемости саженцев. Саженцы с закрытой корневой системой высаживают в заранее подготовленные и заправленные удобрениями ямы.
Чтобы все были сыты
В первые два года органические и фосфорно-калийные удобрения не вносят, а применяют только азотные удобрения. Уже через полтора-два месяца, когда образуется достаточное количество всасывающих корней, необходимо провести первую подкормку раствором мочевины или селитры. На второй год ранней весной подкармливают аммиачной селитрой из расчета 20 г/м2 приствольного круга. Со второго-третьего года ранней весной, сразу после цветения, вносят азотные удобрения. Вторую подкормку проводят через месяц-полтора после первой, перед созреванием плодов. Для подкормки используют коровяк, птичий помет или минеральные удобрения, вносимые в виде растворов.
Под дерево 3–5-летнего возраста вносят 1 ведро коровяка, 1,5–2 кг куриного помета, 300 г аммиачной селитры, около 500 г суперфосфата и около 300 г сульфата калия. Для более взрослого растения дозы вносимых удобрений увеличивают. Коровяк перед применением разбавляют водой в 2–3 раза, птичий помет – в 10–12 раз.
Удобрения заделывают в канавки в зоне приствольного круга. Канавки выкапывают под периферийной частью кроны шириной 30–40 см и глубиной 15–25 см. Радиальные канавки в количестве 6–8 шт. делают под кроной, отступив от штамба на 50–60 см на глубину 12–14 см. В последующие годы канавки делают в промежутках между предыдущими.
Стрижка вишни
Наряду с почвенным питанием одним из эффективных приемов регулирования роста и плодоношения вишни является обрезка. В первые годы после посадки основное внимание уделяется формированию кроны. Эта работа зависит от степени развития саженца. Если высаживаемые саженцы не имеют боковых побегов, то начало формирования лучше перенести на 2-й и даже на 3-й год. У саженцев с наличием боковых побегов оставляют те, которые отходят под тупым углом через каждые 8–12 см у кустовидных сортов и через 20–30 см у древовидных, а все остальные вырезают. Оставленные побеги и центральный побег укорачивают – боковые очень слабо (на одну седьмую), а проводник таким образом, чтобы он располагался выше боковых побегов на 15–20 см. Причем боковые побеги обрезают на внешнюю почку, а проводник – на почку, направленную в сторону окулировки или прививки.
В последующие годы проводник обрезают в противоположную сторону. И так чередуют из года в год для образования ровного и прочного ствола. В последующие два-три года на центральном проводнике таким же образом отбирают вновь образовавшиеся ветви, доводя количество их у кустовидных вишен до 10–15 штук, у древовидных – до 8–10 штук. Вырезают все побеги, растущие внутрь кроны. После того как крона сформирована, обрезка вишни сводится к минимуму: вырезают сухие, идущие внутрь кроны и перекрещивающиеся ветки.
Вишня сравнительно редко повреждается вредителями. На верхушках побегов и молодых листьях появляется тля. Во второй половине лета, ближе к осени, растения могут повреждаться вишневым пилильщиком. Для борьбы с вредителями используют препараты Инта-вир или Децис.
В сырые годы на вишне наблюдается такое заболевание, Читать далее...

Раздельное питание
Разросшиеся кусты, мелкие ягоды, да и тех совсем немного, – вот на такой малинник я «любовалась» каждый год. Но с некоторых пор все изменилось.
Теперь кусты малины сплошь покрыты крупными, сочными ягодами; каждые три-четыре дня я собираю такой урожай, какой раньше за все лето не могла собрать! Соседи интересуются, в чем секрет успеха. А заключается он в способе выращивания этой культуры. Я использовала рекомендации А.Г. Соболева – известного садовода, имеющего более чем 30-летний опыт выращивания малины.
Как правило, на всех садовых участках молодая и плодоносящая малина растут вместе, отбирая друг у друга питание, влагу, свет и воздух. Способ, предложенный А.Г. Соболевым, заключается в том, чтобы выращивать отдельно молодую и плодоносящую малину. При этом в отсутствие конкуренции они полностью получат все необходимое. Кроме того, раздельное выращивание ведет к уменьшению количества вредителей, что, естественно, сказывается на увеличении урожая.
На первом участке осенью, после плодоношения, я полностью вырезаю секатором побеги малины на глубину 1– 2 см ниже уровня земли. Участок чистым «уходит» под зиму.
Весной на нем появятся молодые побеги. Когда они подрастут до 40– 50 см, я ликвидирую все слабые, оставляя 8 самых сильных ветвей. В течение сезона регулярно удаляю молодую поросль.
После перезимовки снова прореживаю, чтобы куст получился из 4– 6 побегов. Как и в прошлом году, убираю появляющуюся поросль, чтобы не было конкурентов для плодоносящих веток.
После сбора урожая все побеги вырезаю секатором на глубину 1–2 см ниже уровня земли.
На втором участке, где произрастают только молодые растения, делаю то же самое, но со сдвигом на год (см. таблицу) – на первом участке идет плодоношение (без «молодежи»), а на втором в это время набирают силу молодые побеги (тоже без конкурентов).
Каждый участок плодоносит через год, но это с лихвой компенсируется обильным урожаем.
В остальном уход за малиной традиционный: полив, подкормка, мульчирование и обязательно двукратное прищипывание.
В первый год прищипываю на 5– 10 см молодые стебли по достижении ими высоты 100–120 см (максимум 150 см). В результате начинают активно расти боковые побеги. Второе прищипывание провожу на следующий год сразу после распускания почек, обрезая на 10– 15 см верхушки всех побегов.
После двукратного прищипывания каждый стебель превращается в ветвистое растение, покрытое ягодами. Обильное плодоношение длится с июля до самых холодов. Посадки малины в саду надо разделить на два равноценных участка: на одном будет расти плодоносящая малина без молодой поросли, а на другом – растения только с молодыми побегами.

Убиваем двух зайцев: повышаем плодородие почвы и уничтожаем сорняки.
Сидеральные культуры, или, как их еще называют, зеленые удобрения, выращивают на участке для улучшения структуры почвы и повышения в ней содержания питательных элементов. Кроме того, сидераты – экологически чистый источник органического вещества, они способствуют накоплению в почве гумуса. По эффективности эти культуры равноценны навозу и уступают ему лишь по содержанию фосфора и калия. Если вы только начинаете осваивать участок или выращиваете в саду в основном однолетние растения, для борьбы с сорняками можно использовать сидераты вместе с классической прополкой. Они растут очень быстро и будут конкурировать с сорняками. Некоторые сидеральные культуры усваивают из почвы труднодоступные для многих овощных и плодовых растений элементы минерального питания. В дальнейшем при разложении сидератов эти элементы «освобождаются» и используются культурными растениями.
На зеленое удобрение подойдут растения из семейства бобовых (люпин, горох, вика, пелюшка, сераделла, клевер, донник), из семейства капустных (горчица, рапс, редька масличная) и другие быстрорастущие растения (гречиха).
Бобовые культуры усваивают и накапливают азот благодаря симбиотической деятельности клубеньковых азотфиксирующих бактерий. Большинство крестоцветных обладают фитосанитарными свойствами: подавляют развитие и размножение сорных растений, изгоняют таких вредителей, как нематода и проволочник.
Высадка культурных растений сразу после запахивания сидератов нежелательна, так как при разложении вегетативной массы в почве происходят активные биохимические процессы, которые подавляют прорастание семян и рост растений. Поэтому придется выждать 2– 4 недели и только после этого приступать к посадкам.
Вскопайте или вспашите землю, разрыхлите ее, разбивая все комья, и разровняйте граблями. Разбросайте семена сидеральных культур вручную или с помощью сеялки и слегка заровняйте землю граблями. Чтобы сидерат не дал разрастись сорнякам, его сеют не рядами, а вразброс и потом заделывают граблями.
Приблизительно за 2–4 недели до посадки основной культуры вкопайте сидераты в почву. Если это трудно сделать, вы можете сначала срезать сидераты вручную и измельчить их. Запахивается надземная часть сидератов на легких почвах на глубину 15–18 см, на тяжелых почвах (глинистых) – на 12– 15 см. Причем чем моложе растения, тем быстрее разлагается их вегетативная масса.
В плодовых садах лучше использовать зеленые удобрения из бобовых (люпин) или овсяно-гороховую смесь. Семена высевают ранней весной в приствольные круги. Зеленую массу растений запахивают в почву летом до начала бутонизации. После этого можно сразу же провести повторный посев сидеральных культур.
При ранних весенних посевах, как только сошел снег, подбирают скороспелые холодостойкие растения – горчицу, редьку масличную, овес.
Если позволяет время (например, при поздних летних и осенних посадках в междурядьях сада), лучше всего довести посевы сидератов до стадии цветения. При использовании зеленого удобрения учитывайте и такую особенность – не высаживайте растения из того же семейства, что и сидеральная культура, например, после редьки масличной нельзя выращивать капусту. Это связано с накоплением в почве возбудителей болезней или вредителей, характерных для растений этого семейства.
Люпин желтый и узколистный. Растение предпочитает легкие почвы. Корневая система достигает глубины до 3 м, благодаря чему поглощает воду из глубоких слоев почвы. При разложении 100 кг зеленой массы люпин накапливает до 380 г азота, 20 г фосфора и 80 г калия. Норма высева – 20–25 г/м2.
Горох полевой (пелюшка). Отличается от посевного гороха тем, что более засухоустойчив и нетребователен к почве. Хорошо растет на легких и кислых почвах и дает на них достаточно высокие и стабильные урожаи. Высевают 20 г на 1 м2. Гречиха – теплолюбивая культура. Минимальная температура для прорастания семян составляет около 8°С. Оптимальная температура для роста растения 20 – 25°С. К посеву приступают, когда минует угроза заморозков. Норма высева – около 15 г/м2.
Вика посевная – растение влаголюбивое. Предпочитает суглинистые и супесчаные почвы, плохо растет на сухих песчаных и кислых почвах. Всходы появляются при 2–3°С, хорошо переносят заморозки до - 3–4°С. Норма высева в чистом виде составляет 15–20 г/м2. Если вика высевается в смеси с овсом, то норма высева вики – 6–8 г/м2, овса – 18–24 г/м2.
Сераделла имеет стелющийся, сильно ветвящийся стебель длиной около 50 см. Сераделла очень морозоустойчива. Плохо переносит засуху. Хорошо развивается на сырых и переувлажненных почвах. К почве нетребовательна, хорошо растет на кислых почвах и дает неплохой урожай зеленой массы на песчаных. Цветение начинается через 40–45 дней после посева. Норма высева – 4 – 5 г/м2.

ля предотвращения распространения болезни необходима своевременная уборка сухих и пораженных пятнистостью листьев, которые следует сжигать.
Эффективно опрыскивание 3–4%-ной бордоской смесью до начала отрастания побегов земляники после удаления старых засохших листьев, а также 1%-ной бордоской смесью в начале отрастания листьев (если не проводилось первое опрыскивание), перед цветением и сразу после сбора урожая. Особенно тщательно надо опрыскивать нижнюю сторону листьев.
Против бурой пятнистости особенно эффективно опрыскивание фунгицидами поздних сортов земляники после сбора урожая.
Помоги себе сам
Инсектициды и фунгициды на личном садовом участке используйте в крайних случаях, при неумеренном размножении вредителей и распространение болезней. Помните, что в природе вредные для культурных растений насекомые и грибы служат пищей другим животным. Иногда достаточно немного подождать, и система стабилизируется сама.
Больше используйте растения с сильным запахом (полынь, бархатцы, чабрец, рута, кориандр, базилик, шнит-лук, чеснок), чтобы отпугивать вредных насекомых. Этим же свойством обладаю также валериана, настурция, календула, пижма, душистый табак, агератум. Одновременно привлекайте на участок насекомых-хищников, которые часто являются опылителями. Например, божьих коровок привлекает пижма и тысячелистник, а хищных ос и мух – растения из семейства сложноцветные (маргаритка, ромашка, золотарник) и из семейства зонтичные (петрушка, укроп, фенхель и др.), а также различные виды мяты. Пауки, жужелицы и златоглазки предпочитают заросли кустарника или тенистые цветники
Лук репчатый. Настои лука (только в свежем виде) используют в борьбе с тлей, луговыми клопами, гусеницами совок, слюнявыми пенницами, уховертками. Измельченные мелко луковицы (9–10 г/л) или чешуи лука (6 г/л) настаивают 5–7 ч в плотно закрытой посуде, затем отфильтровывают и применяют. Используют свежие луковицы и высохшие верхние чешуи лука.
Паслен сладко-горький. Применяют против листогрызущих гусениц. 5–6 кг свежих растений замачивают на 3–4 ч в 10 л воды, затем кипятят 4 ч на медленном огне. Процеженный раствор перед использованием разбавляют водой 1:2.
Перец стручковый (горькие сорта). Применяют отвар в борьбе с тлями, медяницей, гусеницами и слизнями. Водные настои (1 кг сырых или 0,5 кг сухих плодов в 10 л воды) употребляют против тлей, трипсов. 1 кг разрезанных плодов кипятят в 10 л воды в течение 1 ч в закрытой эмалированной посуде, затем двое суток настаивают, растирают перец, отжимают, процеживают. Концентрат разбавляют водой 1:7.
Сосна обыкновенная. Настои сосновой хвои используют против тлей и медяниц. 2 кг сосновой хвои (однолетнего прироста) настаивают пять– семь дней в 8 л воды. Настой держат в затененном месте и ежедневно перемешивают. Перед обработкой концентрат разбавляют водой 1:10.
Тысячелистник обыкновенный. Используют против тлей, медяниц, трипсов. 800 г сухих измельченных растений ошпаривают кипятком, доливают воды до объема 10 л, настаивают 36–48 ч или делают отвары в тех же пропорциях (кипятят растения 30 мин). Заготовку растений проводят в начале цветения, собирая всю надземную часть.
Чеснок посевной. Настои применяют против тлей, луговых клопов, совок, слюнявой пенницы, уховертки обыкновенной. Концентрат приготавливают, настаивая в течение пяти суток измельченные дольки чеснока (160– 230 г/л) в плотно закрытой посуде в темном помещении, затем отфильтровывают. Чтобы приготовить препарат для обработки, 20–25 мл концентрата разводят 1 л воды. Заготавливают луковицы в конце вегетации. Водные 10%-ные настои чеснока используют для борьбы с фитофторой томатов.
Бузина черная. Ветками бузины обвязывают стволы деревьев; бузиной обсаживают амбары для предохранения от крыс и мышей. Против крыжовниковой пяденицы в кусты крыжовника помещают по ветке бузины. Для защиты от смородинного почкового клеща перед цветением черной смородины между кустами расставляют емкости с водой, в которые ставят свежие ветки бузины.
Томат. Для защиты от пилильщика и огневки крыжовника между кустами этой ягодной культуры высаживают томаты. Отвары и настои ботвы томата используют против гусениц яблонной плодожорки, личинок рапсового пилильщика, гусениц капустной совки и лугового мотылька. 4 кг ботвы кипятят в 10 л воды 30 мин на небольшом огне, процеживают и разбавляют пятикратным количеством воды. Используют отходы (зеленые части растения) после пасынкования и надземную часть после сбора урожая.
Для защиты растений от возбудителей болезней первое опрыскивание проводят при первых признаках заболевания, последующие – через каждую неделю, а последнюю обработку – за 20 дней до сбора урожая.
Считается, что все отвары и настои растений абсолютно безвредны. В действительности же препараты из некоторых растений по ток-сичности нисколько не уступают высокотоксичным химикатам. К таким растениям относятся: белена черная, вех ядовитый,болиголов пятнистый, дурман обыкновенный, молочай прутьевидный. Из луговых растений для теплокровных Читать далее...

Одним из самых распространенных заболеваний, поражающих капусту, является сосудистый бактериоз, который огородники-любители называют черной гнилью.
Сосудистый бактериоз поражает капусты белокочанную, цветную, кольраби, брюссельскую, брокколи, пекинскую, а кроме того, редис и редьку.
Возбудителем заболевания являются бактерии. Они способны заражать растение на всех стадиях развития, проникая в него не только через листья, но и через повреждения корневой системы.
Признаки заболевания проявляются на листьях в виде краевого пожелтения. В пределах пожелтевшей ткани жилки листа становятся черными, образуя сетку, что и дало название данному заболеванию. Почернение распространяется до главного стебля и далее по нему вверх или вниз. Нижние листья опадают, что приводит к недоразвитости кочанов. Болезнь прогрессирует во время хранения, приводя кочаны в негодность. Часто за сосудистым бактериозом развивается мокрая гниль.
Массовому развитию сосудистого бактериоза способствует теплая влажная погода, а также повреждение растений насекомыми. В благоприятных для развития заболевания условиях по краям листа выделяются капельки воды, которые облегчают проникновение бактерий в растение. При избыточном увлажнении инфекция может проникать и через устьица. В прохладную погоду инфицированное растение может и не выглядеть как больное, но с повышением температуры болезнь внезапно проявляется. Инфекция передается с зараженными семенами, может сохраняться в неразложившихся растительных остатках и в почве при неправильном севообороте.
Меры борьбы: соблюдение севооборота, борьба с вредителями-переносчиками, химическое или термическое обеззараживание семян, выбраковка больных растений. Препарат Планриз (20 мл/кг) используют для обеззараживания семян в день посева. Антибиотик Фитолавин-300 (0,2%-ный рабочий раствор) применяется для протравливания семян и опрыскивания рассады в фазе 2 — 3 настоящих листьев. Перед высадкой корни рассады обмакивают в «болтушку» из глины и коровяка с добавлением 0,2%-ного Фитолавина-300. После высадки рассады и при появлении первых признаков заболевания растения опрыскивают 0,1%-ным раствором препарата Планриз (10 мл на 10 л воды). Повторную обработку проводят через 20 дней.

Выращивают тыкву как посевом семян в открытый грунт, так и через рассаду. Семена перед посевом прогревают при 60°С в течение 2 —3 ч или намачивают в течение суток в одном из стимулирующих растворов: крезацина (одна таблетка на 100 мл воды), иммуно-цитофита (1 таблетка на 10—15 мл воды), эпин-экстра (2 — 7 капель на 100 мл воды) и др. После намачивания семена высевают сразу или проращивают.
Длинноплетистые сорта лучше выращивать рассадой в горшочках диаметром 10 — 15 см с легкой питательной смесью.
Почву готовят следующим образом. Осенью ее неглубоко рыхлят, а через 2 — 3 недели перекапывают на глубину 25 — 30 см с внесением органических (5—10 кг/м2) и минеральных удобрений (30 — 40 г/м2 нитрофоски). Весной перекопанный участок рыхлят граблями. Вторичную перекопку почвы проводят в день посева или за день до этого. На тяжелых и сырых почвах делают гряды.
При недостатке органических удобрений их можно вносить в лунки (по 1—2 кг) при посеве или посадке растений. Желательно еще добавить по 10 г суперфосфата и серно-кислого калия. На глинистых почвах вносят обогащенные аммиачной селитрой опилки (20 г на ведро) с добавлением стакана нитрофоски и литровой банки золы. Можно использовать органоминеральные удобрения: «Универсальное», «Пикса», «Гармония» (по 1 ст. ложке в лунку).
Тыкву высевают, когда температура воздуха достигнет 15 — 18°С, а почва на глубине 10— 12смпрогреетсядо 10— 1ГС — для крупноплодной и твердокорой и выше 12—13°С — для мускатной, т.е. приблизительно в конце мая. Длинноплетистые сорта размещают в один ряд, посредине грядки. Расстояние между лунками в ряду должно быть 0,75 — 2 м. Кустовые формы высаживают по схемам: 1,2х1,2м; 70x70 см. В каждую лунку кладут подвасемени крупноплодной тыквы, три — твердокорой, и четыре-пять — мускатной. После посева лунки мульчируют перегноем, перемешанным с почвой пополам.
Рассаду высаживают, когда минует угроза заморозков. Лунки поливают теплой водой по 1 — 2 л в каждую. Рассаду тыквы высаживают глубже, чем она сидела в горшочке, присыпая землей до семядольных листьев, поливают и мульчируют. При возвратных холодах растения укрывают лутрасилом.
Рассаду ежедневно поливают теплой водой и рыхлят почву, чтобы избежать образования корки. При появлении 1—2 настоящих листьев растения прореживают, оставляя в лунке у крупноплодной тыквы по одному растению, у твердокорой и мускатной — по два. Окончательное прореживание последних делают при появлении 3 — 4 настоящих листьев.
Первую подкормку проводят через 2 — 3 недели. Нельзя допускать, чтобы удобрение или его раствор попадал на растение, так как это вызывает ожоги. Хороший эффект дает совместная подкормка: 1,5 кг густого коровяка и 2 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды. После затяжной пасмурной погоды тыква нуждается во внекорневых подкормках.
Тыкву поливают в первой половине вегетации, когда корневая система еще недостаточно развита. Полив проводят редко, но обильно, чтобы промочить землю на глубину залегания корней (20-30 см).
Некоторые огородники прищипывают главную плеть, чтобы ускорить появление завязей. Основной урожай у тыквы формируется на главном стебле. Образование боковых побегов после прищипки не ускоряет, а, наоборот, удлиняет сроки созревания плодов, поэтому ограничивают их число, оставляя 2 — 3. Неплодоносящие побеги удаляют совсем. На ддинноплетистых сортах лишь после образования 2 — 5 завязей диаметром 17 см можно прищипнуть все точки роста, оставляя над каждым плодом 5 — 7 листьев. Обычно это бывает после 10 августа. В дальнейшем вновь образующиеся женские цветки и верхушки молодых побегов целесообразно удалять. Такая обрезка ускоряет созревание плодов. Для получения более крупных плодов оставляют 2 — 3 завязи у кустовых сортов и 1 — 2 — у ддинноплетистых растений. Затем стебель прищипывают, оставляя 3 листа над последним плодом.
Убирать плоды тыквы начинают после первого заморозка. Тыкву подсушивают и кладут на дозаривание в сухой теплый сарай на 2 недели. За это время плодоножка привянет, а кора затвердеет. До наступления устойчивых морозов тыкву можно хранить на лоджии или в сарае, укрывая на ночь соломой. А при снижении температуры до 5°С ее переносят в более теплое помещение. ъ
Районированные сорта крупноплодной тыквы: Улыбка, Россиянка, Целебная, Лечебная, Премьера, Грибовская зимняя, Крошка. Сорта твердокорой тыквы: Грибовская кустовая 189, Дачная, Кустовая оранжевая, Спагетти, Миндальная 35, Мозолеевская 49, Хуторянка. Сорта мускатной тыквы: бита, Витаминная, Прикубанская.

Медвежья услуга
Большой вред декоративным, плодовым и овощным культурам наносит медведка. Как же бороться с этим вредителем?
Обыкновенная медведка встречается повсеместно. Взрослые насекомые длиной 35–50 мм, бурого цвета, с укороченными надкрыльями, из-под которых выступают задние крылья, сложенные в виде жгутиков. Передние ноги имеют расширенные голени с большими зубцами, приспособленными для рытья почвы. В почве на глубине 10–15 см медведка устраивает земляную пещеру (гнездо) с плотными стенками, где откладывает от 100 до 400 яиц. Через 10–17 дней из яиц появляются личинки; первое время они живут в гнезде, а после первой линьки выходят. Медведка откладывает яйца овальной формы, серо-белые, диаметром 2–2,5 мм. Появляющиеся из яиц личинки вначале беловатые, позднее походят на взрослых насекомых, но без крыльев. Перезимовывают личинки и взрослые насекомые в почве или навозе и уже ранней весной начинают повреждать посевы культурных растений. Прокладывая в земле горизонтальные ходы, медведка и ее личинки перегрызают корни и стебли растений, а также высеянные семена. Медведка чрезвычайно прожорлива, повреждает капусту, огурцы, томаты, баклажаны, лук, салат, рассаду цветочных культур, саженцы плодовых и декоративных растений.
При выращивании рассады в парниках создаются особенно благоприятные условия для размножения медведки. Теплый навоз и регулярный полив растений привлекают вредителя. Особенно сильно медведка заселяет участки, на которых разбрасывают навоз, не уничтожая сорняки.
Меры борьбы
Препараты «Банкол», «Гром», «Фенаксин плюс» вносят в почву на глубину 3– 10 см до высадки рассады овощных и цветочных культур или в период вегетации. Расход препарата 1 кг/100 м2.
Кроме химических методов борьбы высокоэффективны и агротехнические мероприятия. Например, вспашка и культивация междурядий. Чтобы предохранить парники от нашествия медведок, по периметру конструкции устраивают канавки, в которые насыпают песок, смоченный керосином. Для вылавливания вредителей на сильно зараженных участках осенью выкапывают ямы или канавки глубиной 40– 50 см и наполняют их навозом. На зиму медведки забираются в эти ямы. Поздно осенью ямы раскапывают, навоз разбрасывают по участку, а насекомых уничтожают.

Не всегда у садоводов получается вырастить богатый урожай моркови, и виной тому вредители.
Зонтичная листоблошка
Встречается в основном в северо-западных районах России. Взрослое насекомое мелкое, длиной до 1,7 мм, светло-зеленого цвета, с прозрачными крыльями (рис.1). Яйца веретеновидные, длиной 0,3 мм. Вначале они белые, позднее желтоватые. Личинки отличаются от взрослых особей. Они плоские, зеленовато-желтые, вокруг тельца у них бахромки из восковых нитей (рис. 2). Зимует взрослое насекомое в хвойных лесах. Перезимовавшие листоблошки весной первое время живут на хвое сосны, а затем переходят на посевы моркови. Оплодотворенные самки откладывают яйца на листьях моркови, вдавливая их в ткань листа. Через 3–4 недели отродившиеся личинки поселяются около жилок листьев. Личинки и взрослые насекомые высасывают сок из растений, вызывая скручивание, увядание листьев и снижение урожая. Развитие личинок длится около месяца. Особенно сильно страдают от листоблошки всходы и молодые растения моркови. Иногда личинки повреждают петрушку.
Боярышниковая тля
Боярышниковая тля наносит вред моркови, высасывая соки и ослабляя растения.
Бескрылая самка зеленоватого цвета, иногда бурого или черного, с серыми щетинками, достигает в длину до 2 мм (рис. 3). Крылатая самка – блестящая, черного цвета (рис. 4). Самки откладывают яйца на боярышнике (первичное растение-хозяин), где они зимуют. В апреле отродившаяся из яиц тля высасывает сок из листьев боярышника, поселяясь на их нижней стороне, впоследствии на этом месте образуются красные бугорки. В мае появляются крылатые формы вредителя, которые перелетают на морковь и поселяются на черешках листьев и на корнях, там почти до осени они питаются и размножаются. В сентябре крылатые особи тли возвращаются обратно на боярышник, где развивается поколение самок и самцов.
Меры борьбы
К сожалению, химических препаратов для борьбы с этими вредителями не разработано. Единственное, что можно посоветовать: следуйте всем рекомендациям по агротехнике. Кроме того, чтобы избежать нашествия боярышниковой тли, высевайте морковь подальше от посадок боярышника.

Самым известным вредителем является тля. Любой садовод сталкивался с этой напастью. Но не все знают, что существует несколько видов тлей, каждый из которых «специализируется» на определенном растении.
Тли – повсеместно встречающиеся мелкие насекомые, размер тела которых не превышает 2–3,5 мм. Плодовые и декоративные древесные породы повреждаются более чем 20 видами тлей. Особенно часто они встречаются и наиболее сильно вредят растениям в питомниках и молодых садах. В начале лета появляются крылатые самки, которые разлетаются по саду и создают колонии тлей на других растениях. А уже в конце лета они производят на свет личинок, которые развиваются в обоеполое поколение тлей – самцов и самок. Те в свою очередь откладывают яйца, остающиеся на зиму.
Зеленая яблонная тля повреждает яблоню, рябину, грушу, айву, иргу, кизильник, боярышник. Поврежденные тлями листья, обычно молодые, и верхушки побегов сморщиваются или скручиваются, часто засыхают.
На овощных культурах встречается бахчевая тля. Это мелкое темно-зеленое крылатое или бескрылое насекомое длиной 1–2 мм. Личинка желтая или зеленая. Поселяется на нижней стороне молодых листьев и на концах побегов, высасывая соки из листьев, побегов, цветков, завязей, вызывая их сморщивание, пожелтение и засыхание. Способна давать до 8–10 поколений за сезон. Наносит вред огурцам, кабачкам, арбузам и другим тыквенным растениям. Встречается на баклажанах, укропе, перцах, моркови, портулаке, фасоли, томатах и других культурных и сорных растениях.
Красногалловая яблонная тля повреждает яблоню, чаще взрослые деревья. Зимуют яйца тлей под чешуйками коры штамбов и толстых ветвей. В местах повреждений края листьев заворачиваются на нижнюю сторону в виде плотных морщинистых валиков вишнево-красноватого или красно-желтоватого цвета; тли (темно-серого цвета) находятся внутри вздутий (галлов).
Яблонно-подорожниковая тля повреждает обычно яблоню, вызывая покраснение, деформацию и отмирание листьев. Сливовая опыленная тля – сливу, вишневая тля – вишню. Тли, повреждающие смородину и крыжовник, – это мелкие насекомые, достигающие в длину 2,2 мм. Весной и в начале лета они бескрылые, позднее появляются крылатые самки, способные перелетать на значительные расстояния. Зимуют тли в фазе яиц, откладываемых осенью на кору молодых побегов вблизи почек. Личинки выходят из яиц в период распускания почек.
Листовая галловая тля повреждает главным образом молодые листья красной и белой смородины.
Колонии тлей находятся обычно на нижней стороне листьев. В месте повреждений ткань листовой пластинки разрастается в виде темно-красных или желтых вы пячиваний и вздутий с верхней стороны листьев. Поврежденные листья хорошо заметны. При массовом появлении тлей листья гибнут.
Крыжовниковая побеговая тля повреждает крыжовник и смородину. В период набухания почек личинки тлей выходят из яиц, зимовавших на побегах, и повреждают распускающиеся листья. При этом листья скручиваются и собираются в комок, молодые побеги искривляются, рост их приостанавливается, в дальнейшем поврежденные побеги плохо развиваются.
Если же тли оккупировали растения всерьез и надолго и не хотят покидать насиженные места, то придется воспользоваться химическими средствами, такими как, например, Фитоверм. Им обрабатывают барбарис, кизильник, бересклет, цветочные культуры, томаты, огурцы, перцы, баклажаны защищенного грунта. Препарат Митак применяют на яблоне, аронии черноплодной, бирючине, тополе, черемухе, груше, розах. Децис эффективен против тлей на таких культурах, как яблоня, барбарис, кизильник, бересклет, чубушник, спирея, рябина. Опрыскивание препаратом Фуфанон проводят на всех плодово-ягодных культурах, а также капусте, огурцах и томатах открытого грунта. Не менее эффективен Карбофос, Актеллик и Инта-вир.
В июле, когда у смородины прекращается рост побегов, большая часть тлей переселяется на травянистые дикие и сорные растения из семейства губоцветных. В сентябре тли возвращаются на смородину для откладывания яиц.
Вредители зимуют в фазе яиц, которые самки откладывают осенью на кору молодых побегов. Яйца овальные, блестящие, черные, длиной до 0,5 мм. Рано весной, во время распускания почек, из яиц появляются очень мелкие личинки, внешне похожие на взрослых тлей. Личинки вскоре превращаются в самок, которые путем живорождения создают новые колонии бескрылых тлей.
Божьи коровки и златоглазки уничтожают значительное количество тлей, поэтому при массовом появлении этих полезных насекомых следует воздержаться от использования химических средств борьбы с тлями.

Красивые руки могут стать гордостью каждого человека независимо от того, сколько времени он проводит в саду и огороде, нужно только не лениться и ухаживать за руками не меньше, чем за лицом.
Руки, а особенно кисти, чаще других частей тела подвергаются воздействиям извне. Причем существует интересная особенность: погружая кисти рук в воду, мы обезвоживаем их. Это происходит оттого, что влага кожи рук проходит через защитную мембрану эпидермиса, стремясь слиться с наружной водой. Кроме того, существует прямая связь между насыщенностью минеральными веществами и солями наружной воды и степенью обезвоживания кожи. Поэтому лучше всего мыть руки мягкими мылами. И самое первое и простое правило ухода за руками – всегда тщательно вытирайте руки после любого контакта с водой.
Первое правило: ПОСЛЕ МЫТЬЯ ВЫТИРАЙТЕ РУКИ НАСУХО!
До работы
1. Работать нужно только в перчатках. Например, резиновые предохраняют кожу рук не только от грязи, но и от обезвоживания. Однако здесь есть одно «но»: в резиновых перчатках руки обильно потеют, что также высушивает кожу, и руки станут сухими и жесткими, после того как перчатки будут сняты. В данном случае при выполнении особенно грязной работы нужно внутрь резиновых надеть хлопчатобумажные перчатки, пропитанные кремом для рук.
2. Перед работой в саду полезно обильно смазать руки кремом для рук с витамином Е и на еще влажные от крема руки надеть хлопчатобумажные перчатки. До смазывания кремом легонько поскоблите кусочек сухого мыла так, чтобы оно осталось под ногтями.
3. Кожа имеет слабую кислотную реакцию, и поэтому для поддержания кислотной среды кожи полезно перед сном ополаскивать руки подкисленной водой (1 ч. ложка столового уксуса на 1 л воды). 4. Великолепный крем получается из 50 г истолченного льняного семени, горсточки розовых лепестков и 10 г краевых цветков василька. Все это следует смешать и хорошо растереть с 2 ст. ложками свежевытопленного свиного сала. Крем не только смягчает кожу рук, отбеливает ее и способствует заживлению трещин, но и предохраняет руки от возникновения трещин.
После работы
1. Руки надо тщательно вымыть жирным мылом или отмыть их в теплой воде с отрубями и нашатырным спиртом (на 3 л воды половину чайной чашки отрубей и 2 ст. ложки нашатырного спирта).
2. Вымытые руки можно обтереть лимонной или апельсиновой коркой, после чего намазать их питательным кремом или лосьоном, приготовленным из яичного желтка и 1 ст. ложки миндального масла, и спать в перчатках.
Второе правило: ТЩАТЕЛЬНО ОТМЫВАЙТЕ РУКИ ПОСЛЕ ГРЯЗНОЙ РАБОТЫ!
3. Мягкими и белыми руки становятся, если их отмывать в отваре овсяной муки или в воде, в которой вымачивался очищенный картофель. Причем сам по себе картофель вызывает потемнение кожи рук при чистке, и чтобы этого избежать, его нужно чистить сухими руками, а по окончании этой работы рук сразу не мыть.
4. Для смягчения кожи и устранения на ней воспаления можно приготовить лосьон из подорожника, аптечной ромашки и календулы по 1 ст. ложке, настоять в 200 мл кипятка, после охлаждения добавить 1 ст. ложку глицерина и 1 ч. ложку уксуса. Руки протирать не менее трех раз в день.
5. При появлении трещин на коже рук хорошо помогает зверобойное масло, приготовленное летом из 100 г свежих цветков зверобоя и 150 мл горячего оливкового масла. Хранить в холодильнике, использовать по мере надобности.
Третье правило: ЛЮБИТЕ СВОИ РУКИ И УХАЖИВАЙТЕ ЗА НИМИ, ТАК ЖЕ КАК ВЫ УХАЖИВАЕТЕ ЗА СВОИМ ЛИЦОМ!
Уход за руками при их чрезмерной потливости. По 1 ст. ложке дубовой коры, зверобоя, березового листа залить 500 мл кипятка, довести до кипения, но не кипятить, затем, немного охладив, добавить 1 ст. ложку уксуса и держать кисти рук в ванночке до полного остывания отвара. Процедуру требуется проводить регулярно: 1-й месяц – по три раза в неделю, 2-й – по два, 3-й и следующие – по одному разу в месяц.

Ранней весной в саду активизируются не только растения, но, как это ни печально, и вредители. Поговорим, как уберечь яблони от цветоеда.
Яблонный цветоед повреждает в основном яблони, но иногда и груши. Жук длиной до 4,5 мм, буровато-серый, с косыми светлыми полосками на надкрыльях. Зимуют цветоеды в трещинах коры, дуплах, в листовой подстилке и других укромных местах сада. Рано весной, до распускания почек, когда среднесуточная температура воздуха достигает 6°С, жуки выходят из мест зимовки и забираются на деревья. Первое время они питаются почками, в которых выгрызают узкие глубокие ходы, напоминающие уколы иглой. Из ранок выделяются маленькие, блестящие на солнце капельки прозрачного сока, которые медленно стекают. При появлении бутонов самки насекомого выгрызают в них небольшие углубления и откладывают в бутоны по одному яйцу. Плодовитость самок 50–100 яиц. Вскоре из яиц отрождаются личинки. Они выедают внутреннюю часть бутонов и склеивают своими экскрементами нераспустившиеся лепестки, которые засыхают, образуя коричневые колпачки. Если снять такой колпачок, внутри цветка можно обнаружить слегка изогнутую беловатую личинку или желтоватую куколку цветоеда. Жуки нового поколения появляются после цветения яблони. Они некоторое время повреждают листья, затем расселяются по саду и прячутся в трещинах коры. Осенью жуки перебираются на места зимовки.
Меры борьбы
Во время набухания почек, когда жуки яблонного цветоеда начнут подниматься в крону, используйте клеевые ловчие пояса. Они предотвратят заползание насекомых в крону деревьев. Только предварительно обязательно очистите стволы и ветви деревьев от старой коры.
Если вредителям удалось проникнуть в крону, то в период от набухания почек до выдвижения соцветий можно стряхивать жуков с ветвей на расстеленную под деревом пленку. По ветвям наносят резкие, но не сильные удары. Делают это ранним утром при температуре воздуха не выше 10°С. При более высокой температуре большая часть жуков разлетается.
А среди химических препаратов наилучшие результаты в борьбе с яблонным цветоедом дают Фуфанон (10 мл на 10 л воды), Карбофос (70–90 г) и Децис (2 мл). Расход раствора – 2 л на молодое дерево и 5 л – на плодоносящее.