Все знают, что весной надо вешать скворечники. Это и птичкам дом, и нам отрада от их сладкоголосого пения. Но давайте подойдем к этому делу творчески, с присущей нам фантазией.
Кто и когда сделал первый домик для птиц, сейчас трудно сказать. Но зато известно, что в наших местах первые домики стали делать из бересты, досок, прутьев и предназначались они именно для скворцов. Они так и назывались – скворечники.
Услышав первых скворцов, люди уже ждут приближения весеннего тепла. Скворец не пуглив и доверчиво относится к людям, поэтому охотно селится рядом с человеком. Вы можете повесить рядом несколько скворечников, и в каждом из них будут жить птицы – скворцы любят селиться колониями. Скворечник не обязательно крепить на дереве, можно поднять его высоко над крышей или просто на шест, прочно вкопанный в землю. Такой шест станет и декоративным элементом сада.
Скворцы – птицы неприхотливые, они поселятся в любом скворечнике, лишь бы он сильно не раскачивался и в нем не было больших щелей.
А вот синицам нужны потаенные местечки. Синичник лучше повесить среди ветвей, сделав незаметным. Только следите, чтобы леток при этом не был закрыт веткой. Если синица все-таки не поселится, то такой спрятанный домик отыщут и пищуха, и вертишейка, и поползень. Синицы не любят близкого соседства друг с другом, поэтому расстояние между домиками должно быть не менее 20 м.
Трясогузка не будет жить ни в скворечнике, ни в синичнике. Это объясняется тем, что она не может, как синица, цепляться коготками за кору дерева или за стену дома. Но если для трясогузки сделать специальный домик и повесить его под крышу хозблока, то птичка с удовольствием там поселится.
Но помимо жилых домиков для птиц на садовом участке можно расположить и декоративные, которые будут украшать и оживлять разные уголки сада. Форма и цвет зависят от вашей фантазии и от стиля сада. Такие домики можно расписать акриловыми красками, сделать в виде избушки, с настоящими окошками, крылечком и т.д. Только не надо их размещать на большой высоте, лучше на пне или на опорах забора, да и на террасе они отлично будут смотреться.
Не успеете оглянуться, как в саду защебечут птицы, которые наверняка облюбуют новое жилье, сделанное вашими заботливыми руками.
Советы
Изнутри стенки домика не обрабатывают
В скворечнике для вентиляции необходимо сделать узкие отверстия
Крыша должна быть съемной, это необходимо для чистки
К дереву домик привязывают крепким синтетическим шнуром
Леток должен смотреть на юг или юго-восток.

Мы продолжаем рассказ о творческой группе «Сад» из Новосибирска. И предлагаем познакомиться с садом Галины и Виктора Пупковых.
Он кардинально отличается от сада их коллег, о котором мы рассказывали в предыдущем номере. И вот что интересно, набор элементов ландшафтного дизайна очень похож: водоем, альпийская горка, цветники, лужайка. Но их стиль, расположение и подбор растений совершенно иные. Много места на участке отведено элегантным гравийным отсыпкам различной формы, декоративным кустарникам и вечнозеленым растениям, поэтому сад на первый взгляд выглядит авангардно. Но стоит провести на этом участке несколько часов, как понимаешь, что он наполнен необыкновенной гармонией и покоем.
Хочется отметить, что сад пользуется популярностью не только у местных жителей, но и у гостей Новосибирска.
Вот что говорят его создатели: «Семь лет назад мы с мужем приобрели участок. Как и у всех в округе, он представлял собой «производственную зону» по выращиванию плодов и овощей. Естественно, кроме грядок и плодовых деревьев в саду было много цветов, что создавало прекрасное настроение.
Стиль кантри распространен повсеместно, но яркие цветники порой могут утомлять. Напряженная работа в городе требовала отдыха и покоя, нам же приходилось в выходные дни «отбывать трудовую повинность»: прополка, содержание в порядке большого количества цветников, полив и подвязка растений. Мы решили сделать все, чтобы наш сад приносил нам только радость и удовольствие.
Гармония сада в моем понимании – это сдержанность в цветовой гамме, игра фактур инертных материалов и растений, а количество высаженных цветов – не показатель красоты. Мне хотелось одеть свой сад в изысканное современное платье, отбросив вариант национального костюма с лентами и оборками. Реконструкция сада шла поэтапно. Сначала мы избавились от многих цветочных культур, убрали овощные грядки. Затем соорудили водоем и альпийскую горку, создали дерновой газон и проложили дорожки из тротуарной плитки. Насколько возможно, отгородились от соседей, сделав по периметру миксбордер из многолетников, деревьев и кустарников. Хозяйственную зону закрыли живой изгородью из кедра.
Главный акцент сада – отсыпки разнообразных форм из щебня и гравия холодных и теплых тонов, с каменными композициями, вечнозелеными растениями и декоративными кустарниками, такими как туи, можжевельники. В саду есть и редкости: карликовая калина, стелющаяся жимолость, карагана на штамбе. Наиболее гармонично с щебнем и гравием сочетаются различные злаки: мискантус, овсяницы зеленая и голубая, райграс луковичный, колосняк. Кроме того, гравийные отсыпки – это не только стильный элемент декоративного оформления, но и легкий уход за садом.
Очень удачно сочетание водоема и альпийской горки. Выбранный при создании водоема грунт мы использовали при строительстве альпийской горки. Около воды высадили дерн, хосту и лилейники, а в альпинарии – очитки (Эверса и гибридный), спирею и низкорослые хвойные.
Покой водной глади водоема, зажженные свечи по вечерам придают саду очарование и романтизм, что соответствует нашему внутреннему миру».

На этот раз в качестве строительного материала мы выбрали камень, с помощью которого будем возводить подпорную стенку. Она выгодно подчеркнет перепад высот на участке или станет оригинальным ограждением миксбордера.
Не ошибемся, если предположим, что самый древний строительный материал на земле – это камень. В старину в горных районах Европы и Азии из камня делали не только жилища, но и половину домашней утвари, камни тогда особенно почитали, называя их «дедушками». Природный камень несет в себе атмосферу покоя, надежности и прочности, поэтому спешка при работе с ним недопустима, если вы хотите получить удовольствие от этого процесса.
Подпорная стенка, выполненная из натурального камня, может стать и декоративным элементом, который удачно впишется в любой природный ландшафт, и частью ограды, и даже выгодно подчеркнуть перепад рельефа (рис. 1).
Материалы: натуральный камень (бутовые плиты, тесаный камень), известковый раствор, гравий, бетон. Если камни не подходят по размеру, например, слишком велики, вы можете придать им нужную форму, пользуясь киркой.
Известковый раствор готовят из негашеной извести и песка. Перемешивают до однородного состояния, добавляя воду. Во избежание комков раствор лучше пропустить через сито. В зависимости от жирности на 1 часть извести добавляют от 2 до 5 частей песка. Если добавить цемент (1 часть цемента на 7 частей раствора), прочность увеличится в 4 раза.
Подготовим место под фундамент. По углам выбранного под кладку участка нужно вбить колышки и натянуть шнур. Ножом ровно под шнуром вырежьте дерн и аккуратно снимите лопатой плодородный слой. Необходимо знать глубину промерзания земли, чтобы заложить фундамент несколько ниже зоны промерзания. Кроме того, глубину фундамента определяет высота подпорной стенки, например, при высоте 1 м фундаментная часть должна быть около 30 см. Обратите внимание на состав почвы: при песчаной, рассыпчатой сделайте траншею глубже.
Высота каменной кладки может быть произвольной, но ширина должна быть не меньше 30–40 см, иначе вся конструкция окажется неустойчивой, соответственно, ширина фундамента должна быть больше ширины кладки на 20 см.
В готовую траншею засыпьте гравий и залейте бетонную подушку примерно 25 см глубиной, но так, чтобы она была ниже уровня земли на 5 см. На очень рыхлой песчаной почве, перед тем как залить бетон, сделайте для фундаментной части деревянное ограждение. Прежде чем начать кладку, убедитесь в том, что бетон полностью просох (около 4–5 дней при сухой погоде). При дожде закрывайте рабочее место полиэтиленом.
До начала работы подвезите камни как можно ближе к месту будущей постройки и рассортируйте их по размеру и цвету. Заранее выберете те, которые могут стать связующими (сквозными). Перед кладкой камни очищают от пыли и грязи щетинной щеточкой и смачивают водой. Нанесите мастерком на поверхность высохшего фундамента слой 2 см известкового раствора. Начинайте кладку со связующего камня (рис. 2). Далее по краям тран шеи, снаружи, укладывают более крупные и прямоугольные булыжники, в середину можно положить камни поменьше, как можно плотнее друг к другу. И в дальнейшем следует класть крупные камни по краям подпорной стенки, а мелкие в центр. Постарайтесь найти наиболее устойчивое положение камня.
После того как выложен первый фундаментный ряд, нам понадобятся два шаблона, чтобы не произошел перекос каменной кладки и торцовая часть была ровной. Шаблоны состоят из четырех-пяти сбитых вместе досок шириной 45 см и высотой 90 см (рис. 3). Устанавливаем деревянные стойки между связующими камнями и грунтом на бетон и натягиваем между ними шнур (рис. 4), таким образом отмечая будущие границы стенки.
Эта работа потребует немало времени, так как нужно найти место для каждого камня, чтобы кладка не только прослужила дольше, но и привлекала взгляд своим идеальным видом.
В следующих рядах камни следует сначала «примерить» без раствора, найти каждому булыжнику подходящее место в кладке, при этом стремясь, чтобы вертикальные швы предыдущих слоев перекрывались серединной частью верхнего камня. Дальше с помощью мастерка кладется известковый раствор, и камни водружаются на положенное место.
Постарайтесь использовать минимум раствора, потому что при толстых швах камни оседают, и кладка может нарушиться. Максимальная ширина швов 10–15 мм.
Связующие камни надо класть в каждый ряд, но не реже чем через 1 м, это необходимо для прочности и устойчивости.
Для того чтобы избежать перекосов и кривизны подпорной стенки, перед тем как класть следующий ряд, поднимайте на его уровень шнур.
Если камень сложно вписывается в кладку, перекашивается и выдавливает раствор в месте соединения, то для его статичности можно воспользоваться деревянными клинышками, которые вынимаются только перед полным затвердеванием кладки. В процессе работы лишний раствор удаляется деревянным скребком.
Используя щетку и мокрую губку, следует очистить поверхность камней от известкового раствора.
Если крупных камней оказалось немного, то вы Читать далее...

Дорожки в саду соединяют между собой объекты участка. Если придать им гармоничный вид, можно со спокойной душой прогуливаться, созерцая окрестности.
Все начинается с дорожек, даже такое серьезное дело, как планирование участка. Садовые дорожки всем своим обликом должны подчеркивать своеобразие и природную красоту той или иной части сада. Извилистые и прямые, каменные и деревянные, сплошные и прерывистые – они возможны в любом исполнении, но не забывайте главного: практичность всегда должна сочетаться со вкусом.
Хотите заманить гостей в самые отдаленные уголки сада? Делайте тропинки, которые будут петлять между посадками, скрадывая расстояние. Прямые дорожки подойдут не для каждого участка, несмотря на то, что являются кратчайшим путем. Они дадут возможность видеть всю перспективу сада, но при этом потеряются некоторое очарование и таинственность. Монотонное покрытие вполне можно заменить дорожками, комбинируя разные виды материалов, например, натуральный камень и гравий или разноцветная плитка с садовым паркетом. Возможны варианты. Не бойтесь экспериментировать! Только так вы поймете, что действительно нужно вам и вашему саду.

И стояли у ворот скрюченные елки…
Садовый бонсай поможет вам оформить сад в восточном стиле. Он прекрасно сочетается с композициями из камней или с низкорослыми растениями на альпийских горках и в рокариях. А умение самостоятельно сформировать растение любой формы позволит придать саду желаемую уникальность.
В настоящее время в продаже множество сортов хвойных и лиственных декоративных растений, отличающихся формой, размерами, окраской, но не стоит забывать о «рукотворных» деревьях (бонсай), которые всегда будут иметь особую эстетическую ценность.
Традиционный бонсай – это не только сформированное дерево, но и его гармоничное сочетание с окружением (даже с контейнером). Он является законченным и самодостаточным произведением искусства, имитируя сад или кусочек природы в миниатюре. Несмотря на то, что садовый бонсай имеет очень много общего с традиционным, например стабильность размеров, своеобразная форма, они отличаются в главном, поскольку назначение садового – жить в почве и быть элементом композиции.
Породы деревьев для создания садового бонсай могут быть самыми разными. Это высокорослые хвойные и лиственные деревья: сосны, туи, можжевельники, дубы, буки, ивы, яблони, березы, клены и др. Быстрее и удобнее создавать бонсай из низкорослых хвойных: сосны обыкновенной ‘Glauca’, ‘Watereri’, сосны горной ‘Mops’ и из форм с плакучими побегами, как у ели обыкновенной ‘Inversa’.
Приемы формирования
Садовый бонсай нуждается в специальном уходе не только в питомнике, но и при его дальнейшей жизни в саду, поэтому готовность посадочного материала к реализации определяется не только привлекательностью саженцев, но и наличием определенных качеств, чтобы владелец в дальнейшем мог самостоятельно поддерживать форму и размер кроны.
При выращивании бонсай основная цель –обеспечить стабильность размеров кроны растения на всю оставшуюся жизнь. Хотя в некоторых случаях саженец садового бонсай можно рассматривать как материал для формирования более совершенного, с точки зрения владельца, дерева.
Формирование садового бонсай мало отличается от традиционного, только используются самые упрощенные и быстрые приемы: обрезка, прищипка и прививка. Исходный материал сначала выращивается в обычных условиях до появления главных признаков будущего садового бонсай – толщина ствола и высота растения. В момент начала формирования дерева и в дальнейшем места прищипки и обрезки определяются художественным образом конкретного экземпляра бонсай.
Сосны
Процесс формирования садового бонсай можно описать на примере сосны обыкновенной, с. горной или с. Веймутовой. Когда у растения сформируется нужный диаметр ствола, обрезают верхнюю его часть до мутовки ветвей, расположенной на определенной высоте. После этого удаляют все лишние боковые ветви и на оставшихся так обрезают верхние части, чтобы точки роста и ветвления оказались на определенном расстоянии от ствола. Новые приросты-свечки, пока они мо лодые, при появлении прироста прищипывают или выламывают, оставляя основание (около 1 см). Эту операцию проводят, когда основание молодого побега уже отвердело, чтобы было легче прищипывать или обламывать свечки на нужной высоте. Если сделать все вовремя, то на оставшейся части произойдет закладка боковых почек, которые в хороших условиях (погода и надлежащий уход) дадут новые приросты в том же сезоне, что на год ускорит формирование бонсай.
Такие вторичные приросты чаще появляются у сосны Веймутовой. За счет этой операции каждый год увеличивается число приростов, расположенных на одной высоте, поэтому формируется густая шапка, состоящая из многочисленных оснований приростов с боковыми почками. Эти операции необходимо проводить ежегодно, иначе садовый бонсай может превратиться в обычное дерево.
При желании можно видоизменить форму кроны, оставив часть приростов длинными, чтобы потом на них развивались дополнительные ветви.
Можжевельники
Садовый бонсай из можжевельников формируется двумя способами. Во-первых, как традиционный бонсай, только при формировке ветвей используется стрижка, а не ручная прищипка точек роста.
А во-вторых , с помощью прививки на высокорослые подвои низкорослых стелющихся форм можжевельников: м. обыкновенный ‘Green Сarpet’, м. лежачий ‘Nana’, м. чешуйчатый ‘Blue Star’. Привитые на разной высоте черенки привоев растут горизонтально, образуя ровную, хорошо разветвленную плоскость, имитирующую ветвь. Получается «этажированное» с заданными параметрами растение. Число «этажей» является характеристикой саженца и определяет его цену. Полученные таким образом растения очень удобны в уходе, что крайне важно для неспециалистов, так как вверх растение уже не растет, и стабилизировать его размеры очень просто – достаточно подравнивать длину горизонтальных приростов.
Сделай сам
Самый простой и быстрый способ сделать собственное растение – это усовершенствовать купленный саженец садового бонсай. Например, добавить только высоту и количество боковых ветвей, а за счет оттяжек и закручивания проволокой изменить Читать далее...

Традиция использования плодовых культур в декоративном садоводстве имеет тысячелетнюю историю. Но идея искусственного формирования кроны, родившаяся в Западной Европе, лишь в XVII–XIX вв. стала самостоятельным направлением.
Классическое описание искусственного формирования различных типов кроны было дано в начале ХХ в. немецким садоводом Н. Гоше, и принципы, которые легли в его основу, остались неизменными до настоящего времени. Пальметтами называют формы крон, у которых основные ветви формируются в одной плоскости и отходят от ствола под прямым углом или под углом 45°.
Поговорим о наиболее интересных искусственных формах крон плодовых деревьев – пальметтах.
Интересно, что термин «пальметта» был заимствован из искусства декоративного орнамента, основанного на стилизации листа пальмы.
Для создания пальметты требуются установка шпалеры и систематическая, регулярная обрезка. Выбирают слабо- и среднерослые сорта яблони и груши на слабо- и полуслаборослых подвоях. Реже используют абрикос и сливу.
Косая, или простая пальметта
Крона пальметты состоит из 3–4 ярусов, каждый из которых имеет по две скелетные ветви, расположенные под углом 45° и направленные вдоль шпалеры. Расстояние между ярусами 40–50 см, в ряду между деревьями – 2 м.
Для получения формы необходимо построить каркас из столбов, проволоки и деревянных планок. Однолетний саженец обрезают над третьей почкой на высоте 30 см от поверхности земли. Из верхней почки развивается центральный проводник, из боковых – скелетные ветви первого яруса, которым сразу придают наклонное положение.
На второй год центральный проводник укорачивают на высоту закладки второго яруса. Ветви первого яруса обрезают на 1/2 длины. Таким же образом формируют и последующие ярусы.
При формировании косой пальметты необходимо строго придерживаться правила соподчинения ветвей: ветви нижних ярусов должны быть более развиты по отношению к последующим.
Горизонтальная пальметта
Правила получения горизонтальной пальметты основаны на том же принципе, что и для косой, с той только разницей, что количество ярусов увеличивается до 4–5.
Горизонтальное положение ветвей существенно ослабляет рост боковых ветвей, и обрезка сводится к минимуму – летней прищипке вертикально растущих побегов. Каждый последующий ярус должен выводиться лишь после того, как нижний окончательно окрепнет и обретет надлежащий вид. Правило соподчинения ярусов относится и к конечному результату: по периметру горизонтальная пальметта имеет вид ширококонической плоской пирамиды.
Существенным недостатком созданной по всем правилам горизонтальной пальметты является то, что нижние ярусы цветут и плодоносят гораздо сильнее, чем верхние.
Для устранения этого дисбаланса и создания вместо треугольной правильной четырехугольной формы побеги продолжения двух нижних ярусов на третий год формировки направляют вверх, придавая всей конструкции завершенность. Благодаря этому деревья становятся более урожайными и долговечными.
Канделябровые пальметты
В зависимости от силы роста побегов плодовых деревьев и высоты шпалеры такие пальметты выращивают с четырьмя или большим количеством (до 16) основных ветвей. Особенностью канделябровых пальметт является высокая интенсивность развития центральных ветвей, располо енных ближе к стволу. Поэтому ежегодно проводят короткую обрезку, что, к сожалению, влечет уменьшение урожая.
Однолетние побеги срезают над двумя боковыми почками в 30–40 см от земли. Выросшие побеги подвязываются горизонтально, после чего, для более интенсивного развития, им позволяют расти немного вверх.
При второй обрезке удаляют со ствола все разветвления, кроме вышеуказанных двух основных ветвей пальметты. Их укорачивают в том случае, если они угнетены в росте или неодинаковы по длине и диаметру.
К шпалере подвязываются вертикальные побеги, выросшие летом. между ними оставляют 30 см, а два центральных побега должны располагаться на одинаковом расстоянии от штамба.
К окончательной формировке внутренних сучьев приступают только, когда крайние побеги достигнут длины 80–110 см. Необходимо соблюдать правило соподчинения внутренних побегов внешним. Их длина перед окончательной формировкой должна быть больше требуемой на 50 см (в случае четырехсучных формировок). Если количество ветвей больше четырех, то обрезку проводят так, чтобы верхние точки вертикальных побегов находились на линии, завершающей латинскую букву V.
Пальметта Верье
Введена в культуру французским садоводом Верье. По авторитетному мнению Н. Гоше, данную формировку следует считать лучшей по урожайности, долговечности дерева и простоте выведения.
Есть модификации этой пальметты, различающиеся по количеству ветвей: от 3 до 16 шт. Для груши, привитой на айве, и для абрикоса на сливовом подвое рекомендуется использовать формировку с 7–8 ветвями, для вишни, сливы, яблони – с 6–8, для груши на дичках – с 10–12.
Структура пальметты Верье образована несколькими U-образными формами, сформированными одна внутри другой. Пальметта выводится Читать далее...

Если сад невелик, а желание собрать в одном месте как можно больше растений огромно, то выход один – отдать предпочтение древесным растениям с декоративными формами кроны, которые часто выглядят достаточно интересно и эффектно.
За время строительства участок, казавшийся когда-то огромным, обычно словно сжимается. То, что осталось между домом и забором, никак не вмещает в себя сад, огород или английский парк, задуманный в качестве основной достопримечательности. Тут уж не до садоводства, уместнее вспомнить русскую литературу с ее сакраментальным вопросом «что делать?». Отказаться от пламенеющих осенью кленов, рябин, усыпанных гроздьями ягод до самой зимы, от берез с длинными косами повисших ветвей? Можно ли лишить себя удовольствия посадить у небольшого прудика плакучую иву? Но ведь она одна может занять пол-участка...
Решение этого вопроса есть. На помощь всегда придут древесные растения с декоративной формой кроны. Высота таких растений определяется высотой штамба (подвоя) и с годами практически не увеличивается. Привитое растение, в виде небольшого деревца, растет только в ширину, но не в высоту. Это очень ценное качество как раз для участка небольших размеров, поскольку помогает, во-первых, соблюсти пропорциональность, во-вторых, избежать большой затененности. Найти применение таким растениям не сложно. Рябины с изящно изогнутыми ветвями или яблони с зонтиковидной или шатровой кроной составят ядро декоративной группы. Привитые плакучие ивы, высаженные у небольшого прудика, не нарушат пропорций всей композиции. Береза повислая ‘Youngii’ или шаровидный клен на высоком штамбе неотразимы в солитерных посадках на газоне, а штамбовые розы достойны украсить дорожку, ведущую от калитки к дому. Если вы считаете, что штамбовые розы – слишком трудоемкая культура (что правда), то их можно заменить растениями пурпурнолистного барбариса или миндаля трехлопастного, привитыми на невысокий штамбик. Такой миндаль очень хорош и в групповых посадках с другими кустарниками, и в миксбордерах в сочетании с цветущими многолетниками.
Но декоративными кронами обладают не только привитые растения. Методом целенаправленного отбора селекционеры вывели немало сортов древесных растений и с плакучими, и со стелющимися, и с распростертыми, и с правильными геометрическими формами крон. Вариантов очень много и всем находится применение. Например, карликовые растения наиболее подходят для оформления палисадников и небольших патио. Кроме того, их скромные размеры и компактная корневая система позволяют выращивать такие растения в контейнерах. В зависимости от размера контейнеров можно подобрать как хвойные, так и лиственные растения и оформить ими террасу, балкон или даже плоскую крышу городского дома.
Весьма разнообразен ассортимент почвопокровных древесных растений: природные виды и выведенные сорта кизильников, деренов, можжевельников, ив, бересклетов, барвинков, барбарисов. Так же разнообразны и возможности их применения на садовом участке. Стелющиеся можжевельники (м. обыкновенный ‘Green Carpet’, м. распростертый ‘Blue Chip’, м. чешуйчатый ‘Blue Carpet’ и др.) довольно быстро разрастаются, покрывая открытые участки сплошным ковром, что особенно ценно не только для рокариев, верещатников и декоративных хвойных групп, но и в тех местах, где по разным причинам невозможно разбить газон. На теневых участках прекрасно себя чувствуют пахизандра верхушечная, барвинок малый и б. большой, а также их пестролистные формы. Подпорные стенки декорируют кизильником Даммера или к. гибридным, которые зеленой завесой оплетают каменную кладку. Во влажных местах можно высадить дерен шведский, д. канадский, иву ползучую, а на альпийской горке такие замечательные растения, как дрок индийский, д. стелющийся, бересклет Форчуна, волчник карликовый.
Если вы решили спланировать свой сад в регулярном стиле, обратите внимание на растения с правильными геометрическими формами. Низкие бордюры из туи западной ‘Danica’ или ‘Tiny Tim’ вдоль дорожек, устремленные вверх растения можжевельника обыкновенного ‘Hibernica’ и аккуратные пирамиды ели голубой ‘Conica’ будут напоминать регулярные партеры французских и итальянских парков. Обычно пирамидальные, конические, колонновидные, шаровидные растения высаживают в углах или в центре боскета, чтобы подчеркнуть геометрию регулярного решения.
В саду пейзажного стиля в большей степени используются растения с плакучей, каскадной или свободной формой кроны. Декоративный эффект достигается гармоничным сочетанием деревьев и кустарников с кронами разной фактуры, прозрачности (ажурности) и окраски. Для солитерной посадки выбирают открытое место, чтобы растение хорошо обозревалось со всех сторон. В случае ограниченного пространства подойдут менее крупные растения: клен приречный, лох узколистный, боярышник (особенно декоративен б. колючий ‘Paul’s Scarlet’), декоративные яблони (например, сорта ‘Red Jade’, ‘Tina’, ‘Eleyi’ или ‘Hopa’). Не менее эффектно в одиночной посадке смотрятся вишня мелкопильчатая сорта ‘Amanogawa’ с Читать далее...

Когда мы приходим в гости, первое, что видим – это калитка и забор. Поэтому, если вы хотите, чтобы вашим садом любовались еще на подступах к нему, стоит серьезно подумать о новом обрамлении своего участка.
Приглядитесь лишний раз к вашей калитке и подумайте, не отвлекает ли она вас от радости загородной жизни. Давайте не будем жаловаться на покосившийся забор, а просто построим новый. Возможно это станет первым шагом на пути создания сада, который никого не оставит равнодушным.
Количество материала, который вам потребуется, напрямую зависит от длины забора. Если расстояние между столбами будет 3 м, то длина планок 6 м.
Учитывая наш переменчивый климат, позаботимся о породе древесины и о способах ее предохранения. Наиболее доступный вариант – это сосна, но для каркасной части и калитки подойдет более прочная лиственница.
Разметим маркером столб, разделяя его на две части так, чтобы нижняя часть составляла 100 см. От этой отметки отмеряем еще 30 см и вырезаем паз 5х8 см.
Та часть столбов, которая соприкасается с землей, нуждается в дополнительной обработке антисептическими средствами.
Для этого нам потребуется медный или железный купорос, который растворяется в воде (1:10). В этом растворе нижняя часть столба (100 см) должна находиться не меньше сорока часов. Процесс сушки займет около трех суток. Затем нужно обработать высохшую часть горячей смесью из гудрона и солярки (в соотношении 1:1) и обернуть ее слоем толя.
Прежде чем приступить к работе, нам нужно обозначить место для столбов. Расстояние между столбами, где будет калитка, должно быть около 105 см. Ямы под столбы: глубина 115 см, диаметр 25–30 см. На дно насыпаем песочную подушку толщиной 20 см, можно использовать гравий.
Пользуясь отвесом, устанавливаем столбы и закрепляем их временными распорками, оставляя 5 см обернутой части, на поверхности, так, чтобы пазы с фасадной стороны находились на одной высоте. Для этого предварительно натягиваем на колышках разметочную веревку.
Яму засыпают мокрым песком или щебнем, тщательно трамбуя и смачивая каждый слой.
Если на глубине вырытой ямы нет глинистого слоя и почва рыхлая, то, установив столб, засыпьте яму гравием и залейте бетоном.
Торцевые части планок лучше спилить под углом 45°. Соединяем их между собой в пазах саморезами длиной 10 см. Если забор будет иметь угол, то в месте стыков планок поставьте железные уголки или скобы. Стыки верхних и нижних планок лучше расположить на разных столбах. Тогда детали будут меньше «гулять» в межсезонье.
Если основная каркасная часть готова, займемся калиткой. Чертим на заготовленных досках контур будущей калитки, как показано на рис. 1, и аккуратно выпиливаем. Затем берем крепежные доски и у одной из них спиливаем углы в 45° и на саморезах собираем все в одну конструкцию (рис. 1). Петли (амбарные) должны быть массивными и желательно из нержавеющих материалов.
Далее нужно подготовить доски для штакетника. Размечаем и выпиливаем первую доску в качестве трафарета и по ней подгоняем остальные (рис. 2).
Заготовив необходимое количество, прибиваем штакетник к планкам на высоте 5 см выше уровня почвы с целью предохранить забор от гниения. Чтобы забор получился аккуратным, используем шаблон, который представляет собой две доски, сбитые между собой под углом в 90° (рис. 3). Таким образом мы сможем быстро и аккуратно прибить штакетник и заодно рассчитать расстояние между планками, которое определяет ширина вертикальной доски шаблона.
Покраска забора и калитки необходима не только для эстетического восприятия, это предохраняет древесину от гниения. Напоследок несколько советов. Для малярных работ выбирайте сухую, безветренную, теплую погоду. Это позволит соблюсти технологию и доставит больше удовольствия. Прежде чем покрасить забор, нужно его проолифить.
Если вам понятен общий принцип работы, тогда задачу можно усложнить. В новом варианте сохраняется тот же принцип опорных столбов. Планки крепятся со стороны двора (рис. 4). Меняются только форма штакетника и его длина.
Материалы
Для калитки понадобятся доски 20х3см:
5 шт. длиной 160 см,
2 шт. по 100 см,
1 шт. длиной 130 см.
Для опорных столбов возьмем брус: 15 см в квадратном сечении, длиной 240 см.
Нижние планки, соединяющие между собой столбы, 5х8 см; верхние – 5х15 см.
Доски для штакетника: 10х2 см, 130 см длиной.

В тени не растут многие растения – и пышные пионы, и капризные розы, и нежные лилии. Но существует целая группа декоративных растений, приспособленных к подобным условиям, и если обратить на них внимание, они легко компенсируют нехватку ярких красок в саду.
Ассортимент теневыносливых растений на удивление велик и разнообразен, большинство из них холодостойкие многолетники, устойчивые к вредителям и болезням. Такому тенистому садику свойственна повышенная влажность воздуха, рыхлая и богатая питательными веществами почва.
Густая тень
На участках с преобладанием густой тени (северная сторона дома или под пологом хвойных деревьев) можно успешно выращивать такие растения, как купена, барвинок малый, ландыш майский, бруннера крупнолистная, примула, пролеска и подснежники.
Всегда можно высадить щитовник мужской (Dryopteris filix-mas), в природе растет в лесах средней полосы умеренной зоны. Его отличительная особенность – крупные перистые листья, образующие бокаловидный куст высотой 70–100 см. Размножается делением корневищ весной и в конце лета. При посадке расстояние между растениями 50–70 см. В зарослях папоротника изящно смотрятся группы из подснежников, пролески, бруннеры.
Оригинально и экзотическое растение, пришедшее к нам из лесов Северной Америки, – аризема трехлистная (Arisaema triphyllum). Соцветие – початок. Декоративным является покрывало соцветия – пурпурное, с продольными узкими белыми полосками. Листья поднимаются над землей на 45–50 см. Хорошо смотрится в соседстве с хостой мелколистных видов и камнеломкой на каменистых участках. Под кронами плодовых деревьев лучше посадить ландыши, медуницу и, конечно же, клубнелуковичные, которые заполнят своим цветением паузу между набуханием почек и началом цветения деревьев.
Полутень
Обычно это территория с восточной или западной стороны дома. Здесь хорошо себя чувствуют весеннецветущие растения, среди которых благодаря сходству своих соцветий с миниатюрными орхидеями выделяется горянка Перральди (Epimedium perralderianum). Существует даже легенда, будто в зарослях горянки живут эльфы. В высоту растение достигает 30 см, за счет высоко приподнятых листьев на длинных черешках. При посадке горянки надо учитывать, что растение – корневищное и за год небольшая группа может сильно разрастись. Цветки горянки желтые с темно-красной каймой, диаметром 1,5 см. Цветение продолжительное, около 20 дней в конце мая. Горянка отлично оформит приствольный круг взрослого дерева, образуя пеструю мозаику под его пологом.
Из летнецветущих рекомендуются гвоздика турецкая и дицентра (разбитое сердце). Стоит обратить внимание на астильбоидес пластинчатый (Astilboides tabularis). Наиболее выгодное впечатление производит на фоне невысоких трав. Листья достигают 50 см в диаметре и располагаются на высоких прочных (80–100 см) черешках. Это растение декоративно весь сезон: весной – во время распускания листьев, летом – в момент цветения, когда над листьями поднимаются метельчатые соцветия до 150 см. Астильбоидес подходит для выращивания на влажных почвах. Размножается делением куста весной и осенью, при посадке расстояние между кустами 50–70 см.
Под стать астильбоидесу по высоте и эффектности волжанка двудомная (Aruncus dioicus). В высоту волжанка может достигать 150 см, листья сложные, ажурные, триждыперистые. Соцветия – раскидистые метелки до 50 см длиной. Поскольку вид двудомный, то на мужских особях соцветия более густые, чем на женских. Цветение длится 15–20 дней с середины июня. Имеется сорт ‘Knefii’ высотой 60 см. Волжанка вносит ощущение света в тенистые участки, ее высокие соцветия сразу привлекают внимание. Может использоваться как солитер. Фактура листьев волжанки удачно сочетается с щитовником мужским. Лучшего соседа, чем астильба Арендса, не найти, когда нужно достичь цветового контраста и подчеркнуть тип соцветий. И наоборот, гибридные сорта астильбы с белыми соцветиями сольются с волжанкой в момент их одновременного цветения. Белоокаймленная хоста, высаженная группой около волжанки, подчеркнет ее листву и тип соцветия.
Продолжая тему метельчатых соцветий, нельзя не упомянуть лабазник красный (Filipendula rubra). Североамериканский вид, в природе растет на лугах. Цветки собраны в метельчатые соцветия розового цвета 20 см длиной. Цветет с конца июня 30 дней. Растение достигает 100–170 см в высоту. Издали лабазник напоминает молодой куст волжанки, в качестве компаньонов для него рекомендуются различные сорта хосты, копытень европейский, вербейник точечный.
Легкая тень
В тенистых уголках можно устроить рокарий – композицию из цветов и хвойных кустарников с камнями. В центре рокария лучше разместить несколько форм сосны горной (‘Hesse’ и ‘Mops’) и группу камней различной величины. Аристократ сада – рододендрон – как нельзя лучше подойдет для рокария в легкой полутени.
На заднем плане цветников высаживаются среднерослые растения (50–100 см): роджерсия конскокаштанолистная, астильба, василистник, аквилегия, щитовник.
Роджерсия конскокаштанолистная Читать далее...

Если вы по натуре человек открытый и не любите замкнутых пространств, вы не обойдете вниманием изделия, выполненные из шпалер.
Декоративные решетки – шпалеры – сослужат вам добрую службу, если вы узнаете, как и где их применить. Например, ажурная беседка или забор могут быть и декоративным элементом, и опорой для вьющихся растений. Мы же хотим вам предложить сделать из шпалер необычный воздушный шкаф. Во-первых, у вас появится оригинальная нужная вещь, во-вторых, вы приобретете навык работы с рейками, а потом сами придумаете варианты их использования.
Прежде всего надо собрать основу, состоящую из задней стенки, четырех длинных брусков и пяти досок для полок. Для полок и задней стенки можно использовать доски ДСП, обклеенные шпоном, а для несущей конструкции – натуральное дерево, обработанное наждачной бумагой.
На углах трех досок, предназначенных для полок, выпиливаем пазы 5x5 см (рис. 1а). На двух углах четвертой, нижней, доски два паза делаем так же, а два других выпиливаем, отступив от края на 2 см (рис. 1б).
На четырех брусах размечаем местоположение будущих полок, учитывая, что самая нижняя полка находится на уровне 8 см от земли. Остальные полки вы располагаете по своему усмотрению.
С помощью шести уголков и саморезов прикрепляем сначала нижнюю полку шкафа, соединив между собой четыре основных бруса, а потом самую верхнюю – уголками на саморезах.
Теперь дело за задней стенкой, ее мы крепим к планкам на восьми уголках по четыре с каждой стороны. Основа готова, нам осталось прикрепить остальные полки, и можно считать, что первая часть работы сделана.
Далее нам понадобятся дополнительные деревянные материалы: кедр, бук или сосна.
Планки для решетки – это тоненькие деревянные реечки 20х5 мм, общая длина которых 65 м. Кроме того, нам нужны плотницкий угольник, 50 шт. гвоздей длиной 3 см и молоток.
На внутреннюю часть рам крепятся декоративные планки, чтобы в оставшееся между ними пространство шириной в 1 см вошла пара торцевых сторон решеточной планки (рис. 3).
Для отделки нам понадобятся планки: 6 штук по 160 см, 4 боковые по 40 см и 2 фасадные по 70 см в длину и около 2 см в сечении.
С помощью дрели и саморезов длиной 10 см собираем три рамы: две боковые шириной 50 см и одну фасадную (дверь) шириной 80 см. Скрепляем доски шурупами и продольными уголками. При работе нужно пользоваться плотницким угольником и тщательно следить за тем, чтобы внутренний угол, так же как внешний, был прямым.
Отделочные планки прибиваем к раме изнутри, предварительно срезав углы в 45°.
Когда рамы готовы, надо рассчитать количество реечек. В первую очередь нужно отметить те места, куда придутся концы реек, так как ширина боковых и дверной рам разная, то на фронтальной части можно сделать квадрат решетки более крупный, чем по бокам.
Итак, внутренняя ширина дверной рамы 70 см, делим ее на 5 и получаем число 14. Значит, через каждые 14 см на верхней внутренней планке делаем пометки карандашом. И так же на боковых планках, начиная от верхних углов, размечаем точки крепления реек. На нижней стороне отмеряем от угла сначала 7 см, следующая метка через 14 см и так далее.
Размер реек рассчитывается так: отмеряется расстояние от пятой насечки по боковой стороне до противоположного угла, оно будет около 1 м, добавляем примерно 4 см, и получается длина самой длинной из реек. Эти первые две рейки сначала надо прибить со стороны угла, а потом другим концом вставить между декоративными планками, так, чтобы середина ширины рейки приходилась ровно на пометку пятой насечки. Если вставленные первые две рейки, перекрещиваясь между собой, образуют прямой угол, значит, вы на правильном пути.
На дверцу понадобится 32 рейки, шестнадцать с одной стороны и шестнадцать с другой. Две торцевые стороны у первых двух реек срезаем под уголом 90° с одной стороны, а остальные под углом 45°. Другие рейки закрепляем по тому же принципу, только нужно следить за тем, чтобы они шли параллельно и находились на одинаковом расстоянии друг от друга.
На боковых рамах шкафа мы рассчитываем квадрат в 10 см, делая 3 замера на верхней и нижней стороне планок и по 15 замеров на боковых. Нарезаем и крепим рейки так же, как на фронтальной части.
Теперь, когда шпалеры готовы, их надо прикрепить к заранее сделанной «этажерке».
Боковые стороны лучше всего прикрепить 12 саморезами длиной 8–9 см к основе с каждой стороны. Фронтальную, дверную, раму, нужно посадить на петли.
Работа закончена, нам осталось только подумать о том, как уберечь наш шкаф от непогоды и продлить его жизнь. Если вы хотите оставить натуральный цвет дерева, лучше всего использовать пропитку типа «Пинотекс». Решетка будет хорошо смотреться, если ее сначала покрыть слоем грунтовки, а потом покрасить светлой масляной краской.
Инструменты:
дрель с набором сверл от 2 до 5 мм,
отвертки,
ножовка или лучковая пила.
Необходимые материалы для основы:
4 деревянных бруса 180 см в длину и 5х5 см в сечении
3 доски для полок 2 см толщиной, размером 80х48 см
2 доски 2 Читать далее...

Какие только стрессы не переживают растения – жестокие морозы, сильную засуху, нашествие вредителей. Но все эти напасти можно легко победить, нужно только правильно подобрать «оружие»!
Основной деятельностью ННПП «Нэст М» является разработка и производство биопрепаратов на основе природных биологически активных веществ. Эти препараты не оказывают вредного влияния на почву и окружающую среду.
Многие садоводы теперь не зависят от капризов погоды, и помог им знаменитый антистрессовый адаптоген Эпин®, выпускаемый фирмой «Нэст М» с 1995 года. Если сначала Эпином обрабатывали свои участки единицы дачников, то теперь только единицы не обрабатывают.
Из-за многочисленных подделок Эпина фирма была вынуждена в 2002 году выпустить более эффективный препарат Эпин-экстра. Обработанная препаратом рассада при пикировке лучше и быстрее приживается. Эпин-экстра обеспечивает защиту растений от заморозков и других неблагоприятных погодных условий; устойчивость к фитофторозу, пероноспорозу, парше, бактериозу и фузариозу; возрождение ослабленных и омолаживание старых растений за счет стимуляции бокового побегообразования; нейтрализацию нитратов, тяжелых металлов, радионуклидов.
Рабочий раствор Эпин-экстра – 1 мл препарата на 5 л воды.
Фасовка препарата в упаковки по 1 мл. Цена в розницу 4 руб.
Также фирмой «Нэст М» разработан новый препарат Циркон® – природный иммуномодулятор, корнеобразователь, индуктор цветения и болезнеустойчивости, полученный из растительного сырья. Основой препарата является природная смесь оксикоричных кислот, которые участвуют в таких важных для растения процессах, как рост и дыхание. Одной из функций препарата является защита растений от вредителей и болезней. Также очень важна способность Циркона защищать клетки от губительного УФ-излучения. По корнеобразующей активности препарат приближается к индолилмасляной кислоте (ИМК), а в случае трудноукореняемых культур превосходит ее.
Фунгицидные свойства Циркона были подтверждены на целом ряде культур. Наибольшую эффективность препарат показал в отношении парши яблони, серой гнили земляники, мучнистой росы черной смородины, ложной мучнистой росы огурцов. Резко снижается степень поражения такими заболеваниями, как фитофтороз томатов, бактериоз и фузариоз овощных и цветочных культур.
Главное достоинство препарата Циркон в том, что он не загрязняет окружающую среду и не вызывает привыкания у возбудителей болезней. Циркон незаменим при посадке и пересадке любых растений, особенно в осенний период. Он обеспечивает быстрый рост корневой системы, хорошую приживаемость и устойчивость к зимним холодам. Опрыскивание Цирконом растений с пожелтевшими листьями приводит к восстановлению нормаль ного синтеза хлорофилла. Циркон ускоряет переход в фазу цветения практически всех культурных растений: декоративных, лекарственных, плодово-ягодных, овощных и т.д. Препарат способствует укоренению рассады и черенков, ускоряет их приживаемость при пересадках и снижает накопление тяжелых металлов.
Рабочий раствор Циркона – 1 мл препарата на 10 л воды.
Циркон продается в упаковке объемом 1 мл. Цена препарата в розницу 4 руб.
В 2003 году фирмой был налажен выпуск Цитовита – концентрированного питательного раствора для растений. Препарат повышает урожайность овощных культур, плодово-ягодных, декоративных, цветочных культур.
Полный комплекс микроэлементов находится в органической форме, наиболее доступной для растений. Цитовит снижает опадение завязей, предотвращает отмирание точек роста и заболевание такими болезнями, как хлороз, различные пятнистости листьев, «розеточность» плодовых, гнили и др.
Эффективность действия Цитовита усиливается при совместной обработке семян, рассады и взрослых растений с Эпином-экстра, а корнеплодов с Цирконом.
Внекорневая подкормка Цитовитом (основной способ применения препарата) позволяет быстро восполнить дефицит того или иного элемента, результат виден уже через 2–3 дня. Очень важно, что питательные вещества могут быть даны в малых, строго отмеренных количествах, что позволяет избежать накопления в почве микроэлементов, которые в основном являются тяжелыми металлами.
Также Цитовит прекрасно подходит и для комнатных растений. Подкормку горшечных проводят в период активного роста растений (с марта по октябрь), а также в период цветения. Цитовит продается в упаковке 1,5 мл. Цена препарата в розницу 3 руб. 40 коп.

Баня – это целый ритуал, который начинается около четырех часов вечера с растопки. Это и душистые веники, и ароматный чай из трав, которым можно насладиться на свежем воздухе, уютно расположившись на открытой веранде, и многое другое.
О венике, как об основном атрибуте русской бани, хочется сказать отдельно. Для многих баня без веника что суп без соли. Это и понятно, ведь веник является не просто опахалом, которым нагнетают жар, но и эффективным средством для прогревания и массажа. Веники можно делать из веток разных пород деревьев и кустарников. Главное, чтобы они хорошо держали лист, не были липкими и колючими.
Самым популярным считается березовый веник. Его даже можно назвать символом русской бани. В березовом лесу легко и свободно дышится, так как фитонциды березового листа очищают воздух, убивая болезнетворные микробы. Поэтому и березовый веник облада ет противовоспалительными, антимикробными и ранозаживляющими свойствами.
Веники из дуба более прочные и упругие и хорошо подходят для массажа. Также неплохие веники получаются из клена, ясеня, вяза, ореха, эвкалипта, вишни и смородины. Для создания в бане особого аромата и усиления оздоровительного эффекта в веники можно добавлять различные травы: зверобой, мяту, душицу, пижму, крапиву. Некоторые любители попариться составляют целые «букеты» из веток разных пород деревьев и трав.
Особую группу составляют хвойные веники: пихтовые, кедровые, можжевеловые. Хочется отметить, что можжевельник вырабатывает фитонцидов в 6 раз больше, чем другие хвойные деревья, и в 15 раз больше, чем лиственные. Эти веники хороши при простудных заболеваниях и ревматизме, но к ним достаточно трудно привыкнуть Процедура очень напоминает иглотерапию, но со временем от такого колючего массажа начинаешь получать огромное удовольствие. Если есть возможность заготавливать разные веники, то, чередуя их, вы достигнете еще большего эффекта.
В течение всего лета можно пользоваться свежеприготовленными вениками. Перед процедурой такой веник достаточно сполоснуть теплой водой и стряхнуть излишки влаги. Гораздо сложнее правильно заготовить и сохранить веники.
В русской бане раскаленные камни принято поливать не просто водой, а ароматными настоями из трав. Давно замечено, что листья эвкалипта, мяты, зверобоя, ромашки, календулы, березы обладают антибактерицидными свойствами. Успокаивающий эффект оказывают мята, душица и ромашка. При простуде используют такие растения, как эвкалипт, мята, липа. Это лишь малая толика того, что может быть использовано в бане для создания полезного пара.
Можно поэкспериментировать и приготовить настой из разных трав. Лучше, чтобы в отвар входили травы с разными свойствами: успокоительные, антисептические, потогонные, ароматические. К сильноароматическим растениям можно отнести эвкалипт, мяту и полынь. Составляя сбор, нужно соблюдать определенные пропорции, так как при сильной концентрации вместо природного аромата появляется запах гари. К примеру, если переборщить с полынью, то привкус горечи во рту вам гарантирован на несколько часов. Лучше всего ее класть сразу в парную, предварительно обдав кипятком. Воздух тогда наполняется необыкновенным благоуханием. Так же можно использовать и свежесрубленный еловый лапник или сено.
Огромное удовольствие после парной выпить вкусный и полезный чай на открытой веранде из самовара.
На этом использование ценнейших свойств растений в условиях бани не заканчивается. Например, после того, как кожа распарится и очистится, хорошо сделать питательную маску. Летом для этого подойдет практически все, что растет у вас в саду. Из ягод и фруктов – клубника, малина, смородина, вишня, ежевика, яблоко, слива; из овощей – огурец, помидор, капуста, петрушка и т. д. После таких натуральных масок улучшается цвет лица, кожа становится нежной и эластичной.
В завершение банных процедур полезно ополоснуть волосы и тело настоем из трав. Для волос хорошо использовать настой из крапивы, ромашки, лопуха. Тело можно ополоснуть водой, в которой запаривался веник.
И вот банный день на исходе, вам легко и свободно дышится, вы чувствуете необыкновенный прилив сил, и кажется, что это ощущение легкости никогда не пройдет. Ведь не зря в народе говорится: «Какой день паришься, тот день не старишься».
Вяжем веники
Нарезают их в течение двух недель (конец июня – начало июля), когда лист окреп, но не огрубел. Срезать ветки нужно в сухую погоду, выбирая не очень молодые деревья. Веники из хвойных пород можно заготавливать круглый год. При вязании веников толстые ветки укладывают в центр, а более тонкие – по краям. Слишком большой веник так же неудобен, как и маленький. Сушат веники в темном, сухом и прохладном помещении, подвесив их, например, к потолку.
...и замачиваем
С утра, примерно на час, замачивают веник в холодной воде, заворачивают в полиэтиленовый мешок и оставляют в таком виде до банных процедур. Веник, набравшись влаги, становится прочным, гибким, душистым, как будто он только что срезан. После этих предварительных процедур Читать далее...

Как всегда, все начинается с малого. И если вы стремитесь превратить свой участок в место, куда хочется возвращаться снова и снова, надо запастись не только терпением, но и силами, что поможет вам справиться с этим нелегким делом.
Этот участок начинали осваивать еще мои родители около 30 лет назад. Я помню, сколько сил и труда было вложено в эти 6 соток, сколько было завезено плодородной земли и посажено деревьев и кустарников! Все шло своим чередом, и, как тысячи других садоводов, мы сажали, пололи и радовались богатым урожаям.
В то время (70-е годы) считалось, что садовый участок приобретается не для отдыха, а для того, чтобы полноценно обеспечивать всю семью овощами, фруктами, зеленью. Поэтому практически все участки представляли собой стройные ряды грядок с овощами, теплицы с помидорами, огурцами, не обходилось и без фруктовых «плантаций».
Модернизацией своего участка я начал серьезно заниматься в начале 90-х годов. И первое, что удалось сделать, – это маленький, довольно симпатичный гостевой домик, который «родился» без всяких предварительных проектов, за основу были взяты собственные мечты. Изначально дизайн этого домика задумывался немного другим – с черепичной крышей и фундаментом, облицованным природным камнем, но пришлось довольствоваться немногим – резными украшениями на двери и окнах и цветным витражом на втором этаже.
Но строительство на этом не закончилось, для основного дома был постав лен сруб 6х6 м, под высокой двускатной крышей с мансардой. Сразу сделали русскую печь и заложили фундамент под камин, таким образом проблема отопления осенью и зимой была решена.
Видя, как преображается участок, остановиться было уже невозможно, и поэтому решили поставить маленькую баньку с дровяной печью. Весь лишний грунт, оставшийся после строительства, разровняли между домом и баней. Получилась небольшая возвышенность, посреди которой были высажены четыре корейские пихты и вырыт небольшой бассейн, в котором можно будет охладиться после парилки, а остальное пространство вымостили плиткой и кирпичом. Дно и стенки бассейна решили выложить кафельной плиткой, но этот эксперимент завершился неудачей. После первой же зимы плитка треснула, оказавшись не морозостойкой. Долгое время бассейном не пользовались, но потом случайно была куплена пластиковая форма, которая удачно подошла по размерам.
Как почти все начинающие садоводы, поначалу я делал очень много ошибок. Покупал саженцы в основном на дороге, что, конечно, сказывалось на их качестве. Пробовал сажать тисс, можжевельник, различные сорта елей, но, к сожалению, на следующий год саженцы гибли.
Наступил момент, когда я просто «заболел» участком. Постоянно возникали самые разные идеи оформления, которые, все без исключения, хотелось воплотить в жизнь. Как вы знаете, хороший проект, качественный посадочный материал, различные малые архитектурные формы стоят немалых денег, но не у всех они есть, поэтому пришлось все работы выполнять самому, рассчитывая только на собственные силы.
Например, при строительстве зоны отдыха я решил ее оснастить садовой печью. Внутрь вставил металлический короб для углей, а сверху – декоративный металлический колпак-вытяжку. В дальнейшем планирую обложить печь натуральным камнем. Над столом сделан двускатный навес, покрытый натуральной черепицей. Дополняет всю картину декоративный пруд с водопадом. Берега пруда обложены камнем, сделан небольшой водопад, который приятно журчит и способствует полному расслаблению. Вокруг пруда посажены осока, ирисы, плакучие формы ивы козьей и серебристой.
Забор вокруг участка строился в соответствии с общим стилем сада – кирпичные столбы, покрытые натуральной черепицей. От соседей участок отгорожен решетками, на которых нашли себе достойное место вьющиеся растения.
Конечно, не обошлось без газона. Завезли две машины растительного грунта и посеяли траву. Но так как не была соблюдена технология – дренаж, прополка сорняков, в первый год наши зеленые поляны не отличались красотой. Зато теперь газон поражает своим совершенством, правда, иногда появляются сорняки, но частая стрижка практически избавляет от них.
Все эти новшества привели к тому, что с садом теперь не хочется расставаться даже зимой, но сразу же возникла новая проблема: воду отключали с первыми заморозками, поэтому пришлось рыть колодец, который впоследствии превратился в изысканный декоративный элемент. Ворот для колодца я смастерил сам, а колесо для него привез из Калуги и, чтобы они не потрескались, оковал листовой медью.
Вся земля, выкопанная при строительстве колодца, пошла на создание большой альпийской горки. Ее украсил живописный ручей, который стекает с вершины горки из кувшина в небольшой водоемчик, а уже потом водопадом – в пруд.
Пруд сделан приподнятым относительно общего рельефа участка. Облицовка берега выполнена методом сухой кладки из натурального камня. Камень подбирал такой, чтобы со временем он покрылся мхом и пруд приобрел вид старого, заросшего. Подводные светильники вечером уютно подсвечивают Читать далее...

Даже самые незатейливые цветочные композиции преображают комнату, оживляя ее и наполняя теплотой. А уж в новогодние праздники особенно хочется хорошего настроения и новых ярких цветовых акцентов в примелькавшейся домашней обстановке.
Как нельзя лучше для праздника подходит рождественский венок, к тому же сделанный своими руками. Сплести такой венок не так сложно, как кажется на первый взгляд, стоит лишь помнить о сочетании всех составляющих венка по цвету, текстуре и форме. С самого начала важно определить все компоненты, экспериментируя со всевозможными сезонными материалами. Хорошо использовать в рождественском венке свежие фрукты, но если вы хотите, чтобы венок прожил дольше, можно покрыть фрукты полиуретановым лаком в виде аэрозоля, который можно купить в любом хозяйственном магазине. Чтобы не забрызгать все вокруг, возьмите картонную коробку, положите ее набок и поместите в нее изделие, которое нужно обработать лаком. Для композиции подойдут красные и зеленые яблоки, ярко-желтые лимоны, зеленые лаймы, оранжевые кумкваты.
Рождественский венок висит недолго, и поэтому вы можете не бояться использовать в нем яркие цвета, контрасты, неожиданные сочетания фактур –он не успеет вам надоесть. Не страшно объединить в одном венке природные и искусственные материалы, например, тонкой работы цветы из матового шелка и живые веточки плюща. В магазине можно купить несколько семенных коробочек лотоса или других растений, которые имеют своеобразную форму, например, мак, дамасская нигелла, лунник. У ириса очень интересна раскрывшаяся трехгранная коробочка, в которой проглядывают семена. Возьмите грецкие орехи, фундук, а уж шишки сосны или пихты можно собрать в любом лесу или сквере. Если в доме растут диффенбахия, кротон или фикус – пожертвуйте 1–2 листами для композиции. В общем, прежде чем приступить к составлению венка, приготовьте все материалы, которые вам потребуются.
Так как обычно рождественский венок вешается на дверь, нужно позаботиться о крепкой основе и прочном креплении украшений, чтобы они не отрывались каждый раз, как хлопнет дверь. Основой венка служит кольцо диаметром не менее 35 см, образованное из 2–3 витков толстой проволоки. Размер выбирается исходя из количества материала, который у вас имеется в наличии.
Затем вам понадобится мох-сфагнум или сено, которое нужно расположить по кольцу, приматывая проволокой средней толщины (лучше зеленого цвета) так, чтобы интервал между витками был не больше 5 см (рис. 1).
Следите за тем, чтобы получившийся валик был одинаковой толщины. Если у вас нет запасов мха или сена, можно купить готовую основу, что сэкономит вам время. Когда закончите обматывать проволокой венок, оставьте петельку, чтобы можно было его повесить.
Сделайте несколько букетиков из падуба, плюща, аспарагуса, обвяжите веточки несколькими витками проволоки, оставляя такие концы, чтобы ими можно было охватить основу венка и закрепить их с изнанки (рис. 2).
Свяжите по три веточки пихты, чтобы длинный конец проволоки можно было воткнуть в основу венка, как требует ваша композиция (рис. 3).
Используя приготовленные букетики, поступите с ними так же, как с пихтой. Советую вам во время работы периодически прикладывать венок к намеченному месту, чтобы видеть, какая нужна доработка. На этом этапе оставляйте интервалы между букетиками в 5 см (рис. 4), сюда можно будет вставить крупные листья или другие элементы композиции.
Чтобы прикрепить сосновые шишки, нужно на расстоянии 2,5 см от основания протянуть через шишку проволоку, обмотать один раз и спрятать проволоку в чешуйках (рис. 5).
На время отложим шишки и примемся за крепление коробочек лотоса. Эти коробочки кажутся очень твердыми, но в нижней части они полые, и их легко проткнуть проволокой средней толщины. Надо протянуть проволоку сквозь коробочку, сложить два ее конца вместе, затем перекрутить короткий хвостик вокруг длинного, и у вас образуется стебель, который вы затем прикрепите к основе.
Теперь очередь грецких орехов. В нижней части ореха есть отверстие, в которое можно вставить среднюю по толщине проволоку и, если надо, подклеить ее. У яблок, лимонов сначала выберите сторону, которая будет на виду, затем проткните их двумя проволоками крест-накрест (рис. 6), соедините концы проволоки в нижней части фрукта и скрепите их.
Подготовленные фрукты привязывайте в тех местах, где получились интервалы (рис. 4). Эти интервалы можно заполнить также шишками, орехами, коробочками лотоса.
Ну а завершает композицию изящно завязанный бант. Оригинальный и стильный бант получится из бумажной ленты. Если развернуть крученую бумажную веревку, она превратится в широкую полоску с интересной текстурой. Можно сделать двойной бант с четырьмя петлями (рис. 7) из ткани или эффектные накрахмаленные банты, покрыв их золотой, серебряной или любой другой краской, лучше в виде аэрозоля. Красивым получится и бант из жесткой шелковой ленты.
Прикрепив бант, мы вешаем венок на положенное ему место и радуемся творению рук своих на протяжении всех Читать далее...

Вода!!! Теперь и у вас на участке есть вода… в колодце. Осталось только позаботиться о его внешнем виде, который должен не отпугивать жаждущих, а привлекать их.
Не каждый садовод может похвастаться проведенной на участок водой. И приходится ему, горемычному, маяться, таскать воду из соседнего пруда, чтобы полить какой-нибудь чахленький кустик, который постоянно страдает из-за нехватки живительной влаги. Выход один – копать колодец и не ждать милости неизвестно от кого.
А когда все растения напоены и насущные проблемы уже не стоят так остро, можно подумать и о декорировании колодца. Как всегда, вариантов множество, поэтому надо найти такой, который будет соответствовать не только вашему вкусу, но и стилю сада. Это может быть настоящий домик с двускатной крышей или небольшой сруб, имитирующий большой деревенский дом. Так что, каким бы колодец ни был, оригинальным или традиционным, он, помимо своего прямого назначения, послужит еще и украшением вашего сада. И даже если на вас снизошло благо небесное или цивилизация дошла до вашего участка в виде водопровода – колодец все равно останется тем самобытным сооружением, которое не утратит своей привлекательности.

Для осушения участка необходимо прокопать дренажные (водоотводные) канавки, предусмотрев место водосброса.
При наличии централизованного водоснабжения «разведите» воду по всему участку, проложив под землей систему из полимерных труб. На поверхность выводятся в нескольких местах трубы для присоединения шланга. Такая же разводка подойдет, если есть колодец и насос.
Не загущайте посадки, соблюдайте рекомендуемые расстояния между растениями. Все деревья и кустарники размещайте так, чтобы, вырастая, они не затеняли друг друга.
Разбивая огород, помните, что самыми удобными будут грядки шириной 0,8–1,2 м, высотой 10–25 см. Грядки с зеленью лучше расположить ближе к кухне.
Организуя зону отдыха на своем участке, обратите внимание на красивоцветущие кустарники: сирени разного цвета и различных сроков цветения, многочисленные сорта чубушников, спиреи японскую, ниппонскую. Золотистая, алая, медная, серебристая и пестрая листва кустарников будет радовать своими красками с весны до осени, а различная форма кроны позволит высаживать их на газоне одиночно или группами. Законченность саду придадут хвойные.
В целях экономии сил и времени лучше отдать предпочтение многолетним цветам (пион, ирис, гайлардия, астильба, флоксы, монарда и т.д.), а можно разбавить их яркими красками из однолетних (агератум, космея, гипсофила, диморфотека, льнянка и т.д.). Не забудьте про луковичные культуры – нарциссы, тюльпаны, мускари, крокусы. Осенью зацветут колхикумы, амариллисы, крокосмия. Их хорошо разместить в рокарии, по краю бордюра и под кроной дерева.
Какой газон лучше? Партерные газоны красивы, но слишком трудоемки, не всегда выносят мороз, засуху и вытаптывание. Специалисты рекомендуют высевать полевицу побегоносную и мятлик ползучий. Эти травы морозоустойчивы, прекрасно переносят засуху, образуют мягкий ковер, по которому можно ходить. Газон из этих трав хорошо выглядит, не требует большого ухода и дорогостоящей подготовки почвы.
Для скашивания небольшой поверхности газона можно воспользоваться триммером. При его покупке отдавайте предпочтение агрегатам с мощностью 300–400 Вт. Они справятся не только с сеяными, но и с дикими травами.
Если газон занимает больше двух соток, покупайте газонокосилку на колесиках мощностью 800–1200 Вт. Она работает значительно быстрее и имеет бункер для скошенной травы, которую можно использовать как мульчу или в компосте.

В суровые зимы некоторые декоративные деревья и кустарники часто подмерзают, а иногда вымерзают полностью. Чтобы этого не случилось, нужно правильно подготовить растения к зимовке.
Известно, что морозоустойчивость одного и того же растения не является постоянной, она изменяется в зависимости от его физиологического состояния и от степени готовности к зиме. Растения быстрее повреждаются морозом в период активного роста, когда их слабо одревесневшие побеги содержат много воды. Своевременный и правильный уход помогает нормальному завершению роста растения и накоплению в нем необходимого количества веществ, способствующих защите от низких температур.
В зависимости от биологических особенностей растений необходимо создавать условия, повышающие их морозостойкость: ранней весной обеспечивать азотом, летом – поливать и мульчировать почву. Чтобы предохранить почву от промерзания и сохранить корни растений, в суровые зимы часто применяют мульчирование.
Рост и вызревание корней деревьев и кустарников заканчивается гораздо позже, чем надземных органов. Чтобы продлить период вегетации корневой системы, следует оттянуть срок промерзания почвы и тем самым дать молодым корешкам возможность дозреть. Для этого почву вокруг вновь высаженных деревьев на ширину расположения их корней покрывают тепло изоляционным материалом – навозом, перегноем, листвой, торфом.
Иногда молодым растениям немалый вред причиняют грызуны. Большое значение в борьбе с ними имеют уничтожение и удаление сорняков, перекопка приствольных кругов. Надежный способ защиты от зайцев – зимняя обвязка стволов деревьев. Дополнительное укрытие стволов и нижних скелетных ветвей защитит растения и от сильных морозов. Особенно важно такое укрытие для защиты теплолюбивых деревьев. В качестве укрытий применяют листья многих древесных пород, лапник, мешковину, рогожу, специальные укрывные материалы (лутрасил, спанбонд).
Рассмотрим конкретные способы подготовки к зиме некоторых декоративных древесных культур.
Декоративные формы елей укрывают лапником или крафт-бумагой от ранневесенних и позднеосенних заморозков (особенно молодые саженцы). На зиму растения первые два года после посадки мульчируют торфом или опилками слоем 6–8 см.
Молодые сосенки и декоративные формы с нежной хвоей часто страдают от зимних ожогов. Их также защищают ветками лапника, которые убирают весной в середине апреля. Некоторые формы сохраняются без повреждений, если ветки на зиму пригнуть к земле.
Молодые растения псевдотсуги незначительно страдают от морозов. Приствольные круги мульчируют сухими листьями слоем 10 см. В первую зиму после посадки молодые туи следует оберегать от зимних и весенних солнечных ожогов, укрывая их лапником или крафт-бумагой. Кипарисовики на зиму укрывают торфом слоем 10 см и затем дополнительно снегом. Многие пихты и их декоративные формы морозостойки и не повреждаются в суровые зимы. Молодые растения в первый год после посадки лучше накрыть лапником. С возрастом зимостойкость пихт возрастает и необходимость в укрытии приствольных кругов отпадает.
На зиму приствольные круги сирени укрывают торфом или сухой листвой слоем до 10 см. Штамбовые растения для защиты стволов от морозобоин необходимо укрывать первые 2–3 года после посадки, обмотав стволы мешковиной в 1–2 слоя. С возрастом их зимостойкость повышается. Молодые растения снежноягодника рекомендуется под зиму окучить на высоту 15–20 см, весной землю следует обязательно отгрести.
В суровые зимы у неустойчивых видов спирей обмерзают концы побегов, поэтому кусты следует укрывать у корней сухими листьями или торфом слоем 10 см. Некоторые виды ивы страдают от поздних весенних заморозков, их лучше укрыть крафт-бумагой или лапником. У штамбовых растений первые 2–3 года после посадки обматывают стволы мешковиной в 1–2 слоя для защиты их от морозобойных трещин.
Для благоприятной зимовки рододендронам требуется обильный полив перед началом зимы, пока не замерзла почва. Вечнозеленые рододендроны первые 2–3 года после посадки рекомендуется укрывать лапником, низкорослые рододендроны полностью укрывают сухими дубовыми листьями, более теплолюбивые сорта – крафт-бумагой или кусками рубероида, расположив их на каркасе. Ветки листопадных рододендронов пригибают к земле. В конце марта – начале апреля укрытия снимают. Чтобы избежать весенних солнечных ожогов, на вечнозеленых растениях лапник удаляют постепенно.
Девичий виноград в молодом возрасте рекомендуют снимать на зиму с опоры и оставлять на земле под снегом, но с возрастом необходимость в этом отпадает. Многие виды жимолости морозостойки и укрытий не требуют. Вьющиеся лианы с опор опускают на землю, так как бутоны лучше сохраняются под снегом. Бирючину можно укрыть на зиму сухими листьями или торфом слоем 10 см. Кизильник зимует под легким укрытием из сухих листьев, торфа слоем 3–6 см или под снегом. Иногда, чтобы уберечь цветочные почки от мороза, ветки пригибают к земле.
Молодые эрики укрывают торфом слоем 5 см или лапником. В посадках вереска поздней Читать далее...

Об этом обычно не говорят. Как-то неудобно… особенно при гостях или за столом. А может, отбросим ложный стыд и наконец поговорим?!
Времена, когда люди гордились достижениями страны в области балета и старались не замечать запущенность коммунального хозяйства, уже почти забыты, но привычное отношение к вещам осталось прежним. Фасады обустраиваются и украшаются, а задворки – уж как-нибудь. Есть в этом что-то извечное, национальное, и все же – час восстания пробил, осталось только превратить гадкого утенка в прекрасного лебедя. Да здравствуют ухоженные задворки, украшенные помойки, нарядные туалеты, – основа внутреннего достоинства и внешней респектабельности.
Мечта об идеальном саде у каждого своя: кто-то любит цветы, кто-то грядки с огурцами, а некоторые грезят о зеркальном водоеме с золотыми рыбками. Таким мечтаниям можно посвятить долгие часы. А вот о помойках думать вообще не хочется: может быть, потом…
И вот все, казалось бы, самые неосуществимые желания сбываются – собственный сад и дом уже наяву красуются перед гостями. Но вот незадача – вездесущий мусор! Только не строительный, а самый обыкновенный, бытовой.
Конечно, надо было думать об этом раньше, но как-то не приходило в голову. И неудивительно, ведь в городской квартире мусор отправляется в мусоропровод и о его дальнейшей судьбе волноваться не надо. А вот на «своей земле» от него так просто не избавиться.
Стоит ли описывать сопряженные с этим трудности? Кроме неопрятного вида и неприятного запаха, мусор обладает способностью привлекать насекомых – мух и ос. И некоторых животных. Начиная от соседских кошек и милых ежиков до мышей и крыс. Да и собственные домашние любимцы, кошечки и собачки, теряют всякое представление о приличиях, находясь рядом с помойкой.
Однако все не так уж и плохо. Главное, продумать заранее, где и как будет храниться мусор. Грамотно размещенная, аккуратно «упакованная», декоративно оформленная помойка может стать украшением и предметом гордости владельца. Думаете, я шучу? Судите сами.
Несколько простых правил
Хранить мусор следует только в специальных контейнерах, объем которых зависит от количества проживающих в доме людей и сроков вывоза мусора. Основные требования к контейнеру – устойчивость, прочность и герметичность. Хорошо закрытый контейнер недоступен для перечисленных выше непрошеных гостей. Дополнительно используют пакеты для мусора соответствующей емкости, если контейнер не слишком велик. Это поможет избавиться от запаха, облегчит выгрузку и транспортировку бытовых отходов. Можно приобрести контейнеры на колесиках, тогда их легко будет передвигать.
Для удобства место хранения мусора должно располагаться недалеко от въезда на участок. Хорошо, если на участке есть хозяйственный двор с отдельным въездом. Если выделить хозяйственную зону и организовать дополнительный въезд невозможно, придется мириться с присутствием мусорных контейнеров в парадной части сада. Использование контейнеров на колесиках позволит «отодвинуть» их в глубь участка. В этом случае площадка для мусора должна быть соединена с дорожкой из твердого покрытия. Если возить контейнеры предстоит по пешеходным дорожкам, то покрытие должно быть подходящим – твердым и ровным, а повороты –плавными, чтобы избежать «крушения».
Убирая помойку с глаз долой, слишком увлекаться не стоит. Контейнерами, стоящими далеко от дома, будет неудобно пользоваться, особенно в плохую погоду.
Чтобы сократить количество выбрасываемых отходов, можно часть из них использовать для получения компоста, что потребует не больше средств и времени, чем вывоз этой части мусора и приобретение готовых удобрений. Остатки пищи, опавшие листья, мелкие ветки, сорняки и скошенная трава чудесным образом превращаются в ценнейшее удобрение. Оставшийся мусор займет меньше места, да и хранить его будет проще.
Соблюдение простейших правил сделает место хранения отходов опрятным и удобным в использовании.
Немного об эстетике
Даже новенькие, чистенькие мусорные контейнеры хочется убрать с видного места. А располагаться им, как мы уже договорились, суждено недалеко от дома и ворот. Так как же вписать такую «неприличную», но необходимую вещь в планировку парадной зоны участка?
Простор для фантазии при решении этой задачи так же безграничен, как и при оформлении водоема или беседки. И средства те же – декоративные растения и инертные материалы.
Если места достаточно, то вокруг площадки для мусора можно создать композицию из красивоцветущих и декоративно-лиственных кустарников, высоких многолетних и однолетних цветов. Она надежно прикроет собой любое неприглядное место.
Площадь вашего участка не так велика? Тогда как нельзя лучше подойдет живая изгородь из барбариса обыкновенного, бирючины или пузыреплодника калинолистного. На хорошо освещенном участке попробуйте сформировать стриженую изгородь из ели обыкновенной или туи западной. Такая ширма и зимой сослужит добрую службу.
Композиция из свободно растущих хвойных кустарников и крупных камней также сохранит декоративность Читать далее...

Вопрос, который стоит перед каждым владельцем маленького участка, звучит примерно так: как же разместить весь скарб? Ведь на все эти грядки, цветники, газоны, беседки, сараи катастрофически не хватает места!
Нам всегда нравились ветряные мельницы, но маленькая модель нас не устраивала, на шести сотках она бы просто потерялась или торчала бы как бородавка на самом видном месте. И тогда возникла идея: а почему бы не совместить ее с какой-нибудь хозяйственной постройкой? Судя по пропорциям будущей мельницы туда идеально вписался бы сарай. К тому же мы давно собирались обустроить этот уголок нашего сада и наконец найти место для многочисленных ведер, леек, шлангов и прочего садового инвентаря.
В основу будущего шедевра легли металлические каркасы, которые мы раздобыли по случаю. Так как эта конструкция имеет немалый вес, под нее заложили монолитный железобетонный ленточный фундамент, армированный по всему периметру стальным уголком.
Фундамент заглублен примерно на 60 см в землю, а на нем сложен кирпичный цоколь, впоследствии обшитый брусом сечением 50х100 мм.
На цоколь установлены два стальных каркаса 80х120х270 см, сваренных из уголка 50х50 мм. Для защиты металла от ржавчины лучше покрыть их кузбасслаком.
Каркасы обшили брусом 40х40 мм при помощи винтов М8, а уже на брус крепили саморезами вагонку. Изнутри стенки конструкции утеплили пенопластом и обшили фанерой, снаружи покрыли тремя слоями пропитки для защиты древесины «Текстурол» (один слой – грунтовочный и два слоя – основной цвет). Светлые части мельницы покрасили в цвет дуба, темные – в цвет палисандра.
Поверх каркасов собрали из бруса несущую конструкцию крыши – стропильные фермы. По ним из отходов вагонки настелили сплошную обрешетку, покрыли ее двумя слоями рубероида, а уже сверху положили кровельный материал ондулин. Он нас прельстил малым весом, простотой монтажа, относительной дешевизной, а главное, ондулин еще «не приелся» и радует глаз своей новизной.
Лопасти винта собирали на саморезах из бруса сечением 50х50 мм и планок 20х40 мм. Основные части механизма винта – ось диаметром 3/4 дюйма из нержавеющей стали и два мощных подшипника.
В итоге получилось весьма массивное сооружение, которое идеально соответствовало задуманному плану – перед нами во всей красе стоял удобный и вместительный сарайчик площадью 4 м2 (1,8х2,2 м) и высотой в коньке почти 5 м. «Подвальное» помещение приспособили для хранения ведер, шлангов, леек. На первом этаже разместили садовый инвентарь и разные принадлежности по уходу за бассейном. А на втором этаже осталось место для маленькой уютной комнатки, обожаемой детьми как местечко для игр, и «пограничной вышки». Попасть на вышку можно с помощью лестниц, которые имеются и снаружи и внутри мельницы.
Чтобы отгородить нашу мельницу от соседских сараев и создать ей достойную компанию, мы соорудили Г-образную перголу трехметровой высоты, которую в будущем должны обвить вьющиеся растения. Она замаскировала и наш старый туалет (который мы передвинули за перголу), и три емкости для компостирования, полностью скрыв их из вида.
Но мы не можем и не хотим стоять на месте и поэтому сейчас рассматриваем проект, согласно которому в ближайшем будущем мы устроим в нашей мельнице душ. Все предусмотрено: есть место для переодевания, непосредственно душевая кабина, место для бака с водой, подведено электричество, есть возможность удобного слива воды.
А пока мы просто любуемся на творение своих рук, в котором с удовольствием устраивают «посиделки» наши дети. Иногда на лопастях мельницы мы закрепляем разноцветные лампочки, и в теплые летние сумерки вращающиеся крылья описывают на фоне темного неба сияющие окружности. В тихую же погоду, когда лопасти неподвижны, мы зажигаем еще и свечи на цоколе. И тогда вся наша мельница мерцает и переливается огоньками.

В конце осени все заботы садоводов направлены на сохранение овощей зимой. Хорошо если есть погреб или подвал, а если нет условий для хранения? Не отчаивайтесь, существует множество способов сохранить богатый урожай.
Траншея
Владельцам земельных участков в районах средней полосы России, Урала, Западной Сибири овощи лучше хранить в траншее. Траншеи представляют собой канавы, выкопанные в земле, с прямыми или наклонными стенками. В средней полосе глубина траншеи должна быть 1 м, в районах Сибири – не менее 1,2 м, а в южных областях, Краснодарском и Ставропольском краях достаточно всего 30 см. Такой способ хранения овощей возможен лишь на участках с высотой стояния грунтовых вод не ниже 2 м.
Существует несколько разновидностей траншей, но чаще используют глухие и вентилируемые. Длина глухих траншей 5–6 м. Ширина поверху 1 м, дна – 0,7 м. Овощи закладывают в траншею в ящиках или насыпью почти до уровня грунта или выше него на 30–35 см. Затем их закрывают досками или соломой, опилками, камышом, сверху насыпают землю слоем 30 см и снова кладут утепляющий материал слоем 25–30 см. Завершает все это второй слой земли толщиной 50 см. Для регулирования температуры в верхнем слое земли делают отверстия, в них до уровня соломы вставляют кусок водосточной или асбестовой трубы. При необходимости трубу открывают, опускают на веревочке буртовой термометр, измеряют температуру и снова закрывают.
Овощи лучше сохранятся в вентилируемых траншеях с охлажденным дном. На дно укладывают деревянные продольные лаги, которые перекрывают обрезками жердей, досок, образуя таким образом решетчатое дно. Затем траншеи заполняют овощами доверху. Работы проводятся при температуре воздуха 4–5°С. Начиная с середины траншеи овощи кладут ровными рядами, пересыпая их слоями земли или песка не менее 3–4 см. Каждый ряд овощей изолирован от другого. Укрывают траншею соломой слоем 15 см, затем землей слоем 10 см, с наступлением морозов толщину слоя земли увеличивают до 40–50 см. В сильные морозы, когда температура в траншее понижается до 0°С, ее засыпают снегом, навозом или опилками (20–25 см).
В начальный период хранения температура в траншее достигает 6–7°С, затем она снижается до 1–2°С, на таком уровне ее и надо поддерживать. Овощи и картофель в траншеях можно сохранить до июня–июля. Для этого их в конце зимы засыпают снегом, который затем утрамбовывают, и накрывают слоем опилок.
Яма
На песчаных почвах таким образом можно хранить капусту, морковь, свеклу. В яму шириной и глубиной 1 м в один-два ряда укладывают кочаны капусты и корнеплоды и присыпают землей или песком. Сверху овощи накрывают бумагой, нетканым материалом, затем присыпают песком, укрывают торфом либо соломой, а зимой снегом. Посередине ямы устанавливают вентиляционную трубу, которую можно открывать и закрывать при помощи задвижки.
Ямы могут быть различными. Для сохранения фруктов, овощей и солений яму роют глубиной в рост человека. Чтобы стенки не осыпались, их можно выложить кирпичом. На дно насыпают песок или укладывают камни. На деревянные подставки одной стороны ямы устанавливают ящики с овощами, располагая их штабелем до самого верха. Сбоку оставляют небольшое пространство для лестницы. С целью вентиляции вместо крыши ставят раму, обтянутую сеткой, чтобы овощи не задохнулись, но в очень холодное время яму сверху хорошо утепляют. Если овощи надо доставать зимой, то на яму можно установить деревянную крышку, хорошо утеплив ее, а на поверхности земли лучше соорудить шалаш, чтобы крышку не заваливало снегом.
Можно не оставлять свободного пространства, а полностью заполнить яму продукцией и сверху прикрыть землей и опилками. У меня был такой опыт. Когда урожай моркови и свеклы оказался слишком большим, мы выкопали в саду две ямы и уложили каждую культуру отдельно безо всяких ящиков. Сверху прикрыли землей слоем 20 см и опилками. Для ориентира рядом с ямами воткнули палки с яркими ленточками. В апреле, как только растаял снег, вскрыли обе ямы – овощи были настолько свежими и сочными, как будто их только что сняли с грядки.
Короб
Это наиболее простой способ сохранения капусты. На ровную площадку устанавливают короб в виде треугольника, сбитый из жердей. Длина каждой стороны 50 см. Затем на поверхность земли насыпают хвою, для защиты от грызунов, и в три ряда укладывают капусту между жердями (на конус). Сверху кочаны прикрывают тонким слоем хвои, затем соломой или сухой осокой, а потом песком, опилками или торфом (слоем не менее 25 см). При сильных морозах дополнительно засыпают снегом.
Внутри конуса устанавливают вентиляционные трубы и термометр, который нужно поместить так, чтобы его можно было легко достать. При похолодании и оттепелях торцевые отверстия заделывают соломенными тюками или мешками, набитыми сеном. Заделывают и трубы-отдушины. В теплую сухую погоду вентиляционные трубы и торцевые отверстия открывают на день.
Снег
При хранении в теплых подвалах капуста часто загнивает к весне. В таком случае ее зачищают до здорового листа и переносят на улицу. Читать далее...