Суки рожают в среднем 5-6 щенков. Во время родов ни в коем случае нельзя оставлять суку без присмотра. Оптимально, если вам будут помогать, так как иногда щенки рождаются один за другим. Если какой-то из них окажется слабым, то вам трудно будет одновременно помогать собаке и оживлять слабого щенка. Обычно беременность у суки продолжается 58-бб дней (при большом помете сука может ощениться раньше, при маленьком - позже).
Обратите внимание на признаки приближения родов:
- за несколько дней до родов сука начинает "копать", иногда рвет подстилку, неохотно идет на прогулку, может отказаться от еды;
- за 2-3 дня или за несколько часов до родов из петли выходит густая слизь бурого цвета;
- за 6-20 часов до родов петля становится рыхлой, мягкой, обвисает;
- за 12- 24 часа до родов температура падает до 37оС и ниже.
- за 2- 3 дня до родов собака может часто проситься гулять или даже мочиться дома.
С началом схваток собака становится беспокойной, часто вылизывает петлю, температура повышается до 38-39оС. Молодые суки нередко приходят рожать поближе к хозяйке, на кровать.
В первый период родов происходит открытие шейки матки и дальнейшее размягчение родовых путей и петли. Во время схватки, продолжающейся обычно 10-30 секунд, сука тяжело дышит, открыв пасть, затем на несколько минут успокаивается до следующей схватки.
Когда шейка раскрылась полностью, начинается второй период родов - потуги, рождение щенков. Если течение первого периода родов зависит в основном от состояния эндокринной системы собаки, то во втором периоде большое значение имеет соответствие размеров щенков и таза суки, правильное положение щенков, а также состояние мышц брюшного пресса. Даже у маленькой суки при хорошей родовой деятельности крупные щенки рождаются живыми.
Во время потуги собака лежит на боку, присаживается, как "по большому" или садится, приваливаясь боком к стене. При этом сначала заметно лишь сильное напряжение мышц живота, сука внезапно перестает тяжело дышать и закрывает пасть. Затем во время потуги приподнимается хвост. Теперь до рождения щенка осталось всего несколько минут. И вот, наконец, кожа под хвостом напрягается, растягивается, и... щенок появляется на свет. Собираясь оказывать помощь собаке и щенкам, вы должны тщательно помыть руки. Ногти не должны быть слишком короткими или длинными. Распространено мнение, что собака все сделает сама и не надо ей мешать. Однако при многоплодной беременности сука в начале родов не может дотянуться до петли и помочь щенку освободиться от плодного пузыря. Первое, что вы должны сделать - это быстро вскрыть ногтями плодный пузырь, если он не лопнул сам во время потуги, и сразу же перерезать пуповину чистыми тупыми ножницами или перервать ее ногтями на расстоянии приблизительно 3 см от животика щенка. При этом нельзя натягивать пуповину со стороны щенка, так как это может привести к образованию пупочной грыжи. При использовании острых ножниц, пуповина дольше кровоточит. Кроме того, вы рискуете травмировать ножницами щенка, суку или себя при резком неожиданном движении собаки. Не надо смазывать пуповину йодом, она сама через несколько часов засыхает.
Уберите оболочки с головки щенка, вытрите его мордочку и пасть чистой тряпочкой. Если щенок не дышит, возможно, его дыхательные пути забиты слизью и жидкостью. Для того, чтобы их удалить, можно воспользоваться спринцовкой с мягким резиновым наконечником. Если вы не брезгливы, отсосите слизь, взяв в рот мордочку щенка. Обычно, когда дыхательные пути освобождены от жидкости, щенок сразу начинает дышать, пищать и двигаться. Не занимайтесь оживлением щенка, не перерезав пуповину, так как свисающий послед будет мешать вам и может способствовать образованию грыжи. Часто собака сама перегрызает пуповину, в этом случае следите, чтобы она не выгрызла ее слишком коротко - это может привести к развитию грыжи. Если пуповина кровоточит, ее нужно перевязать продезинфицированной ниткой на некотором расстоянии от животика. Не кладите щенка с кровоточащей пуповиной на горячую грелку - кровотечение может усилиться.
Только что родившегося щенка надо энергично растереть чистой сухой тряпкой и отдать собаке, которая займется его вылизыванием и массажем. После этого подложите щенка к матери, и через 2-3 минуты щенок уже будет сосать. Иногда сука слишком грубо обходится с малышом, толкает, перекатывает, берет его голову в пасть. Обычно так ведут себя молодые суки с первыми щенками. Они волнуются, чувствуют, что должны что-то делать, но не знают, что именно и как. В такой ситуации лучше придержать собаку, успокоить ее, а щенку помочь присосаться к одному из самых молочных сосков (обычно это две задние пары сосков). Убирать щенков в теплую коробку с грелкой надо только тогда, когда сука вновь начала тужиться и может неловким движением повредить щенка. В остальное время пусть они сосут - это стимулирует сокращение матки. Иногда щенки рождаются слабыми. Чаще всего это случается при сложных, затяжных, преждевременных или Читать далее...

Беременность (щенность). Но вот вязка позади, и вы каждый день присматриваетесь к своей собаке, надеясь увидеть первые признаки беременности. Увы, изменения аппетита, сонливость, слизистые выделения из петли характерны как для нормальной, так и для ложной беременности. Как ни странно, через три недели после вязки сука с ложной беременностью выглядит зачастую "более беременной", чем действительно щенная. Со второй половины беременности сука раздается в грудной клетке, позже появляется животик и, набухают молочные грядки. На 21-28 день беременности иногда удается прощупать в рогах матки ампулообразные утолщения, на 35- 55 дни матка заполнена жидкостью и пальпация ее малоэффективна. На 40-й день отмечается пигментация и увеличение сосков, грудная клетка заметно расширяется. На 45-48 день беременности можно с помощью стетоскопа услышать сердцебиение щенков, на 50 день - почувствовать их шевеление, прикладывая ладони к животу собаки от ребер до сосков. За несколько дней до родов живот опустится, а движения щенков станут заметны на глаз.
Владельцы молодой суки, которой предстоит первый раз щениться, нередко целиком полагаются на "природу", забывая при этом, что на воле выживают самые сильные, здоровые, гармонично развитые. А ваша любимица? Не слишком ли она миниатюрна, хорошо ли развиты ее мышцы, нет ли избытка жира?
Конечно, чаще всего роды проходят нормально. Но все же к этому событию следует готовиться заранее. В последнее время появилось много литературы, из которой можно узнать, как кормить суку во время беременности, как помочь ей при родах. Зачастую эти сведения противоречивы. Самое главное, к моменту родов ваша собака должна быть абсолютно здорова. Не раньше, чем за 8 месяцев и не позже, чем за 3 недели до вязки собаку нужно вакцинировать. У беременной суки не должно быть блох и глистов. Незадолго до течки ей надо дать "Дронтал+" или "Каниквантел" из расчета 1 таблетка на 10 кг массы тела. Не надо перекармливать собаку, так как у жирных сук развиваются гормональные нарушения, приводящие к патологии в родах - схватки бывают редкими и слабыми, щенки рождаются вялыми, последы задерживаются. После родов матка плохо сокращается, что вызывает развитие эндометрита (воспаления матки). Лактация (процесс образования молока) у жирных сук обычно понижена. Конечно, собака не должна быть истощенной. Роды - это тяжелая физическая работа, которая к тому же не заканчивается с рождением последнего щенка. В рационе беременной и кормящей суки должно быть достаточно витаминов и кальция, которые необходимы для нормального течения родов, хорошей лактации и правильного развития щенков. Со второго месяца беременности, когда растущая матка не позволяет желудку наполняться целиком, суку надо кормить 3 раза в день, а за 2 недели до родов - 4 раза, но более мелкими порциями. Если ваша собака получает полноценные корма, то в первую половину беременности рацион можно не менять. Со второй половины беременности собаку нужно перевести на корм для щенков, беременных и кормящих сук.
Если вы собаку кормите натуральными продуктами, то с первого дня беременности суке необходимо давать витамины. Со второй половины беременности нужно ввести в рацион минеральную подкормку. После рождения щенков количество минеральной подкормки увеличивают. Сейчас появилось много поливитаминов и минеральных подкормок для собак, в том числе для беременных и кормящих сук. Прежде чем давать их собаке, внимательно прочитайте аннотацию. Запомните, что лучше немного недодать витаминов, чем превысить дозу. Достаточное количество кальция в организме беременной суки - это надежная профилактика эклампсии (молочная лихорадка), одного из самых грозных осложнений беременности и родов. До сих пор нет единого взгляда на природу эклампсии, однако известно, что это заболевание реже встречается у тех собак, в рационе которых много продуктов, богатых кальцием. Не рекомендуется давать суке мясо и рыбу в течение последней недели перед родами и несколько дней после родов, особенно при многоплодной беременности. Если собака не любит творог, она все же вряд ли откажется от запеканки или сырников.
Итак, ваша собака в ближайшие дни будет щениться. Готовы ли вы к этому? Прежде всего, необходимо заранее договориться с ветеринарным врачом о возможной помощи. Сообщите своему заводчику о предстоящих событиях, возможно, он придет к вам, чтобы помочь при родах, или даст несколько практических советов. Затем нужно выбрать место, где собака будет щениться. Лучше, если это будет происходить на полу, а не на кровати, с которой суке придется неоднократно спрыгивать. Эти прыжки могут привести к перегибу матки. Кроме того, вы будете вынуждены постоянно следить, чтобы щенки не упали. Собака не должна рожать под столом или в тесном "домике", так как при необходимости вам трудно будет быстро оказать ей помощь. Если пол теплый, то сука может щениться на клеенке, если холодный - на плотном коврике, обшитом клеенкой. Удобен "туристический коврик", он теплый, не намокает, легко моется. Читать далее...

Итак, взвесив все "за" и "против", вы решили повязать свою суку. Поставьте в известность ваш клуб или питомник, чтобы вашей суке подобрали подходящего по типу кобеля. Не забудьте взять в клубе направление навязку. Заранее договоритесь с владельцем кобеля о дне предполагаемой вязки и об условиях вязки; запишите все нюансы в "Акт вязки". Условия могут быть различными - за деньги (как правило, средняя цена щенка), за щенка и т.д. и могут зависеть как от титулов, племенных качеств кобеля, от титулов и племенных качеств вашей суки, так и от необоснованных запросов хозяина.
Неплохо еще во время первых пустовок (течек) вашей собаки определить, на какой день от начала течки она готова к вязке. В течение жизни срок овуляции иногда смещается. Если в доме живут две или более суки, нередко происходит "синхронизация" половых циклов. Условия содержания, характер питания, физические или нервные нагрузки, в том числе частые выставки, длительные переезды влияют на все функции организма, тем более на репродуктивную.
Первая течка у сук шар-пея может быть в возрасте как шести, так и пятнадцати месяцев. Это очень индивидуально. Обычно половой цикл у собак продолжается 5-9 месяцев. Вязать сук шар-пея по правилам РКФ можно не ранее 15 месяцев.
Пустовка длится, как правило, 2-3 недели. Во время течки петля отекает, появляются кровяные выделения. Собака становится беспокойной, непослушной, на улице заигрывает с кобелями. Конечно, при первых признаках течки вы должны выгуливать собаку только на поводке, не доверяя прогулки детям. Ни в коем случае не оставляйте собаку на дачном участке, даже если он окружен надежным, казалось бы, забором. Период половой охоты (эструс) продолжается около недели (иногда 3-12 дней). Сука готова к вязке: петля несколько уменьшается в объеме, но становится более мягкой. Выделения значительно светлеют, приобретают кремовый оттенок. При поглаживании по спине у основания хвоста собака замирает и отводит хвост в сторону, при прикосновении к промежности подтягивает петлю вверх. Овуляция происходит чаще всего на 1-3 день от начала охоты (иногда на 5-7 день или даже за 2 дня до нее). Обычно созревшие фолликулы овулируют в течение суток. Однако яйцеклетки становятся способными к оплодотворению только через 2-3 дня. Сперма здорового кобеля сохраняет оплодотворяющую способность в половых путях самки около недели. Оптимальным временем спаривания для большинства собак считают 8-18 день от начала течки. У некоторых собак пустовка продолжается более трех недель, а овуляция происходит иногда на фоне еще довольно ярких кровянистых выделений. Уточнить момент овуляции можно лабораторным методом, определяя соотношение клеточных элементов в мазке из влагалища суки. Во время овуляции, когда организм суки насыщен эстрогенами, в мазках преобладают поверхностные, ороговевшие безъядерные клетки. В домашних условиях насыщенность организма эстрогенами можно определить по симптому кристаллизации слюны. Для этого удобно воспользоваться предназначенным для контроля функции яичников у женщин тест - микроскопом "Арбор".
Если же не известно, на какой день у вашей собаки наступает овуляция, вяжите ее на 11-й день, с контрольной вязкой на 13-й день.
Вязку лучше проводить утром до кормления, хорошенько выгуляв и суку, и кобеля. Обычно суку приводят к кобелю, - тогда он чувствует себя уверенней и легче справляется со своей задачей. Если кобель вяжется впервые, его хозяева приглашают опытного инструктора, который поможет правильно провести спаривание. Неудачная первая попытка может вызвать сложности для дальнейшего использования кобеля как производителя. Через сутки обычно проводят контрольную вязку.
Вяжутся собаки в основном с "замком". "Замок" - это склещивание суки и кобеля во время вязки, которое происходит следующим образом. После того, как член введен в преддверие влагалища, кобель совершает ритмичные движения, которые приводят к сокращению мышц влагалища суки. Луковица члена увеличивается, происходит спазм мышц влагалища, что приводит к "замку". Если вязка произошла без "замка", не огорчайтесь - на рождаемости это не отразится.
"Замок" продолжается 10-30 минут. Сука может кричать, стонать и рычать в момент склещивания - это не страшно. Течка у повязанной суки шар-пея может прекратиться сразу после вязки, а может продолжаться. И то, и другое - нормально. И в том и другом случае вы должны обезопасить свою суку от повторной вязки нежелательным кобелем.
Почему сука после нормально состоявшейся вязки остается пустой? Причин несколько. Неправильно выбранный срок вязки, неподходящая для вязки кондиция суки (слишком худая или слишком толстая), гинекологические заболевания, плохое состояние спермы кобеля (плохая подвижность сперматозоидов или низкая концентрация) и многое другое.

Большинство людей, собирающихся заводить собаку, задаются этим вопросом еще на стадии выбора пола щенка.
В разведении используются далеко не все кобели. Если вы решили завести кобеля, то вы должны помнить, что наличие родословной является необходимым, но недостаточным условием для того, чтобы кобель стал племенным.
Во-первых, ему необходимо обладать выдающимся экстерьером; во-вторых, иметь родословную, подходящую для данной популяции сук; в-третьих, желательно наличие высоких выставочных титулов, для чего нужно приложить немало усилий и вложить немало средств; в-четвертых, безупречное состояние психики, отсутствие брака в потомстве ближайших родственников и т.д. Этому далеко не полному перечню соответствуют лишь немногие собаки. Найти же сук для внеплановых вязок достаточно сложно, так как владельцы породистых сук соглашаются на вязку только с исключительным кобелем. Ловить течных дворняг - занятие бестолковое, а кобель, увязавшийся за такой "свадьбой" может кануть в неизвестность, погнавшись за очередной подружкой. Переживания же хозяев на тему, что их любимец всю жизнь "останется мальчиком", не имеют под собой никакой почвы, за исключением воображения самих хозяев. В природе только сильнейшие самцы имеют возможность оставлять после себя потомство, остальные же до конца дней ведут монашеский образ жизни.
Желание же хозяев хоть раз повязать своего кобеля и вовсе абсурдно. Развязав своего кобеля, вы добьетесь того, что ему везде будут мерещиться течные суки, и прогулка с ним станет для вас сущим наказанием. Не развязанный же кобель обычно продолжает проявлять интерес к сукам примерно до двух лет, далее у него происходит ослабление полового инстинкта. Поэтому лучше кобеля не развязывать вовсе, если вы не уверены, что ему обеспечено регулярное племенное использование.
Вопрос о вязке суки несколько сложнее. Прежде всего, необходимо четко понять разницу между терминами "разведение" и "размножение". Цель племенного разведения - не увеличение поголовья, а выявление и закрепление в породе характерных черт при помощи определенного отбора собак и подбора пар.
Утверждение о том, что ложная щенность исчезает после вязки, справедливо лишь в том случае, когда после вязки наступает действительная беременность и весь организм собаки гормонально перестраивается. В следующую же течку, если сука не будет повязана, ложная щенность заявит о себе вновь. И так может быть после каждой течки. Ложная щенность - естественный процесс, который у разных сук выражен по разному, в зависимости от наследственности. Наличие онкологических заболеваний обусловлено экологической обстановкой и той - же наследственностью.
Итак, вязать или не вязать?
Несколько доводов "ЗА":
Ваша сука имеет прекрасный экстерьер, отличный характер, выдающихся предков, интересные крови;
Очень хочется повозиться с маленькими щеками своей любимицы;
У Вас есть желающие приобрести щенков именно от вашей собаки;
А теперь о доводах "ПРОТИВ" вязки:
У вас тесная квартира, щенков разместить негде, а уж о площадке для игр и говорить не приходится;
Щенки в данный момент не пользуются спросом. К тому же, если ваша собака неизвестна, не имеет титулов, вы рискуете надолго остаться со щенками и будете рады в конце концов раздать их бесплатно;
Вряд ли стоит вязать суку старше 4-5 лет, так как первые роды в таком возрасте часто сопровождаются осложнениями, опасными для жизни собак.
Оцените свои финансовые возможности. Сумеете ли вы полноценно кормить беременную суку, а потом и щенков до того момента, пока для каждого не найдется хозяин? К сожалению, при актировании иногда приходится отмечать, что щенки выращены плохо: худые, мелкие, с тусклой шерстью, с признаками рахита, выращенные на одних кашах.
Не забудьте учесть расходы на оплату вязки, помощь инструктора, если таковая необходима, оплату ветеринара для оказания помощи при родах, оплату щенячьих карточек и клеймение щенков. К этому необходимо прибавить расходы на рекламу, которая сейчас стоит недешево. Поэтому, тщательно взвесьте все "за" и "против", а уж потом решайте: вязать или не вязать

Зима в городе предъявляет особые требования к владельцам собак. Существует категория проблем здоровья собак, которые наиболее ярко проявляются именно в период холодов. При всей своей простоте и кажущейся незначительности эти проблемы, могут доставить вашей собаке и вам серьезные неприятности. Надеемся, что наши советы позволят этих неприятностей избежать.
Проблема №1.
Основной проблемой собак зимой является переохлаждение организма.
Переохлаждение - одна из основных опасностей, подстерегающих собак зимой. Внешние признаки переохлаждения у собак: дрожь и поджимание лап.
Домашние собаки вырастают и живут при положительной температуре (+15-20 градусов) и их физиологические терморегулирующие механизмы настроены на поддержание постоянной температуры тела именно при таких условиях. Когда комнатную собаку выводят на зимнюю улицу, где температура колеблется от -10 до -20 градусов, она испытывает так называемый температурный шок, так как перепад температур при этом может составлять 20-30 градусов. Терморегулирующие механизмы не всегда бывают готовы выдержать такую нагрузку, не успевают перестроиться и собака простывает.
Наиболее тяжкие последствия может вызвать переохлаждение у щенков. Чаще всего у них страдают суставы, что провоцирует артрит - тяжелое хроническое заболевание. Старайтесь ограничить время выгула при низких температурах. Опасны также прогулки под холодным дождем и мокрым снегом.
Вторая "группа риска" по переохлаждению - маленькие по размеру собаки. Для них опасность переохлаждения обусловлена именно размером, ибо мелкому животному требуется относительно больше энергии на обогрев. Основная опасность переохлаждения для маленьких собак - возможность возникновения пневмонии, которая у собак лечится довольно тяжело.
Переохлаждение организма чревато различными осложнениями: респираторными заболеваниями, миозитами, артритами, заболеваниям ушей, воспалением мочевого пузыря и почек.
Переохлаждение приводит к ослаблению иммунитета и восприимчивость собак к инфекционным заболеваниям повышается.
Прогуливая собаку в холодную погоду, обеспечьте ей активный моцион. Как известно, при мышечной деятельности около 70% затраченной на это энергии расходуется на теплообразование. Не заставляйте собак долго сидеть или лежать на снегу.
То, что действительно нужно собаке - это закаливание в результате полноценные прогулки с достаточной физической нагрузкой с раннего возраста. Такая собака не мерзнет, даже если мороз сильный, а собака короткошерстная. При очень сильных морозах проще сократить время прогулок, тем более, что хозяин сам длго не выдерживает. Тем более, что в большинстве регионов морозы около -20 долго не держатся.
Для профилактики переохлаждения постепенно приучайте собаку к пониженной температуре медленно, но постоянно увеличивая длительность прогулки.
Проблема №2.
В зимнее время года приходится сталкиваться с еще одной проблемой - воздействием соли, посыпаемой на тротуары для борьбы с гололедом.
Соль, проникая в межпальцевое пространство лап и трещинки подушечек, вызывает сильное раздражение и воспаление тканей, что приводит к дерматитам (воспалению кожи) и появлению трудно заживаемых язв.
Во время прогулки старайтесь избегать тротуаров, посыпанных солью. Если собака захромала, обязательно проведите ее по газону с чистым снегом, это достаточно быстро позволит избавиться от соли, прилипшей к коже лап.
Есть несколько вариантов борьбы с солью.
Для предохранения лап от неблагоприятного воздействии соли перед прогулкой лучше всего обрабатывать лапы пленкообразующими аэрозолями, например, хроницином. Эти аэрозоли образуют на роговом слое подушечек лап достаточно устойчивую к механическим и химическим воздействиям водонерастворимую пленку. Можно смазывать лапы силиконовым кремом, используемым в парфюмерии. Он проникает в мелкие трещинки и будет предохранять ткани от контакта с солевым раствором. Кроме того этот крем поможет избежать обморожения. Им можно смазывать лапы и после прогулки. Достаточно эффективно защищают лапы разнообразные тапочки и ботиночки. Еще в зоомагазинах можно преобрести специальный крем для собак, который защищает лапы от соли.
Сейчас появилась в продаже специальная "ПРИСЫПКА ДЛЯ ЛАП", которая обладает дренирующим и антисептическим действием, что способствует быстрому заживлению межпальцевых трещин у собак и устраняет запах прелости.
Если у вашей собаки травмирована подушечка лапы, обязательно перед прогулкой наложите повязку, желательно с водонепроницаемым слоем. Для этого на лапу сначала накладывается бинтовая повязка, затем водонепроницаемый слой (полиэтиленовый мешок, воздушный шарик, напальчник и т.п.), после чего накладывают еще один слой бинта или надевают носок.
После прогулки обязательно нужно обмыть собаке лапы теплой водой или Читать далее...

Рынок услуг по изготовлению одежды для животных по объемам продаж приближается к рынку аналогичных услуг для человека, что обусловлено в первую очередь появлением платежеспособного спроса. В настоящее время появилась прослойка достаточно богатых людей. Они уделяют много внимания своим домашним любимцам и тратят на них огромные суммы денег, потому что для них собака является членом семьи, другом и душевным отдыхом.
Одежда для собак, предлагаемая в зоомагазинах, в основном представлена жилетами, попонами, накидками, которые закрывают только спину, а также комбинезонами, которые закрывают почти все тело собаки, поэтому в большей степени защищают ее от внешних воздействий окружающей среды.
На Всероссийской всепородной сертификатной выставке собак, которая прошла в конце июня 2003 года в г. Иванове, в комбинезоны были одеты даже шелти (уменьшенная версия колли), поскольку шел дождь, и роскошная шерсть была бы безнадежно испачкана. Но было бы совершенно неправильно думать, что одежда для животных шьется ради причуд обеспеченных людей
Непромокаемый комбинезон необходим в первую очередь для того, чтобы, выгуливая длинношерстную собаку в плохую погоду, не приходилось бы ее потом мыть. В межсезонье комбинезон или попона очень экономят время и трудозатраты хозяев – намного проще смыть грязь с болоньевого комбинезона, чем чистить всю собаку.
В качестве зимней одежды непромокаемый комбинезон может использоваться как одежда для собак с густой шерстью и короткими ногами, таких, как пекинес, скай-терьер, скотч-терьер и длинношерстная такса.
Летом и ранней осенью собаки, которых хозяева берут с собой за город, сильно страдают от насекомых, а также от репейника и других колючих растений, которых достаточно и в городе. Этих неприятностей можно избежать, если сшить костюм из легкой продуваемой ткани.
Часто требуется послеоперационная одежда, некоторые заменяют ее детскими подгузниками на липучках, но собаке требуется совсем немного времени, чтобы разгрызть их.
Изготовление одежды для собак в последние годы становится все более прибыльным бизнесом.
Средняя стоимость не слишком "навороченного" комбинезона в московских магазинах напрямую зависит от размера собачьей особи, для которой он предназначен. К примеру, обычный непромокаемый комбинезон для дога или овчарки стоит в среднем в пределах пятидесяти долларов, его утепленный вариант - долларов на десять дороже. Для маленькой собаки простенький комбинезон можно купить долларов за двадцать-тридцать. Разумеется, наряд для своей любимой и единственной собачки можно сшить и на заказ, причем даже у известного кутюрье ? было бы желание (и деньги!), в этом случае его цена может вполне сравняться со стоимостью одежды «от кутюр» для людей.
Естественно, что на волне этого спроса возникает предложение. Но главная проблема в том, что за крайне редким исключением никто не позаботился о создании конструкции одежды для собак. Как правило, при конструировании применяется метод муляжирования. Конструкторы одежды для собак пользуются методами наших прабабушек, применявшимися двести лет назад при конструировании одежды для людей. Например, в процессе подбора информации в нескольких источниках было найдено четыре конструкции комбинезонов для собак выполненных по принципу одного метода построения с использованием только одного измерения ? длины спины, которая снимается по центру спины от холки до корня хвоста. Конструкции были представлены на сетке из квадратов. То есть, построение конструкций основано на клеточной системе конструирования, которая появилась еще в начале 19века. Клеточная система относится к пропорциональным системам конструирования одежды. Только в середине 20 века, после массовых обмеров населения, специалисты швейной отрасли смогли отказаться от пропорциональных систем, т.к. было установлено, что нет прямой зависимости в пропорциях частей тела человека, соответственно при изготовлении одежды много времени затрачивалось на подгонку изделия по фигуре человека. Аналогичное положение существует сейчас в сфере конструирования одежды для собак.

Способы введения лекарственных препаратов можно разделить на добровольные и насильственные.
Добровольные методы применяются при сохранении у больного животного аппетита. Лекарство дается собакам с пищей. Таким способом можно давать таблетки, порошки, жидкие лекарственные препараты в желатиновых капсулах и др.
Техника выполнения этой процедуры не представляет сложностей. В мелко изрубленные кусочки мяса, фарша, сыра, творога, рыбы и др., вкладывается таблетка (целая или истолченная) или всыпается порошок.
Если собака не ест или лекарство имеет неприятный вкус, оно вводится в организм насильственным способом. Тут владельцы собаки нужен помощник. Процедура выполняется следующим образом: хозяин левой или правой рукой обхватывает морду (или щипец) собаки и немного сжимает ее, а указательный и средний пальцы левой или правой руки вводит, соответственно с правой или левой стороны, в рот между щекой и зубами, оттягивая щеку кнаружи. При этом образуется воронкообразное отверстие, в которое помощник, приподняв рукой голову собаки кверху, заливает лекарство, предварительно смешав его с жидкостью, причем количество жидкости соответствует одному глотку. Залитую в рот жидкость с лекарством собака проглатывает. Таким образом процедуру повторяют до тех пр., пока собака не получит все лекарство.
Существует еще один доступный владельцы способ, но с его помощью можно давать только таблетки и капсулы. Он выполняется следующим образом: помощник фиксирует голову собаки двумя руками, причем большими и указательными пальцами обеих рук сильно надавливает на щеки между верхней и нижней челюстями, широко открывает рот собаки, немного поднимая ее голову кверху. Владелец кладет лекарство на корень языка собаки; пасть тут же закрывается. Собака делает непроизвольное глотательное движение, и лекарство оказывается проглоченным. Поздравляем!

А. Б. Баранов "Здоровье Вашей собаки"

Возможно вы слышали, что один собачий год равен 7 человеческим. Это факт известный, но... не совсем верный. Ведь тогда получается, что 15-летняя собака прожила 105 лет!
Точной зависимости не существует, но эмпирическим путем была составлена таблица, которую мы вам и представляем. Но учтите - большие собаки быстрее "прожигают" свою жизнь. Девятилетний доберман - старик, а его ровесник - пудель лишь вступил в зрелость:)


Возраст собаки годы людей
1 год 15 лет
2 года 24 года
3 года 28 лет
4 года 32 года
5 лет 36 лет
6 лет 40 лет
7 лет 44 года
8 лет 48 лет
9 лет 52 года
10 лет 56 лет
11 лет 60 лет
12 лет 64 года
13 лет 68 лет
14 лет 72 года
15 лет 76 лет
16 лет 80 лет
17 лет 84 года
18 лет 88 лет
19 лет 89 лет
20 лет 93 года
21 год 96 лет
22 года 99 лет
23 года 103 года

Перед тем, как ехать куда-либо с собакой, подумайте, подойдет ли ей климат места вашего назначения. Лайки и шпицы, например, обожают снег, но совершенно не переносят жару.
Если собака едtт с вами впервые, то вначале совершите с нtq небольшой "пробный" вояж.
Итак, если вы решили взять собаку с собой, заблаговременно посетите ветврача. Он должен провести полное обследование собаки и сделать все прививки, которые могут потребоваться. Нельзя вакцинировать животное за день до поездки, - ведь у него должен выработаться устойчивый иммунитет и, кроме того, 1 -2 дня после прививки ваш питомец будет перебапивать, и это не лучшее время для путешествия.
Если собаку укачивает в транспорте, попросите ветврача дать лекарство против тошноты. Узнайте у него, какие собачьи медикаменты следует взять с собой. Ветврач подберет необходимые лекарства в соответствии с породой, массой тела и состоянием собаки. Скорее всего, это будут средства против укачивания и расстройства желудка.
В теплое время года основная проблема - блохи и клещи. Избавьте свое животное от этих паразитов.
Во время поездки собака может потеряться, поэтому на ошейник должен быть прикреплен опознавательный' медальон или в шею вживляется микрочип, информация с которого считывается сканерами. Микрочипы обязательны при вывозе собаки за границу.

Где можно остановиться с собакой?
Практичнее строить все планы заранее. Вы не можете просто так появиться где-то со своей собакой и ожидать, что вас будут рады видеть.
Заблаговременно выясните, допускаются ли собаки на курорт или в кемпинг, куда вы собрались поехать. Проще всего сделать это, позвонив им, или посетив их сайт в Интернете. Обычно, если собаки допускаются, то их требуется держать на поводке. В Канаде и США в большинство национальных парков допускают собак на поводке. В некоторых парках есть специальные площадки для выгула собак, где они могут побегать без поводка. В то же время, в большинстве парков собак не пускают на пляжи.
То же правило действует в отношении гостиниц, мотелей и курортов. Перед тем как уезжать из дома, узнайте, примут ли вас с собакой. В большинстве случаев это допускается, но собаке придется жить, подчиняясь строгим правилам. Рекламные брошюры хороших отелей всегда содержат информацию о том, пускают ли в них постояльцев с животными.
Перед тем, как забронировать место, попросите письменное подтверждение того, что вас примут вместе с собакой. В большинстве гостиниц собак не разрешают брать в рестораны или столовые, поэтому договоритесь о том, где вы будете кормить свою собаку (обычно это разрешено делать только у себя в номере).

Как действовать на месте проведения отпуска
Постарайтесь построить свой день так же, как и дома, чтобы собака не нервничала из-за внезапного изменения привычного распорядка.
С утра, пока солнце не слишком жаркое, прогуляйтесь вместе с собакой. Не выпускайте ее на улицу в самые жаркие часы. Лучше совершите вечернюю прогулку, когда воздух станет прохладнее, а солнце не будет сильно палить.
В жаркую погоду собакам, также как и всем нам, нужно больше пить. Убедитесь, что собака получает достаточное количество воды.

Что необходимо для путешествия с собакой
За день до отъезда:
Не давайте собаке много еды.
Погуляйте с ней подольше.
В день отъезда:
Перед отъездом постарайтесь вволю напоить собаку свежей водой.
Не кормите ее!
Вещи, которые должны находиться под рукой или в машине:
Поводок и ошейник (с биркой, указывающей имя, домашний адрес, и адрес, где вы проведете отпуск).
Бутылка с водой и миска.
Жевательные игрушки.
Если есть необходимость, намордник.
Международный ветеринарный паспорт и таможенные документы (если вы выезжаете за пределы страны).
Совочек, пластиковый пакет, бумажные полотенца или тряпка.
Что положить в багаж:
Запас готового корма.
Открывалку.
Собачью миску.
Ложку.
Расческу, гребень.
Одеяло, подушку.
Игрушки.
Дорожную аптечку.
Кроме того, не забудьте:
Глазные и ушные капли.
Щипчики, чтобы вытащить занозу из лапы.
Чехол для щипчиков.
Мазь для лечения возможных травм.

Как кормить собаку в поездке
Смена места и климата - вполне достаточное испытание для собаки, не добавляйте к этому еще и изменения в ее рационе. Давайте ей тот же самый готовый корм, который она привыкла есть дома, и в той же самой миске. Не забудьте захватить с собой ее любимое лакомство.
В поездке собака будет есть больше, чем обычно, потому что повысится ее физическая и эмоциональная нагрузка. Учитывайте это, когда будете рассчитывать, сколько еды взять с собой в дорогу.

Путешествие с собакой в машине
Многие собаки просто обожают кататься на машине. Убедитесь, что собака вполне управляема и не помешает никому из находящихся в машине, особенно водителю.
Всегда берите с собой бутылку с водой и миску на тот случай, если собака захочет пить. Собакам, как и детям, лучше загодя дать облегчиться перед долгим путешествием и затем делать остановки по Читать далее...

Гулять, особенно с молодой собакой, лучше начинать там, где она все время будет оставаться на виду, подальше от опасных автомобильных дорог и проездов. И, конечно же, лучше ее не запускать в общий вольный хоровод собачьих площадок. Здесь собака может получить не только дурные манеры, но и подхватить губительную болезнь, растерять все навыки и тонкие нити психологического контакта со своим хозяином.
Начнется отчуждение, а возможно, и недоверие. «Разбалтываясь» на прогулках, собака своим неповиновением разрушает все то, что с таким трудом ее владелец возводил во время их общения в доме. На улице всегда сложнее управлять собакой, она всегда хуже слушается и более замедленно исполняет команды. Уж очень много здесь отвлекающих факторов, которые не дают ей сосредоточиться на своем божестве. К этому владелец собаки должен быть готов заранее и воспринимать все уличные «неожиданности» спокойно.
Именно по этой причине все упражнения, которые питомец идеально отрабатывает в домашних условиях, нужно отрабатывать дополнительно в условиях улицы. Не советую я гулять среди собачьих скоплений со щенком еще и потому, что маленького щенка может испугать большая или агрессивная собака. Щенок всегда находится в подчиненном положении к взрослому животному и старается это показать при приближении больших собак. Стоит ему только чуть не повиноваться «табели о рангах», последует учение со стороны старших собратьев. Хорошо, если ваш пес смел, а если нет... Робкую собаку можно травмировать на длительное время. Она может и с возрастом не выйти из своего ранга, признавая подчиненное положение в присутствии других собак. Поэтому спешить с собачьими знакомствами не стоит.
Говорят, что молодая собака в обществе других будет больше двигаться и развиваться. Это версия ложная. И среди вольницы собачьих площадок полно рахитов. Гуляйте с собакой больше, занимайтесь ею во время прогулок и будьте уверены, что ваш пес вырастет вполне здоровым. Я придаю исключительно важное значение прогулкам, так как это наилучший способ завоевать сердце вашего питомца, установить с ним психологический контакт, да и научить его следить за вами, вашими жестами. Он приучается все время быть рядом или не упускать вас из вида. А это очень ценное качество для охоты.
При этом не обязательно постоянно «дергать» его командами или привлекать внимание к себе. Собаке нужно дать самостоятельность. Пусть она занимается своими делами под вашим присмотром. Но вот «потеряться» ненароком можно. Стоит зайти за дерево или спрятаться, как вы увидите, как собака начнет вас пасти даже когда занимается своими делами. Такие «прятки» обязательно нужны, чтобы приучить молодого пса следить за вашим местонахождением. Сами скоро заметите, как уже не вы будете бегать в поисках ушедшей неизвестно куда собаки, а она будет время от времени напоминать о себе.
Именно для установления контакта и из-за риска потерять его гулять с питомцем, как, впрочем, и кормить его, должен стараться только сам хозяин. От этого правила можно отступать только в исключительном случае. Особенно противопоказано гулять с молодой охотничьей собакой, и тем более щенком, детям. Как правило, они не могут ею управлять как положено, следить за ее поведением.
Именно на прогулках с детьми чаще всего теряются собаки. Объясняется все это просто: в своей человеческой стае-семье пес отводит ребенку в иерархии самое последнее место. Он ставит его наравне с собой или даже ниже. Поэтому собака меньше всего склонна слушаться ребенка, хотя может и играть с ним с удовольствием. Потом свое неповиновение на прогулках она начнет переносить и на других членов семьи. А кончиться это может неуправляемостью и неукротимостью собаки. Особенно это справедливо в отношении кобелей.
Придется, без сомнения, выгуливать щенка и домашним. В этом случае обязательно должно действовать правило: они при прогулках не должны заниматься с собакой.
Выносить гулять щенка можно с полутора месяцев. Сначала это должны быть небольшие прогулки по 10 — 15 минут. Их цель — не столько выгуливание, сколько приучение к прогулкам в одно и то же время, а также возможность подышать воздухом. Если условия позволяют, то щенка выносят на улицу сразу же после сна. С года собаку можно выводить гулять два-три раза в день Это, конечно же, не правило, так как, чем больше собака находится на свежем воздухе и в движении, тем лучше.
Но помните, что она должна быть обязательно под вашим присмотром. В городских условиях взрослому псу вполне достаточно часовых прогулок утром и вечером. За городом некоторые владельцы собак предпочитают содержать их в вольерах. Хотя такое закаливание обязательно пойдет на пользу охотничьим собакам, у них погрубеет шерсть, и они будет выносливее, но при вольерном содержании утрачивается психологическое воздействие со стороны хозяина. Собаки вольерного содержания всегда эмоционально беднее, тупее, хуже воспринимают элементы дрессуры. Да и вы в этом случае потеряете очень много в познании своего питомца.
Читать далее...

Дрессировка - тернистый путь к взаимопониманию владельца и собаки.
Конечно, дрессировка - не основной вид деятельности нашего питомника. Но тем не менее неоднократно приходилось заниматься с собаками и послушанием и цирковой дрессурой. Я не буду писать талмуд об общем курсе дрессировки, опишу лишь несколько правил, которых следует придерживаться для достижения более удачных результатов.
Итак, начнем с самого начала - когда следует начинать приучать щенка к командам и к каким?
Самый первое - приучение щенка к его кличке.
Только после этого можно приучать к каким-либо командам.
Первыми командами должны быть обязательно "Фу / Нельзя" и "Ко мне". Эти же команды должна знать любая собака, все остальное - на Ваше усмотрение.

"Фу / Нельзя"

Альтернативой для "Нельзя" должно быть "Можно"; поэтому, если малыш точит зубы о ваши любимые тапочки - стоит не просто резко громко сказать страшно-противным голосом "Фу!" и отшлепать сорванца тапком ("ой, тапок шлепается страшно-неприятно - не пойду к нему больше!..."), но и показать, какие его игрушки можно и нужно грызть. Когда щенок переключится с тапка на свою игрушку - похвалите его: погладьте, скажите ласково "Умница, можно!".
При чрезмерном ограничении собаки командой "Нельзя" или при ненужном частом повторении этой команды может развиться агрессия, либо другая крайность - трусливость. Тоже самое либо вообще игнорирование каких либо команд и самого дрессировщика может произойти, если один человек наказывает щенка, а другой тут же ласкает, играет с ним.

"Ко мне"

При приучении подходить по команде тоже нужно помнить о следующем:
- не увлекаться лакомством как поощрением - иначе в какой то момент у вас может его не оказаться, и собака просто не подойдет;
- никогда не наказывать провинившегося питомца после выполнения команды "Ко мне" - в противном случае собака нашкодничает, но зная, что её будут ругать - не подойдет. И тогда.... тогда Вы можете играть в догонялочки до потери пульса (Вашего, а не собачьего).
И еще: нужно четко для себя решить - хотите ли Вы что бы Ваш любимец просто подбегал к Вам по первому зову или "подходил справа, и, обойдя дрессировщика сзади, садился у левой ноги так, чтобы голова была на уровне бедра". Исходя из решения - приучайте щенка сразу к нужному результату и не давайте поблажек.
Помните: собаки уважают постоянство - если что-то можно сейчас-сегодня, то это же должно быть можно и завтра, и всегда. Если сегодня Вы требуете от собаки, чтобы она брала корм по команде - не разрешайте ей брать еду без команды и завтра. Собака не поймет, что сегодня можно лежать на диване потому, что сегодня у Вас праздник -а завтра нельзя, потому что праздник кончился. Не поймет она и того, что её согнали с любимого кресла за то, что она только что пришла с улицы, и у неё грязные лапы. Продумайте эти вопросы заранее.
В процессе обучения нередко используются "командные цепочки", на пример, чтобы собака легла, её командуют сначала "Сидеть", а уже после выполнения этой команды - "Лежать". Пока Вы только учите щенка этой команде - это можно практиковать, но не долго, иначе по команде "Сидеть" собака будеть садиться, затем самовольно ложиться - результат не устроит никого: Вы будете ругать "глупую" собаку; а она, в свою очередь, не будет понимать, чем Вы не довольны - ведь она привыкла к такой последовательности! К тому же - от этого потом достаточно сложно отучить.
Яркий и достаточно частый пример: собака прошла Общий курс дрессировки, где её учили по команде "Рядом" двигаться у левой ноги дрессировщика, и при остановке садится около него - а потом пошли на выставку, где вместо того, чтобы собака садилась, он неё требуется вставать в стойку... Собаку ставят в стойку, она в недоуменни - "Я села рядом, я сдалала все правильно, что вы меня дергаете?! Отстаньте!!!" - а как это смотрится со стороны? Придет ли Вам в голову что эта собака имеет диплом по ОКД, или что владелец не имеет к ней элементарного подхода? - думаю, что второе... По этому поводу - маленькая хитрость: собаку не обязательно учить командам-словам, для этого подойдет любой звук. К примеру - кашель. ... сдача экзамена по ОКД: звучит команда "Рядом", собака двигается около владельца. Инструктор просит владельца остановится, расчитывая на то, что собака сядет. Владелец останавливается, собака тоже - стоит, "Кхе-кхе..." (ну простудился человек, с кем не бывает?) - собака садится. Экзамен сдан. Ко всему прочему, лично я считаю эту цепочку "Рядом-Сидеть" не нужной не только из-за выставок. Подумайте сами - ну зачем собаке садится везде и всегда? Вы переходите дорогу - светофор, Вы ждете, собака сидит рядом... Вроде бы и ничего - но: 1. собаке легко могут наступить на хвост (когда собака стоит, согласитесь, это трудно сделать), 2. а если грязно - пыль, лужи, или вообще соль? - а собака привыкла садится...
И еще. Собаки как правило не "вредничают". Собака всегда выполняет команду, если Вы её этому правильно Читать далее...

В девяти случаев из десяти собаки не любят и боятся купания. Это не значит, что следует вообще отказаться от этой процедуры, просто необходимо соблюдать некоторые правила. Очень важно первое купание, от того, как оно пройдет, будет зависеть, как собака отнесется к последующим купаниям - покорно или с сопротивлением.
Основные принципы (я это воспринимаю как даже своего рода философию или искусство ухода за шерстью), то есть то, чем и как купать и сушить, одни и те же для всех пород собак. Hо есть много нюансов, зависящих от типа шерсти.
Если собака длинношерстная, с шерстью, которая быстро сваливается в колтуны, которую надо часто расчесывать и почти всегда стричь (коккер, пудель, керри-блю терьер, ши-тцу), то идеальной частотой купания для домашней собаки такой породы хэндлеры считают раз в неделю или раз в две недели. Выставочная, естественно, купается чаще в выставочный сезон. Собака купается полностью - от кончика носа до кончика хвоста.
Если у собаки шерсть жесткая (или относительно жесткая), такого типа, как у жесткошерстных терьеров, шнауцеров, то домашняя собака этой породы может купаться примерно раз в месяц. Это в идеале. Hа самом деле, вы ее можете купать хоть каждый день, но это слишком разорительно для любого кармана. ;) Выставочная собака купается в выставочный сезон чаще. У жесткошерстных этих пород есть такой нюанс: как правило, у них на корпусе шерсть оставляется короткой, и должна прилегать, а не торчать во все стороны. А на лапах и на лице (усы, брови, челки и бороды) шерсть растится довольно длинной. После купания и описанных мной процедур с бальзамами-кондиционерами шерсть становится мягче на ощупь, почти всегда делается "летучей", но это все поправимо... Главная проблема в том, что она перестает лежать на корпусе плотным "панцирем", и начинает вялыми прядями и кусками топорщиться... Поэтому у выставочной собаки шерсть на корпусе должна чиститься сухим способом, а купаться должны только лапы, шерсть на нижней части грудной клетки (живот, грудь) и шерсть на физиономии. Причем купание собак с таким типом шерсти (а также вышеописанным пуделиным / кокериным / пекинесовым) перед выставкой обязательно, тут важна даже не чистота шерсти и не запах хорошего шампуня (кстати, чем меньше собака пахнет косметикой, тем лучше), а укладка шерсти феном. К сожалению, я не могу охватить всего сразу и прямо сейчас и рассказать о средствах, которые влияют на жесткость, излом, цвет, блеск, запах шерсти, на укладку - тут диссертацию надо писать...
Итак, домашняя жесткошерстная собака может купаться полностью, а выставочной собаке нельзя мочить водой "гладкие" части тела. Hа самом деле, и это можно, если умеючи, и если этим манипулировать, то можно создавать дополнительные эффекты внешнего вида, скрывать недостатки корпуса, кондиции, линии верха. Hо чаще всего собакам с хорошей шерстью требуется лишь сухая чистка гладких частей. Для этого нужна небольшая тряпочка (фланелевая, например, или фетровая, или шерстяная), она должна мягкой, без торчащих ворсинок, но с немного "бархатистой" поверхностью, как у фланели. Годится кусок старого шерстяного одеяла. И еще нужна щетка. Я в разное время использовала разные щетки, но больше всего мне нравятся щетки с натуральной щетиной, не слишком длинной, довольно упругой. Можно купить щетку для обуви. Моя любимая щетка - немецкая щеточка для замши, со слоем медных "щетинок". Во время этой процедуры моя собака стоит на столе. У меня в одной руке - щетка, во второй - тряпочка. И я прохожусь по одному и тому же месту на теле собаки по нескольку раз каждой рукой поочередно: правой-левой-правой-левой (щеткой-тряпочкой-щеткой- тряпочкой)... Щетка отлично массирует кожу и вычесывает перхоть, отмерший подшерсток, выпавшие шерстинки, пыль и грязь, которую тут же собирает тряпочка. Тряпочка делается грязной, а собака - чистой и блестящей. Мои собаки любят эту процедуру не меньше, чем прогулки. :)
Такая же чистка - лучшее, что вы можете предложить собаке с шерстью немецкой или восточноевропейской овчарки, лайки и другой собаки с жестким прямым и не слишком длинным остевым волосом и густым подшерстком, только используйте щетку не со щетиной, а с металлическими зубчиками (не проволочными и не загнутыми, а обычными прямыми) вроде человеческой массажки (отлично подходят такие овальные щетки, которые одеваются на руку). А во время линьки именно таким собакам полезно "помочь" побыстрее сбросить шерсть, как я уже писала (искупать в теплой воде и после ванной держать завернутыми в полотенцах в очень теплом месте).
Совсем гладкошерстные собаки - доберманы, боксеры, - тоже почти всегда чистятся "всухую", но уже резиновой щеткой с пупырышками вместо зубчиков. Купать и собак этих пород, и овчарок, и ротвейлеров можно, но сухая чистка не хуже. А поскольку укладывать им шерсть не надо, то можно с купанием не заводиться, если собака не извозилась в какой-нибудь грязи.
Необходимой гигиенической процедурой почти для всех шерстяных собак, независимо от того, Читать далее...

Вирусы для млекопитающих (собак, кошек) и птиц являются причиной 80% смертей в юном возрасте. Не только малыши, но и взрослые животные подвергаются опасности быть зараженными.
Некоторые любители животных не обладают важными знаниями о защите от вирусов и из-за незнания или даже лени подвергают своих любимцев смертельной опасности! Мы напомним моменты, наиболее наиболее важные для здоровья вашего друга.
Ни один щенок не должен покидать дом или иметь контакт с другими животными пока полностью не закончит курс вакцинации.
Одного или двух уколов недостаточно для иммунизации животного. Оно будет защищено только после принятия всех необходимых доз.
После последнего укола животное может появиться на улице не раньше чем через 15 дней. Только такого периода достаточно чтобы ваш пес или кот выработали необходимые антитела в количестве, необходимом для предохранения от инфекции.
Никогда не пропускайте ежегодную вакцинацию своего животного! Если вы не можете провести вакцинацию точно в срок, сделайте это досрочно, но никак не позже!
Некоторые заводчики первую вакцинацию проводят очень молодым животным. В этом возрасте вакцины не очень эффективны, а осложнение может привести к самым печальным последствиям. Идеально начать вакцинацию на 60 дне жизни.
Не покупайте вакцины в зоомагазинах! Вакцина приобретенная там может быть более дешева, но менее качественна и принесёт вред вашему животному.
Не размещайте животных, особенно молодняк там же где умерло от инфекции другое животное. Вирус способен сопротивляться окружающей среде до 1 года! Даже обеззараживание не гарантирует полное уничтожение вируса. После обеззараживания места обитания животного с хлором нужно выждать минимум год прежде чем разместить в этом же помещении другое животное.
Покупая животное, нужно взять у продавца "гарантию" от вирусов 10-15 дней. Если животное заболеет в этот период, значит заражение произошло когда оно находилось у продавца и он обязан вернуть вам деньги.
Не отдавайте своих животных в специальные "гостиницы для животных", если вам не предоставят справки о вакцинации находящихся там собак и кошек!
Даже если вы сделали все вакцины точно в срок, не позволяйте вашему животному контактировать с больными особями! Ни одна ветероинарная клиника не может гарантировать вам 100% эффект, каждый организм отвечает на вакцину по-своему. Поэтому существует очень небольшая (доли процента) вероятность того, что животное не получило достаточной защиты от заболевания

Питание

• Щенок в возрасте от 6 недель до 6 месяцев должен ежедневно получать 5 небольших порций пищи.Затем питание может стать двухразовым.
• Рацион должен включать некоторое количество сырой или варёной говядины или мяса птицы,зелень и собачье печенье.Пищу следует смачивать молоком или мясным соком. В продаже имеется специальная готовая пища для щенков.
• Резкая смена диеты может пагубно отразиться на здоровье животного,поэтому узнайте у прежнего хозяина,чем кормили щенка непосредственно перед продажей.
• Новую пищу следует вводить в рацион постепенно.Первые несколько дней используйте воду в бутылках,пока собака не привыкнет в водопроводной воде вашего дома

Витамины

Минеральные добавки и витамины щенку необходимы, но их количество и регулярность приема может определить только специалист-ветеринар индивидуально в каждом отдельном случае. Не пытайтесь заниматься самодеятельностью — этим вы можете навредить своему питомцу. Подробнее здесь

Уход за зубами

Каждую неделю, не реже, собаке нужно осматривать зубы. Для начала посадите щенка на диван или себе на колени так, чтобы он прижимался спиной и не мог пятиться назад. Одной рукой Вы берете щенка под нижнюю челюсть, другую кладете сверху поперек морды. Большим и указательными пальцами верхней руки вы приподнимаете верхнюю губу, пальцами нижней руки опускаете нижнюю. Челюсти собаки должны быть сомкнуты. Не хватайте собаку за нос. Довольствуйтесь для начала несколькими секундами. Не забывайте повторять команду ("зубы" или "покажи зубы"), а после выполнения похвалите щенка и дайте лакомство. Когда щенок выучит оба приема, совместите их: ставьте собаку в стойку, а затем осматривайте зубы.
Обращайте внимание на изменение цвета эмали, возможное воcпаление десен, наличие шатающихся и сломанных зубов, а также зубного камня, остатков пищи и осколков костей. Чаще всего при правильном кормлении, особенно, если собака любит "упражняться" с крупными сырыми костями, зубы очищаются сами собой. Но иногда, например, для того, чтобы удалить зубной камень, требуется вмешательство хозяина. Зубы чистят обычным зубным порошком (без ароматизаторов и добавок), используя вместо щетки палочку с влажным ватным тампоном. Вместо порошка можно воспользоваться пищевой содой, смоченной лимонным соком. Если зубной камень уже достаточно прочен, избавиться от него поможет регулярное добавление в пищу несоленого томатного сока — от этого зубной камень становится хрупким и легко удаляется. Если ваш пес относится к томатному соку без особого энтузиазма, можно протирать его зубы долькой свежего помидора — результат будет тот же.

Мытье

Моют щенка редко, обычно по необходимости, когда он выпачкался. И молодого, и взрослого пса можно купать с использованием мягких шампуней "Детского", "Лецитинового" и др.
Однако частое применение моющих средств приводит к обезжириванию кожно-шерстного покрова и выпадению шерсти. Кожа собаки значительно отличается от человеческой: выделяющийся жир предохраняет ее от сухости и растрескивания, защищает шерстный покров, делая его водонепроницаемым. Частое купание с шампунем или, что еще хуже, с мылом, приводит к тому, что естественная смазка смывается, кожа становится сухой, появляются мелкие трещинки, в результате пес начинает чесаться и выгрызать поврежденные места, провоцируя экзему и другие кожные заболевания.
Если вам кажется, что шерсть грязная, то попытайтесь вычистить ее щеткой (можно использовать не только специальную собачью, но и одежную щетку из натуральной щетины средней жесткости). Кстати, подобная процедура не только заменяет мытье, но и является хорошим массажем, укрепляет и улучшает шерсть.
Если же ваша собака вернулась с прогулки действительно "по уши в грязи" и без купания не обойтись, постарайтесь придерживаться следующей техники мытья: две столовых ложки шампуня разведите в трех литрах теплой воды. Последовательно вотрите полученную смесь в предварительно намоченную шерсть собаки и смойте самым тщательным образом. Ни капли шампуня не должно остаться на шерсти или коже вашего питомца — это сразу вызовет раздражение кожи. Особую осторожность соблюдайте моя голову собаки. Следите, чтобы вода не попадала в уши животного. Для этого слуховые проходы можно заткнуть ватными или марлевыми тампонами или, что еще проще, помощник может плотно прикрыть уши собаки ладонями, когда вы смываете шампунь. Смотрите, чтобы пес не слизывал и не пил мыльную воду — это чревато серьезным отравлением.
После мытья хорошенько протрите шерсть вашего друга вафельным полотенцем (оно впитывает влагу лучше, чем махровое). Можно подсушить ее и феном — струей теплого (не горячего) воздуха. Вымыв щенка, следят, чтобы шерсть хорошо прополоскалась, чтобы вода не попала в уши. Затем его тщательно вытирают.
Вымытого щенка нужно беречь от сквозняков. Купать собаку лучше всего вечером, перед сном, чтобы не пришлось выходить на улицу с мокрой шерстью. Зимой вместо купания можно чистить собаку снегом — это Читать далее...

Кличка, которую мы присваиваем собаке, должна ей подходить. При выборе клички можно не обращать внимание на имя собаки, занесенное в племенную книгу, начальная буква которого ориентируется на порядковый номер помета.

Кличка собаки должна быть краткой, из одного двух слогов, и четко произносимой. Лучше выбирать клички со звонкими звуками, например: Треф, Джерри, Кора, Том. Менее предпочтительными являются: Балдуин, Люцифер. Кличка собаки должна быть настолько определенной, чтобы её по возможности трудно было спутать с именами людей. Отто, Юра - это имена не для собак. Если в людном месте вы позовете собаку и кто-то подумает, что окликнули его, будет очень неприятно..

Примеры кличек

А
кобели
Або-Анс, Абен, Або, Абрек, Абур, Агар, Агат, Агит, Аго, Адар, Адис, Адон, Азаделло, Азар, Азарт, Азор, Аир, Айвар, Ай- гун, Айдан, Айзан, Айзик, Айк, Айкар, Айлан, Айленд, Айли, Айрат, Айсан, Айташ, Акбай, Акбар, Акбаш, Аксай, Аксель, Акташ, Аланд, Аларм, Алощ, Алгир, Алдан, Алжир, Алзар, Али, Алир, Алиш, Алмаз, Алтай, Алчар, Алый, Альбар, Альди, Алькад, Алькат, Алькор, Альмар, Альп, Альт, Альтон, Альф, Альфон, Аман, Амми, Амор, Амур, Анвар, Ангар, Ангор, Андро, Анжей, Анзор, Анкер, Антей, Антер, Анту, Ануш, Анчар, Аньяр, Апри, Арай, Араке, Арамис, Арап, Арбаг, Арбек, Арго, Аргон, Аргоне, Аргус, Ардек, Аржан, Ари, Арис, Аркон, Арман, Арно, Аррас, Арро, Аре, Арт, Арто, Артуш, Арус, Арчал, Арчел, Арчи, Арык, Асуки, Аскер, Асмос, Ассар, Ассо, Астон, Атаман, Атанг, Атор, Атигор, Атлас, Атон, Атос, Аточ, Атро, Аул, Ахилесс, Ахилл, Ахтай, Ачи, Ашуг, Ашур, Аюр, Аюрчи, Аякс, Аян, Аянс.
суки
Ада, Аба, Абигель, Ава, Авда, Авиаджи, Агата, Агаша, Агги, Агра, Агути, Агына, Адди, Адель, Адея, Аджи, Адулина, Азари, Айва, Айвори, Айги, Аида, Айдана, Айза, Айла, Айлиса, Аймара, Айна, Айра, Айрин, Айрис, Айса, Айя, Акай, Аксаль, Али, Алина, Алиса, Алита, Алли, Алри, Алринида, Алура, Альба, Альва, Альга, Альда, Альдона, Альжбетта, Альза, Алько, Алькона, Альма, Альта, Альфа, Альша, Ама, Амарилпи, Амбра, Амета, Амига, Амна, Анга, Ангара, Андра, Анелла, Анжелика, Анза, Ани, Анида, Анита, Анта, Анти, Аппа, Ара, Арагва, Аралия, Арбелла, Арви, Арга, Арда, Арделла, Аремо, Аренда, Арзо, Арильда, Арима, Ариозо, Ариша, Ариэлси, Арка, Арланда, Арлета, Арма, Армита, Арна, Арсиная, Арта, Арфа, Аса, Асла, Ассаль, Ассоль, Ассонита, Аста, Астена, Атава, Атанга, Атика, Аурика, Афина, Афира, Афра, Ахта, Ачча, Ашуго, Аэлика, Аэлита, Аюта, Ая.

Б
кобели
Байдар, Багет, Багор, Бодан, Базальт, Бай, Байкал, Бак, Балкан, Балл, Баллу, Балхан, Балхаш, Бальзам, Бальт, Бам, Банзай, Банзул, Бард, Борис, Барк, Барон, Баррат, Баррен, Барри, Барс, Барт, Бартен, Бархан, Бархат, Бас, Бостон, Батур, Батыр, Баян, Беб, Бек, Бекингем, Бел, Бель-Али, Бемби, Бен, Бенно, Бено, Бенто, Берг, Беренжер, Берилл, Беркут, Беро, Берот, Берт, Берто, Бертон, Бест, Бет-Бенго, Бетрис, Бетяр, Биди, Бизон, Билли-Бой, Бим, Бимоль, Бин, Бинго, Блек, Блик, Блит, Блиц, Блэк, Боб, Боевой, Бой, Бойнак, Бокот, Бокс, Бонг, Боне, Бор, Борей, Босс, Боцман, Бочар, Брайс, Бройт, Бральф, Бревальд, Бренди, Бриг, Бригонт, Бриге, Бридж, Бриторс, Бритт, Бродвей, Брут, Брутус, Брэк, Брэн, Буг, Бука, Букет, Булли, Буль, Буран, Бурс, Бутуз, Бушуй, Буян, Бэби, Бэк, Бэмби, Бэст.
суки
Бабетта, Бава, Багиро, Багрянка, Бада, Байда, Байра, Бака, Бакара, Бона, Бара, Барбара, Барко, Барлетта, Барни, Барышня, Баста, Бася, Беатрисса, Бега, Бейги, Бекки, Бекто, Белка, Бена, Бени, Бенка, Бента, Берна, Берри, Берта, Беста, Бета, Бетти, Бива, Бигги, Бизарта, Билли, Бильда, Бимки, Бина, Бинга, Бинра, Биотти, Бирма, Битты, Бишка, Бия, Би янка, Бланка, Боа, Бона, Бонна, Бора, Ботти, Бочара, Бояра, Брага, Брада, Брама, Броция, Брента, Бретта, Бриг, Брига, Бриген, Бригитта, Бриза, Брино, Бритта, Бука, Букса, Буля, Бумба, Буна, Бурса, Буря, Буси, Бусуки, Бусса, Буча, Бьюти, Бьянка, Бэсси, Бэтти

В
кобели
Вагер, Вайгар, Вайгач, Вайс, Валет, Вальд, Вальтер, Вампир, Вандал, Варлей, Варлен, Ворп, Варе, Варяг, Ватан, Вах, Веб, Векет, Вель, Верный, Верон, Верро, Верт, Вертер, Вест, Визир, Вий, Викар, Викинг, Виконт, Викорт, Вилли, Вильдан, Виндзор, Винди, Виннипух, Вир, Вираж, Вирт, Виски, Витязь, Вихтсль, Вожак, Воксин, Волдай, Волк, Волт, Вольный, Вольт, Вольф, Восток, Вуд, Вулкан, Вульф, Вэб
суки
Вага, Вайда, Вайка, Война, Вакса, Вальда, Ванда, Вандея, Ванза, Варда, Варна, Варша, Вега, Вейка, Вейси, Вена, Венедика, Венера, Вента, Вереда, Бери, Верондика, Весла, Весна, Веста, Вестфалия, Вето, Вея, Ви-ви, Виза, Визи, Викси, Виньета, Виолетта, Вирз, Вирджи, Вирта, Висла, Виста, Вишенка, Влада, Власта, Волга, Волли, Волна, Вольта, Воля, Ворона, Втора, Вэти-Вегри.

Г
кобели
Габриэль, Гавр, Гай, Гайд, Гайдук, Гайсан, Гак, Гамлет, Ганг, Гапит, Гард, Гарджи, Гардион, Гарнель, Гарнерри, Гарци, Гарцик, Гасан, Гаук, Гаур, Гвидон, Гек, Гель, Герак, Герд, Герей, Гермес, Герон, Герц, Гефест, Гзбой, Гирей, Гирольд, Глан, Глен, Гмок, Гном, Гобой, Гобр, Говор, Гок, Гостей, Голиаф, Гольд, Гонг, Гонзик, Гор, Читать далее...

ПРИУЧЕНИЕ К ЧИСТОТЕ

Итак, рано или поздно - скорее рано - ваш новый щенок сделает "лужу на полу". Сначала возьмите газету и положите ее в лужу, чтобы она впитала мочу. Сохраните эту газету. Затем возьмите тряпку, мыло и воду, вымойте пол и вытрите его насухо. Потом кусочек мокрой газеты положите на достаточно большой квадрат сухих газет в удобном углу. Каждый раз, когда будете убирать за щенком, оставляйте один кусочек мокрой газеты поверх сухих. Каждый раз, как щенок захочет в туалет, он будет искать это место и использовать газеты. После каждого точного попадания необходимо наградить малыша очень вкусным. Отварное мясо или курица вполне подойдут для награды. Менее чем за 10 дней ваша цель будет достигнута!
Оставьте щенка на ночь. Вероятно, он будет плакать и даже выть, некоторые щенки очень настойчивы в своем желании приблизиться к вам. Но оставьте его на ночь одного. Это может звучать жестоко, но такая процедура наилучшая. В этом вы убедитесь в дальнейшем. Просто позвольте ему пищать: он рано или поздно утомится. Наступило утро. Дождитесь, пока щенок сделает утреннюю "лужу", и только после этого покормите его. Щенки обычно ходят в туалет сразу, когда проснутся, перед сном, после каждого приема пищи и после каждого "тихого часа". Чтобы уменьшить количество "ошибок", высаживайте его на газету чаще в течение первых нескольких дней до тех пор, пока он не уяснит, зачем существуют газеты.
Приучение к чистоте - простая вещь, если это делать правильно и педантично. Просто вы имеете дело с неизбежностью. Предупредите его нужду до того, как он сделает это. И на первые несколько ошибок ничего не говорите ему, особенно в течение первых 24 часов. Затем, если он не слушается, укажите ему на ошибку и тихо, но твердо скажите "Фу!". Делать это надо решительно и строго. Щенок должен понять, что сделал что-то плохое, но не должен быть напуган до смерти. И ни в коем случае нельзя его бить или кричать. Организуйте все таким образом, чтобы у него не было возможности ослушаться и быть наказанным. Чаще хвалите за правильные поступки и поощряйте.
Наказание щенка через несколько минут после сделанной лужицы совершенно неэффективно. Тем не менее можно уменьшить количество попыток сделать лужу не в нужном месте, если внимательно следить за щенком и в тот момент, когда он начнет суетиться и принимать характерную позу, громко хлопнуть в ладоши. Ни в коем случае не следует насильно усаживать щенка в лоток или на газету и удерживать его там рукой. Это может дать обратный эффект.
Следует с особой тщательностью промывать все места, испачканные щенком. Во избежание неприятностей, связанных с порчей ковровых покрытий и постельного белья не пускайте щенка в спальню, не укладывайте малыша с собой спать. Установите в нескольких местах лотки, разложите по углам побольше газет. Поставьте лоток или положите газету именно в том месте, где щенок чаще всего делает лужицы и кучки. На некоторое время заприте щенка в одной комнате (лучше в ванной) вместе с лотком или расстеленными на полу газетами.
Если ничто не может заставить щенка пользоваться лотком или газетой, заприте его на несколько дней в клетку или поместите в вольер, где пол полностью покрыт газетами. Постепенно уменьшайте территорию, покрытую газетами. Через 2-3 недели результат должен быть положительным. Постепенно сокращайте количество лотков и газет в разных углах. Начните пускать щенка в комнаты, сначала в ту, где он никогда не пачкал полы, а затем во все остальные. Если опять начнутся ошибки, значит вы поторопились и надо начать действовать намного медленнее, "шаг за шагом".

КАК ВОСПИТЫВАТЬ И КОГДА НАЧИНАТЬ ЭТОТ ПРОЦЕСС?

Об этом лучше узнать заблаговременно, потому что воспитывать Вы должны своё приобретение с первой минуты его появления в доме. Консультацию Вы должны получить из надёжных рук инструктора по дрессировке. Для этого Вы можете зайти на ближайшую к Вашему дому спортивно-дрессировочную площадку РОСТО (бывшее ДОСААФ), отловить кого-нибудь из инструкторов и атаковать его заранее подготовленными вопросами. Чтобы не напороться на "лжеинструктора", которые, к сожалению, иногда затёсываются в ряды настоящих инструкторов, потерзайте сначала хозяев окрестных собак, чьи собаки уже прошли курс обучения на площадке. Уж они-то Вам без прикрас расскажут, к кому из инструкторов стоит обращаться, а от кого бежать как от чумы. Хотя и это не даст Вам 100% гарантии не попасть к халтурщику. А вот советов по воспитанию и дрессировке от других собаководов Вы должны избегать, так как дрессировка – это дело инструктора-специалиста. Руководствуясь советами "бывалых", загубите собаку, а потом инструктор будет долго и упорно исправлять те ошибки, которые Вы допустили.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ "ГРЫЗУНА"?

Что касается обуви – совет прост: УБРАТЬ! А вот ножки стола и дивана убрать невозможно. Поэтому внимательно следите за тем, чтобы у щенка была "альтернатива": липовые или кленовые палочки, брусочки, обрезки досок. Ни в коем случае не хвойные Читать далее...

Эти тесты разработали американцы Гейл Фишер и Венди Волхард в 1979 году. За прошедшие годы ими воспользовалось огромное число покупателей и заводчиков. Тесты служат пособием при выборе щенка, пригодного для выставок, дрессировки, охоты, охраны или в качестве домашнего любимца.
Тестирование склонностей щенка - это ряд процедур, результаты которых показывают и объясняют тенденции поведения и индивидуальные особенности характера собаки. Покупатель таким образом может решить, брать ли ему именного этого щенка, или остановить свой выбор на другом.
Эффективность тестирования зависит в равной степени и от правильности проведения процедуры тестов, и от толкования результатов. Так, например, на результаты могут повлиять поза человека или выражение его лица. Тест оценивается по 6-балльной шкале. Каждая процедура оценивается и толкуется отдельно, результаты не суммируются и не усредняются.
Полученный высокий балл не лучше или хуже низкого, так как собаки в процессе этого теста не сдают экзамен на оценку, а проявляют свои склонности. Во время процедуры тестирования записывайте в таблицу результаты собственных наблюдений и уровень активности щенка в время теста.
В целом собака набравшая в большинстве тестов 1 балл, является крайне агрессивной и обладает склонностью к доминированию, 2 - очень "доминирующая", легко может спровоцировать покус, 3 - активная и немного "доминирующая", 4 - покорная и старательная, 5 - крайне покорная и тихая, 6 - независимая и мало привязанная к человеку.
В описании тенденций поведения используются разные понятия. Важно понимать различия между терминами, чтобы правильно истолковать результаты и оценить особенности характера щенков.
Оценка темперамента показывает приспособляемость собаки к той или иной специфической задаче. Таким образом, не бывает хорошего или плохого темперамента, а существует подходящий и неподходящий для вас. Например, активный щенок с агрессивным характером не подойдет в качестве домашнего любимца в дом, где есть маленькие дети, но будет прекрасной находкой для того, кому требуется собака для охраны дома или машины.
Спокойная и выдержанная собака не подойдет для работы в полиции, но станет идеальным спутником пожилому человеку в неторопливых прогулках по лесу. Собака, набравшая 1 балл - агрессивная собака - это воин, она непременно будет кусаться. На это указывает цифра 1 в тесте.
Самостоятельные собаки обладают большим чувством собственного достоинства, смелостью и уверенностью. Из них вырастают прекрасные выставочные или рабочие собаки. В тесте такие животные набирают 2-3 балла. "Доминирующие" собаки стремятся стать лидером. Чем больше у них выражена степень доминирования, тем более они стараются стать лидером. Иногда "доминирование" достигает такой степени, что собака не может подчиняться человеку. Предрасположенность к этому можно увидеть в результатах теста.
Покорная собака (4 балла), наоборот, с готовностью признает лидерство человека. Нет необходимости ее контролировать, для выполнения команды обычно хватает просьбы. Не следует путать покорность со "слюнтяйством". Покорная собака может быть хорошим защитником в доме даже в отсутствие контроля хозяина. Она отличный компаньон и любимец всей семьи.
Покорность нужно отличать от робости. Робкая собака пуглива и застенчива. В ситуации, когда покорная собака своей позой демонстрирует покорность и приниженность, робкая убежит или, загнанная в угол, будет кусаться от страха. Робкая собака наберет 5 баллов. Независимая собака (6 баллов) не хочет и не нуждается в руководстве ею. Она самостоятельна и самоуверенна. Обычно такое животное не проявляет нежности и не нуждается в ласке со стороны других.
МЕХАНИЗМ ТЕСТИРОВАНИЯ
Разработано 9 отдельных тестов, способствующих определению особенностей характера щенка. Их результаты позволяют объективно судить о соответствии данной собаки роли домашнего любимца, шоу-собаки, охранной, охотничьей и т.п.
Щенки проходят тестирование в возрасте 49 дней. К этому времени они достигают интеллекта взрослой собаки, но имеют минимальное количество жизненного опыта и условных рефлексов. Они еще не научились использовать приобретенные навыки и ничто не может повлиять на результаты тестирования. В возрасте 49 дней темперамент щенка еще ничем не испорчен. Позднее окружающая обстановка может повлиять на его реакции и мы не сможем быть уверены, что правильно истолковали тенденции его поведения.
Тестирование проводится во время нормальной активности щенков. На проверку одного щенка потребуется около 15 минут. В большом помете, ожидая своей очереди, щенки будут играть, и это может утомить их. Усталость повлияет на результаты теста, поэтому запаситесь временем, чтобы дать малышам возможность немного отдохнуть. После еды щенки менее активны, поэтому тестирование проводится перед приемом пищи. Не следует в этот день проводить дегельминтизацию. Любые необычные перемены, такие, как ухудшение самочувствия или Читать далее...

Чем кормить? – Об этом лучше поинтересоваться заранее. Обязательно спросите заводчика, у которого брали щенка, чем он кормил, чтобы не было слишком резкой смены питания. А вот чем кормить в дальнейшем и в каких количествах, лучше всего знают в клубе любителей этой породы. Если собака беспородная, обратитесь в ветлечебницу, посоветуйтесь с ветеринаром. Он же скажет, когда делать "деглистализацию" и прививки.

Итак, чем кормить щенка, чтобы он получал все необходимое для нормального развития? Как известно, собака должна получать белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины и, конечно, воду. О том, какие продукты подобрать, чтобы в рацион питания входили все вышеперечисленные компоненты говорить здесь подробно не стоит, Вам достаточно открыть любой справочник собаковода, где Вы найдете сложные и обширные таблицы по кормлению. Понятно, с какими трудностями сопряжено соблюдение этих рекомендаций. Однако прилежный хозяин все сделает для здоровья своей собаки. И тут хочется задать вопрос: достигните ли вы цели не смотря на все Ваши старания? Давайте подумаем. Во-первых, уверены ли Вы, что подобрали все необходимое для здоровья и правильного развития Вашего щенка? Во-вторых: можете ли вы гарантировать, что то, что Вы даете своей собаке, усваивается? И в-третьих: подумали ли Вы, не получает ли ваш щенок что то лишнее. А ведь последствия этого будут более серьезными, чем можно предположить на первый взгляд. Например, ученые утверждают, что избыток протеина и фосфора способствует развитию почечных заболеваний, а избыток натрия вызывает гипертонию. И это всего лишь несколько примеров.

Хочется настоятельно посоветовать владельцам щенков: кормите своих собак сухими кормами! Огромные исследовательские институты работают для того, чтобы создать корма для наших питомцев, не прекращается научная полемика. Разве кропотливая работа ученых может сравниться с попытками создать сбалансированный рацион на собственной кухне? Хочется сказать об одной распространенной ошибке в кормлении. Собаку кормят частично сухим кормом, частично кашами и мясом, используя при этом витаминную и минеральную подкормку. Обычно хозяева при этом спрашивают: почему слабоваты пясти? Достаточно ли их собака получает кальция и витаминов? Сколько добавить и чего? Можно с уверенностью сказать, что на эти вопросы Вам не ответит никто, т.к. посчитать сколько процентов необходимых веществ щенок получил из сухого корма, а сколько нужно добавить подкормки- невозможно. Вполне вероятна как передозировка, так и нехватка.

Итак, допустим, вы решили кормить щенка сухим кормом. В таком случае Вы должны знать, что существует два класса таких кормов. Это так называемые "супермаркетовые" корма и "профессиональные". Профессиональные корма не должны продаваться в простых магазинах. Продавать их имеют право только зоомагазины и ветеринарные клиники, т.к. там есть специалисты, которые могут ответить на все вопросы покупателя. Наиболее сбалансированное питание, приготовленное из качественных продуктов, Вы найдете именно в классе профессиональных кормов (например: EUCANUBA, HILLS, NUTRA). Это, как правило, самые дорогие корма, но и самые питательные, что снижает их потребление. Так как фундамент здоровья собаки закладывается в детстве, то необходимо порекомендовать для щенков именно такие корма. Дневная порция зависит от веса собаки и должна строго соблюдаться. Рядом с миской еды всегда должна стоять свежая вода. Вскоре Вы заметите, как благодаря тому, что ваша собака каждый день получает строго определенную порцию одного и того же отлично усваиваемого корма, она легко сохраняет идеальную кондицию (не худая, не толстая), что безусловно, важно для растущего организма щенка. И, конечно, тот факт, что Вам больше не придется специально готовить еду для собаки и тщательно мыть "бороду" после того, как он поел суп или кашу, убедит Вас в удобстве сухого корма. Да и с экономической точки зрения это выгодней!

Я буду жить всего лишь лет десять. Любая разлука с тобой будет причинять мне страдания. Подумай об этом, прежде чем ты приобретешь меня
Старайся дать мне время подумать, чего ты требуешь от меня
Выращивай во мне доверие к себе - я буду жить им
Hе сердись на меня долго и не запирай меня в наказание! Ведь у тебя есть еще и работа, и развлечения, и друзья - у меня же есть только ты
Разговаривай иногда со мной. Хотя я и не смогу полностью понимать все твои слова, но зато твой голос, обращенный ко мне...
Помни - я никогда не забуду, как со мной обращаются
Прежде, чем меня ударить, подумай о том, что я мог бы с легкостью своими зубами раздавить все кости твоей ладони, но я никогда себе этого не позволю
До того, как ты заметишь, что я стал как бы неохотно выполнять команды, вроде бы уворачиваясь или ленясь, подумай - а может мне не очень подходит еда, или же я слишком долго был лишен солнца, а вдруг и сердце мое уже износилось
Заботься обо мне, когда я состарюсь - ведь и ты когда-то будешь старым
В любом трудном деле старайся быть рядом со мной. Hикогда не руководствуйся решениями типа "Я не могу этого видеть" или же "пусть это произойдет в мое отсутствие". Рядом с тобою мне всегда будет легче!

Для каждой породы существует стандарт, утвержденный Международной Федерацией кинологов (FCI). Список пород FCI здесь. Соответствует ли ваша собака стандарту можно узнать, измерив ее основные параметры. Измерение собак проводят по определенной системе и в определенных точках тела. Результаты измерений позволяют уточнить описание экстерьера (получить цифровые показатели отдельных статей животного).

Для измерения собаку ставят на ровной площадке (пол, стол). Собака должна принять спокойную позу с правильно поднятой головой, шеей и неискривленным туловищем. Для получения точных промеров желательно 3-4 раза произвести одни и те же измерения.

Для сопоставлений типов экстерьера и определения развитости той или иной стати пользуются индексами, т.е. отношением одного промера к другому, выраженным в процентах. Для точного вычисления того или иного индекса используют промеры, зависящие друг от друга. Нужно, заметить, что индексы не могут заменить визуальный осмотр собаки, а являются только дополнительным материалом.

Основные индексы определяются стандартами пород собак. Сравнивая полученные при измерениях и вычислениях результаты с показателями по стандарту породы, судят об особенностях экстерьера собаки и соответсвии его стандарту породы.

Индекс растянутости (формата), показывающий соотношение между длиной и высотой тела собаки, вычисляют по формуле : КДТ x 100/P ( где КДТ - величина косой длины туловища, см; Р - высота в холке, см.) Индекс, равняй 100, указывает, что высота и длина тела равны, собака квадратного формата. Если индекс булее 100, собака имеет удлиненный формат.

Индекс костистости показывает относительное развитие костяка на основании соотношения охвата пясти и высоты в холке и определяется по формуле : ОП x 100/P (где ОП- обхват пясти,см.)

Индекс высоконогости позволяет судить об относительной длинноногости собаки на основании соотношения длинны её ноги и высоты в холке. Он определяется на основании соотношения : ДПН x 100/Р (где ДПН - длина передней ноги собаки, см.)

Индекс грудной, свидетельствующий об относительном развитии груди, определяют по соотношению ширины и глубины груди : ШГ x 100/ГГ (где ШГ - ширина груди, см ; ГГ - глубина груди, см)

Индекс массивности, показывающий относительное развитие туловища, определяют на основе соотношения обхвата груди и высоты в холке: ОГ x 100/P (где ОГ - обхват груди,см.)

Индекс длинноголовости позволяет судить от относительной длине головы по соотношению длины головы и высоты в холке: ДГ x 100/Р (где ДП - длина головы, см.)

Индекс широколобости, характеризующий относительную ширину головы собаки, высчитывают по соотношению ширины лба и длины головы : ШЛ x 100/ДГ (где ШЛ - ширина лба, см.)