Эта музыка не будет вечной, даже если заменить батарейки. Однажды наступает время, когда разочаровываешься во всем, чему тебя учили в детстве. Люди проходят через твою жизнь, как свет сквозь стекло. А попытки докопаться до дна души варварски разрушают полтора десятка археологических слоев.

Еще одно интересное наблюдение: важно не только что ты читаешь, но и в каких декорациях. Начатая еще в Петербурге "Колыбель для кошки" Воннегута успешно поехала со мной путешествовать. И вот что я вам скажу... Дочитав книгу, положила её на столик на балконе и м-да... три раза м-да... Справа - море, слева - горы, прямо по курсу в пяти километрах крепость Ретимно. Непередаваемое ощущение глубоко печальное, смутно тревожное.

Кто бы знал, как я не хочу на работу. И не то чтобы я не любила свою работу... ну, по крайней мере она не вызывает у меня отторжения, но как же не хочется. Поняла, что совсем не отдохнула. Две недели - катастрофически мало.

[215x150]
Самый правдивый жанр современного кино - фантастика, особенно, если режиссирует Бломкамп. Пару месяцев назад я посмотрела его "Район №9" и, вдохновившись увиденным, пошла заценивать новый фильм.
Честно говоря, ждала большего, хотя в целом фильм и не разочаровал, но режиссер явно повторяется, да и в сравнении с "Районом №9" оказалось больше "голивудщины" и попсы. Общий социально жесткий стиль соблюден, но немножечко подслащен хэппи-эндом из серии "счастье для всех".
Середина 22 века, земля задыхается от перенаселения и истощения природных ресурсов, превращенная в бескрайние трущобы, занимающиеся обслуживанием вредных производств, безработица, преступность, болезни... А высоко в небе парит рукотворный рай - станция Элизиум, где избранные граждане играют в гольф на зеленых лужайках, где в каждом доме стоит капсула, способная излечить любые болезни и травмы. Заветная мечта каждого негражданина на Земле - попасть на Элизиум, хотя бы на те десять-пятнадцать минут, которые потребуются, чтобы забраться в эту лечебную капсулу самому или уложить туда дорогого человека. Спрос рождает предложение и существуют люди противозаконным способом отправляющие шатлы на станцию. Вот только не дремлет служба безопасности во главе с Джоди Фостер, которая нелегальных мигрантов ненавидит и старается эти шатлы уничтожать. Вот такая вот борьба добра с нелегальной миграцией.
Главный герой, не успевший толком воссоединиться с первой своей любовью, оказывается приговоренным к смерти в течение пяти дней, если не залезет в ту самую пресловутую капсулу. Вспоминает он свое криминальное прошлое да и соглашается вытащить из головы временно пребывающего на земле гражданина кое-какую информацию под заказ тех самых, которые организуют миграцию.
Вот только кроме заказанной информации в башке у него оказывается еще и то, что необходимо Джоди Фостер для элизиумского господства (ну, и мирового до кучи). Тут-то и начинаются экзоскелеты, прокаченные АКМ, кровавое мясо, трэш, угар и прочая красота с сопливо-розовым финалом.
Смотреть можно. По большому счету, Бломкамп все таки интереснее большинства современных голливудских режиссеров, хотя бы своей честностью в том, что касается социального будущего. Скажем так, контекст сюжета действительно хорош, вот только сам сюжет отдает все тем же голливудским сиропом. Буду ждать следующих его работ.

[700x569]

И еще один пост нужно написать обо всем и сразу.
Начать нужно... с моря. Конечно же, с моря. Северное побережье Крита не спокойное. Пляжи не песчаные, а галечные, поэтому, когда волна довольно сильна войти в воду - настоящее приключение, несколько раз меня сбивало волной и волокло коленями по камням до крови. Угу, хороша, приехала из отпуска в синяках и ссадинах. Но если все же войдешь в воду и заплывешь поглубже... красота. Эгейское море очень соленое, если вода попадает в глаза, то щиплет так, что лучше промыть, поэтому с собой на пляж нужно прихватывать бутылочку питьевой воды. Вода при этом очень чистая и видимость даже на глубине нескольких метров (при, как я уже говорила, неспокойном море) идеальная. Можно часами не вылезать из воды.
Читать далее...

Ираклион мне понравился гораздо меньше Ретимно, во всяком случае - не очаровал. Возможно потому, что времени там я провела очень мало, т.к. оказалась там с групповой экскурсией, а замечательные соотечественники возопили, что им хватит часа на посещение магазинов. Нестройный хор меньшинства, жаждавшего посетить музей и осмотреть достопримечательности потонул в трубном гласе голошопиков... пардон, шопоголиков.
Археологическим музеем пришлось пожертвовать ради мимолетного прикосновения к городу. Ираклион город крупный и современный, там находятся один из двух критских аэропортов и главный морской порт. По дороге в Ираклион простираются бескрайние виноградники и оливковые рощи. Нас даже завезли на винодельню, где мы сделали по глоточку вина и взахлеб насмотрелись на виноградные поля.
По словам гида в Ираклионе смотреть нечего. Как оказалось - есть. В Ираклионе практически не чувствуется османского влияния, зато очевидно венецианское. Критяне недолюбливают католиков и даже переделали базилику Св. Марка в выставочную галерею. Когда видишь на стенах католического собора голых теток, это слегка шокирует, но гораздо меньше, чем склад картошки, которые так любила делать советская власть в православных храмах.
В центре города находится венецианский фонтан Морозини. От него можно быстро спуститься к набережной и обозреть местную крепость. Она меньше, чем в Ретимно и внутрь нее не пускают. Удалось только обежать её вокруг.
Повторюсь, Ираклион - город современный и отдыхать там я бы не стала, тем более, что нынешний экономический кризис чувствуется там гораздо сильнее, чем в Ретимно и окрестностях. Город более суетный, чем погруженный в свою историю Ретимно.
Фотографии

Более ста лет назад один британец одержимый мифом начал свои поиски. И нашел. Лабиринт Минотавра. Кносский дворец. Дворец царя Миноса, по имени которого и назвали вновь открытую цивилизацию, предшествовавшую античной. О минойской цивилизации до сих пор известно очень мало, в основном по более поздним греческим свидетельствам и интерпретациям мифов. На момент постройки Кносского дворца в том виде, которым мы его видим сейчас, греки были полудикими разрозненными племенами. Огромный и сложный дворец казался им лабиринтом, отсюда и миф. А было это без малого четыре тысячи лет назад. Зарождение же самой минойской цивилизации относится к временам еще более древним. Мы очень мало знаем о минойцах и еще меньше способны понять. У дворца не было защитных стен, управляющая знать не боялась своего народа, значит нечего было бояться - столь покорный народ или столь мудрая знать? Во что они верили, чем жили? Загадок и вопросов больше, чем даже теоретических ответов.
Вход во дворец стоит 6 евро. Здесь без гида не обойдешься. Организованным экскурсиям кроме собственного гида выдают греческого. Тех же, кто пришел своим ходом, формируют в группы и приставляют опять же гида. Похвальная предосторожность. Было бы обидно, если бы одухотворенные туристы начали отколупывать себе историю по частям - на память. Народу очень много.
Действительно удивительное переживание. Там очень остро ощущаешь краткий миг своего бытия на земле, прикасаясь к камням построек, которые были много раньше тебя и будут здесь много позже, чем сотрется любая память о тебе.
В фотографиях

Мой недолгий дурманящий курортный возлюбленный... город. Да, друзья мои, я влюбилась в эту красоту, не холодную и сдержанно-отстраненную, как в родном Петербурге, не болезненно-мятущуюся, как в Варшаве, не печально скрытную, как в Стокгольме, легкую, праздничную, беззаботную красоту города долгой и сложной судьбы, не сломавшегося под игом нескольких столь разных культур, впитавшего и насытившего пьянящим югом все попытки подчинить и переделать себя.
Здесь соседствуют мечети и соборы, здесь тебя напоят греческим кофе даже в еще закрытом кафе, здесь хозяин ювелирного магазина принесет тебе салфетки, чтобы ты не испачкалась поглощаемым на ходу мороженым, здесь можно просто так разговориться на улице с греком. Город, который ласково тебе улыбается, манит заглянуть в самые сокровенные свои улочки - вверх к городу, вниз к морю.
Здесь в Венецианской бухте (самые дорогие рестораны, между прочим) тебе отсоветуют кушать дорадо, потому что она со вчерашнего дня заморожена, а принесут свежего сибаса и предложат запечь именно его или любую другую рыбу, которая тебе понравится. Здесь на твое извиняющееся "я только на бокал вина", тебя усадят за большой стол и принесут карту вин, а русско-говорящая метрдотель еще и ответит на все твои вопросы касательно ночной жизни города. здесь можно зайти в помпезный арабский ресторан и просто спросить дорогу - официантка тебя проводит до нужного перекрестка.
Здесь самые милые сувенирные лавки с ненавязчивыми, но внимательными хозяевами. Здесь всегда приподнятое настроение и кажется - все люди братья, все люди, оказавшиеся здесь, давно не видевшиеся друзья.
В этот город невозможно не влюбиться. На улицах растут гранаты и пышно цветет олеандр, столики уличных кафе выставлены прямо на мостовую. чарующий, волшебный город, мерцающая в ночи разноцветными огнями набережная.
Когда-нибудь я вернусь туда. Вернусь обязательно много лет спустя. Просто, чтобы ощутить себя юной девочкой (хоть я уже и сейчас не юная и совсем не девочка) бесконечно любимой этим прелестным уголком южного праздника.
Фотографии

Главным городом префектуры (нома) Ретимно является одноименный город.
Город странной насыщенной судьбы. Впрочем, как и весь Крит - прекрасный, плодородный остров, который не раз завоевывали и пытались обратить в свою веру. Эллинский период, Византийский период, Венецианский период, Османский период. Главная достопримечательность Ретимно - крепость или Фортецца была построена в 16 веке венецинанцами, хотя реального военного значения не имела. В центре крепости находился католический собор, который в период османского господства был передела в мечеть.
Рядом с крепостью есть археологический музей, но он, как и все учреждения на Крите, имеет весьма специфический график работы - до 15:00 и не факт, что будет открыт. Здесь сотрудники сами решают работать им или нет, в особенно жаркий день в музей можно и не попасть.
На входе в крепость есть замечательная сувенирная лавочка, удивительно красивая и относительно дорогая. Сразу за входом расположен музей современного искусства, крошечный, но интересный. Во всяком случае, от его посещения я получила больше удовольствия, чем, к примеру, от отечественной Эрарты. То, что там экспонируется, хоть и современно, но похоже на искусство.
Вход в крепость стоит 4 евро, но он того стоит. Необходимо запастись водой, потому что меньше полутора часов в крепости провести невозможно. Интересное соседство мечети, используемой в качестве летнего театра, и православной часовни, возможности от души полазать по нескольким векам истории туриста быстро не отпустят. А уж открывающиеся с крепостных бастионов виды на город... Ничего не огорожено, везде можно забраться или спуститься и, по общей критской привычке - сломаешь шею, сам виноват. Гидов в крепости нет, во всяком случае, я не застала ни одной организованной экскурсии, а это дает возможность полностью насладиться приобщением к истории. Естественно, в часы работы, в данном случае - до 19:30. Хотя, не думаю, что заплутавших туристов там кто-то будет действительно разыскивать.
Фотографии

Ущелье мельниц. Побывала я на трехкилометровой прогулке по одному из самых живописных ущелий Крита. Лучше Мили может быть только Самарья, на которое - увы! - мне не хватило времени. По ущелью протекает одна из немногочисленных не пересыхающих летом рек, правда, в жару она превращается скорее в ручей, но все же. Именно из-за этого в ущелье издавна строили мельницы.
Прогулка проходила снизу вверх по руслу реки через две заброшенные деревни. Деревни были покинуты только в начале 70-ых гг. 20 века из-за того, что традиционные мельницы стали экономически не эффективны да и угроза оползней и отсутствие инфраструктуры сыграли свою роль. Жители перебрались выше к горной дороге. В ущелье находится несколько часовен. Действующих! Жители Крита очень религиозны и поддерживают жизнь в покинутых церквях, приходя раз в год, они приводят церковки в порядок и отслуживают церковную службу, как правило, это делается на день того святого, которому посвящена церковь. В двух церквях покрупнее (хоть это и весьма относительное понятие) стоят подсвечники, лежат свечи и стоит тарелочка. На Крите свечи не продают, взять их может каждый, оставив на тарелочке ту сумму, которую считает нужной. Такое бережное отношение к культовым сооружениям не может не радовать.
К сожалению, прогулка проходила в очень высоком темпе, поэтому фотографировать удавалось лишь мимоходом. Когда я обратилась с этой проблемой к гиду, она отказалась снижать темп. В общем-то, она была права, иначе народ разбредется по ущелью, и так нам пришлось на одной из стоянок дожидаться двух потерявшихся туристов. Надо отметить один интересный факт: гид - как я поняла критянка - во время прогулки собирала мусор, оставленный, судя по всему, предыдущими туристами. Похоже, именно это бережное отношение к природе и позволяет сохранять её красоту.
В верхней из заброшенных деревушек работает таверна под нужды туристов, естественно. Улыбнула меня канатная дорога пролегающая между таверной и другим краем ущелья - по ней доставляют пиво в ящика. Что логично, потому что с тяжестями туда-сюда по ущелью не набегаешься.
Еще один забавный факт: пока мы ехали на "Желтом поезде" - экскурсионный поезд на два открытых вагона и тридцать посадочных мест - звучала запись начала экскурсии. Кстати, все экскурсии записываются на четырех языках - английском, немецком, французском и русском. Я понимаю, соответственно, два. Так вот, для всех иностранцев конец текста звучал приблизительно так: "Если у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой или дыхательной системой, вам лучше воздержаться от пешей прогулки, а остаться в поезде и просто погулять в конечной точке маршрута". И только по-русски это предупреждение не прозвучало. Да, российские туристы настолько суровы, что ни инфаркт, ни астма не способны помешать им слиться с прекрасным.
А теперь фотографии

Крит остров гористый и православный, поэтому горных монастырей так множество. Мне довелось побывать только в одном - монастыре Св. Ирины. Это один из старейших монастырей Крита, изначально он был мужским, на данный момент он женский и в нем живет всего восемь монахинь. В свое время монастырь владел огромными территориями вокруг, был разрушен в середине 19 века османами и потерял свое значение. Благословение на восстановление монастыря получили две монахини в середине 20 века. С тех пор монастырь вновь действует. Монахини занимаются в основном иконописью, изготовлением различных предметов культа (свечи у них потрясающие) и ткачеством. Ну, и продают дело рук своих, естественно. Думаю, содержание монастыря не дешево.
К монастырю ведет на редкость живописная дорога. Огромные оливковые рощи на склонах ущелья, далекое море и синее-синее небо. Смотровая площадка монастыря позволяет увидеть удивительную панораму. Сами монахини приветливы и знают несколько языков, во всяком случае - английский и французский. Церковь в монастыре не построена, а вырублена из цельного куска скалы. Алтарная часть отделена бархатным шнурком, и монахини просят заходить туда только православных. В церкви монастыря хранятся мощи Св. Ирины, говорят она покровительствует женщинам в их именно женской ипостаси.
Умиляют российские туристы, скупающие в лавочке монастыря все подряд. Раз уж приехали в отпуске в монастырь - надо благодати накупить на год вперед, до следующей туристической галочки повышения духовности.
Именно по дороге в монастырь я впервые обратила внимание на большое количество керамических, а иногда железных часовенок на обочинах дорогах. Это часовенки "кукольного" размера, поставленные на одной колонне где-то на уровне пояса. Позднее мне объяснили, что такие часовни раньше ставили как указатели для путников - это был знак, что рядом церковь или монастырь, где можно получить ужин и кров. В настоящее время такие часовни ставят просто для того, чтобы иметь возможность помолиться (как например, в тавернах) или на местах дорожных катастроф. Железными часовнями отмечают места, где человек погиб, керамическими - где выжил. Поэтому довольно часто можно увидеть несколько часовенок рядом, бывает - все керамические, бывает - вперемешку керамические и железные.
Фотографии, куда уж без них

Остров Крит административно поделен на четыре префектуры. Каждая префектура разделена на районы или поселки, выяснить доподлинно не удалось, т.к. критян такие мелочи волнуют мало. Я жила в префектуре Ретимно на границе Платаниас и Аделианос Кампос. Если быть точной, то мой отель являлся первым зданием в Аделианос Кампос и хоть гуляла я в обоих районах, все таки больше в Платаниас.
Крит очень сельский. За исключением крупных городов по названиям которых именуются и префектуры, это сплошные поселки и деревушки. Вдоль береговой линии сельскохозяйственные участки идут вперемешку с отелями, которые зачастую являются семейными, как, к примеру, тот в котором остановилась я. Это более курортное место со множеством таверн, сувенирных лавок, экскурсионных бюро, прокатных бюро, двумя минигольфами, несколькими супермаркетами и одной станцией скорой помощи. Деревни в горах среди бесконечных оливковых рощ менее европеезированы, если так можно выразиться, кажется здесь жизнь не менялась десятилетиями, но об этом я еще расскажу в другом посте.
Главной транспортной артерией является Новая национальная трасса. Опять же оговорюсь, как я поняла, потому что дорожными указателями критяне не увлекаются. Трасса в полторы полосы, где машине с автобусом бывает сложно разъехаться. На Крите водят не слишком быстро и, по большому счету, как хотят. Но железно соблюдаются два правила: правило "большого колеса", т.е. дай дорогу более крупной машине, поэтому автобусам дорогу уступают всегда, и "уступи пешеходу" - не было случая, чтобы по взмаху руки машины не остановились бы и не дали возможности перебраться на другую сторону, видимо, это обусловлено как крайне узкими тротуарами, так и тем, что пешая прогулка проходит зигзагом по маршруту максимизации тенечка на своем пути. Жара с полудня и до пяти вечера невыносимая, не спасает даже прохладный северо-западный ветер с Эгейского моря.
Хотя район и приспособлен под нужды туристического бизнеса, все равно по утрам орут петухи, блеют козы и пасутся вдоль дороги овцы. Такая удивительная смесь курортного и сельского быта.
Фотографии вперемешку с комментариями

Нет слов. Просто смотрите.
+12

Для начала, выкладываю немногочисленные фото себя любимой. Потому что перед тем, как написать вдумчиво об острове Крит и своих впечатлениях, их нужно хоть как-то систематизировать. На данный момент я просто захлебываюсь в Эгегейском море впечатлений.
+3

Только нет меня. Я вернулась.
[700x510]

Сегодня у меня будет четыре часа на то, чтобы выучить греческий. Если не целиком, то хотя бы полтора десятка фраз из серии: "Кто я?", "Где я?" и "Что мы пили вечером?"
Не прощаюсь. И да пребудет со мной халявный WiFi.

[700x259]
(с) Монологи Галины

Отпуск начался... со звонка в десять утра, примерно такого содержания:
- Привет, поздравляю с началом отпуска и хорошей погодой... Ахтунг, тут полный ахтунг, приезжай,а?
И я поехала. Угадайте с одной попытки куда. Правильно! На работу.
Прошлый мой отпуск закончился увольнением ведущего менеджера. Надеюсь, в этот раз без меня смогут продержаться две недели без потерь? А то я как-то морально не готова к новому витку "хантинга".

Как говорит Ю.: "Хипста-хипста!" Впечатлений море. Во истину, летом в Петербурге интереснее, чем во всей Европе вместе взятой (кроме Амстердама, пожалуй). Павильоны-лектории я проигнорировала, поскольку сидеть в "презервативе" в такую погоду - преступление против себя. Я ввалилась на пикник к трем часам дня, когда народу было относительно немного. Повалялась на пуфиках, знаете такие бесформенные кресла-мешки? И вот, что я вам скажу - встать с них нереально трудно. Не физически. Психологически! До того они удобные и расслабляющие. Лик свой неземной я украсила бесплатным аквагримом от Хэпилона, вспомнив, сколько денег я там оставила с ребенком, решила, что имею некое право на маленькую моральную компенсацию.
Но особенно доставила изба-читальня. В ней я застряла часа на полтора, т.к. обнаружила на книжной полке рекомендованную мне к прочтению здесь в блоге "Колыбель для кошки". И, естественно, залипла на этой книге. Люди вокруг меня приходили и уходили, листали книги, пытались казаться умнее, чем они есть (да-да, потому что я не верю в искренний интерес юной влюбленной пары к теории струн), а я все читала, когда подняла голову, обнаружила себя посреди невменяемой толпы, малость обалдевшей от халявного фрисби, настольных игр, капоэйры и прочего, прочего, прочего. В общем, тут-то я и сбежала, не дождавшись вожделенного Тесла-шоу. Краудфобия - что ж тут поделаешь.
История в фотографиях