Цесис

Цесис - один из красивейших городов Видземе, старинное название Wenden.
Площадь: 19,3 kм2
Население: 18 384 человек
Почтовый индекс: LV-4101 - LV-4103
Интернет сайт: wwwcesis.lv


Цесис - это тихий, уютный и очень красивый город, где жизнь течет размеренно и неспешно. Как видно на спутниковой карте, Цесис расположен в центральной части Видземе, в живописном месте недалеко от Сигулды. Площадь города чуть меньше 20 квадратных километров и тут проживает около 18 тысяч человек.

Местность вокруг Цесиса - это живописные холмы, сосны, изгиб реки Гауя – все это окружает один из древнейших городов Латвии и поражает своей удивительной красотой. Сам-же Цесис это город с восьмивековой историей, где сохранились развалины старинного замка, многовековые деревья, которые придают месту особое очарование, дух и атмосферу далекой старины и загадочного средневековья.

Неприкрашенную романтику древности вы сможете ощутить, поднявшись на Западную башню Цесисского замка, хотя сам замок значительно пострадал в военные годы, он и сегодня остается самым большим средневековым замком как в Латвии, так и во всей Прибалтике. Так-же достойна внимания Церковь святого Иоанна, которая была построена еще в 1283 году и свое время она даже служила водонапорной башней. Конечно сегодня самой большой ценностью церкви является алтарная картина «Христос у креста».

1.


2.


3.


4.

Цесисский замок

Цесиский средневековый замок был одним из первых укреплений, построенных на территории Латвии немецкими крестоносцами. В ту пору это была чуть ли не самая неприступная крепость в Балтии, уступая первенство лишь Виландскому замку в Эстонии. В Цесиском замке Ливонский орден принимал послов, решал вопросы войны или мира, а также улаживал внутренние проблемы. Ежегодно здесь собирался на совет капитул.

Считается, что строительство замка начато приблизительно в 1209 году, во времена правления магистра ордена Меченосцев Венно фон Рорбаха. Изначально это должна была быть база военной поддержки на севере Латвии, а также опорный пункт для завоёвывания и удержания Эстонских земель. Когда в 1236 году орден Меченосцев расформировался, на его место пришёл Ливонский орден, первый магистр которого, Герман Балке, своей резиденцией выбрал именно Цесис. В замке жили девять братьев ордена со своими оруженосцами, слугами и конюхами. Примерно в те времена здесь образовывалось и поселение. Впервые Цесис отдельно от замка упомянут как деревня в 1221 году, и только век спустя его признали городом.

В свои лучшие годы – во время правления магистра Волтера фон Плетенберга – Цесиский замок, а равно и город, были центром обширных земель ордена, простиравшихся от Клайпеды до Нарвы. Фон Плетенберг, влекомый страстью к оборонительным сооружениям, приспособил укрепления к применению новейшего огнестрельного оружия, построив две дополнительные башни, а также приказал вырыть новый ров и заложить предзамковые башни.

Адрес: Pils laukums 9, Cesis, LV-4101, телефон: +371 64121815, факс: +371 28318318
Интернет сайт: wwwtourism.cesis.lv

Валмиера

Первые упоминания о Валмиере появились в начале XIII века. Однако древние поселения здесь были намного раньше. В 1224 году крестоносцы воздвигли замок. Рыцари заставили жителей этого края собирать для строительства камни со всех культовых языческих мест.

Таким образом немцы, хотя и были христианами, желали сделать замок еще более мощным, только уже при помощи магической силы. В ответ на это древние божества прокляли завоевателей, которые вдобавок разрушили городище легендарной хранительницы здешних мест Беверины… Теперь, уже в XXI веке, археологи пытаются найти останки древнейшего поселения.

Метаморфозы провинциального города

За всю свою жизнь Валмиера, в отличие от остальных видземских городов, часто кардинально меняла облик. Да так, что потом ее было уже не узнать! Последний раз город окончательно реанимировали после Второй мировой войны. Раньше Валмиера была преимущественно деревянной, это и стало ее бедой: во время бомбежек и боев в городе фактически все выжгли, сравняли с землей. На пепелище торчало лишь несколько каменных построек…

ВалмиераОднако уже к 60–м годам Валмиеру отстроили и полностью поменяли облик города, например, вместо узеньких улочек проложили широкие дороги. Из самых старинных валмиерских построек сохранились две церкви: православная Сергия Радонежского и лютеранская апостола Симона (1283 год).

Кстати, храм Сергия Радонежского не простой, в старину возле него и в нем самом случалось немало божественных чудес. Кто бы мог подумать, что очень многие латыши–лютеране (в прошлом Валмиера была одним из самых латышских городов Видземе), узрев это, крестились в православную веру.

Из более новых строений, сохранившихся после Великой Отечественной войны, — здание больницы и несколько жилых домов. Все. И тем не менее туристов, желающих прогуляться по Валмиере, с каждым годом становится все больше. Так, заведующая Валмиерским информационно–туристическим центром Илзе Лиепа рассказала "Вести Сегодня", что количество приезжих действительно впечатляет.

— Наш город очень удачно расположен — вдоль дороги, ведущей из Эстонии в Ригу, а значит, зарубежных гостей здесь останавливается немало. Туристов с каждым сезоном значительно прибавляется. Правда, о статистике я вам не скажу, так как мест, где покупают билеты, у нас очень мало, а значит, мы можем доверять лишь собственным впечатлениям. По количеству гостей лидируют Германия и Эстония, затем идут Литва, Скандинавские страны и Россия.

Наш город в данном случае уступает лишь Сигулде и Цесису, — говорит Илзе. Понятно, местным жителям, а их 28 000, такая картина особенно дорога, поскольку туристы в городе оставляют приличные суммы. Многие приезжают, чтобы прокатиться на слаломной и BMX–трассе. Популярен и центр активного отдыха, где людям предлагают напрокат велосипеды или лодки (можно, например, пройти по рекам Светупите, Ратсупите и Гауя под городскими мостами).

В магической петле Гауи

Немало приезжает в Валмиеру и тех, кто любит прикоснуться к тайне, впитать энергию старинных сакральных мест. В первую очередь все идут к стенам разрушенного замка, возле которого растет огромный дуб "Девяти ветвей". Такое название священное дерево получило не случайно. От огромного ствола отходят девять мощных ветвей, некоторые из них переплетаются и образуют гигантские узлы.

Во время равноденствия, дотронувшись до ствола, можно ощутить под корой пульсацию, тогда человек будто подключается к неиссякаемому источнику энергии матери–земли, которую впитывает вековой дуб и отдает всем нуждающимся.

Краевед Регина Мартенберга рассказала, что к этому дубу часто приезжают экстрасенсы и шаманы. Люди, которые заглядывают в параллельные миры, утверждают: место, где растет девятирукий великан, удивительно сильное! Магическая энергия вообще передалась всем деревьям возле замка. Дело в том, что их здесь никто никогда не сажал да и вырасти они тут не могли по определению, поскольку земли фактически нет — лишь камни и глина. Однако все деревья высоченные, мощные, и никакой ураган им не страшен. "Во время январской бури они даже не качались!" — замечает краевед.

Когда–то вокруг замка был огромный ров, через который воды речки Ратсупите протекали в Гаую. Кстати, Гауя возле границ Валмиеры и стен старинного замка делает своеобразную петлю, а в одном месте вырисовывает огромную букву s. По языческим повериям, места, где Гауя течет таким вот образом, особые, через них проходит в Землю энергия космоса, а река ее задерживает, захватывает в петлю, а потом будто распыляет на все живое.

Бывает, ночью в здешних краях светятся камни. Валуны помнят то время, когда крестоносцы заставили племена балтов перекатывать каменных сторожей–великанов из сакральных культовых мест, где люди приносили жертвы древним богам.

Но языческие божества отомстили. В старинном замке то и дело случались несчастья, люди умирали от совершенно непонятных болезней, вешались, а когда из темноты выглядывало лицо жителя потустороннего мира, то Читать далее...

Турайдский замок

В 1214 году по указанию Рижского архиепископа Алберта, за 13 лет до этого основавшего в устье Даугавы будущую столицу Латвии - Ригу, Рацебургский епископ Филипп заложил первый камень в основание будущего Турайдского замка-крепости.

Когда строительство замка было закончено, он получил название Friedland, что можно перевести с немецкого, как Мирная земля. Уже само название замка говорило о том, что пришельцы с запада не встретили здесь со стороны местных ливских племен сколько-нибудь серьезного сопротивления.

Но немецкое название средневековой крепости не укоренилось на ливской земле. Зато сохранилось и дошло до наших дней название Турайда, что на языке древних ливов означало Божественный сад (Tora - Бог, aida - сад). Именно под этим названием и сохранился в веках немецкий замок.

Замок сохранял свое стратегическое значение, как мощный оборонительный узел, на протяжении многих последующих столетий. Однако, после пожара, имевшего место в 1776 году, замок почти полностью сгорел.

В начале 19 века во дворе средневековой крепости было построено сельское поместье: возведены жилые дома, конюшни, амбары и другие крестьянские хозяйственные постройки.

Адрес: улица Турайдес 10, Сигулда, LV-2150, телефон: +371 67972376, факс: +371 67973628
Интернет сайт: wwwturaida-muzejs.lv

1.


2.


3.


1.

Амата - красивейшая река Латвии

Амата — одна из самых красивых рек нашей страны. И каждый год она разная! Стремительное течение подтачивает высокие глинистые берега, с которых сползают доломитовые пласты и огромные (не обхватить!) деревья. А стоит ступить на край песчаной скалы, покрытой мхом с рисунком из еловых корней, запросто можно свалиться в пропасть… И вовсе не случайно Амата считается одной из самых непредсказуемых рек не только для водных туристов, штурмующих стремнину, но и для любителей пеших маршрутов. Когда–то, кажется, еще в 60–е годы прошлого века, а может, и раньше, туристы, предпочитающие отдых дикарями, проложили чуть ли не вдоль всей Аматы маршрут. Его описание можно найти и в знаменитых "туристических энциклопедиях" — обыкновенных, сшитых нитками листах бумаги с рассказами, подготовленными для своих на печатной машинке (и перепечатанных многократно через копирку!).

Такие "энциклопедии", хоть никто и не договаривался специально, "выпускали" по всему СССР, а потом передавали из рук в руки и через клубы путешественников, которых было полно по всей стране. Были и люди, упорно собиравшие описания маршрутов. К примеру, питерский знаменитый турист Евгений Стрижев собрал более 20 000 (!) описаний маршрутов, а потом, уже после развала Союза, издал за собственные деньги толстенную "Книгу настоящего путешественника".

В Латвию попадали описания маршрутов вдоль рек Забайкалья или Кавказа, а в Заполярье можно было найти рассказы о походах у берега Балтийского моря или по лесам около Даугавы… Однажды мне передала такую "энциклопедию" — с описанием пути вдоль Аматы — подруга из… Владивостока! Внизу на последнем листе была пропечатана дата — лето 1965 года. Не слабо!

Понятно, такие "энциклопедии" уже вошли в историю, и они скорее музейный экспонат, хотя… Да, в Интернете теперь полно информации о пеших маршрутах, однако, что касается Латвии, куда больше ценных сведений было именно на таких напечатанных через копирку листах "энциклопедий". И люди, которые тогда описывали путешествия, не ограничивались рассказами "сколько Вася выпил пива и как потом скатился с горы", но это были чуть ли не повести, с сюжетами, легендами и, понятно, максимально четкими данными, снятыми с карт координатами и названиями интересных для туриста мест…

Между прочим, ваш корреспондент как–то раз попробовал пройти по "энциклопедическому" маршруту вдоль Аматы, однако… Время все же берет свое, и немало природных объектов, увы, пропали. Да что там говорить об информации сорокалетней давности, ведь Амату не узнать даже спустя год!

Путешествие вдоль этой реки обычно рассчитывают либо от Лигатне, от местечка Скальупе, и потом идут вдоль Гауи, пока не окажутся у устья Аматы, а затем поднимаются вверх по течению, либо — от железнодорожной станции Мелтури, и тогда спускаются уже вниз. И именно последний вариант — для тех, кто любит путешествовать по диким местам. Ведь от Мелтури и до устья, например, сказочной речки Кумада случайные люди не ходят хотя бы потому, что маршрут не попсовый. Здесь к Амате на машине не подъехать, а идти предстоит либо по самой воде, либо по холмам, что любители отдыха для ленивых в Юрмале или Сигулде вряд ли выдержат.

Год назад мы с другом Реем проложили свой маршрут, когда уже не надо было подниматься на холмы (самые высокие в Видземе!), но удавалось легко пройти по узкой звериной тропе у самой кромки воды и лишь в нескольких местах пересекать Амату… Да и перейти–то Амату — не проблема, поскольку летом уровень воды в ней низкий, а на значительных отрезках обнажается каменистое дно.

Кстати, Амату вовсе не случайно называют "карельской рекой". Кто хоть раз путешествовал по Русскому Северу — около мелких, всегда холодных рек, в которых стремительное течение пробивает русло между больших камней и поет на бурлящих порогах, сразу найдет много общего. И ландшафт похож: высокие обрывы, с которых в воду свешиваются гигантские стволы деревьев, сменяются низкими берегами, где большие лапы елей покрывают торчащие из ледяной воды камни. На закате и рассвете солнечные лучи окрашивают бордово–красные глинистые или кремовые доломитовые скалы, из которых в реку стекает множество лесных ручьев с кристально чистой водой, бодрящей в жару путешественника…

Однако уже на месте выяснилось: звериная тропа, пролегавшая по краю берега, теперь под водой! Только вот почему в Амате летом, когда жарко и река всегда сильно пересыхает, был столь высокий уровень — загадка, поскольку даже обильные ливни ее насытить не могут. Вдобавок стремительное течение основательно подточило берег, и огромные пласты доломита ссыпались, съехали в воду по скользкой красной и серой глине, утащив за собой деревья… В общем, не узнать Амату!

Хоть Амата и довольно сильно изменилась, но от этого не стала менее прекрасной! Однако целью моей было не просто любоваться дикой природой, а найти самую большую на территории Национального парка "Гауя" (Амата на значительном участке протекает по охраняемой местности) скалу Дзилна, Читать далее...

Национальный парк Гауя.
В заповедной части Национального парка "Гауя" с двухметровой высоты бьет водопад, путь к которому скрывает бурелом. Речка Дауда берет начало на холмах Видземской возвышенности, течет между отвесных красных скал, пробивает берега из голубой глины и, наконец, впадает в Гаую. Только о Дауде почти никто не знает. Да и вообще для большинства жителей Латвии и иностранных туристов посещение парка "Гауя" — это стандартный маршрут к пещере Гутманя, Сигулдскому и Турайдскому замкам. А ведь общая территория парка — 92 000 гектара, и его сотрудники, даже те, кто проработал здесь более 20 лет, все время находят что–то новое! Поросшие огромными дубами и елями высокие холмы, среди которых пролегает древнее русло Гауи, фантастической красоты берега Аматы и Браслы, песчаные обрывы и ущелья раскроют свои секреты лишь тем, кто не побоится проникнуть в удаленные уголки парка. Но самая заповедная речка — Дауда. Рядовым туристам проход к ней строго запрещен, хотя даже если бы и разрешили, они вряд ли решились бы там прогуляться. Биологи, изучающие природное разнообразие на территории "Гауи", каждый год обязательно проходят маршрут по Дауде. Речка совсем узкая — метра полтора в ширину, глубина — по колено, зато вода даже в жаркие летние дни ледяная и, как говорят люди, изучающие народную медицину, обладает целебными свойствами: омолаживает кожу, улучшает зрение.

Сперва Дауда тянется блестящей лентой через луга, потом прячется в чаще, где спадает с двухметровой высоты и бежит дальше. В годы Первой республики к водопаду через лес была проложена из бревен дорожка, но видно, что по ней давно уже не ходили: следов нет, да и мостки обвалились. Хотя на самом деле это искренне радует, и именно потому, что место, где бьет водопад, скрыто, оно не замусорено человеком, не испорчено дурной энергией. Здесь действительно дикие места. Дауда помечена на картах ботаников, зоологов и орнитологов как одна из наиболее ценных в заповеднике Нурмижу парка "Гауя". Здесь и еще в трех особо охраняемых местах — оврагах Инциемс, Рочи и Судас — уникальные биотопы, а многие растения и животные занесены в Красную книгу Латвии.

За одним изгибом к Дауде выходит Языческая тропа, 40–метровый берег обрывается и образует Ведьмин котел — древнее место шабаша. Вдоль устья спрятаны густыми ветвями елей входы в глубокие пещеры с доломитными коридорами, которые выводят к подземным озерам под высокими холмами. Ветер и время создали здесь идеальные преграды для случайных посетителей — повалили огромные деревья, из стволов которых уже начали пробиваться вверх молодые веточки, цепляющие и не пускающие дальше путешественников. Переплетенные корни деревьев стелются по скользким от мха камням, между которых вода вымыла ямы, скрытые широкими листьями папоротника.

Здесь каждый шаг таит опасность, но сделать его стоит тем, кто предпочитает заповедные места, с уважением относится к природе и готов к неожиданным гостям из параллельных миров, которые обязательно придут в лунном свете, если вы останетесь на ночь возле водопада, а уж тем более на дне Ведьминого котла.
[700x471]

Путешествие по Гауе

Гаую заслуженно считают живописнейшей рекой Латвии. Не случайно красота реки и ее окрестностей воспета как в народных песнях, так и в произведениях латышских поэтов, композиторов, живописцев.

В республике это одна из главных магистралей водного туризма, ежегодно сюда направляются много туристов, чтобы совершить увлекательное путешествие по реке.

Почти на всем своем протяжении (452 км) Гауя течет по территории Латвии, только небольшой участок реки в среднем течении служит границей между Латвией и Эстонией. Этот небольшой участок лучше объехать либо на автобусе, либо на нанятом транспорте. Свое начало река берет на Центральновидземской возвышенности, ее истоком принято считать небольшой подземный источник на восточном склоне горы Элкас. В верховьях Гауя течет в противоположную от Рижского залива сторону. Лишь приняв первый полноводный приток Тирзу, делает крутой поворот в северо-запад, а затем, обогнув с севера возвышенность, начинает путь к заливу.

Для путешествия по Гауе можно использовать любые туристские суда. Использование моторных лодок и деревянных плотов не допускается.

ГауяПрибыть к месту начала Гауи можно поездом Рига - Санкт-Петербург до станции Пиебалга, однако, прежде чем начать плавание, рекомендуется ознакомиться природой и достопримечательностями этого района, осмотреть исток Гауи, полюбоваться цепочкой живописных озер, расположенных по руслу и долине реки. Особый интерес здесь вызывает поселок Вецпиебалга - древнейший культурный центр Видземе. В центре поселка возвышается городище древних латгалов Гришкас (IX - XII вв). В школе, основанной еще в 1696 г., учились логие известные деятели латышской культуры писатели: М. Каудзите, А. Аустринь, К. Скалбе; композитор Э. Мелнгайлис. Неподалеку, не хуторе «Кална-Кайбени», находится мемориальный музей писателей Райниса и Матиса Каудзитес.

Плавание по Гауе в период половодья можно начинать от озера Зоболс. В летнее время река в верховьях мелеет. Участок русла от Таурене до Яунпиебалги зарастает камышом и становится труднопроходимым. Из-за низких, заболоченных берегов здесь нет приемлемых мест для ночлега, поэтому его рекомендуется проходить за один день.

Преодолев первые километры пути, туристы попадают в Яунпиебалгу. С поселком и окрестностями связана жизнь и деятельность многих известных людей. Здесь учились поэт Я. Судрабкалн, художник К. Миесниек, композитор М. Зариньш.

В десяти километрах от поселка, на хуторе Яняскола родился змпозитор Э. Дарзинь.

За населенным пунктом Ревели, поднимается поросший елью обрыв Руткавиняс. С обрыва далеко видны живописные окрестности.

Ниже Велены на расстоянии 6 км тянется порожистый участок реки - перекат Синолес. На правом берегу высится крутой обрыв, у подножия которого имеется серный источник «Серавотиньш».

У поселока Леясциемс в Гаую впадает правобережный приток Тирза. По нему можно совершить не менее интересное путешествие, чем по Гауе и пройти путь около 36 км.

От Дуре до Виреши Гауя течет по лесистой местности. У Сикшни начинается один из красивейших участков верхнего течения реки — перекат Сикшню протяженностью около 9 км. По берегам местами видны крупные доломитовые обрывы высотой до 20 метров. Близ Псковского шоссе, на правом берегу, поднимается самый высокий доломитовый обрыв Рандату. С 25-метровой высоты обрыва открывается красивый вид на окрестности.

Древний населенный пункт Гауйиена в Новгородской летописи упоминается в 1111 году под названием Атзель. В XIII в. здесь был построен орденский замок, от которого остались только руины. Сохранился дворцовый ансамбль XVI II -XIX вв., где размещена школа, и живописный парк. В летнее время с 1922 по 1944 гг. в доме «Анниняс» жил и работал композитор Я. Витолс.

В 1944 г. в пос. Звартава части Советской Армии форсировали Гаую. На месте захоронения погибших в боях воинов устроено Братское кладбище со скульптурным памятником.

Приняв правобережный приток Мустъйыги (Черная река), Гауя становится глубже и полноводнее. На протяжении двух десятков километров русло реки служит границей между Латвией и Эстонией. Со стороны Эстонии к Гауе подступают большие массивы лесов. Здесь создан ботанический заказник «Койваский лесолуг». По притоку Мустъйыги можно совершить увлекательное водное путешествие на расстоянии около 52 километров.

После поворота на запад к Гауе с обеих сторон подходят сосновые леса, берега реки здесь кое-где крутые песчаные. В русле появляются песчаные отмели, а на пляже — зыбучие пески, представляющие опасность для купальщиков и пешеходов. Слева в Гаую впадает река Вия, близ ее впадения поднимается песчаниковый обрыв Канкаришу.

Ниже Стренчи в русле Гауи начинается перекат Стренчу протяженностью 4 км.

Левобережный приток Абулс особенно живописен в нижнем течении, по нему можно совершить путешествие в период половодья.

Перед Валмиерой правый берег Гауи высится крутым обрывом, поросшим сосновым лесом - «Ставие красты» (Крутые берега). Это любимое Читать далее...

Саулкрасты - солнечный берег Латвии

Саулкрасты – это город, который ближе всего к Солнцу, город, который в своём названии несёт имя Солнца. На русском это Солнечный берег (saule и krasts).

Саулкрасты - это замечательное Видземское взморье, город простирается сейчас от Лиласте до границы Лимбажского района в Скулте на расстояние в 17 км.

Саулкрасты очень хорошо характеризует герб города: четыре реки – Инчупе, Петерупе, Кишупе, Аге; пять сёл – Бадциемс, Катрибаде (Пабажи), Петерупе, Нейбаде, Звейниекциемс и синее небо и море, над которыми светит золотое Солнце. После объединения сёл Саулкарсты в 1933 году получили своё сегодняшнее название, а в 1991 году – статус города.

Тишина у Саулкрасты в характере. Сюда приезжают туристы, которые устали от суеты родных городов и которым не по нраву Юрмала — эта светская дама, уважающая шумные тусовки. Но это совсем не значит, что Саулкрасты - это какойто дикий пляж. Это одно из самых красивых мест Латвии со всеми атрибутами современного курортного города. Тут проходит много событий и мероприятий, например таких как международный фестиваль джаза.

СаулкрастыПетерупская церковь

Одной из свидетельниц истории в Саулкрастах является Петерупская лютеранская церковь. У церкви древняя история, о чём свидетельствует и то, что сегодняшнее здание церкви уже четвертое.

Древние рукописи сообщают, что уже в 13-м веке, когда в Латвии началось крещение, на холме у реки был построен деревянный молельный дом или капелла, которому дали имя Святого Петра. За прошедшее время вокруг пасторского поместья и церкви образовался посёлок – село Петерупе (упоминается в документах как Петерскапелле).

Латвийский музей велосипедов

Единственными владельцами коллекции старых велосипедов в Латвии являются Янис и Гунтис Серегины. Создание коллекции началось в 1977 году.

Коллекция укомплектована самыми интересными с технической точки зрения образцами найденных в Латвии велосипедов, демонстрирующих историю их развития. Кроме велосипедов в коллекции широко представлены различные вещи, связанные с использованием велосипедов, с кольцевыми велосипедными гонками, с обществами по велоспорту и производством велосипедов. В экспозиции можно осмотреть большую коллекцию фирменных знаков (эмблем) восточноевропейских велосипедных фирм. Адрес: Саулкрасты ул. Ригас, 44а.

Общественный музей истории

Музей истории г. Саулкрасты основан 11 августа 1991 года. С начала его основания музеем руководит Эвалдс Круклиньш.

Музей находится в небольшом садовом домике, который принадлежал писателю Рейнсу Каудзиту. Он жил в Саулкрастах с 1913 по 1920 годы. Информация доступна на латышском языке. Адрес: Саулкрасты ул. Сколас, 19.

Белая дюна

Белая дюна является одним из красивейших прибрежных дюн Латвии с не менее прекрасным видом на Видземское побережье. Для этих целей обустроена особая смотровая площадка, где можно отдохнуть. От Белой дюны вдоль морского побережья создана пешеходная Тропа солнечного заката длиной 3,6 км. С белой дюны открывается вид на устье реки Инчупе.

1.


2.

Видземе Северо-восточная Латвия

Красивая и живописная природа Видземе делает этот регион настоящим раем для туристов. Путешествуя на север от столицы Риги вы не устанете удивляться переменам окружающего ландшафта. После золотистого песка и прелестей курортной Юрмалы, вам откроется восхитительные пейзажи Видземского побережья. Своенравная река Гауя приведет вас в латвийскую швейцарию - Сигулду и Национальный парк Гауя, где вы сможете оценить средневековые замки, легендарные пещеры и живописные холмистые пейзажи.

Сигулда порадует вас в любое время года своей природой и кристальным воздухом. Здесь находится популярная бобслейная трасса и скоростной спуск. Прокатившись на фуникулере Вы увидите чудесный вид долины. Вас ждут для удивительных по красоте фотографий на долгую память уникальный утес из песчаника в Зварте на реке Амата, Турайдский замок, скала Эргли и другие достопримечательности.

Любители истории также найдут много любопытного, ведь Видзиме по праву гордится своими старинными городами Валмиера, Цесис, Лимбажи, которые как и Рига в средние века были членами Ганзейского союза. Построенный ливонскими рыцарями в XIII веке Цесисский замок сохранился в прекрасном состоянии и хранит магию минувшей эпохи.

Недалеко от Цесиса на небольшом островке посредине озера Арайшу Вы найдете подлинные фрагменты построек IX века, прокатитесь по узкоколейке Гулбене - Алуксне.



1.


2.


3.


4.


1.

Тервете

Природный парк Тервете Tervete основан в 1957 году, площадь парка 1374 гектара, это одино из самых красивых и сказочных мест в Латвии. Парк расположен южнее Добеле и Елгавы.

Тервете - это идеальное место для природного туризма и семейного отдыха. Тут вы найдете множество тропинок, дорожек и специально оборудованных природных троп, петляющую речку Тервете, таинственный терветский лес с домиками и сказочными скульптурами по мотивам сказок Анны Бригадере, а так-же дом-музей этой писательницы. Сможете поучаствовать в различных мероприятиях, пройти по спортивной тропе Спридитиса, посмотреть на терветское водохранилище, зимой покататься на лыжах, летом устроить пикник, покататься на паровозике и многое, многое другое.

. Природный парк Тервете на интерактивной карте.
. Информационный буклет в формате pdf.

Adrese
"Tērvetes sils", Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV 3730; GPS: 56.487498, 23.373092
Darba laiks
9.00–19.00
Tālrunis
+371 28309394
E-pasts
tervete@lvm.lv

Те́рвете (латыш. Tērvete) — населённый пункт в Терветском крае Латвии, на правом берегу реки Тервете. Входит в состав Терветской волости (ранее являлся её административным центром). Расстояние до города Добеле составляет около 18 км. По данным на 2015 год, в населённом пункте проживало 393 человека.

Тервете (Tervete) расположен к юго-западу от Елгавы. Население Тервете – около 5 тысяч человек.

Известен город по летописям с начала 13 века, когда в хрониках отмечается его роль, как значительного торгового центра. Одновременно, земгальский король Намейс (Namejs) создал на территории сильное королевство, успешно соперничающее с окрестными народами в борьбе за влияние и власть над обширными территориями. Но в конце 13 века, в 1287 году рыцари Ливонского ордена сожгли деревянный королеский замок.

В 1335 ливонцы выстроили здесь замок, который в свою очередь был разрушен литовцами в 1445 году.

Тервете известен сегодня в первую очередь благодаря предприятию Агрофирма Тервете. Пиво Тервете весьма популярно в стране, но агрофирма выращивает сельхозпродукты, и разводит породистых лошадей. Здесь находится известный со времён СССР центр здравоохранения.

Терветский природный парк знаменит в Латвии благодаря своему удивительному детскому городку, где у взрослых возникает одна, но нерешаемая проблема – как детей, приведенных в парк на прогулку, уговорить вернуться домой.

В Тервете есть несколько симпатичных музеев – в том числе, музей истории и музей Анны Бригадере.

Сегодня в Тервете можно походить среди руин старинного рыцарского замка, полюоваться церковью 16 века, посетить музей, посвященный жизни и творчеству писательницы Анны Brigadere. В Тервете располжен старинны парк, в котором растут самые высокие сосны в Латвии. Их высота – до 15 метров, а возраст сосен – до 300 лет. В парке Тервете устроен замечатальный город деревянных скульптур. В парке расположено и Лебединое озеро (Gulbju).

Заметим, что в советскую эпоху на территории Тервете находилась советская военно-воздушная база, её постройки сохранились, их можно видеть на дороге к Пенкуле, в двух километрах к востоку от историческогорайона Kalnamuiža в Тервете.

1.


2.


3.

Рундальский дворец
Рундальский дворец, известный далеко за пределами самой Латвии, расположен в самом центре страны, в Земгале. Этот выдающийся памятник архитектуры барокко и декоративного искусства рококо, был построен знаменитым архитектором Франческо Бартоломео Растрелли. Весь дворцовый ансамбль занимает более 60 га., основную часть которого занимает охотничий парк и раскинувшийся южнее дворца французский парк. На двух этажах самого дворца находятся 138 помещений. Изначальная обстановка дворца не сохранилась, поэтому нынешние экспонаты были закуплены или поступали из других музеев.

Само название Рундале - происходит от немецкого Ruhental и впервые упоминается в документах 1505 года, именно тогда это имение перешло в вековую собственность рода фон Гротхусов. На берегу речки Ислице Гротхусы возвели небольшой замок, который находился в двухстах метрах к северо-востоку от нынешнего дворца. В 1681 году из-за многочисленных долгов имение Гротхусов было продано, а 26 июня 1735 года его приобрел Эрнест Иоганн Бирон.

Дворцовый ансамбль создавался по заказу фаворита российской императрицы Анны Иоанновны герцога курляндского Эрнеста Иоганна Бирона, который очень любил Рундульский дворец. Фундамент дворца был заложен 24 мая 1736 года, строительные работы велись очень быстро и уже в 1737 году здание начинают подводить под крышу и тут же принимаются за отделку внутренних интерьеров. Рабочих, мастеровых и художников привозили главным образом из Петербурга. На строительстве одновременно работало около 1500 человек.

Адрес: Pilsrundale, Rundales pagasts, Rundales novads, LV 3921, телефон: +371 63962197, факс: +371 63922274
Интернет сайт: wwwrundale.net

Расписные кобальтом изразцовые печи создавали русские мастера во главе с Иваном Ушаковым. Печи с позолотой делали в Вирцаве австрийские мастера. Стюковый лепной декор стен и потолков – бригада петербургских ремесленников во главе с Петром Ефремовым. Роспись плафонов для потолков на холсте выполнял в Петербурге Бартоломео Тарсиа. Чугунные литые украшения для фасада привезли из Тулы.
Так-же одновременно с дворцом создавался и знаменитый парк. Осенью 1739 года садовый мастер Кристофор Вейланд докладывал в Петербург, что в парке посажены 328185 молодых лип, 45005 каштанов и 1885 дубов.
В 1738 году началось строительство дворца резиденции в Митаве - нынешней Елгаве и это значительно замедлило темп работ в Рундале, и все же через несколько лет строительство было близко к завершению. Но смерть императрицы Анны Иоанновны прервала блестящую карьеру Бирона, он был арестован и сослан в ссылку. И только в 1763 году, когда Бирон был помилован Екатериной II, он смог вернуться в Курляндию, а вслед за ним приехал и архитектор Растрелли. К 1768 году была закончена перестройка Рундальского дворца, а все интерьеры здания были отделаны почти заново, для чего из Петербурга были приглашены итальянские живописцы Франческо Мартини и Карло Цукки. Из Берлина в Рундале приезжал мастер декоративной скульптуры Иоганн Михель Графф.
После присоединения в 1795 году Курляндского герцогства к России Екатерина подарила Рундальский дворец фавориту графу Зубову. Затем дворец перешел во владения графа Шувалова и оставался собственностью семьи до 1920 года

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.
Читать далее...

Елгава - город аристократ
Елгава - небольшой город, расположен по обоим берегам реки Лиелупе. Всего сорок километров отделяют его от столицы Латвии. Видимо, в результате этого соседства Елгаве присущ дух, атмосфера, настроение большого города, хотя, наверное, иначе и не может быть – невозможно, чтобы город с таким блестящим прошлым превратился в глухую провинцию, пусть даже спустя века. Елгава - город с «голубой кровью», город- аристократ. Бывшая столица Курляндского герцогства Митава (официальное название до 1917 года) достойно принимала в своем великолепном дворце самых высоких гостей, в том числе и особ королевских кровей. Ну а сегодня Елгава довольно благоустроенный, уютный город, окруженный красивейшими равнинными пейзажами, привлекательный как для туристов, так и для жителей Латвии.

Датой основания города считается 1265 год, когда был построен замок Ливонского ордена. В это же время город получил свое первое название - Митава и сохранял его вплоть до 1917 года. А в 1435 Елгава получила права города. Вскоре после образования Курляндского герцогства, в 1578 году, Елгаву избирает местом жительства сам герцог и в 1642 году, уже при правлении герцога Екаба, город получает высокий статус официальной резиденции правителя. В 1737 к власти приходит, пожалуй, самый знаменитый курляндский герцог, фаворит Российской императрицы - Э. И. Бирон. Именно ему Елгава обязана одним из великолепнейших замков в Латвии.

ЕлгаваНесомненно, начинать разговор о достопримечательностях Елгавы нужно именно со знаменитого Елгавского дворца. Этот прекраснейший в Прибалтике образец замка в лучших традициях барокко, со всей присущей стилю роскошью и пышностью. Он был заказан Бироном у великого Растрелли – знаменитейшего архитектора российского царского двора. Строительство длилось долгие годы и в два этапа - с 1738-1740 и с 1763-1772 года. Осуществление такого грандиозного проекта требовало огромных денежных средств, а кроме того, в 1741 году Бирон был сослан в Сибирь, все это затормозило процесс строительства на долгих 23 года. Затем, после перерыва, Растрелли поручил продолжать работу над замком датскому архитектору Северину Йенсену. Йенсен придал дворцу некоторые черты классицизма. К внутреннему убранству дворца также приложили руку местный художник Ф.Х.Баризьен, немецкий скульптор И.М. Граф и итальянский художник д’Анджели. За свою историю замок неоднократно принимал в своих роскошных парадных залах самых именитых особ - в 1779 году в замке останавливался легендарный граф Калиостро, будущий король Франции Людовик 18, находясь в эмиграции, довольно долго жил здесь со своим семейством. На сегодняшний день в по-прежнему великолепном дворцовом здании находится Латвийская сельскохозяйственная академия, а также выставка экспонатов времен Курляндского герцогства.

В Елгаве находится и первая в Латвии высшая школа- Academia Petrina, построенная в 1775 году все тем же датчанином С.Йенсеном. Здание выполнено в характерном для того времени стиле барокко, имеются и некоторые вкрапления классицизма. Идея основать академию принадлежала сыну Бирона - герцогу Петру Бирону. Затем академию по распоряжению Павла 1 преобразовали в университет, а еще позднее она стала гимназией. С 1818 года в здании Academia Petrina располагался Музей Курземской провинции. К сожалению, во время Второй мировой войны строение было практически полностью разрушено и большая часть бесценной коллекции музея погибла. В середине 20 века здание было восстановлено, и вновь начал работу музей.

Еще одним свидетельством аристократического прошлого Елгавы является красивейшая Villa Medem. Вилла была построена в 1818 году, чтобы служить летней резиденцией графа Медем. Выполненная в лучших архитектурных традициях Европы, она считается одной из ярчайших достопримечательностей Елгавы.

Гордостью города является и прекрасный православный собор Св. Семеона и Анны.

В первой половине 18 века состоялась женитьба курземского герцога Фридриха Вильгельма на дочери царя Петра 1. После чего православный храм стал городу просто необходим. Сперва строили деревянные церкви, а в 1774 году был возведен первый каменный православный храм. Архитектором этого строительства был Ф.Б. Растрелли. В 1890 году решено было возвести большой собор, за основу используя церковь Растрелли. Вторая мировая война нанесла строению колоссальный ущерб, а в 1983 году собор вообще хотели уничтожить, чего, к счастью, не произошло. И храм Божий своими чудесными, голубыми с позолотой куполами и светлым фасадом украшает Елгаву до сих пор.

1.


2.


3.
Читать далее...

Земгале Центральная Латвия
Земгале - это самый маленький по территории, из четырех краев Латвии. В него входят четыре района. Исторически к Земгальскому краю относится часть современных Рижского, Огрского и Айзкраукльского района - это левобережье реки Даугава, так-же известное как земли древних земгалов и селов. Иногда Селию, или Аугшземе, выделяют как особый культурно-исторический край.

Земгале - это хлебные закрома и самая плодородная земля Латвии, где всегда почиталось и развивалось земледелие. Земгальские равнины – излюбленное место обитания аистов.

В этом регионе находятся красивейшие замки и поместье Латвии - всем известный и уникальный Рундальский замок, Бауский замок, замок Яунпилс. Из городов можно вспомнить историческую Елгаву, красивую Бауску, разделенный пополам Даугавой - Екабпилс. В живописном национальном парке Тервете растут самые высокие латвийские сосны, некоторым из них уже более 250 лет.

История Земгале
Киевский книжник начала 12 века упоминает и земгалов в числе народов, плативших дань Руси. Земгалы жили западнее Двины, южнее земли ливов, в западной части латвийской территории.
Свободу своей земли дольше всех отстаивали земгалы. Немецким завоевателям потребовалось почти целое столетие, чтобы установить свою власть над всей территорией Земгале.
Плодородные земли Земгале давали богатые урожаи, поэтому здесь было много зажиточных хозяйств и многочисленных по составу семей. В нижнем течении Лиелупе располагался крупный торговый центр - гавань земгалов, которую посещали корабли из разных стран и где шла бойкая торговля. Земгальские бояре со своими боевыми дружинами часто вторгались на территорию литовцев, ливов и латгалов, унося оттуда богатую добычу. В свою очередь, набеги литовцев опустошали села земгалов.
К моменту вторжения крестоносцев на территорию Латвии в Тервете правил Виестартс, которому подчинялась большая часть округов в Земгале. Отдавая себе отчет в военной мощи ордена, Виестартс решил пойти на сотрудничество с немцами, чтобы иметь союзника в борьбе с литовцами и чтобы поучиться у ордена военному искусству. В целях упрочения своей власти в Земгале Виестартс предложил немцам помощь в борьбе с ливами и призвал их к совместному нападению на литовцев. Епископ Альберт охотно пошел на союз с Виестартсом, который продолжался почти двадцать лет. В то время Альберт осознавал невозможность захвата Земгале силой, поэтому стремился подорвать единство земгалов. Хитростью ему удалось добиться того, что зажиточные земгалы из Межотне отказались подчиняться Виестартсу, приняли христианство и позволили военному отряду немцев расположиться в замке Межотне, Под страхом отлучения от церкви и другими угрозами Альберт добился запрета для немецких торговых кораблей посещать “гавань земгалов”. В результате все доходы от торговли доставались Риге

1.


2.


3.


4.


5.


6.

Латвия
Добро пожаловать в Латвию - страну на северо-востоке Европы, на берегу Балтийского моря. Официальное название государства - Латвийская Республика (Latvijas Republika), на сегодня Латвия является членом Евросоюза, участницей Шенгенского соглашения и членом НАТО, а до 1991 года входила в состав Советского Союза.

• Дата образования - 18 ноября 1918 года
• Код страны - LV
• Столица - Рига
• Валюта - латвийский лат, код LVL
• Курс лата - 1 лат = 1.42 Евро
• Международный телефонный код - +371
• Время - UTC+2, восточноевропейское
• Язык - латышский (государственный), русский
• Интернет домен - .lv

География
Латвия сравнительно небольшая страна - общая площадь 64 589 кв.км, на западе и в центре (Рижский залив) омывается Балтийским морем, длина береговой линии - 530 км. Протяженность сухопутной границы 1150 км., на севере граничит с Эстонией, на востоке с Россией, на юго-востоке с Белоруссией и на юге с Литвой.

В ландшафте преобладают низменности, равнины и холмы, самая высокая точка Гайзинькалнс - 311,5 м. В Латвии около 12 тысяч рек, самые большие - Даугава, Лиелупе, Гауя, Вента. Более 2 тысяч озер, самое большое - Лубанас (80 кв.км.), самое глубокое - Дридзис (65 м.). Климат переходящий от континентального в восточных районах, к морскому на западе страны.

Административное деление
До 2009 года административно Латвия делилась на 7 городов республиканского значения и 26 районов, центрами которых так-же были большие города.

После-же административно-территориальной реформы, страна делится на 9 республиканских городов - это столица Рига (700605), Даугавпилс (101552), Лиепая (82812), Елгава (63880), Юрмала (56005), Вентспилс (42195), Резекне (34246), Валмиера (26755), Екабпилс (26067) и 110 краев (novads), которые в свою очередь делятся на 494 волости (pagasts).

Лиепая - город где рождается ветер

В Лиепае и окрестностях можно по доброй воле стать узником тюрьмы, заняться виндсерфингом, услышать легенду о латвийском Икаре, выйти в море с рыбаками и накоптить рыбки. Лиепайчане перестраивают в отели старинные амбары, спускают на воду морские суда и шьют элегантное женское белье. Еще Лиепаю называют музыкальной столицей Латвии и городом, в котором рождается ветер. В Лиепае появился первый в Латвии электрический трамвай. В городе продолжает звучать крупнейший в мире механический орган и хранятся самые длинные в мире бусы из янтаря.

Комплекс Военного порта



Кароста, или Военный городок, — уникальный с архитектурной и культурно-исторической точки зрения район Лиепаи. Ведь морской крепости конца ХIХ — начала ХХ века суждено было стать последней крепостью Российской империи. В укреплениях и на гауптвахте Каросты проходят популярные экстрим-игры и шоу.

Особенно интересны Северные форты и другие фортификационные сооружения, жилые дома и казармы начала ХХ века, здания гауптвахты, конного манежа и Дома офицерских собраний. Жемчужина Каросты — православный храм Св. Николая, заложенный в начале ХХ века в присутствии императора Николая II и членов его семьи.

Янтарные бусы

Самые длинные в мире бусы сделаны в Лиепае! Великанское украшение — 123 метра в длину и весит 19,5 кг. Сделаны бусы из камешков янтаря, из личных запасов, пожертвованных горожанами.

Хранится диковинка в лиепайском Доме ремесленников на улице Кунгу, где можно не только приобрести сувениры работы народных умельцев, но и понаблюдать за работой мастеров. Этим летом здесь впервые будет открыт доступ туристам и в мастерскую по обработке янтаря.

Пешеходный маршрут

Уникальный пешеходный маршрут для туристов по центру Лиепаи. Проходит мимо всех основных достопримечательностей города. Ориентироваться туристам помогают нотные знаки на городском тротуаре. Общая протяженность прогулки от ноты к ноте этим летом достигнет почти 10 км.

Скачав описание маршрута из Интернета ( wwwliepaja.lv ) или же получив его в Лиепайском региональном туристическом информационном бюро, познавательную экскурсию по городу можно совершить самостоятельно. И совершенно бесплатно.

Орган собора Св.Троицы



Самый крупный механический орган в мире! Инструмент был официально передан церкви немецкого прихода еще в ХVIII веке, а в ХIХ столетии много раз перестраивался. В результате орган имеет 131 регистр, четыре мануала и 7000 труб.

В кафедральном соборе Св. Троицы часто проходят концерты органной музыки, а каждый год в сентябре — традиционный фестиваль. Интересны также росписи в интерьерах храма. Можно подняться и на смотровую площадку церковной башни.

Жертвенный камень в Упмале




Старинное культовое место латышей известно с ХIII века. Какие именно жертвоприношения здесь совершались, в точности неизвестно. Но на поверхности камня имеется искусственное углубление в форме чаши.

Скапливающаяся на поверхности камня вода считалась целебной и использовалась для врачевания различных хворей. Диаметр каменной чаши на поверхности камня — 60 см, глубина — 15 см. Интересно, что вода в углублении не замерзает даже при 20 градусах мороза!

Резиденция латвийского Деда Мороза



Зиемупе — место прописки латвийского Деда Мороза. Правда, стационарная избушка еще не построена. Есть только бюро, на адрес которого приходят многочисленные письма. Сам Дед Мороз появляется в декабре и встречается со своими маленькими фанами прямо на берегу моря.

Осматривая родину Деда Мороза летом, на живописном морском берегу можно обнаружить множество незатоптанных и интересных мест. Например, уникальную можжевеловую рощу — на двух га здесь растут сразу 536 деревьев.

Посиделки в Руцаве



Фольклорные представления, которые устраивают для туристов знатоки народных традиций из клуба Zvaniitaaji, — действо веселое, азартное и совершенно захватывающее. Ничего не смысля в фольклоре, с ними вы научитесь и петь, и плясать.

Место постоянной дислокации клуба — Руцава. Но фольклористы легки на подъем и мобильны, по предварительной договоренности выезжают и в другие места.

Вентспилс

Море в городе, своя высшая школа, современные музеи, концертные залы, общедоступный компьютерный центр и собственный «замок света». А также единственный в Латвии Дом писателей — все это Вентспилс. В Вентспилсе индустриальный пейзаж больше не прячут за глухими бетонными заборами. Портовый канал и грузовые терминалы — в самом центре. Летом туристов по порту возит «Герцог Екаб» — маленький экскурсионный кораблик. В прошлом году в Вентспилс заходили 2279 кораблей — брали на борт нефтепродукты, калийные соли, древесину. Не самый большой в стране по размерам, Вентспилсский порт остается крупнейшим по грузообороту — более 31 млн. тонн грузов перевалили здесь в 2007 году. Еще одна гордость порта — судно, оснащенное суперсовременной техникой для измерения глубины морского дна. За пару часов в нужном месте сделает карту глубин — с точностью до 10 см!

Туристам в Вентспилсе очень нравятся скульптуры коров. Одну — ту, что у замка Ливонского ордена, — однажды даже похищали лиепайчане.

Но полиция пропажу нашла и вернула на место. А виновные объявили, что это была не кража, а такая художественная акция...

Коровы в Вентспилсе стали символом и фирменным знаком города. После того как в 2002 году здесь проходил знаменитый Парад коров, восемь расписанных художниками буренок остались в городе.

А потом к ним добавились коровы-гиганты на набережной и на променаде Южного мола. И совсем уж недавно целое стадо морских коров работы скульптора Гирта Бурвиса поселилось в саду Ренькю.

Какая из городских коров самая красивая? Тут мнения расходятся — каждый лоббирует свою любимицу.

Дом ремесел в Вентспилсе появился летом минувшего года. В Старом городе, в здании, когда-то построенном специально для школы, которая была там и в XVIII, и в XIX веке, и даже еще недолго в XX.

Поэтому в нынешнем Доме ремесел воссоздали и школьный класс, типичный для уездной школы царских времен. Здесь, кстати, с 14 до 16 лет учился будущий собиратель латышских дайн Кришьянис Баронс.

В Доме ремесел можно посмотреть, как работают ткачи, гончар, рукодельницы. Можно приехать семьей или всем классом на урок к конкретному мастеру.

Еще здесь знакомят с традициями культуры и быта издавна жившей вокруг Вентспилса народности вентиней. У них и язык свой, не похожий на латышский, и характер особенный, и национальная одежда.

Самые пышные юбки носили женщины этого края. На каждую плиссированную юбку шло пять метров ткани.

А искусство народных сказительниц!.. Тоже редкий род ремесла. Сказительница Лига Рейтере из Дома ремесел знает и сказы, и сказки, и поучения...

Библиотека в Вентспилсе — абсолютно культовое место. Город свой «замок света» построил два года назад.

Новое здание проектировал архитектор Юрис Пога, воплощая в жизнь идеальные представления о том, чем вообще должна и может быть для людей хорошая современная библиотека.

Все бесплатно и открыто.

Множество книг — литературных новинок, альбомов и учебной литературы на разных языках. Очень много новых книг на русском языке!

Компьютерные столы с подключенным Интернетом и возможностью использовать специальные базы данных. А еще есть игровая комната для самых маленьких читателей.

Так много людей в Вентспилсе в будний день не встретишь ни в одном другом месте. Это единственное место в городе, куда можно приходить без кошелька!

Библиотека в новом здании открылась в 2005 году — с тех пор в Вентспилсе число ее посетителей увеличилось вдвое.

О том, как шесть лет назад под Вентспилсом был найден клад, относящийся к бронзовому веку, в городе до сих пор рассказывают легенды.

Про то, как местные бомжики потащили 5,5 кг исторической бронзы в металлолом — сдавать по весу цветного металла... Просто чудо, что находка, сегодня известная специалистам как Сталдзенский депозит, оказалась в руках археологов!

А было это так. В ноябре 2001 года после бури осыпался берег, обнажив позеленевший металл. Мужики, собиравшие вдоль моря дары бури, этот клад и нашли. И предложили скупщикам металла — лата за два или три...

Между тем клад, зарытый под Вентспилсом 2,5 тысячи лет назад, в свое время стоил примерно столько же, как в наши дни вагон, набитый долларами.

Арманд Виюпс, историк и заместитель директора Вентспилсского музея, с коллегами составили собственный топ главных вентспилсских чудес.

Твердокопченая камбала, например. Ведь много веков она была главной пищей на побережье. Храниться такая рыба могла очень долго, потом ее обливали кипятком и ели или же варили из нее молочный суп. Сейчас этого традиционного лакомства днем с огнем не найдешь!

Включили в свой топ чудес музейщики и узкоколейку, которая еще в 60-е годы была главным транспортом края, и церкви XVII-XVIII веков, в которых по сей день сохранились старые интерьеры с богатой деревянной резьбой. И природный заказник на острове Морицсала.

А насыпная горка у замка Ливонского ордена в Вентспилсе — чем не чудо? Эдакий европейский курган дружбы с Читать далее...

История Олимпийских игр - от Греции до Сочи.

История олимпийских игр
История возникновения Олимпийских игр уходит своими корнями в далекий 776 год до н.э. В самом священном месте для греков в маленьком городке под названием Олимпия проводились один раз в четыре года состязания Олимпиады продолжительностью в пять дней. Состязания проводились в первые дни полнолуния после летнего солнцестояния. Десятки тысяч атлетов из разных городов и огромное число гостей полностью заполняли грандиозные спортивные сооружения. Перед началом Олимпиады, по всей Греции объявлялось о начале священного перемирия, прекращались все войны и разногласия сроком ровно на один месяц. Празднование Олимпиады сопровождалось множеством религиозных церемоний, а так же большим количеством спортивных состязаний.

В первые дни Олимпиады, было принято приносить жертву богам, а мужчинам которые принимали участие в играх, давать клятву статуи Зевса. В соревнованиях принимали участие не только простые граждане, но даже и члены царских семей. Но самым ярким участником Олимпийских состязаний тех времен считается древнегреческий философ Платон, которому удалось дважды стать победителем в рукопашном бою. В древние времена, считалось хорошим тоном иметь великолепно сложенную фигуру, как доказательство упорных и длительных тренировок. Согласно этому факту, спортсмены которые участвовали в играх были обнаженные.

Участие в соревнованиях принимали только мужчины, тоже правило касалось и зрителей состязаний. К зрителям состязаний было одно жесткое правило, они должны были быть греческими гражданами, которые никогда в своей жизни не привлекались законом. Женщинам было строго настрого запрещено не то что участвовать, но и смотреть на эти зрелища. Женщин осмелившихся ослушаться этого решения, ждало страшное наказание в виде сбрасывания их в пропасть.

Единственная женщина, на которую не распространялся запрет на посещение спортивных состязаний в качестве зрителя, была жрица богини Деметры. Для нее был специально сооружен трон, который был установлен на почетном месте стадиона. Соревнования проводились по следующим видам спорта: гонкам в упряжке из 4 лошадей, гонкам на колесницах запряженных в упряжке из 2 лошадей, метания копья, прыжков в длину, борьбе, метанию дисков, рукопашному бою, бегу и кулачному бою. Тех спортсменов, которым удавалось занять первые места в соревнованиях, награждали традиционными оливковыми венками, а в исключительных случаях даже позволяли поставить свою статую в роще Альтис, которая являлась для греков священным местом. Игры проводились вплоть до 394 н.э. пока император Феодосий не посчитал, что игры относятся к языческим обрядам и не запретил их.

Возрождение Олимпийских игр



Возродились Олимпийские игры благодаря французскому педагогу и общественному деятелю Пьеру де Кубертену в конце 19 века, который вынес на рассмотрение Международного спортивного комитета идею о возобновлении олимпийских игр и создание Международного Олимпийского комитета. Спустя пару лет в 1896 г. состязания первых современных Олимпийских игр состоялись так же на территории Греции, как и много веков назад, но на этот раз уже в Афинах. В них приняли участие 250 спортсменов из разных стран мира. Пьером де Кубертеном был придуман и сам девиз Олимпийских игр который остается актуальным и по сей день «Быстрее, выше, сильнее».

Соревнования прошли с большим успехом, не считая маленького казуса произошедшего с греческим атлетом на марафоне, который занял третье место и тут же был дисквалифицирован по причине того, что его уличили в обмане. Спортсмен как оказалось, какой-то отрезок дистанции проехал на телеге. Но это не помешало властям Греции предложить местом постоянного проведения соревнований свою страну. К сожалению греческих властей, Международным Олимпийским комитетом было прописано правило, которое гласило о том, что каждые четыре года меняется место проведения Олимпиады. В этот же году в Олимпиаду были включены заплывы в морской гавани Афин- Пирее. В них принимали участие множество спортсменов из разных стран мира. И тут не обошлось без казусов, американский участник Гарднер Уильямс, после начала соревнования вышел из воды и не стал принимать дальнейшее участие в соревновании по причине низкой температуры воды.

В 1900 году состоялась II Олимпиада проведенная во Франции в городе Париже. В ней приняли участие 997 спортсменов из 24 стран мира. Участники Олимпиады боролись в 20 видах спорта, за 95 комплектов медалей. В марафонском забеге первые три места получила французская команда. Но к большому удивлению самих участников их дисквалифицировали по причине того, что придя к финишу первыми их форма отличалась от других чистотой и опрятностью, хотя на протяжении всей дистанции в некоторых ее местах были огромные лужи с грязью, которые никак не возможно было обойти. Судьи Читать далее...

В 776 году до н.э. олимпийский праздник получил общегреческое признание. Этот год явился первой летописной страницей Олимпийских игр. У древних греков была славная традиция : имена олимпийских победителей - олимпиоников - выгравировывали на мраморных колоннах, установленных вдоль берега реки Алфей. Благодаря этой традиции нам известна эта дата - 776 год до н. э. - имя первого победителя: его звали Корэб, он был поваром из Элиды. Первые тринадцать Игр состояли только из одного вида состязаний - бега на один стадий, что должно соответствовать по длине шести ступням жреца Зевса. По преданию, это расстояние в Олимпии отмерял сам Геракл, и оно равнялось 192 метрам 27 сантиметрам. Так возникло и хорошо знакомое всем слово "стадион" . Поначалу в Играх участвовали атлеты лишь двух городов Элиды - Элиса и Писы. Но очень скоро популярность Игр , равно как и "священного перемирия" становится такой, что все греческий государства начинают принимать в них участие. В течение всех Олимпийских игр, а продолжительность их все увеличивалась, наступало перемирие для всех воюющих армий. Воины, еще вчера непримиримые враги, откладывали в сторону оружие и со всех концов Греции направлялись в Олимпию.

Олимпия - не обычный город, не похожий на любой другой. Он расположен на юго-западе Греции, в долине реки Алфей, которая впадает в Ионическое море. Северный берег Алфея представляет собой огромную долину, окаймленную поросшими лесом холмами, за которыми высятся горные вершины, покрытые снегом. Только во время Игр Олимпия принадлежала людям, в обычное же время это был город, посвященный богам. Здесь жили только священники,хранители захоронений и сокровищ.
Вокруг долины зеленел священный пояс - Альтис. В этой священной роще росли платаны, кипарисы, оливы. За рощей белели храмы Зевса, Геры, Деметры, храмы прекрасных и чистых линий, шедевры греческой архитектуры. Внутри находились прекрасные статуи, среди которых Гермес известного греческого скульптора Праксителя и двенадцатиметровый Зевс, сделанный из золота и слоновой кости крупнейшим скульптором древности Фидием. Блестящие коллекции щитов, амфор, ваз, драгоценных шлемов дополняли великолепие этих храмов. К северу от храма Зевса находился холм, окруженный стеной в виде пятиугольника. По преданию, этот холм был могилой Пелопса. Еще дальше на север, у подножия Кроносского холма, в храме Геры долгое время хранился медный диск с высеченным на нем текстом договора Ифита с Ликургом. Здесь же, в Альтисе, в северо-западной стороне располагался ряд строений, где хранились драгоценности - дары греческих государств и городов, дары отдельных граждан. Между всеми этими строениями Альтиса находилось около семидесяти алтарей, на которых приносили жертвы многочисленным богам, почитаемым в Древней Греции.

К северо-востоку от священной рощи находился стадион, лежавший в углублении метра на четыре ниже Альтиса. Он был соединен с Альтисом тридцатидвухметровым подземным ходом. Через этот ход участники состязаний в сопровождении судей после принесения жертвы богам выходили на стадион для соревнований. Стадион представлял собой полуовал, вытянутый с запада на восток, длиной около 215 метров и шириной около 30 метров. Он был окружен невысокой насыпью, за которой находились зрители. Для знатных гостей были выбиты скамьи, покрытые белым мрамором. Беговая дорожка была довольно широкой, по ней одновременно могли бежать восемь атлетов. Стадион в Олимпии К числу сооружений Олимпии, имевших тесную связь с праздником и с происходившими во время него спортивными выступлениями, принадлежала также гимназия, расположенная северо-западнее священной рощи. Гимназия представляла собой обширный двор, окруженный колоннадой, на котором были устроены беговые дорожки, места для метаний, для борьбы и так далее. Гимназия предназначалась для тренировок. На гимназическом дворе были проложены аллеи с тенистыми деревьями, где атлеты отдыхали после упражнений. Между деревьями тут и там стояли высеченные из мрамора статуи наиболее знаменитых олимпиоников. В центре гимназического двора находилось каменное здание - палестра,- предназначавшееся для различных упражнений. Здесь имелись комнаты для игры в мяч, для упражнений с мешками (эти упражнения были основными в тренировке кулачных бойцов). Здесь же были устроены бани. В специальной комнате можно было смазать тело маслом, а в другой был сложен привозимый из Египта мелкий нильский песок для обсы-пания тела. Атлеты перед упражнениями смазывали тело маслом и затем посыпали его песком. За пределами гимназии, почти примыкая к ней, находилась первая "олимпийская деревня" - помещение для жилья атлетов, прибывающих на состязания.

С приближением Олимпиады из Элиды во все концы Греции разъезжались гонцы, которые объявляли "священное перемирие". Эти гонцы своею властью останавливали войны. Повсюду их встречали с триумфом. И не только в самой Греции, но и везде, где обосновались греки,- в Крыму, в Египте, в Испании. Здесь стоит упомянуть, что в то время не все греки могли принимать Читать далее...

Эстафета Олимпийского огня
Традиция доставлять огонь к месту проведения состязаний символической эстафетой, берущей начало в Греции и проходящей через пять континентов, является современной и началась на Играх в Берлине в 1936 году.

Идея эстафеты была разработана Карлом Димом, генеральным секретарём организационного комитета берлинских Олимпийских игр. Военно-промышленная компания Круппа изготовила для этой цели факелы по дизайну скульптора Вальтера Лемке, одной из работ которго, кстати, были орлы со свастикой для здания министерства ВВС Геринга.

Олимпийский огонь был зажжен в Олимпии в Греции с помощью параболического зеркала и был перенесен в Берлин 3 331 бегуном на расстояние 3 187 км за двенадцать дней и одиннадцать ночей.

Режиссер Лени Рифеншталь позднее инсценировала эстафету факелоносцев в фильме "Олимпия", премьера которого состоялась в 1938 году.

Хотя обычно факел переносится бегунами, иногда использовались и другие виды транспортировки. В 1948 году олимпийский огонь пересек на корабле залив Ла Манш, был перевезен гребцами в Канберре и на лодках Дракон в Гонг Конге в 2008 году, и впервые был транспортирован самолетом в 1952 году по пути в Хельсинки.

А в 1956 году (Мельбурнская Олимпиада) факелоносцы на пути к Стокгольму, где проходили состязания по конному спорту (в связи со строгими карантинными правилами, действовавшими в Австралии), передвигались верхом.

Поразительный способ транспортировки был использован в 1976 году, когда огонь был преобразован в радиосигнал. Из Олимпии этот сигнал был передан с помощью спутника в Канаду, где привел в действие лазерный луч, зажегший олимпийский огонь.

В 2000 году вблизи Большого барьерного рифа огонь был переправлен под водой. Австралийский биолог Вэнди Крейг-Дункан несла олимпийский факел прямо по морскому дну у Ажинкурского рифа, входящего в Большой барьерный риф у побережья австралийского штата Квинсленд.

Для этой цели был разработан такой факел со специальным искрящимся составом, что огонь не только горел под водой, но давал достаточно света.

Другие уникальные способы транспортировки олимпийского огня включали в себя и северо-американское каноэ, и верблюда.

В 2004 году состоялась первая всемирная факельная эстафета, которая продолжалась 78 дней. Олимпийский огонь преодолел дистанцию более чем в 78 000 км, побывав в руках у 11 400 факелоносцев.

Эстафета впервые прошла по Африке и Южной Америке, посетила все города-хозяева предыдущих Игр и наконец закончила свой путь в Афинах - столице летних Игр-2004.

Олимпийский огонь
Олимпийский огонь является одним из главных символов Олимпийских игр. Пааво Нурми зажигает олимпийский огонь в Хельсинки в 1952 год Спустя годы традицией стало доверять честь пройти последний этап эстафеты и зажечь огонь в олимпийской чаше какому-либо известному спортсмену или спортсмену с замечательными достижениями. Его зажигали еще в Древней Греции во время проведения Игр как напоминание о подвиге Прометеея похитившего огонь у у Зевса, и подарившего его людям.
Поскольку для греков огонь имел божественный смысл, он горел во многих святилищах Олимпии. Постоянно же он был зажжен на алтаре Гестии (богини домашнего очага). Во время Олимпиад, прославляющих Зевса, огни также были зажжены в храмах Зевса и Геры.
Эта традиция была возрождена в 1928 году.
Сотрудник Амстердамской электорэнергетической компании зажег первый олимпийский огонь в чаше Марафонской башни Олимпийского стадиона в Амстердаме и с тех пор этот ритуал является неотъемлемым атрибутом современных Олимпийских Игр.


Эстафета олимпийского огня финиширует в день церемонии открытия на центральном стадионе Игр. Очень часто последний факелоносец остается неизвестным для зрителей до последнего момента, и обычно это спортивная знаменитость страны-хозяйки Игр. Он бежит к Олимпийской чаше, расположенной в самом верху большой лестницы и зажигает огонь, горящий на продолжении Игр и тушится на церемонии закрытия.



Статуэтка, изображающая Кету Басилио - первую женщину, зажегшую огонь на Играх современности в музее марафонского бега в Марафоне Первым выдающимся атлетом, которому была оказана высокая честь зажечь олимпийский огонь, стал девятикратный олимпийский чемпион Пааво Нурми, который вызвал сильнейшие эмоции у зрителей на стадионе в Хельсинки в 1952 году.
Среди знаменитых спортсменов, зажегших Олимпийскую чашу были звезда французского футбола Мишель Платини (1992), боксер-тяжеловес Мохаммед Али (1996), Коренная австралийка (всегда защищала права аборигенов и после побед выбегала на дорожку с двумя флагами) Кэти Фримэн (2000) - для нее эта Олимпиада стала победной, хоккеист Уэйн Гретцки (2010).
В некоторых случаях огонь на Олимпийском стадионе зажигали люди, символизирующие собой высокие идеалы олмпизма. Так, японский студент Йосинори Сакаи, занимавшийся легкой атлетикой в Токийском университете, родившийся 6 августа 1945 года, в день атомной бомбардировки Хиросимы, открывая в 1964 году Токийские олимпийские игры, символизировал возрождение Японии после Второй мировой войны.
А в 1976 году в Монреале зажечь чашу доверили двум тинейджерам (один из них был из франкоговорящей части страны, другой из англоговорящей), символизирующим объединение Канады.
Первой женщиной, которая зажгла олимпийский огонь, стала мексиканская бегунья, чемпионка страны в барьерном беге Кета Басилио в 1968 году в Мехико. В 2004 году она снова приняла участие в олимпийской эстафете.



Олимпийский факел зажигают за несколько месяцев до начала Олимпийских Игр. Огонь начинает свое путешествие в городе, где проводились античные Олимпийские Игры - в Олимпии, также, как и в Древней Греции - в храме Геры.
Церемония зажжения олимпийского огня Актриса, облаченная как церемониальная жрица в античные одеяния, зажигает факел таким же образом, как это делали на Играх древности. Она использует параболическое зеркало, чтобы сфокусировать солнечные лучи в одной точке, благодаря изогнутой форме. Энергия солнца создает большое количества тепла, которое воспламеняет топливо в факеле, когда жрица подносит его к центру зеркала.
Если в день церемонии зажжения олимпийского огня нет солнца, жрица может зажечь факел от огня, зажженного в солнечный день перед церемонией.
Огонь переносится в горшке к алтарю на античном Олимпийском стадионе, где он зажигает факел первого бегуна эстафеты. Перед Зимними Играми, эстафета в действительности начинается у памятнику Пьеру де Кубертену, основоположнику современных Олимпийских Игр.
И тогда начинается эстафета олимпийского огня.

Олимпийская символика
Олимпийская символика - атрибуты Олимпийских игр, используемые Международным олимпийским комитетом для продвижения идеи Олимпийского движения во всём мире.

Девиз

Олимпийский девиз - это гендриатис (фигура речи, в которой три слова используются для выражения одной идеи) Citius, Altius, Fortius - в переводе с латинского языка Быстрее, выше, сильнее.

Девиз был предложен Пьером де Кубертеном при создании Международного Олимпийского комитета в 1894 году. Де Кубертен позаимствовал его у своего друга Анри Дидона, доминиканского священника, который кроме всего прочего был большим энтузиастом спорта. Девиз был представлен на Олимпийских играх в Париже в 1924 году.

Этот девиз был также названием Журнала Олимпийской истории с 1995 по 1997 год. Более неофициальный, хотя и хорошо известный девиз - "Главное - не победа, а участие" ("The most important thing is not to win but to take part!"), - слова, которые использовал в своей проповеди епископ Пенсильванский после драматического забега итальянца Дорандо Пиетри на Играх в Лондоне в 1908 году.

Олимпийские кольца и флаг

Олимпийские кольца - символ Олимпийских Игр - представляют собой пять переплетенных колец - их цвета - синий, желтый, черный, зеленый и красный - на белом фоне.

Они были разработаны основателем современных Олимпийских Игр Пьером де Кубертеномв 1912 году. В августе 1912 года на первой презентации колец де Кубертен сказал следующее: Эмблема была выбрана таким образом, чтобы проиллюстрировать и олицетворить собой мировой конгресс 1914 года: пять переплетенных колец разного цвета - синий, желтый, черный, зеленый и красный располагаются на белом поле. Эти пять колец символизируют пять населенных частей мира, которые желают участвовать в Олимпийском движении и принимают здоровую спортивную конкуренцию.

Олимпийская клятва

Текст олимпийской клятвы разработан в 1913 году Пьером де Кубертеном, который предложил Международному олимпийскому комитету (МОК) возродить ритуал олимпийской клятвы, принимавшейся на Олимпийских играх в Древней Греции (клятва чести на стадионе в Олимпии у алтаря Зевсу).

Олимпийской клятва спортсменов: "От имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем участвовать в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести своих команд."

Впервые олимпийская клятва была произнесена на Олимпийских играх 1920 года. Согласно Олимпийской хартии, олимпийская клятва произносится спортсменом страны, где проводятся очередные Олимпийские игры, с трибуны установленной на поле олимпийского стадиона, у знамени своей страны.

Чести произнести олимпийскую клятву Национальный олимпийский комитет обычно удостаивает одного из выдающихся спортсменов.
[681x445]