Но у меня ещё остался последний сегмент путешествия в Европу-2025. Остановлюсь поподробнее. Когда я за пол-года до поездки искал билеты обратно из Порто мне на глаза попался полёт, который мало кого мог заинтересовать. Полёт из Порто в Ню-Ёрк с 24-вой остановкой на неких Азорских островах. Я географию люблю, но об этих островах я практически никогда не слышал. А тут как Бог послал увидеть что-то невиданное или экзотическое. Конечно-же не Мадейра где родился вице-король футбола Кристиано Роналдо, но всё равно было интересно-бы увидеть, когда ещё такая возможность представится. У них даже есть свои Азорские авиалинии, хотя они полностью Португалия (автономный регион), правда находятся вдалеке, где-то в Атлантическом океане, за тридевять земель от цивилизации. Ну и я решил взять не просто 24-часовую передышку на островах, а полтора дня. Забегая вперёд скажу, и не пожалел.

Итак Азорские острова. Они вулканической породы в количестве 9-ти. Климат там невероятно умеренный, хотя внезапно океанские бури могут в течении нескольких минут покрыть острова пеленой дождя и тумана, и также внезапно исчезнуть когда из-за туч выходит нежаркое солнце, озаряющее своими лучами практически нетронутую природу, изумрудные озёра, скалы, леса и водопады. И очень много цветов. Температура нежаркая даже летом, около 18-20 днём, а вечером прохладно, в раёне 15-17 по Цельсию.

И вот вечером после прогулки в Авейро, я сел на самолёт Азорских Авиалиний в Порто и совсем уже поздно прилетел в их главный город, Понта Делгада. В полёте ещё смешной случай случился. Я был голодный и заказал сэндвич (бесплатно уже нигде кроме трансатлантических, и то не всех полётах, кормят). На что мне стюард сказал что вся еда закончилась на предыдущих полётах и предложил мне...хумус. Я сказал ему мол сам ешь хумус когда проголодаешься. Он испуганно предложил мне его личный сэндвич какой ему положен во время полёта. На что я сказал мол если ты хотел меня опозорить то тебе это удалось вполне и махнул ему чтобы отошёл, отвернувшись и давая понять что разговор окончен. Ему наверное было стыдно, но он-же не виноват что его авиалинии такое себе позволяют, идя в рейс без продуктов питания. Пoсле возвращения в Америку я написал в авиалинии про такой позорный и вопиющий инциндент. Естественно промолчали и не ответили. Ну что взять, эти острова-третий мир даже в Европе, хоть и принадлежат Португалии.

Приехал в Понта Делгадо поздно вечером, но когда таксист привёз из аэропорта в отэль, оказалось что городок гудит и пляшет вовсю. Некий летний фестиваль. Что они празднуют-не помню, но им видимо неважно, находясь вдалеке от цивилизации причин для праздника особенных не надо. Скажем праздуют лето, или основание города. Кругом было шумно, все бары и ресторанчики работали вовсю.

На следующее утро я встал и пошёл гулять по городу. Вообщем-то красиво, провнциально и спокойно.



Подошёл к океану. (В этот момент похвалил себя за такую полуторадневную остановку в таком экзотичном месте). Вдали был парус. (Замурлыкал про себя песню "Белеет парус одинокий", хотя парус был чёрный, впервые вижу такое).

Ещё.

После обеда у меня была запланирована 4-часовая поездка на монивэне вглубь острова Сан Мигель, на коем и находится столица Понта Делгада. Вoдитель из местных заехал и повёз меня показывать красоты острова. Я был единственным экскурсантом. По дороге он мне разссказывал много историй про острова, отвечал на мои незатейливые вопросы, политические и экономические, кое что я слушал внимательно, кое-что просто пропускал мимо ушей, но кивал своему собеседнику, мол очень интересно. Так и поддерживал разгорор. Было несколько остановок. Природа просто умоупомрачительно красивая, не испорченная современной индустриализацией. Там по-моему никаких производств и до сих пор нет, в основном сельское хозяйство и рыбная ловля. Ну и в последние 10-15 лет немного развился туризм. В принципе это могло-бы быть райское место где богатые люди могли-бы покупать дома, основывать курорты, игральный бизнес и другие развлечения. Да одна беда, погода никак не способствует развитию этих мест (это уже мои догадки, ведущий эскурсию об этом мне естественно не Читать далее...

Для знакомства с городом Порто двух дней было вполне достаточно и, как и планировал, в оставшиеся два дня в городе я планировал выезды в близлежащие с Порто города. Возможно они и не так значимы как первые два города этого потрясающего по красоте г-ва, но по-своему провинципально симпатичны и гораздо более уютные и спокойные, как вообщем-то всегда на периферии Западной Европы.

В первый из двух оставшися дней я поехал в города Брага и Гимараеш. Буквально в двух словах об обоих. Начнём с Браги, куда нас, туристов, автобус привёз с раннего утра. И привёз он к самой большой достопримечательности города-цатолическому храму Бом Джизус до МонтЕ. Это святое место для католиков португалии, а скорее всего для верующих всей Римско-Католической паствы. Само строение построено на холме (само собой), к которому ведут красивые лесенки а вокруг всё в зелени. Зрелище действительно святое и умиротворяющее.

С верхней точки можно увидеть сам город Брага.

А вот как это место выглядит полностью.

Внутри. Как всегда умопомрачительно.

Город само собой тоже красивый, провинциальный и ухоженный. Дальше фотки.



Много парков и клумб с цветами.


Ещё немного Браги.


Арка, бывшая когда-то входом в средневековый город.

Ну вот пожалуй и всё. Храм был отличный, а после этого туристам дали походить по городу и перекусить что-то,…

…ну и дальше путь лежал в Гимараеш.

Это совсем небольшой город с полутора сотнями тысяч жителей, ещё более мелкий чем Брага, и пожалуй это всё что о нём можно сказать. Конкретно в Гимараеш незачем ехать (как и в Брагу если человек не глубоковерующий католик), но я очень въедливый турист и мне хотелось прочувствоваь колорит провинциальной Португалии. (Замечу что как всегда колорит той или иной страны не в Лондоне или Париже можно почувствовать, а в небольших и тихих населённых пунктах. Именно они дают представление о стране, о её культуре, еде, архитектуре и истории. И к Португалии это тоже относится).

Сначала нас привезли в замок Гимараеш.

После того как рассказали мало мне интересную историю средневековых баталий и кто защищал её в то или иное время (я это пропустил мимо ушей, короче местные Дон Кихоты сражались за независимость), народ опять отпустили погулять по городу самостоятельно. Ну вот что я увидел.




Само собой главной достопримечательностью является ещё один храм. Интересно, что в моих фотках на Ай-Фоне, система выдаёт локацию как опять-таки Бом Джизус до МонтЕ из Читать далее...

В Лиссабоне у меня был запланирован ещё один день и я выбрал одну из самых распространённых экскурсий из столицы на периферию. Мне предстояло посетить средневековый город Синтра, замок Регалейра и курортный городок Кешкеш. Попытаюсь вкратце потому что в случае Португалии слова не всегда могут передать всё то что видят глаза. Вся страна-это сплошной город-музей. Но повторюсь это из-за того что Португалия была одной из немногих стран практически не пострадавших во время войны в 20м веке.

Сначала экскурсионный минивэн заехал в сам городок Синтра, где экскурсовод дал нам час походить и может кто хотел перекусить.

После этого повезли посмотреть замок Регалейра. Ну или не замок, а скорее шикарное поместье.

После Регалейры должна была быть как раз основная точка экскурсии-замок Пенья, находящийся на высокогорье. Но на мою беду в тот день городские власти запретили въезд туда из-за полыхавших лесных пожаров, охвативших местность с начала Августа. Экскурсовод извинился и со своего мессенджеран послал свои фотки, которые он делал в этом месте раньше. Пришлось удовлетвориться.


А живьём удалось снять это красивое место только издалека. Вот так замок Пенья выглядит из-за дымки и солнца. Не очень, но что есть то есть. В туристической жизни случаются и неудачи. Но эта была небольшая если честно.

После этого нам опять дали возможность погулять часа полтора по Синтре. И без посещения замка место великолепное.


Дальше дорога легла в Кешкеш. Местечко когда-то было обычным рыбацким селеньем, но выросло в фешенебельный (по португальским конечно меркам) курорт куда приезжают обеспечыенные туристы отдохнуть. Португальские пляжи славятся своей красотой и кстати климат не дико жаркий как к примеру во Флориде. Многие места в Португалии продуваются Атлантическим океаном и температура может быть комфортабельной летом, 26-28 по Цельсию. Я не могу сказать что я люблю европейские курорты из-за того что многие туритические места не имеют кондиционера, открыты окна, муxи залетают в рестораны и кофейни. В Америке бывает пол-года пройдёт пока какая-та залётная муха залетит домой, это сразу вызывает досаду. А в Европе к этому относятся спокойно. Вот имиджи с Кешкеш, как они её называют португальская Ривьера. Ну вот и всё, больше сказать об этой экскурсии нечего. Было приятно выехать из Лиссабона на день и побывать в хорошем месте. Тем 3-дневная поездка в Лиссабон и окрестности и закончилась. В отэле был естественно кондиционер и остаток вечера я провёл на Интернете. Подумалось, как всё-таки изменился туризм за 35 лет, с тех пор как я впервые выехал за границу из СССР а потом России. Для нас в те годы было в радость включить местное ТВ и даже не понимая о чём там говорят, смотреть на их передачи, новости, фильмы, концерты. Но уже лет 10-15 я даже не включаю ТВ, даже не знаю на какую кнопку нажать ремот. Настолько интернет захватил нас мёртвой хваткой из которой при моей жизни уже не вырваться. А телевизоры стоят отличные, плоские плазменные с большим экраном. Очень трудно поверить что их кто-то включает. С другой стороны, экономия для владельцев гостиницы, телевизоры не используются и естественно не ломаются годами. Но это их маленькие радости.



Перекусил наспех.

Вечером вернулся в отэль и собрал свои нехитрые пожитки. Завтра в путь. Последний взгляд на Лиссабон. Вернусь вряд-ли.
Читать далее...

В последний день своего короткого женевско-французского сегмента европейской поездки я решил поехать в знаменитый олимпийский город Шамони, где 101 год назад прошли первые зимние Игры. Сначала хотел конечно поехать в Куршавель, печально известный засильем русских олигархов, бандитов и депутатов (что иногда три в одном), но всё-таки выбрал Шамони так как там более развит туризм для средних людей. В Куршавеле без Феррари и длинноногой блондинки с бокалом Дом Периньёна в Лабутенах с красной подошвой суваться не стоит, посмотрят как на ничтожество и после этого будет травма на всю жизнь. А вот в Шамони любой может приехать. И вот взяв автобус (он быстрее чем поезд из Женевы идёт), я через 2.5 часа оказался прямо в этом олимпийском городе. Я пошутил конечно про Куршавель, хотя в каждой шутке есть большая доля правды, но в Шамони ещё есть наиболее ясная панорама Монтблана.

Выйдя из автобуса, я тут-же оказался в окружении сказочного пейзажа этого горного массива, являющегося самой высокой точкой Европы. Дальше слова не нужны.

Основная жизнь конечно-же здесь проходит зимой, когда профессионалы и любители оккупируют это место, но мне туда поехать зимой не суждено так как я не катаюсь. По-этому лето-это та пора года, подходящая мне и, честно говоряя, летом горы выглядят наверное почти также как и зимой. Их снежные шапки прекрасно видны, в особенности в чистый солнечный день, коим и был день когда я туда приехал.

Летом тоже спортом занимаются в этом месте, дельтапланеристы как дроны летают над головой.

Центральная площадь города.

Тyристическая улица, местный "Арбат".

Следом ждало небольшое разочарование. Почему-то я сглупил и не купил заранее билеты на кабельную дорогу прямо к Монтблану. А билетов с утра не было. Были только к вечеру когда мне уже надо было возвращаться в Женеву. Бyдет уроком на будущее.

Но и из центра города виды Монтблана-потрясающи.




Также как днём раньше в Эннси, походил вокруг ещё раз и стал закругляться. Автобусы оттуда в Женеву идут нерегулярно и вечером оттуда уже не добраться. Но основное я увидел. Считаю трёх-дневное путешествие в Женеву/Монтблан получилось удовлетворительное за исключением промаха с кабельной дорогой. Но вполне достаточно для воспоминаний на всю жизнь.

Приехав в Женеву, я ещё попытался найти картинную галерею, но вдруг меня такой сон поразил что решил, гори она, галерея, синим пламенем, пропущу. Моны Лизы или Сикстинской Мадонны там нет, так что ладно. На том и закончу с этой частью.

И наконец наступил последний сегмент европейского лета 2025-го. Ранним утром меня ждал перелёт в Португалию. Я был в Португалии...1 день около 35 лет назад. Считай и не был. Помню, прилетели мы в Лиссабон из Севильи, заселилиcь в гостиницу и пошли на обед, после этого репетиция, концерт и наутро самолёт ещё куда-то. Так что даже сказать что видел Лиссабон из окна автобуса не могу. Считай значит не был там. В этот-же раз я решил отдать Португалии дней 8, хотелось осмотреть как следует, по-этому запланировал страну почти полностью за исключением самой южной части её-Алгарве.

По прилёте в Лиссабон, первое что попалось-это спортивный магазин с футбольными атрибутами, спортивной одеждой и т.д. Само собой, кроме футболок с номером 7 в различных вариациях национальной команды Португалии, да номером 28 когда Роналдо юношей недолгое время играл в Спортинге (Лиссабон), ничего другого достать невозможно было. В Португалии Роналдо-безоговорочный король, каким наверное не был и реальный король когда он был ещё в силе. С трудом припоминаю чьим именем при жизни назван аэропорт, а вот Читать далее...

На французскую часть программы у меня осталось два дня ещё. Помнится что незадолго перед поездкой я планировал эти два дня путешествовать в другие места, находящиеся недалеко от Лиона. Недалеко-это 1-2 часа на поезде. Выбрал два города, Дижон (славящийся своей горчицей) и Гренобль, столица Олимпийских Игр в году эдак 68-м. Но поговорив по телефону со своим бывшим одноклассником живущим во Франции на границе с Монако, я решил поехать туда куда он посоветовал, а именно в живописный посёлок Перуджес и город Ним. Попробую в нескольких словах про каждый.

Перуджес-это средневековое место, сохранённое почти в том-же состоянии каким оно было многие века назад. Видимо во время войны не пострадало, возможно и пожаров избежало. Таким каким мы видим этот посёлок жинь и была устроена в средневековой Франции. Естественно крепостные стены, каменные мостовые, башня с часами и колоколом, церковь и домики украшенные цветочными клумбами. В наше время там снимаются фильмы очень часто. Люди старшего поколения помнят знаменитые французские фильмы Три Мушкетёра и Фанфан-Тюльпан, именно там и снимавшиеся. В самом посёлке живут около 1300 людей, а в пределах крепостных стен живёт всего 80 человек, кто они мне неизвестно, да и неважно. Но все эти стены сохранились с 13-15 веков, что уже само по себе невероятно.

Прямой поезд туда не едет, по-этому выйдя на каком-то пыльном полустанке, я под палящим солнем медленно пошёл в направлениии этого чудесного места. Ходьбы было пол-часa.

Дальше уступлю место фотографиям. Я рад что послушался своего одноклассника и поехал в это средневековое место. Городов наподобие Дижона всё-таки во Франции много, а вот такое место-уникальное. Само собой названия и предназначения домов за крепостными стенами я не узнавал, а просто ходил и наслаждался стариной, которую нечасто увидишь даже в Европе. Многое уже повреждено, восстановлено, пропало в глубине веков, а вот Перуджес сохранился.




Это их знаменитая выпечка, Перуджесская галета, что-то наподобие пиццы, только сладость.

Ну вот и всё. Часа три походив, я стал собираться в обратный путь. Перекусив в Макдональдсе (чего я никогда не делаю в Америке), со спокойной душой пошёл в обратный путь на поезд и через час уже был в гостинице.

В последний день, запланированный во Франции, я посетил город Ним. В двух словах, Ним-это бывшая Римская колония и по-этому в нём есть многие атрибуты жизни древних римлян. Было жарко, но я с рвением остервенелого туриста, вооружившись планом однодневной прогулки по этому городу, который мне дал Чат-ДжиПиТи, пошёл осматривать достопримечательности.

Первым мне как раз и попался римский Амфитеатр, который находится в самом центре города и сохранён так что кажется что попадаешь в Римскую империю где-то в 2000-м году до нашей эры (или когда там римляне жили). Рядом около этого строения, разминались юноши из футбольной окрестной команды. Если-бы не они, то трудно было-бы понять в каком веке мы живём. Это строение очень похоже на Арена ди Верона, кстати. Вовнутрь я решил не заходить, было жарко, а я уже бывал в таких строениях, видел их много раз, римский Колизей, Арена ди Верона, и т.д.

Второй значительной достопримечательностью является темпл, похожий на греческий Парфенон, да и в Риме есть что-то похожее. Вот это великолепное здание, сохранившееся из глубины веков. То есть, как я понимаю, французы проявили толерантность и не стали уничтожать артефакты, напоминающие о том что это место было колонией римлян. А может мне так кажется.

Пойдём дальше. Узкие улочки-это что-то. И очень кстати приятно по ним ходить даже в 35-градусную жару потому что на их аллеи не попадают палящие лучи солнца и можо спокойно ходить, не напрягаясь.

Кроме того, город очень Читать далее...

Следующей частью моей программы "по следам прошлого" была французская его часть, но основной город в этой части был Лион. И он был почти что единственным из значительных мест где я ещё никогда не был. Лион шикарен. Мы все конечно мечтаем о Париже, но я в него езжу так часто что уже пропала острота восприимчивости к этому великому городу из тройки мастодонтов туризма, коими я считаю его, Лондон и Нью-Ёрк, но те кто видели Лион пожалуй могут и задуматься Париж-ли номер один во Франции или нет. По величине и значимости-этот город-третий в стране, но почетное второе место занимает город-помойка Марсель, столица криминала и бандитизма. По-этому для меня Лион-второй безоговорочно. А по многим показателям как чистота, оппрятность, безопасность и подобные вещи Лион-номер один во Франции. Официально, кстати, кое в чём этот город держит пальму первенства, а именно в еде. Он является безоговорочно гастрономической столицей Франции, хотя во Франции везде столица. (Впрочем замечу что французская еда не самая моя любимая, как-то не могу приспособиться к их еде. Может я от советской сохи где ели хлеб с супом, картошкой и мясом, и это считалось верхом кулинарии. Даже тогда, через 25-30 лет после окончания войны советские люди ещё не могли наесться досыта, продуктов не хватало, о некоторых мы знали только понаслышке. Главное было что голода мы не испытывали как наши родители, а то что еда была топорная, тяжёлая, а часто невкусная, с катострофической нехваткой овощей и фруктов (кроме бульбы, яблок и капусты), на это уже не обращали внимания и при малейшей попытке возмущаться видом посиневшей курицы или подгнившей картошки, всегда отправляли в недалёкое тогда ещё прошлое когда на нос выдавалось 300-400 грамм хлеба в день и большинство жило впроголодь. Тут уж не до кулинарных изысков, рибаев, филе-миньёнов под грибным соусом или ананасов с розовым вином из виноградников солнечного Прованса.

Но выходя с трапа самолёта я всё-таки уговорил себя в душе пойти в нормальный ресторан в Лионе и отметиться галочкой в кулинарной столице.. Сбросив вещи в гостинице, я пошёл по направлению к центру города. Увидев приличный ресторан, сразу же сел. Мысли о столице кулинарии плюс голод который не тётка победили желание увидеть поскорее архитектуру. Естественно в ресторане были разного рода улитки, устрицы, утиная печень фуа гра, луковый суп и т.д., но, как я уже выше сказал, я-не гурман, а скорее ближе к русскому мужику-лапотнику в своих предпочтениях в еде. По-этому выбрал форель со спагетти и зеленью, вообще-то это ближе к итальянской еде, но неважно.

Умяв всё за минут 10-15, я быстро оплатил счёт и пошёл дальше. Вот такая картина, достойная пера какого-нибудь великого художника Ренессанса открылась передо мной. Да, я не оговорился, Ренессанс мы относим к Италянской эпохе Возрождения, но Лион и построен в стиле Ренессанса и Древнего Рима. Вдаваться в подробности я не буду почему это так, да и не знаю, не интересовался. Но беглый взгляд на подобную картину не может не вызвать восхищения.

На сам город Лион я запланировал всего два дня, по-этому не теряя времени я пошёл в самый центр города, к скверу Терро (не уверен что правильно выговариваю). Слов нет, только эмоции.

На этой-же площади находится очень хорошая картинная галерея Лиона, далеко и ходить не надо. Билет я уже купил он лайн давно, по-этому после нескольких снимков сквера Терро, я зашёл в прохладную галерею на часик, да и припекало, так что совместил приятное с полезным. Вот несколько имиджей. В самой галерее было почти безлюдно. Не Лувр и даже не Дрезденская, но достойная без сомнений. На входе встречает шедевр Перуджино "Вознесение Христа".

Ну и дальше тоже есть чем похвастаться. Скулптура Родэна.

Монэ.

Гогэн.

Ренуар.

Рубенс. Немного для Мизулиных, для старшей, ну или для младшей если она найдёт сей опус. Рубенс, не много ни мало.
Читать далее...

На следующее утро я решил уделить и Амстердаму немного внимания, а конкретно cxодить в один из музеев где я никогда не был. Это музей великого голландца Ван Гога. Основной музей в Амстердаме-это Рийксмузей, и я там был два раза в своей жизни. Почему-то Ван-Гоговский я обходил стороной всегда. Это говорит об эволюции моих вкусов. Я к концу своей жизни внезапно полюбил тех к кому с прохладцей относился в начале жизни, а точнее к таким как Гог, Гогэн, Ренуар, Монэ и другим импрессионистам. В молодости (как и сейчас) для меня центровыми полотнами всегда были художники эпохи Ренессанса. Само собой что побить Рафаэля или да Винчи невозможно, это-стандарт живописи на все времена. Импрессионисты-же мне всегда казались мазнёй и т.д. Но вот наступило время когда и Гог-Монэ меня очень привлекают, и не менее чем боги живописи средневековья. И я решил в этот раз не ходить в Рийксмузей где полно фламандцев и голландцев, уже виденных много раз, а пошёл на Ван Гога. Находится музей рядом с Рийксмузеем, рядом с которым как раз происходила перестройка ландшафта. Естественно Европа не была-бы Европa если-бы постоянно не проходили какие-то акции в защиту геев. Вот и в этот день были развешаны листовки на каждом столбу с инормацией о том в какой нехорошей стране сколько дают лет тюрьмы за нетрадиционные сексуальные отношения. Я просто только эту и сфотографировал, но кроме Туркменистана были листовки с упомянанием и других стран типа Ирана или Афганистана. Во многих странах-злодеях убивают за это, и об этом конечно молчать не стоит. Листовки развешаны так что-бы их видно было в очереди на вход в музей Ван Гога.


Постепенно очередь прошла и я зашёл в само здание. Естественно, в музее Ван Гога в основном работы самого мастера. Быстренько пройдёмся по основным. Много автопортретов. Ван Гог конечно-же был не от мира сего, в голове тараканов тьма у него была. Но гении они чаще всего именно такие.

Знаменитые "Подсолнухи".

Ваза с ирисами.

Пшеничное поле.

Знаменитый автопортрет.

Есть немного шедевров и других великих мастеров-импрессионистов. Вот Монэ.

Гогэн.

Вообщем было интересно и много времени не взяло. После музея я направился на железнодорожный вокзал. Решил поехать в город Утрехт. Расстояния между голландскими городами смехотворные, 40-45 минут и ты в другом красивом городе. По-этому я запланировал два известных места на этот день после посещения музея. Первым место и стал Утрехт. Я был и там много лет назад, но что-то в этом году на меня нашло. Захотелоь вернуться, либо чувство неудовлетворённости осталось после посещения в прошлый раз, который был лет 30 назад. Помнится когда я только начинал писать свои дневники чаще всего у меня были места "10 лет спустя". Потом появились классические "20 лет спустя". Ну а вот уже появляются вполне реальные 30 лет спустя. Хотелось-бы и до 40 дожить.

Утрехт-вполне классический провинциальный европейский город, четвёртый по величине в Нидерландах. Красивый и уютный, со всеми соответствующими атрибутами Голландии, каналами, церквями, маркетами и т.д. Там наверное и музей какой-никакой есть, но я уже "наелся" шедеврами, и особенно я усердствовал в 2025-м, так что Утрехтский музей останется без моего внимания. Выйдя из вагона, я неторопливо пошёл по его улочкам. Первое на что я набрёл был сырный маркет. Голландские сыры-для меня номер два после швейцарских, хотя я в сырах-профан, и если мне пoдсунуть голландский и назвать его швейцарский, то я кивну головой и засуну в рот. Так как было часа два пополудни, то я использовал этот маркет сыров как свой ланч. На лотках было много тарелочек с разрезанными кусочками разных сыров и я вполне плотно поел бесплатно. Правда отойдя от сырного маркета, я решил что мне этого недостаточно и в другом лотке купил кусочки рыбы с майoнезом. Должен признать что в Европе вкуснее уличная еда чем в Америке.
Читать далее...

На следующее день который должен был стать последним в Берлине, я планировал поехать в Росток, город в Восточной Германии, находящийся в двух часах на поезде от Берлина. Но с утра что-то поленился туда ехать, всё-равно не бог весть какой это город, да и ещё в Восточной Германии. Я немного расстроился из-за обыденности Берлина и не верил что Росток будет лучше. А так как кроме посещённого мной в прошлом году Ляйпцига вокруг Берлина ничего нет, я решил всё-таки походить по Берлину последний раз. Выйдя из гостиницы, взял какой-то рейсовый автобус, ехавший по направлению к центру города. Немного распогодилось, жарко не было, но солнышко вышло, примерно 17-18 тепла. Вспомнил что где-то в центре есть так называемый Чекпойнт Чарли, КПП, разделявшее окупационный Берлин на зоны влияния после войны. Это КПП разделяло советский окупационный контингент и американский. Смотрится это сeйчас нелепо. Опять-таки я уже видел это два раза, но так как особенно в Берлине нечего уже фотографировать, то сделал несколько снимков. С одной стороны фотография бравого американского капрала некто Харпера.

А с другой стороны на этом-же плакате изображено изображение безымянного советского солдата в парадной форме. Когда-то он мне казался нелепым, голодным и худосочным. Видимо с годами по другому воспринимаешь действительность. Сейчас уже смотрю на него по-другому, солдат и солдат.

А вот напоминание о том что и в наши дни идёт кровопролитная война. Обращение к российскому президенту прекратить безумие. С таким же успехом можно обратиться и к стене Плача в Иерусалиме. Будет тот-же результат. Но и молчать тоже нельзя.

Дворец Шарлоттенбург. Очень красивый. Вовнутрь поленился заходить. Видимо мой туристический запал постепенно увядает.
Ну вот и пожалуй всё. Походил ещё немного. Потсдамер-плац.


Ещё что-то.

Ну и последним местом, которое я посетил в Берлине стал легендарный зал Берлинской филармонии.

Это один из немногих значительных концертных залов, в котором мне не довелось поиграть. Ну неважно, любой музыкант должен подойти хотя-бы к этому месту и постоять несколько минут. Здесь даже проходили концерты в самые трудные и холодные берлинские зимы 43-44-го годов. Молодые дирижёры Фюртвенглер, Караян (потом обвинённые в сотрудничестве с фашистами) дирижировали прекрасным берлинским оркестром филармонии, а в зале вполне может быть сидели Геринг, Гиммлер, а может быть и сам фюрер с Евой Браун, наслаждаясь гениальными произведениями Бетховена, Штрауса и Вагнера. Всё это было, и не стоит это вычёркивать из истории великой страны и величайшей культуры Европы, каковой являлась, является и будет являться Германия. Через сто лет с такими-же мыслями какой-нибудь иностранный турист подойдёт к Большому Залу Московской Консерватории и памятнику Чайковскому, стоящему перед залом, и подумает о том кто сидел в этом легендарном зале в 20-е годы 21-века, наслаждаясь музыкой великих Рахманинова, Скрябина или Чайковского. Их имена также будут покрыты ненавистью как покрыты имена немецких бонз середины 20-го века. Но это будет через 100 лет.

А я пока попрощался с великим залом Берлинской Филармонии и, удовлетворённый днём, вернулся в свой отэль.

На следующее утро пошёл на вокзал взять поезд в аэропорт. Последним имиджем в Германии была эта гротесковая репродукция знаменитого изображения на Берлинской стене и скопированная здесь на терминале. Имена надеюсь называть не надо. На том путешествие в Германию закончилось.

Мой путь лежал в один из самых красивейших европейских городов-Амстердам.

Амстердам для меня самый что ни на есть "по следам прошлого" город. Раза 4 или может 5 я там был как в далёком так и недалёком прошлом. И если в основном я туда приезжал для него самого, то в этот раз Читать далее...