Квантовый Переход

Mac Miller daria_louiji / -Hot_Guys- : 01-01-2011 18:20

[показать]

pic + bonus

комментарии: 10 понравилось! вверх^ к полной версии

Kate Moss, фотограф Craig McDean -sinatra- / love_fashion : 31-12-2010 14:35

Это цитата сообщения -sinatra- Оригинальное сообщение

Kate Moss, фотограф Craig McDean

Kate Moss, фотограф Craig McDean

(2001)

Sketches by Dolce & Gabbana -sinatra- / love_fashion : 31-12-2010 14:34

Это цитата сообщения -sinatra- Оригинальное сообщение

Sketches by Dolce & Gabbana

Madonna

Girlie Show World Tour (1993)

Sketches by Dolce & Gabbana

Snejana Onopka в образе Анны Винтур, фотограф Mario Testino -sinatra- / love_fashion : 31-12-2010 14:32

Это цитата сообщения -sinatra- Оригинальное сообщение

Snejana Onopka в образе Анны Винтур, фотограф Mario Testino

Snejana Onopka в образе Анны Винтур, фотограф Mario Testino

для Vogue Paris (август, 2008)

комментарии: 3 понравилось! вверх^ к полной версии

Интервью. Фредерик Бегбедер -sinatra- / love_fashion : 31-12-2010 14:31

Это цитата сообщения -sinatra- Оригинальное сообщение

Интервью. Фредерик Бегбедер

Фредерик Бегбедер

Писатель, 45 лет

Фредерик, хотя я принадлежу к поколению, для которого ваша первая книга «99 франков» была важным событием, предлагаю поговорить не о литературе. А о ее объекте и поводе – жизни.

Да, идет. Я готов.

Вам не кажется, что секс в современном мире утратил свою значимость? Раньше все вращалось вокруг него, а сейчас мужчины и женщины заняты совсем другими делами.

Интересная мысль. А какими делами они заняты? Зарабатыванием  денег, повышением социального статуса? Я считаю, что даже если мужчина стремится к богатству, то только чтобы купить Bentley, а это ему нужно для того, чтобы нравиться девушкам и, следовательно, чаще заниматься сексом. Возможно, сексу стали придавать меньше значения потому, что переспать стало  так же легко, как почистить зубы  и сходить в магазин? Секс теперь  легко достается и оттого не так высоко ценится. Но все-таки для людей всегда будет самым важным влюбляться в кого-то, спать с кем-то, жениться, заводить семью, рожать детей и так далее.

Вы верите в моногамию?

Мы живем в эпоху общества потребления, когда мужчина и женщина обретают статус продукта, предмета неодушевленного, причем цель каждого индивида – получить удовольствие. И в таком мире сложно хранить верность одному партнеру. Я не верю в моногамию и вне этого мироустройства. Ее изобрели давно, когда мужчина хотел контролировать женщину, чтобы знать, что  рожденные ею дети – от него.

А по-моему, моногамия есть там, где есть чувства: если ты влюблен, ты моногамен. А когда чувства ослабевают, то и верность хранить не хочется.

Cогласен. Но мужчины всегда стремятся проводить сравнительный анализ. Даже когда ты влюблен, тебе нужно спать с другими просто для того, чтобы проверить, чтобы доказать самому себе свои чувства. Ты видишь другую девушку и понимаешь, насколько она «не та», –  и возвращаешься обратно к той,  о ком не можешь забыть.

[показать]

То есть умная женщина не должна требовать верности?

Точно: каждый в паре свободен.  И мужчина свободен, и женщина. Но если ты что-то делаешь, нужно делать это очень-очень осторожно, чтобы не ранить чувства другого. При этом если женщина постоянно ревнует своего мужа, шпионит за ним, читает его почту, проверяет его карманы – это не сексуально. Ревность – это не круто, это дешево, это глупо. Если девушка ревнует мужчину, он тут же начинает изменять ей, ведь она сама подала ему такую мысль.

Но, предположим, вы узнаете, что вам изменила ваша девушка. Ведь это больно.

Да. Но если боишься боли, не влюбляйся. Любовь причиняет боль,  и именно поэтому она мне нравится, я мазохист. Думаю, что любовь прекрасна именно тем, что приносит мучения. Я не нуждаюсь в чувствах без страданий, мне становится скучно. Но при этом знаю, что ревность может убить, поэтому никогда не ревную – уж слишком это мучительно. Я предпочитаю небольшое количество боли, знаете, например, я обожаю скучать по своей девушке. Я с нетерпением жду следующей недели, чтобы увидеть ее. Но не звоню ей каждую ночь, чтобы убедиться, что она заснула в одиночестве.

push

Lady Gaga, фотограф Mario Testino -sinatra- / love_fashion : 31-12-2010 14:29

Это цитата сообщения -sinatra- Оригинальное сообщение

Lady Gaga, фотограф Mario Testino

Lady Gaga, фотограф Mario Testino

для V № 61 (сентябрь, 2009)

комментарии: 2 понравилось! вверх^ к полной версии

Jessica Stam, фотограф Dusan Reljin -sinatra- / love_fashion : 31-12-2010 14:28

Это цитата сообщения -sinatra- Оригинальное сообщение

Jessica Stam, фотограф Dusan Reljin

Jessica Stam, фотограф Dusan Reljin

для Numero (май, 2006)

[показать] [показать] [показать]

80's. Модная фотография -sinatra- / love_fashion : 31-12-2010 14:28

Это цитата сообщения -sinatra- Оригинальное сообщение

80's. Модная фотография

Это время дорогого шика, почти безвкусной глобализации моды, засилья популярных марок одежды и идеологии истеблишмента. В целом модная эстетика 80-х была яркой и вызывающей. Эпоха спортивной одежды и радужных цветов Disco Couture, Arthur Elgort, Bruce Weber, The Great Outdoors, Brooke Shields и Calvin Klein.

В конце 70-х годов начался очередной экономический подъем, определивший облик модной жизни восьмидесятых – десятилетия прагматизма и культа материальных ценностей.

В мировой политике олицетворением неоконсерватизма стала «железная леди» М.Тэтчер, ставшая в 1979 году премьер-министром Великобритании. А по ту сторону Атлантики в 1980 г. президентом США был избран Р. Рейган, ставший символом подъема американской экономики. В это же время, на Дальнем Востоке, во главе с Японией, Южной Кореей и Тайванем, появляется новый экономический центр. Эта была эпоха беспечной траты денег, лихорадочным наслаждением жизни, оптимизма, вызванного горбачевской Перестройкой, концом «холодной войны» и, впоследствии, крахом «империи зла».

В 1985 году Всемирная организация здравоохранения объявила о начале эпидемии СПИДа. Это стало началом конца сексуальной революции, что требовало изменения стереотипов поведения, так как свободный секс уже стал нормой жизни.

push

Модные журналы наперебой удовлетворяли всемирный интерес к блеску и материальности. Идеалы красоты продолжали меняться. К концу десятилетия возникает культ супермоделей – «пробирочных» образцов физического совершенства: Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Кристина Тарлингтон, Стефани Сеймур.

Альтернативой классической красоте стала индивидуальность. «Мальчики на постерах», который придумал Брюс Вебер (а также фотографы, похожие на него по стилю – Херб Ритц и Роберт Мэпплторп) стали примерами мужской сексуальности в рекламе. Журналы новой волны, такие как The Face, i-D, Blitz документировали контркультуру. Впоследствии, именно они стали субстратом, на котором взросла новая генерация фотографов моды 1990-х гг.– Ник Найт, Дэвид Ляшапелль, Корина Дей.

push

Лицо эпохи 80-х – образы, созданные Ньютоном. Сильные, эротичные, уверенные в своей привлекательности женщины бросили вызов идеям женственности и гендерных ролей.

[показать] [показать] [показать]
push

BRUCE WEBER (Брюс Вебер)

Без сомнения, одна из самых влиятельных фигур в фотографии моды 1980-х. Он родился и вырос в маленьком шахтерском городе Гринсбург в Пенсильвании. Его отец был успешным бизнесменом и увлекался фотографией, снимая свою красивую жену на лужайке у дома. Мальчик рос довольно одиноким ребенком, «аутсайдером» в типичной Америке «среднего класса», не разделяя большинства интересов своих сверстников. Он был замкнут, почти не имел друзей и жил в мире своих фантазий. Модные журналы, такие как Vogue, которые читала его мать и которых всегда было много в доме, занимали будущего фотографа. В своем интервью для газеты Observer Вебер вспоминал себя 17-летним юношей. Когда мать торопила его принять душ и переодеться к обеду в клубе, куда он ходил плавать, юноша мог сделать только после того, как уйдут все остальные подростки. Эта история помогает понять внутренний мир Вебера, мир его фотообразов. Он сам неоднократно говорил: «Мы иногда фотографируем тех, кем сами не можем стать».

PAOLO ROVERSI (Паоло Роверси)

Паоло Роверси впервые взял в руки фотоаппарат, путешествуя с семьей по Испании. В 20 лет стал работать фоторепортером и много снимал «для души». В 1971 г. он приехал в Париж по приглашению Петера Кнаппа (арт-директора Elle, впоследствии тоже успешного фотографа моды) и стал работать его ассистентом. Некоторое время был ассистентом Лоуренса Сэкмана в Лондоне. Дальше Elle, Marie Claire, Depeche Mode.

Первые модные фотографии Роверси были сделаны для Depeche Mode в 1975 году. В 1979 году он провел неделю в Ланцароте по заданию Marie Claire, где снял серию фотографий на фоне безудержно синего неба, которую почему-то называет своим «фиаско». Он вернулся в Париж, полный решимости переделать серию в студии, и с тех пор стал редко снимать на улице. До этого поворотного момента его работы были простыми, прямолинейными и не очень отличались от других журнальных снимков.

PETER LINDBERGH (Питер Линдберг)

Он начал работать в Париже примерно в то же время, что и Паоло Роверси. Но его стиль развивался в совершенно другом направлении: его резкая, контрастная черно-белая фотография отражает то, что он сам называл «своей тяжелой немецкой экспрессионистской стороной». Он больше интересуется индивидуальностью и пластикой своих моделей, их «внутренним миром», нежели надетыми на них костюмами от престижных модных домов, которые, собственно, и заказывают Линдбергу фотосерии. Фотограф получил художественное образование и начинал как абстракционист. Он умело пользуется цитатами из истории искусства, а также истории фотографии, кино и танца. Драматический повествовательный стиль Линдберга «укоренен» в его интересе к кино: он часто ссылается на режиссеров от Фрица Ланга до Джима Джармуша и отдает должное таким разным фотографам, как Жак-Анри Лартиг и Эрвин Блюменфельд. Линдберг почти сразу имел успех и в США, где стал ведущим фотографом в американском Vogue, редактор которого Анна Винтур назвала его работы «современными, сексапильными, актуальными». Он всегда отстаивал свои «прямолинейные» работы. Его профессиональный рост, однако, не мог продолжаться вечно в нью-йоркских рамках. В восьмидесятые он активно сотрудничает со всеми европейскими журналами мод. Легко узнаваемый почерк (крупный план лица – это в какой-то мере портрет, а также бесстыдные «ню») с трудом укладываются в каноны модной фотографии.

Madonna, фотограф Mario Testino -sinatra- / love_fashion : 31-12-2010 14:24

Это цитата сообщения -sinatra- Оригинальное сообщение

Madonna, фотограф Mario Testino

«Эви́та» (англ. Evita) — фильм Алана Паркера, основанный на одноименном мюзикле Эндрю Ллойда-Уэббера и Тима Райса.

Фильм основан на биографии Эвы Дуарте, которая, приехав в 15-летнем в возрасте в Буэнос-Айрес, сумела стать знаменитой актрисой и выйти замуж за полковника Хуана Перона, ставшего впоследствии президентом страны. Эва, используя свое природное обаяние, стала величайшей личностью в истории страны, отношение к которой в Аргентине до сих пор крайне неоднозначно: Эва, ставшая впоследствии духовным лидером нации, проводила крайне популистскую политику, активно помогая беднейшим слоям населения, но с другой стороны она способствовала установлению тирании и диктатуры в стране, что позже привело к краху политики перонизма, проводимой мужем Эвы.

Режиссер стремился отразить в фильме одновременно и святость, и беспощадность главной героини, которая жестоко подавляла инакомыслие, при этом щедро одаривая деньгами дескамисадос (безрубашечников), категорию населения из которых происходила Эва. История Эвы — это история борьбы за власть, за славу, за социальную справедливость, породившая одну из самых ярких страниц в истории Аргентины.

Фильм был благосклонно принят и зрителями, и критиками. Сборы от проката только в США порядка 50 миллионов долларов, сумма сборов по всему миру составляет 143 миллиона. «Эвита» стала главным фильмом в фильмографии Мадонны, впервые ее работа была высоко оценена: за свою роль артистка была удостоена престижной премии «Золотой глобус».

Благодаря фильму Мадонна установила мировой рекорд (внесённый в книгу рекордов Гиннеса) по количеству костюмов, использованных в одном фильме. Прежний рекорд принадлежал Элизабет Тейлор (фильм «Клеопатра»), которая на протяжении фильма меняла костюмы 65 раз. В «Эвите» Мадонна меняла костюмы 85 раз; в числе прочего в реквизит входило 39 шляпок, 45 пар обуви и 56 пар серьг).

Madonna, фотограф Mario Testino

для Vanty Fair (1996)

[показать]

push