Валери Стил (Valerie Steele) – историк моды, доктор наук, директор ньюйоркского Музея Института технологии моды (The Museum at the Fashion Institute of Technology, New York), главный редактор журнала Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture. Автор книг «Фетиш: мода, секс и власть» (Fetish: Fashion, Sex & Power. 1997), «Корсет: культурологическое исследование» (The Corset: A Cultural History. 2001) и др.
«До недавнего времени каждый мог сказать, что семидесятые еще не наступили. В этом десятилетии не существовало ни определенного стиля, ни четких предпочтений, ни лозунгов. Наша ошибка заключалась в том, что мы пытались отыскать здесь такие яркие явления, как «Битлз», наркотик ЛСД, попарт, хиппи, политический радикализм. Между тем 70е представляют собой время болезненной и совершенно непредсказуемой разработки тем и идей, которые с некоторой беспечностью и както наспех породила предыдущая эпоха», – писал Эдмунд Уайт в своем пророческом эссе «Фантазия на тему семидесятых». Он сосредоточился на эволюции гомосексуального стиля в мужской одежде, от «одежды в стиле фэнтези» начала 1970х до «нового брутализма» Levi’s, моды на кожу и тяжелые рабочие ботинки. Однако похожие изменения коснулись модной культуры в целом.
Будучи незаконным отпрыском модной революции 1960х, стиль 1970х постепенно вступил в конфликт со своим прародителем. Поскольку существовали самые разные мнения о том, куда должна идти мода, она стала развиваться сразу в нескольких принципиально различных направлениях. Причем отсутствие единого стиля казалось странным как в то время, так и в более поздние годы. В 1975 г., когда Джорджина Хауэлл писала свою книгу «В моде», последняя глава была названа «Неопределенные семидесятые». В 1991 г., пересматривая и дополняя книгу, она обозначила ее как «Шизофренические семидесятые».Были ли 70е на самом деле «шизофреническими»? Или за хаотичным столкновением стилей одежды всетаки можно было разглядеть скрытое единство культуры? Чтобы лучше понять стиль 1970х, прежде всего необходимо осознать, что в то время мода была не в моде. «Дадим семидесятым право на антимоду, ибо наконецто наступила свобода носить, что хочешь, где и когда хочешь», – провозгласила журналистка Клара Пьер в своей книге в 1976 г. «Привлекательность: освобождение моды». Ее мнение отражает основную идею времени, когда знатоков стиля вполне могли объявить «фашистами от моды», посмей они диктовать женщинам, что «в моде», а что нет. В результате глянцевая журналистика быстро приспособилась и переняла новый для себя язык «свободы» и «выбора».
Американский журналист Том Вулф обозначил 1970е как «ядесятилетие»: он имел в виду нарциссизм, потакание своим желаниям и слабостям, свойственные обществу в те времена. В статье «Секс, наркотики и гедонистический рай взрывных семидесятых», опубликованной в Harpers & Queen (апрель 1980 г.), Вулф спорит с теми, кто ошибочно считает 1970е периодом затишья после «бури» 1960х. Хотя студенческий политический протест и пошел на убыль после окончания Вьетнамской войны, по всем другим позициям культурный радикализм 1960х не только не исчез, но и проник в другие слои общества. Так, например, увлечение наркотиками и сексуальная революция стали массовыми явлениями...
(часть статьи)
Журнал "Теория моды", №1
