С восходом солнца, которое, по моим примерным подсчетам, встает где-то в полшестого утра, Вьетнам из окна стал виден значительно лучше.
Вместе с солнцем, и, кажется, значительно раньше, просыпаются все люди. Кажется, что они вобще не спят всю ночь. Потому что ночью им надо успеть на ночной оптовый рынок, где они закупают продукты, чтобы уже к шести утра, к завтрку, успеть развести эти продукты по бесконечному множеству кафешек и закусочных. А в пять в этих самых закусочных уже кипит работа, потому что скоро утро и наплыв голодных посетителей.
Кажется, что никто в этой стране не питается дома, потому что целый день и полночи все сидят в этих самых общественных забегаловках и что-то едят. Сами забегаловки тоже выглядят экзотично. Обычно это просто участок улицы тротуара перед домиком, где живет и работает хозяин забегаловки, на котором стоят столики, не болше 40 сантиметров высотой, и стульчики, чуть ниже столиков. На стульчиках сидят люди и едят. Обычно их день начинается с супа под названием фам. Огромная такая бадья с бульоном, плоской рисовой лапшой и различными травками, из которых мне удалось определить только водный шпинат и зеленый лук. Остальные травы не имеют российских эквивалентов, но придают супу специфический запах, от которого я этот суп есть не могла. Как мне сказали позже, причиной этого запаха является банановый лист. Кроме того, с суп обязательно добавляют рыбный соус.
Рыбный соус - это отдельная восточная приправа, которую, по рассказам, даже нельзя вывозить из страны. Правда, я привезла бутылку, и никто нигде не задался вопросом, что я такое везу. Соус этот готовится путем ферминтезации рыбы, по-русски - гниения. То есть, берется рыба, заливается солевым раствором и оставляется в таком виде на очень долгое время. Получается жидкость специфического запаха. Далее уже каждый хозяин-производитель соуса добавляет в него по вкусу острый перец, чеснок и прочее.
Выходит что, чтобы перемещаться по улицам Ханоя, надо постоянно курсировать между бесконечными столиками-стульчиками и мопедами.
Мопед здесь основное средство перемещения среднего вьетнамца. Передвежение по улицам Вьетнама - это, судя по тому, что нигде и никогда не бывает аварий, занятие безопасное, но крайне экстремальное для неподготовленного путешественника. Мне было страшно постоянно. Из-за того, что мопедами заполнены все дороги, машинам практически негде ездить. Из чего у них появилась замечательная традиция, так непривычная для европейца. Когда машине надо проехать, водитель просто гроко гудит, давая знак всем байкерам прижиматься к обочине. При этом не каждый байкер считает нужным это делать. Поэтому весь город постоянно заполнен звуками клаксона. И что удивительно, водители авто просто гудят и ждут, когда расчитится дорога. Я могу себе представить русского, который бы ехал по такой дороге. Уже через три минуты езды у него бы закончились все мыслимые и немыслимые маты, через пять он окончательно сорвал бы голос, а через десять выскочил и пошел бы пешком. А они, восточные люди, едут спокойно, думая о своем, как будто так и надо. Кроме того, кажется, что мопед приравнен к пешеходу, поэтому ни на одном светофоре мопеды не останавливаются,  а так и едут сплошной рекой. Поэтому переходя дорогу, надо просто нырять в этот поток, не дергаться, а просто знать, что они тебя объедут. Подъезжая к перекретку, или выезжая из-за поворота, они тоже горомко гудят, чтобы там, за углом, знали, что едет какое-то транспортное средство, так что надо быть осторожным.
Точно также обстоят дела с обгоном на трассах. Они просто выкатываются на встречку, где, если есть встречная машина, она либо прижимается к своей обочине, давая проехать нам, либо мигает фарами, что ей сдвигаться некуда. Все мило, чинно, благородно, пронизано глубоким уважением друг другу. Честно говоря, за те шесть часов, что мы провели в перездах из одного города в другой, я не единожды попрощалась с жизнью.