Он раскинулся на берегу Балтийского моря в устье реки Преголи. Является центром одноименной области, уместившейся между Польшей и Литвой. Регион представляет собой полуэксклав – такой себе русский островок на просторах Европы с выходом к морю. В Калининграде хватает исторических достопримечательностей разных эпох, чтобы акцентировать характерные для города контрасты. Здесь находится несколько театров и музеев, причем в числе последних – единственный в мире Музей янтаря и уникальный для России Музей Мирового океана.
Ранее вся нынешняя Калининградская область находилась в собственности у немцев и носила название – Восточная Пруссия. Затем, Кёнигсберг. Здесь повсюду прослеживаются германские постройки, изготовленные преимущественно из красного кирпича.
Вообще появление города приходится на середину 13 века. Он был крепостью рыцарей и крестоносцев. В период второй мировой войны поселения были разрушены. Строения разгромлены, церкви разобраны. Позднее, исторический облик постепенно восстанавливался. С трудом, но вновь возводились храмы, замки, костелы. Окрестности преобразовывались на радость местных жителей.
Особый статус места создают многочисленные улочки, совершая прогулки по которым вспоминаются европейские мотивы. Встречаются конечно и современные объекты. Большая часть исторических строений покрыта красной черепицей. Повсюду много деревьев и красивых клумб. Здесь посажены разнообразные породы деревьев – тополи, каштаны, буки, липы, орехи.
Нельзя не упомянуть и потрясающие, лучшие на Балтике, калининградские пляжи, которые еще предстоит обустраивать. Другого такого места в мире не найти! В вопросе же этнического состава, Калининград – типично русский город. Количество его постоянных жителей на 2020 год составляет около 460 тысяч и представлено в преимущественном большинстве россиянами (87%). Также здесь можно встретить представителей других славянских народов, например, украинцев (4%) или белорусов (3,7%). Основой экономики региона является отрасль машиностроения, в частности, здесь выпускают железнодорожные вагоны, морские суда разного назначения, ещё недавно собирали автомобили по лицензиям известнейших мировых брендов («BMW», «KIA», «GM»), теперь там будут собирать Китайцев. Также здесь производят электронное оборудование для газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. Словом довольно развитой регион. В последнее время значительное внимание уделяется развитию туристического бизнеса. В связи с этим начата основательная реорганизация гостиничного бизнеса сначала ориентированная на иностранных гостей. Теперь это добро конечно послужит нам - континентальным туристам.
Вот отель "Mercure", в которой мы заранее забронились и прожили крайние три дня нашего потрясающего Калининградского путешествия. Он расположен на берегу верхнего пруда, практически в центре города. Местные его называют "Кардиограммой", ибо вечером огни, идущие по контурам крыш стилизованных под старину, именно так и выглядят - кардиограммой.
Вид из окна нашего номера, если смотреть налево. Под сферой - Спа салон. В дали - колесо обозрения.
А это направо. Видна кирпичная - башня Дона.
Вот эта та же башня Дона, снятая уже из машины. В ней музей янтаря.
Вид на город с седьмого этажа. Слева - электрическое массажное кресло.
Вид на рыбный город.
Атасс, для полноты картины, поскольку этот Калининградский пост завершает путешествие, в тексте у меня будет три больших исторических вкрапления.
В общей сложности Калининград разделяется на две зоны – сад и крепость. Он находится на побережье Балтийского моря. Балтика оказывает непосредственное влияние на климат. Зимой морозы являются недлительными, снега немного, лето нежаркое и достаточно комфортное. Осень отличается присутствием штурмового ветра, обилием осадков. Однако, самыми дождливыми периодами являются июль и август.
До 1944 года старый Кёнигсберг сохранял свое средневековое очарование, но в две ночи был разбомблен британской авиацией. Сотни тонн бомб уничтожили почти весь центр, остальное довершило время. Сейчас, прогуливаясь по острову Канта, сложно представить, что не так давно он был полностью застроен, по узким улочкам ходил трамвай, тут кипела жизнь, а не шумели листвой высокие деревья.
Судьба исторической застройки куда печальнее. Старый Кёнигсберг погиб за две страшные ночи в августе 1944-го. Королевские военно-воздушные силы Великобритании в рамках очередной операции психологического устрашения Германии сбросили на центр восточнопрусской столицы несколько сотен тонн бомб. Безусловно, это был демонстративный акт мщения за аналогичные налеты люфтваффе на британские города. Англичане бомбили не военные объекты, не промышленную или портовую инфраструктуру — их целью были обычные дома, а средством — комбинация фугасных, осколочных и зажигательных бомб. «Первая бомбежка была еще терпимой. Длилась минут десять. А вот вторая — это был уже сущий ад, который, казалось, никогда не кончится. Британцы впервые применили заряды с напалмом. Пожарные пытались тушить это море огня, но ничего не выходило. У меня до сих пор перед глазами: полуголые люди мечутся среди пламени, а с неба с воем падают все новые и новые бомбы…» — рассказывал один из свидетелей произошедшего Юрий Хоржемпа, угнанный на принудительные работы в Кенигсберг житель Советского Союза. Огненные штормы от зажигательных бомб не щадили ни здания, ни людей. Погибло более 4 тыс. человек, сгорел 41% всех домов города. Сталин потребовал передать после победы в войне Кенигсберг и Восточную Пруссию Советскому Союзу еще на Тегеранской конференции 1943 года. Мотивация у «вождя народов» была достаточно простая: СССР не хватало незамерзающих портов на Балтийском море. За этой утилитарной мыслью скрывалось куда более сложное идеологическое и практическое обоснование. В Пруссии, этом логове германской военщины, необходимо было раз и навсегда выкорчевать милитаризм как таковой. Для этого было решено Пруссию разделить между Польшей и Советским Союзом, немецкое население выселить в Германию, а его место занять новыми переселенцами.
Первые советские переселенцы стали прибывать в Калининград через несколько месяцев после окончания войны. Они же начали и разборку отдельных разрушенных зданий. Добытые стройматериалы отправлялись в Советский Союз на восстановление разгромленных в результате оккупации городов. Возможность их реконструкции даже не рассматривалась: в стране, пережившей Великую Отечественную войну, было не до заботы о немецком культурном наследии. Разобрав здание до основания, его остатки (подвалы, фундаменты) просто засыпали грунтом. Остров Кнайпхоф, некогда застроенный сотнями домов, лишился всех, кроме одного — простоявшего в полуразрушенном виде до 1990-х годов Кафедрального собора, у стен которого был похоронен известный философ Иммануил Кант. Возможно, именно его могила и спасла здание от разрушения. Позже на острове был разбит парк и проложен эстакадный мост. Сейчас, смотря на Кнайпхоф, сложно представить, что на месте каждого из его деревьев стоял дом, по аллеям ездили автомобили и трамваи, кипела обычная повседневная городская жизнь. Так прошла мирская слава Кенигсберга. За пределами уничтоженного до основания Кнайпхофа многие руины, включая остатки тевтонского замка, простояли до середины 1960-х. Теоретически их (и замок в том числе) можно было восстановить в прежнем виде, как это сделали к примеру в Гданьске поляки. Старый Кенигсберг имел шанс на вторую жизнь, но на практике им воспользоваться даже не собирались.
Слова советской песенки:«Москвичи, куряне, Псковичи, смоляне — Мы в труде не ведали Никаких преград. Отдыха не знали, Из руин подняли Новый русский город - Наш Калининград».
В этих строках популярной песни середины 1950-х «В славном сорок пятом» точно сформулировано восприятие города его новыми хозяевами. Для приехавшего в Калининград на постоянное место жительства советского человека старый Кёнигсберг не представлял никакого интереса. Более того, остатки столицы Восточной Пруссии ассоциировались в массовом сознании с войной, ее тяготами, нацизмом и теми бедами, которые он принес практически в каждую советскую семью.
Надо заметить, что в свое время (в 1758—1762 годах) Кёнигсберг входил в состав Российской империи, но это было так давно и в течение такого непродолжительного времени, что никаких ностальгических чувств на этой почве возникнуть просто не могло. Для первого послевоенного поколения калининградцев Кёнигсберг был чужим, Восточная Пруссия была чужой, немецкая архитектура была чужой, сама планировка города, его эстетика была чужой, а чужое не имело никакой ценности.
Правда среди местной общественности продолжает вынашиваться идея восстановления Королевского замка или даже застройки острова Кнайпхоф. Это уже само по себе достижение, показывающее, что нынешнее поколение калининградцев избавилось от поствоенных комплексов, полюбило эту землю и начало относиться к ней как к своей. Жаль, что для этого город пришлось снести. Кёнигсберг стал последней жертвой Второй мировой.
Продолжим про достопримечательности, первой и главной в городе является Кафедральный собор.
Туристы сюда отправляются, как правило, в первый день тура. Архитектура святыни выступает в роли визитной карточки. Ранее, тут находилась усыпальница, где покоились известные университетские профессора. Кстати, последний научный деятель, который был захоронен здесь, - Иммануил Кант.
Исторические споры о том, как шло строительство здания ведутся до сих пор. Первое упоминание прослеживается еще в 1933 году. Основателем постройки является епископ Иоганнес Кларе. Работы по возведению подошли к концу в 1380 году. С течением времени внешние данные объекта постоянно модернизировались.
Из-за военных атак собор был частично поврежден. В 1992 году был проведен внушительный объем работы по восстановлению. Сегодня здесь действует музей, посетив который, можно узнать массу интересных исторических фактов. Кроме того, к посещению туристов предлагаются две часовни протестантской и православной направленности. Примечательно, что часовни оборудованы инновационным механизмом, благодаря которому установка времени производится строго по спутнику. Еще там имеется резная библиотека и в соборе играет орган. Заранее купив билет по инету, мы посетили уникальное представление. В джазе и академической музыке правила разные. Но это не мешает им существовать на одной сцене. На концерте соединили, но не смешивали классику и джаз Александр Бриль (саксофон), Мария Бриль (сопрано), титулярный органист Кафедрального собора Евгений Авраменко и Ксения Авраменко (флейта). Представляете такой сплав? Я думал что ничего нового в музыке в 21 века уже не произойдёт. Так нет! Я сам был этому свидетель. Конечно, такой сплав во многом спорен, но сам факт такой попытки, это конечно сенсация.
Вид на остров Кнайпхоф.
Это один из известнейших жителей города. Иммануил Кант. Скульптура красуется на Университетской площади. Она сделана из бронзы, открытие приходится на 1864 год. Философ выполняет жест, направленный вперед. В его левой руке находится треуголка. В боковой части можно заметить шпагу. Может помните, имя Иммануила Канта упоминается в романе Булгакова "Мастер и Маргарита". Там Воланд ссылается на 5 доказательств Канта существования Бога. И сообщает, о якобы шестом, опровергающем все прежние. Кстати, Кант в свою бытность присягал Российской короне и был следовательно, россиянином! И ещё: из известных в мире образцов, есть два весовых рекорда человеческого мозга среди знаменитых людей. Первый, самый крупный - у Тургенева, а второй - самый маленький - да-да! У Иммануила Канта. Вывод британских ученых: человеческий ум не зависит ни от величины ни от веса мозга. Дело решают нейронные связи. Короче разгадывайте по-чаще кроссворды. Шучу.
На постаменте есть мемориальная табличка. Не многие знают, что Кёнигсберг – это родина философа.
А вот и его могила, она примыкает непосредственно к кафедральному собору.
Музей янтаря и башня Дона.
Построен на побережье Верхнего озера, аккурат напротив нашего отеля. Он носит называния в честь русского генерал-фельдмаршала Дона. Архитектурное возведение 19 века – башня в настоящее время выполняет функцию музея. Его уже посетили более миллиона гостей, настолько он интересен. Приехав сюда, вы сможете расширить свое представление об истории края, узнать немало фактов. Народные умельцы превосходно владеют искусством обработки солнечной породы. Выставочная экспозиция предлагает к вниманию зрителей много интересных изделий. Целых три этажа экспонатов! Шедевры установлены в 30 залах. Все коллекции классифицируются по тематикам.
Говорят, что где-то в Восточной Пруссии гитлеровцы спрятали Янтарную комнату, которую спёрли из Царского села. Где? А хрен его знает. Гепотез много. Даже Юлиан Семёнов когда-то проводил эти поиски. Увы, но комната не найдена до сих пор! Уже и копию в Царском Селе установили, титаническим трудом наших камнерезов по сохранившимся ч/б фотографиям. Современный вид на фото ниже. А воз и ныне там.
Фридрихсбургские ворота
Строительство объекта ускоренными темпами осуществлялось в 1657 году. Приказ на работу был получен от Фридриха Вильгельма. К укреплениям был прикреплен форт. В нем был арсенал, компактная часовня. Оформление ворот выглядит максимальным образом гармонично. Обрамление башен элегантно, они украшены узкими зубцами. Очень красив ажурный орнамент. Готические формы воссозданы путем применения разноцветных кирпича.
Бастион «Кронпринц»
Сооружение конца 19 века раньше использовалось под казармы. Оно состоит из четырех ярусов. Отдельное место занимают подвалы. Они характеризуются большой глубиной. Подземные ходы являются сообщающимися. Получилась определенная система тоннелей. Когда-то бастион был окружен рвом. А кровля оснащалась зубцами для более высокой защиты. Казарма оборудована достаточно большим двором.
Военно-инженерная конструкция является объектом историко-культурного наследия. Она находится под охраной у государства. Сегодня Бастион имеет удовлетворительное состояние. Внушительная часть пространств не ухожена. На некоторых этажах нет перекрытий. Зато природа вокруг насыщенная – многочисленные деревья и кусты создают умиротворенную атмосферу.
В течение двух десятилетий после окончания Второй мировой войны центр этого советского города лежал в руинах. Уже были отстроены заново Минск и Волгоград, Киев и Воронеж, здесь же по-прежнему снимали героическое кино, а остатки былой буржуазной роскоши постепенно растаскивались на стройматериалы. Прежние жители, вернувшиеся сюда уже в 1990-е годы, не узнали родину: на месте тесной исторической застройки, тысяч жмущихся друг к другу зданий с привычным славянским размахом раскинулись типовые панельные микрорайоны. Это была настоящая трагедия, но можно ли было ее избежать? Оба города серьезно пострадали в ходе боевых действий 1939-1945 годов и к моменту окончания Второй мировой лежали в руинах. По итогам послевоенного передела мира и Данциг, и Кенигсберг были у Германии отобраны, вошли в состав Польши и Советского Союза соответственно, немецкое население в принудительном порядке было депортировано, а на обломках разрушенного мира началось строительство мира нового, социалистического. В германской картине мира Кенигсберг имел важнейшее значение. Именно этот город стал столицей Прусского герцогства — государства, образовавшегося на осколках Тевтонского ордена. После его объединения с Бранденбургом в начале XVIII века началось формирование единого Германского государства, выросшего в итоге в империю и одну из ведущих мировых держав. В некотором роде именно здесь родилась Германия, здесь же родился и ее воинственный дух, с каждым десятилетием становившийся все более агрессивным, что в конце концов вылилось в две мировые войны. И при всем этом своем сакральном значении к 1939 году Восточная Пруссия вообще и ее столица в частности были дальней окраиной Третьего рейха, сельскохозяйственным регионом, кормившим страну и одновременно выполнявшим функцию военного форпоста на востоке. После строительства сразу нескольких колец укреплений Кенигсберг превратился в мощнейший город-крепость, который Гитлер считал неприступным. При освобождении в 1945 году его гарнизон действительно держался очень долго. Линия фронта давным-давно ушла в направлении Берлина, а здесь, в районе Кёнигсберга продолжала воевать крупная немецкая военная группировка. Советские солдаты смогли поднять красный флаг над мощной башней Дона только 10 апреля, за месяц до капитуляции Германии.
Продолжим:
Рыбная деревня
Это эффектный новодел или отличный коммерческий проект. Уникальный торгово-ремесленный центр застроен в германском стиле. Деревня характеризуется особым этнографическим колоритом. Там можно проникнуться атмосферой довоенного Кёнигсберга. Это крупнейший проект области. Его создание производилось с целью возобновления деловой активности и этнографического туризма. На территории предусмотрено большое количество развлекательных программ для туристов.
Когда-то место было предназначено под рыбные рынки. Прилавки переполнялись свежими морепродуктами. Постройки реализованы в неоготическом стиле. Есть маяк, откуда можно рассмотреть удивительной красоты местные окрестности. Там мы и отмечали Ольгину днюху. Также на территории находится спортивно-развлекательный комплекс «Гребной клуб». А в ювелирных и сувенирных магазинах можно приобрести что-нибудь стоящее для себя и близких людей. Но цены тут...
А вот и синагога. Это ваще - шедевр. Снята она, кстати с маяка, где отмечали Ольгину днюху, он виден на предыдущем фото.
Сходили мы и в местный музыкальный театр. Смотрели джазовое музыкальное шоу, по мотивам фильма "В джазе только девушки" или "Некоторые любят по-горячее". Пристойно.
Дурацкая традиция, уродующая сувенирными замками чугунные решетки многих городов. На Западе их тупо срезают каждый квартал. Соответствующая табличка для страждущих, об этом заранее их предупреждает. У нас пока - нет.
Суббота, на набережной верхнего пруда - развал старьёвщиков. В Германии это называют фломарт. У нас - барахолками.
Чего тут только нет!
А вот - Ильич немного взгрустнул. Знал бы бедолага, сколько народу по всему миру, поверив в его с Марксом-Энгельсом идеи, сойдут в могилы. А коммунизма так и не построят. Но, ещё как грится - не вечер. Верные их ученики из Китая, под руководством своей коммунистической партии, достигнут-таки заветной цели. Как думаете? Мы-то ведь уже свернули с Верного пути. Куда идём? Шут его знает... Но уж точно не к формально объявленной демократии и... как его - либерализму. Прости наши души грешные.
Этот развал, тянется вдоль набережной верхнего пруда, метров двести.
По улицам маршируют бравые курсанты. Молоденькие...
Вот набережная Рыбного города. Погода - шепчет.
По гороскопу Ольга у меня "Рыба" (8 марта). Поэтому....
За усом у этого бронзового сома - ключ от города. Не снимаются, хотя попытки, судя по наполированности, не прекращаются.
Прогулочные катера беспрерывно снуют по каналам устья реки Преголи. На пирсах - масса глашатых, настойчиво зазывают народ в круиз.
И мы тоже поддались и прокатились по этим каналам на ретро-катере. Рассказ капитана был очень интересным. Ольга пытается рулить. Но пока... мотор выключен.
Отшвартовал нас от пирса - тот самый капитан судна.
В знаменитом морскому порту Калининграда. Помимо коммерческих, там же паркуются и два наших знаменитых парусника: "Седов" и "Крузенштерн". Я их впервые увидел когда-то в Гамбурге, на ежегодном парусном фестивале. Красота и гордость за Отечество обуяла меня тогда. Правда эти парусники тоже были экспроприированы у Германии после ВОВ. Немцы это хорошо помнят. Как и за Калининградскую область, подозреваю.
На улочках Рыбного города.
Одна мартышка смотрит в нужную сторону. Остальные... Это памятник бронзовому шкиперу.
"Тайное свидание" - девушка, выглядывающая из-за двери.
Бронзовая фигура у маяка в Рыбной деревне. Замысел понятен? Вот они Западные ценности! Нет, что бы верности нашей Хевронии памятник поставить.
Праздничный обед мы заказали в знаменитом маяке Рыбного города. Виды оттуда - абалденные. Янтарная брошь - из салона при янтарном комбинате. Всё натурально.
Триммаран на канале. Внутренний туризм рулит.
Старый Кенигсберг живет на бывших окраинах города. Главный аттракцион - прекрасно сохранившийся район Амалиенау. Он строился перед Первой мировой как своеобразный город-сад, где виллы с оригинальной архитектурой прятались в парковой зелени.
Разглядывать их одно удовольствие, а побывать внутри можно благодаря музею Alteshaus, в котором воссоздан быт семьи зажиточного кенигсбергского негоцианта Густава Гроссмана. Все вещи здесь исторические и все можно взять в руки (аккуратно, разумеется). Впечатление работающей машины времени обеспечено. Ниже идут виды этого самого Амалиенау.
Это такой старый райончик в Калининграде, где полно домов и вилл, ещё аж немецкой постройки. Очень аутентично.
Сами судите.
Умели же люди строить со вкусом и не выделывались.
Как некоторые наши Брынцаловы - безвкусной роскошью.
Погуглите замки: Ротенбергов, Сечина, Усманова, Брынцалова, Тимчеко, Ковальчуков, Пугачевой и... Меркель, для сравнения.
Местный пруд.
Обратите внимание на чистоту воды. Редкий пруд может похвастаться такой прозрачностью. Там довольно глубоко.
В парке есть памятник Высоцкому. Тут в Калининграде, состоялся его последний концерт. Из-за болезни горла, он уже не мог петь. Но билеты были давно проданы. Владимир вышел на сцену, извинился и... два часа говорил о театре, истории своих песен, встречах с интересными людьми (году в 1978-м, будучи студентом в Харькове, я был на одном из его концертов и знаю, как он песни перемежал интересными рассказами). Зал в Калининграде, с пониманием его слушал и пришла только одна хамская записка, призывающая его таки-петь. Через неделю его не стало. Кровь хлынула горлом.
И... как отступление. Согласно неофициальным опросам, проводимым в 80-х годах в Советском Союзе, Владимир Высоцкий занимал второе место по популярности после первого советского космонавта Юрия Гагарина. Он никогда не выступал на радио и только раз телевидении в программе Рязанова "Кинопанорама". За всю свою жизнь не издал ни одного сборника своих стихов, не было выпущено ни одного большого диска с его песнями, только миньоны, но его хриплый голос звучал едва ли не в каждой советской квартире, с катушечника или новомодного тогда кассетника. Я это хорошо помню.
Его любили простые люди и побаивались представители власти, хотя нередко тоже слушали его песни. Андропов кстати. А пел он о том, что видел вокруг, что особенно волновало его соотечественников, о чем принято было говорить только шепотом, у себя на кухнях. При этом он никогда не вступал в открытое противоборство с властями, но предельно ясно выражал свою позицию метафорами, аллегориями, эзоповым или игрой слов. Говорили, что у него не было особого таланта к пению, но он и не пел - с каждой песней он проживал отдельную жизнь, выкладываясь на 100%. Он никогда не говорил зрителям - "я вам спою", помню, что со сцены он произнёс - "я покажу вам песню". Именно поэтому мы его и считали "своим". Роль Гамлета стала последней ролью, сыгранной артистом за два дня до смерти, в уже критическом состоянии.
А это не далеко от памятника Высоцкого, тоже очень любопытный памятник Барону Мюнхаузену. Тут он на ядре летит к... Луне. Забавно, да?
Кирха памяти королевы Луизы. Ныне прекрасно отреставрирована и в ней - кукольный театр.
Симпатичная православная часовенка
Ольга попрактиковалась в местном тире. Винтовка, обратите внимание, с оптическим прицелом. Разумеется ни один фашист не увернулся!
Зашли в магазин выпечки. Ольга знатный хлебопёк. Конечно всё запОстила. А как же!
Импозантная продавщица выдаёт товар с гордым видом.
На улице продают цветы. Подснежники. 8 марта господа.
Утренняя прогулка по набережной верхнего пруда рядом с отелем. Туман. Думаю это, типа не закрытый пуп земли.
Дом смотрителя высокого моста. По приданию, там ночевал Барон Мюнхаузен и, из-за тесноты его ноги свесились наружу. Сапог спал и плюхнулся в воду. Его только недавно нашли водолазы. Выставлен он в этом музее смотрителя.
Консервация сгоревших в войну зданий и их перспективная реставрация требовали значительных средств, которых у Советского Союза и тем более у маленькой области сразу после окончания войны просто не было. С другой стороны, эти же руины представляли опасность (здания могли обрушиться, как это случилось в 1952 году с главной башней Королевского замка), но выделять на них деньги, необходимые для промышленного строительства, возведения социальных объектов, никто и не думал.
Гражданская застройка центральной части города, пострадавшая при британских бомбардировках и советских обстрелах, постепенно сносилась в ходе первых послевоенных десятилетий. На очередной волне воинствующего атеизма взрывались кирхи, а апофеозом стало уничтожение в конце 1960-х годов Королевского замка, главного символа «прусского милитаризма». Вскоре после этого трагического эпизода в жизни города рядом с прежней тевтонской твердыней началось строительство Дома советов, превратившегося в главный долгострой Калининграда. Он был готов на 95%. Шла отделка внутренних помещений. Во многом получившийся образ - взорванного немецкого замка и так и не законченного рядом бетонного советского колосса - глубоко символичен. Я его хорошо помню, по моим перегонам из Германии подержанных тачек в 90-х. Сегодня этот Дом советов сносят! Долго и мучительно. Над городом, уже много месяцев стоит настойчивый, въедливый, непрерывный стук пневмо-молотов. Честно сказать - жуть!
В 1970-е годы местные власти все же решили спасти самые ценные объекты из переживших войну и годы запустения. Кирхи приспосабливались под концертные и театральные залы, монументальное здание биржи стало Дворцом культуры моряков, восстанавливались отдельные образцы рядовой застройки. Кафедральному собору, Дому техники, построенному для немецкой Восточной выставки, многим городским воротам и фортификационным сооружениям восстановления пришлось ждать до 1990-х и 2000-х. Многим объектам инфраструктуры "дал пинка" и футбольный мундиаль 2018 года. Дороги - автобаны, просто класс. Проверено лично. По сравнению с тем, что тут было в 90-е годы, когда я перегонял тачки из Германии, это - просто фантастика. Да и ещё чем знаменит Калининград. Тут, в одной из гостиниц, умер Анатолий Собчак. Человек который ввёл в политику России нашего нынешнего президента. Он работал в мэрии Ленинграда под его руководством. Потом, после проигрыша на следующих выборах в мэры, Собчак попал под суд, но быыл спасён и переправлен в Париж в результате хитроумной опереции, лично Путиным. Придя к власти его ученик поспособствовал возврпщению Собчака на Родину. Казалось бы - хеппи энд! Ан нет! Собчак знал очень много о связях Путина с криминалитетом Питера. Как говориться - "он слишком много знал". Смерть Собчака была крайне неожиданна. Его жена Наврусева и дочь Ксения, рыпнулись было расследовать это событие, но им "кто надо" пригрозил раскрыть интимную деталь события, что в его гостиничном номере было две девицы низкой социальной ответственности, а Анатолий принял лошадиную дозу виагры. Вот сердце и не выдержало. Обе дамы проедпочли не ворошить прошлого. Ныне здравствуют.
Вот и всё. Извините меня за многословность. Что называется - накипело. Ставлю и в этом посте про наше авто-путешествие по Калиненградской области, долгожданную точку. На крайнем фото в Светлогорске - ВПС (ваш покорный слуга) со своим неразлучным фотоаппаратом. Подозреваю, что и он скоро будет не нужен. Все же теперь можно снять на смартфон! В будущем, как намекали в фильме "Москва слезам не верит", уже ничего не будет: ни кино, ни телевидения, ни книг, ни театров. Будут одни... смартфоны. Посмотрим.
