[283x378]Ну вот я и сподобилась выложить рассказ о славном местечке, где вчера мне посчастливилось побывать. Предупреждаю сразу- писать литературные тексты не умею. Так что сразу сори за стиль. Да и фотки получились не очень четкие- в пещерах из-за недостатка света, а на улице, с точностью до наоборот- из-за слишком яркого солнца...
Минутах в сорока езды от столицы Колумбии, Боготы, притаился в горах небольшой городок Зипакира.
С давних времен он был центром добычи соли. Соль, скажете вы, в горах? И не просто в горах- сами горы здесь состоят из соли. Это богатейшее месторождение на Земле было открыто еще в Доколумбову эпоху, в первом веке до н.э., индейцами, населявшими эту территорию. В некоторых местах из скал били соляные ключи.
В шестнадцатом веке испанские конкистадоры в поисках золота и легкой добычи покорили и эту гористую местность. Золота здесь они не нашли. Но то, что они увидели, в те далекие времена обменивалось на золото практически в соотношении один к одному. Это была соль. Скалы, целиком состоящие из соли… С начала семнадцатого века и ведет свою историю добыча соли шахтным способом в небольшом поселении, носящем индейское название Зипакира.
Тонны соляной породы и поныне ежедневно извлекаются на поверхность. Тут порода растапливается, соль отделяется от примесей, и затем путь ее лежит на заводы, где она проходит окончательную очистку, откуда она попадает в магазины и на наши столы.
Залежи «соляной руды» столь обширны, что, несмотря на столь активную многовековую эксплуатацию, по сей день человеку удалось разработать лишь 15% запасов, дарованных ему природой. По самым скромным прогнозам работы тут будут продолжаться еще пять столетий…
О том, как добывали в это месте соль в разные времена, об эволюции технологий от примитивного выпаривания из воды «соляных ключей», применявшегося индейцами, и до самых современных способов вам расскажут в притулившемся рядом с главным входом в шахту музейчике соляного дела.
Соляная скала, чудо природы… Сто тридцать пять миллионов лет назад над этим местом, как, впрочем, и надо всей Латинской Америкой, плескались волны мирового океана. Шестьдесят миллионов лет назад началось формирование латиноамериканского континента, тогда за счет поднятия тектонических пластов появились первые «острова», обраставшие соляными шапками. Так на окончательно сформировавшемся тридцать миллионов лет назад материке появились скалы, полностью состоящие из соли…
Работа шахтера, за чем бы он ни спускался под землю, за углем, железной или «соленой» рудой, неминуемо сопряжена с немалыми рисками. Издавна в Зипакире был силен культ покровительницы рудокопов. В 1951 г. по настоянию шахтеров был сооружен первый подземный храм. Часть шахт перестроили под сакральные помещения. Наскоро построенный храм оказался не более безопасным местом для молящихся, чем сами шахты. Поэтому в 1992 г. было принято решение о возведении нового собора, открывшего свои двери для верующих и туристов в 1995 г.
[283x213]Путь от главного входа до самого собора составляет около семисот метров. За это время вы спускаетесь на тридцать метров, но с учетом того, что собор расположен непосредственно под вершиной горы, вы с удивлением узнаете, что над вами возвышается 180 метров соляной породы. Причудливо извиваясь, высеченный в
[283x378]соляной породе туннель ведет вас мимо действующих шахт. Первые 386 метров его носят название «Пути крестов». На всем его протяжении расположены четырнадцать пронумерованных латинскими цифрами небольших молелен, в которых расположены кресты, также высеченные из скалы.
И все это соль. Не верите? Можете попробовать стену на вкус. Соленая.
Самая последняя молельня посвящена покровительнице шахтеров- деве Гуаса. «Гуаса»- индейское слово, оно означает «тоннель». Так здесь причудливо переплетаются католические и индейские мотивы.
[369x276]Пройдя по этому пути, вы попадаете на хоры, где на балконе размещена статуя архангела Михаила, покровителя собора. В отличие от большинства скульптур собора, эта высечена из итальянского мрамора. В руках архангел держит горн. Согласно Писанию, он затрубит в этот горн, как только чаша терпения Всевышнего переполнится от тяжести грехов человеческих. Эти звуки возвестят о начале Апокалипсиса.
Миновав хоры, вы оказываетесь в нартексе, что в переводе с древнегреческого означает «лабиринт». Нартекс- последнее препятствие, отделяющее вас от самого соляного собора… Проход через него символизирует очищение. Отсюда в собор ведут три коридора, какой бы вы не выбрали, он приведет вас к цели, но… Правый предназначен для тех, кто чист душой и безгрешен; средний, для кающихся и жаждущих прощения; левым же должны пройти те, чьи прегрешения безмерны. Выбор зависит только от вас. Встретимся в соборе!
Помещение самого собора делится на три нефа, символизирующих три стадии: приход в этот мир (рождение) саму жизнь и смерть.
[369x276]В нефе Рождения перед вами предстает скульптурная группа, изображающая сцену рождения Христа. Ниша, в которую заключена композиция, подсвечивается сине-фиолетовым цветом. В зале постоянно звучит запись торжественного песнопения. Здесь создатели вновь прибегают к звуко-световым эффектам: синеватое сияние, буквально обволакивающее скульптуры, непостоянно: оно то усиливается, то притухает… как только ослабевает освещение, утихает звук, и чем громче звучат католические гимны, тем ярче становится свет. Это создает непередаваемый эффект божественного присутствия.
[283x378]Главная часть собора, «неф жизни» открывается барельефом, изображающим сцену сотворения мира, с небезызвестной фрески Микель Анджело.
Над алтарем возвышается высеченный в скале крест. Это самый большой (16х10 метров) крест, расположенный под землей. Игра света и тени создает оптический обман, издалека вам кажется, что крест выпуклый и округлый, на самом же деле, он уходит в скалу на глубину 85 сантиметров! В центре его вы видите тень в форме сердца. [369x276]Она символизирует сердце Спасителя. Причудливо извивающиеся коридоры, ведущие к центральной части собора, расположены так, что еще в начале пути вы видите вдалеке светящийся крест, символ веры и надежды.
Чтобы покинуть сие священное место, вам придется [200x267]подняться по лестнице, состоящей из 42 ступеней. По преданию, человек, чью душу отягощает множество грехов, дойдет до ее конца, с трудом переводя дыхание.
Покидаем храм по уже знакомому нам «Пути крестов».
Находясь в этом грандиозном сооружении, постоянно напоминаешь себе, что построено оно было всего десять лет назад. Ото всего буквально веет благородной древностью. Собор расположился на месте первых шахт, организованных еще испанскими конкистадорами. В нем царит полумрак. Свет присутствует лишь в виде тонированной подсветки, расположенной, как правило, у основания стен. Этот памятник архитектуры можно с полным правом назвать удачным экспериментом по соединению современных технологий и традиций древности. Поразительно, что и подсветка, и звуковые записи, звучащие в помещениях собора, нисколько не разрушают ощущения святости этого места, а, наоборот, способствуют созданию атмосферы торжественности и величия. В этих пещерах даже детям не придет в голову повысить голос. Если вам посчастливилось оказаться в Колумбии, непременно посетите соляной собор Зипакиры, вы убедитесь, что то чувство сопричастности к чему-то великому и таинственному, которое охватит вас там, невозможно передать посредством фотографий и текста.
[369x276]Заехав в славный городок Зипакиру, не поленитесь дойти до центральной площади. Там пред вами предстанет типичный образец колониальной архитектуры- католический собор. К площади ведут узенькие улочки, вдоль которых расположились невысокие, этажа в два-три, домики из желтовато-рыжего кирпича, крытые черепицей. Здесь все буквально пронизано духом прошлого. Так и кажется, что через мгновение перед собором покажется конный отряд конкистадоров. [283x213]А каждый прохожий непременно покажет вам балкон, с которого великий Освободитель С. Боливар прыгал на своего верного коня, спасаясь от подлых убийц, или спеша дать бой испанским войскам.
Итак, собираясь в Колумбию, пометьте на карте маленький городок Зипакиру, которому есть чем удивить своих гостей.
