Мое столь долгое молчание объясняется просто - мне посчастливилось побывать на Байкале, где я провела неделю. А потом эти впечатления переваривала.

Что мы знаем о Байкале? – Что есть такое озеро где-то в Восточной Сибири, что оно самое глубокое в мире, что, не будь оно пресным, по праву именовалось бы внутренним морем. Более дотошные заглянут в энциклопедию и уточнят, что средняя глубина Байкала составляет 730 м., наибольшая – 1620 м.; длина его – 636 км., максимальная ширина – 80 км., а протяженность береговой линии – 2000 км. Здесь обитают 1340 видов животных и произрастают 556 видов растений, большинство из которых являются эндемиками. Пожалуй, еще то, что вода в Байкале столь прозрачна, что опущенный в воду предмет виден на глубине 43 м.
Но что значат для нас эти абстрактные цифры? Да и оказавшись на Байкале, не каждый бросится проверять точность этих измерений. Для меня поездка стала прекрасной возможностью познакомиться, вернее, даже чуть приблизиться, заглянуть, подсмотреть, что же это такое Сибирь, что же это за озеро, почему о нем веками слагали сотни легенд, чем оно так будоражило человеческое воображение.
Сегодня туризм на Байкале только начинает развиваться. С этим фактом связано множество неудобств, особенно для человека, плохо знающего, куда поехать и что посмотреть. Выделяются два «курорта»: Листвянка (в шестидесяти километрах от Иркутска) и Малое море.
Поселение Листвянка известно с середины XVII века, когда здесь стали обосновываться отряды казаков. Название свое Листвянка получила за обилие лиственниц, произраставших на ее берегах. Хотя, берегами эту узкую полоску суши, безжалостно зажатую между водами Байкала и скалами, назвать сложно. Домишки жителей и по сей день буквально вжимаются в горы. Однако поселение никогда не бедствовало. Одним из основных занятий местных жителей был рыбный промысел. А очень скоро, в XVIII веке, Листвянка стала крупной торговой базой и судостроительной верфью, это значение поселок сохранил почти до конца XX века.
Сегодня, приходится признать, Листвянка [300x225]
представляет собой довольно печальное зрелище: с деревянными домишками местных, можно сказать коренных, жителей соседствуют современные гостиничные комплексы. На пристани развернулся стихийный рынок сувенирной продукции: ерунда по «ценам для иностранцев». Разместившееся в пластиковом домике «тур агентство» предложит вам по тем же самым «ценам для иностранцев» покататься на стареньких посудинках – катерах по Байкалу. В многочисленных прибрежных кафе, именно – по «ценам для иностранцев», вас накормят всевозможными блюдами из рыбы. Если назвать все это одним словом – минимум сервиса за максимум денег. Возможностей местной туристической индустрии явно не хватает для покрытия нужд туристов. А туристов здесь очень много. В основном это… китайцы (что не удивляет, если хорошенько подумать).
Листвянка расположена у истока Ангары. Здесь при хорошей видимости можно рассмотреть Шаман-камень. Зрелище, на первый взгляд, абсолютно не впечатляющее: посередине реки, в самом ее истоке из воды выглядывает небольшой камешек. Камешек, тем временем, является всего лишь вершиной огромной скалы, перекрывающей ток Ангары. … [400x300] [400x300]По легенде, у старика Байкала была единственная любимая дочь Ангара, которую держал он взаперти. Грустно было Ангаре в неволе. А тут еще чайки завели рассказ о прекрасном богатыре Енисее. Решилась тогда Ангара бежать из родного дома. Но узнал об этом отец-Байкал и решил выдать дочь замуж за соседа – Иркута. Видя отчаяние Ангары, речки и ручейки принялись подтачивать скалы, удерживавшие ее в отчем доме. В ночь перед свадьбой скала, наконец, поддалась и беглянка, вырвавшись, устремилась навстречу Енисею. Но от шума проснулся Байкал и, желая остановить дочь, бросил ей вслед огромную скалу, однако, промахнулся. Упал обломок той скалы в самый исток Ангары и преградил Байкалу выход. И с того самого дня подмывает Байкал Шаман-камень, чтобы однажды броситься вдогонку Ангаре, сметая на своем пути все живое.
Для информации: в Байкал впадает более 540 рек, речушек и ручейков, а вытекает одна Ангара. Ежегодно притоки приносят в озеро приблизительно 60 кубических километров воды. А одна Ангара за тот же период «обедняет» его на 61 кубический километр (с нехилым приданым слиняла дочка!). Ученые объясняют этот дисбаланс погрешностью в измерениях или же наличием ключей в самом Байкале, дополнительно подпитывающих озеро.
В древности местные жители Приангарья наделяли Шаманский камень чудодейственной силой. Считалось, что это было место обитания хозяина Ангары, Ама Сагаан нойона. На Шаманском камне проходили особо важные шаманские обряды, здесь же давались клятвы и возносились молитвы. С помощью Шаман-камня проводили ордалии – средневековый «следственный эксперимент»: сюда на ночь привозили преступника и оставляли его одного над холодным, леденящим потоком. Если к утру вода не забирала его, и он не погибал от страха и студеного дыхания Байкала, невиновность его считалась доказанной.
Зимой здесь находят приют до 8 – 12 тысяч уток, крохалей и оляпок. Шаман-камень - единственная во всей Северной Азии массовая постоянная зимовка водоплавающих птиц. Огромная полынья сохраняется благодаря большой скорости и постоянной температуре воды.

Другим Байкальским курортом является Малое море. От Иркутска придется ехать на машине или автобусе часов 5 – 6. Там, вдали от цивилизации, процветают «туристические базы» - группы деревянных домиков «с удобствами во дворе». Но эти бытовые сложности вполне стоит перетерпеть ради возможности побывать там. Здесь же практически ежедневно организуются экскурсии по сакральным местам бурят. Некоторые турбазы даже организуют встречи с практикующими шаманами (трудно поверить, но таковые водятся в здешних местах по сей день).
Малое море – мелководная бухта, вода в которой в августе прогревается до температуры 20 – 22 градуса по Цельсию. Это, пожалуй, единственное место на Байкале, где возможно купание.
Одним из самых посещаемых мест является остров Ольхон, на который желающих переправляет паром. [300x225]«Ольхон» в переводе с бурятского означает «сухое место». Это самый большой остров на Байкале. Площадь его составляет 730 кв. км. Издавна здесь селились курыкане, народы тюркской языковой группы. На мысе Шэбэтуй сохранилась оборонительная стена, из тех, за которыми курыкане спасались от кочевых племен в VI-XI веках. Русские поселенцы впервые появились здесь только в 1834 г.
Помимо завораживающих видов Ольхон известен своими святынями. Одна из них – это Шаман-скала. [300x225]Она стала одним из символов Байкала. Двухвершинная скала, поросшая яркими лишайниками красного цвета. В ближайшей к берегу вершине есть сквозная пещера, особо почитаемая хоринскими и баргузинскими бурятами. Раньше в ней проходили шаманские обряды, а позже в здесь находился "Алтарь Будды". Священная Шаманская скала со сквозной пещерой, куда имел право доступа только шаман, долгое время оставалась запретной, проходить сквозь пещеру никому не разрешалось. Она имеет длину около 12 м, ширину от 3 до 4,5 м, высоту до 6 м. Мыс был главным местом паломничества верующих бурят всего Прибайкалья. Рядом с ним в священной роще хоронили шаманов. Как свидетельствуют старожилы, раньше можно было увидеть на скалах вблизи пещеры изображение шамана с бубном в руках. До наших дней сохранились только надписи на тибетском языке в небольшой нише.
Название скалы изменилось, когда среди бурят стал распространяться буддизм. Скалу стали называть «Бурхан-мыс» - "Бог".
С этим местом связано множество древних бурятских сказаний и легенд. В частности рассказывают о тринадцати северных нойонах - сыновьях божественных тэнгриев, которые спустились с неба вершить суд над людьми и выбрали различные места проживания. Старший и самый сильный из них Хан Хутэ-баабай (Хан Гхото баабай) избрал местом обитания пещеру на Шаманском мысе острова Ольхон.
Согласно другой легенде Хан Хутэ-баабай, сделавшись царем всех шаманов, избрал постоянным местом пребывания остров Ольхон. Он стал хозяином острова, а также защитником и покровителем всей шаманской религии северного толка. Почитание его было так велико, что, даже следуя по особо важным делам, ни один из местных жителей не решался проскакать верхом на коне мимо мыса с пещерой. Копыта коней обвязывались сверху кожей, чтобы не цокали и не тревожили покой Великого Духа. Путники спешивались и проводили коня в поводу. [225x300] [300x225] [300x225] [300x225] [300x225]
Сегодня на Ольхоне также появляются турбазы. А в прошлом году на остров провели электричество, что немало способствует развитию здесь туризма и благоустройству этих самых баз. Огорчает лишь то, что появление человеков «в промышленных масштабах» никогда еще не шло на пользу природе (по крайней мере, в нашей стране). Больно видеть горы мусора в распадках (его свозят сюда из тех самых турбаз и просто бросают у дороги), пластиковые бутылки, проплывающие по самому чистому озеру на планете… интересно, научимся ли мы когда-нибудь ценить и оберегать то, что даровала нам природа?

Еще одним местом, которое мне посчастливилось увидеть, был курорт Аршан. [225x300] С давних времен в этом месте строились санатории, оно славится своими минеральными источниками. Вода, и правда, вкусная, не знаю, насколько целебная. [225x300] Но на меня гораздо более сильное впечатление произвел каскад водопадов (9, если можно так выразиться, штук). [225x300] Честно говоря, увидеть мне удалось лишь один (мои спутники наотрез отказались карабкаться дальше). [225x300] [225x300] К этому чуду природы ведет живописная горная тропа, по которой толпами снуют туристы. Эти же туристы считают своим долгом изрисовать скалы, причем, чем ближе к струе воды, тем, видимо, круче. Как нелепо смотрится сие «деяние рук человеческих» в столь красивом и величественном месте. Не говоря уже о том, что невозможно сделать хороший кадр, чтобы в него не попало чье-то «творчество».
Неподалеку от минеральных источников расположились источники термальные. Горячая, вроде как богатая минералами вода, бьющая из-под земли. А дальше мне впору писать продолжение нашумевшей когда-то книги «Почему Россия не Америка» под названием «Почему Россия даже не Колумбия». Ибо незадолго до отпуска я побывала на термальных источниках неподалеку от Боготы. Вода источников собирается в несколько бассейнов (в которых поддерживается разная температура!). По «берегам» бассейнов стоят столики, работает ресторанчик. Тут же для желающих провести здесь больше времени небольшой отельчик. [300x225] [300x225]У нас это выглядит гораздо проще: вода бьет из непонятной трубки, подпертой дощечкой (колорит уже чувствуется!). Пара кабинок-времянок для переодевания. «Бассейн» - небольшое углубление, облицованное теми же деревяшечками. А вокруг всего этого деревянный заборчик. Издалека сие заведение напоминает загончик для скота… [300x225] [300x225]
Можно долго философствовать на тему загадочной русской души и сурового сибирского климата, не позволяющего строить бассейны, но это будут слова… а факты пока обходятся без них.

Еще одно наблюдение. Куда бы мы ни ехали, повсюду нам встречались свободно пасущиеся стада коров и табуны лошадей. [300x225]Следует уточнить, что скотоводство по сей день остается одним из основных занятий бурят, населяющих эти места. Но столь непривычно было видеть, как скот абсолютно спокойно и свободно перемещается, куда его скотские глаза глядят. Коровы и лошади бродят даже по дорогам. [300x225]Порой просто не желают уступать дорогу автомобилю, вставая так, что «ни проехать, ни пройти» и нагло разглядывая вас через ваше же лобовое стекло! [300x225]А от зноя прячутся… в заброшенных домах. [300x225]Ночью же, когда становится прохладно, а нагретый за день асфальт еще держит тепло, животные просто ложатся на дорогу. Если учесть, что освещения на этих трассах, естественно, нет, то, можно представить, какой восторг такое поведение вызывает у водителей.

Наблюдение последнее. Меня очень заинтересовали легенды и сказания о Байкале, о происхождении самого озера, его названия, о первых людях. Перечитала я их немало из самых различных источников. И столкнулась с такой любопытной вещью: если верить в добросовестность этнографов, собиравших все эти предания, среди малограмотного населения прибайкальских территорий ходило множество легенд, рассказывающих о том, что на месте Байкала когда-то была либо равнина, либо мелкие озерца. Также непременным атрибутом таких легенд является то, что Байкал либо сам окружил себя скалами, либо сами скалы выросли, чтобы сдерживать своенравного старика Байкала. Не сказать, чтобы это в точности соответствовало современному взгляду на происхождение озера, но что-то очень похожее. Если к этому добавить то, что и по сей день Прибайкалье остается зоной повышенной сейсмической активности, вследствие чего дно озера в некоторых местах продолжает опускаться со скоростью до нескольких миллиметров в год, и с той же скоростью «растут» окружающие его скалы. Я не нахожу правдоподобного объяснения такой проницательности коренного населения