• Пн, 19:32: Ассизи видно издалека, когда мчишь по скоростному шоссе и холм, вместе с домами, которые вагончиками построились вслед паровозом базилики Сан-Франческо, постоянно меняются в размерах, растут на глазах.
• Пн, 20:34: Ассизи только прикидывается живым, камни его окаменели, превратились в мощи. Если приехать утром, паломников не так много, но после часа в городе начинается туристическая сиеста. Особенно много, почему-то, католических паломников из Японии.
• Пн, 20:37: Ассизи устроен как одна большая дорога жизни, к которой стекаются и в которую впадают маленькие улицы - всё подчинено здесь одной цели - храмовому комплексу с монастырём, этому городу в городе, Ватикану-light из белого-белого камня.
• Пн, 20:41: Конечно, я намечтал больше, чем увидел (это не касается фресок): блазилось нечто грандиозное, запутанное и монструзное, а вышло все незамысловато, просто даже. Только полицейские и рамки металлоискателей (как у Стены Плача в Иерусалиме) на входе в зону выдавали экстраординарность этого места.
• Пн, 20:44: Нельзя верить фотографиям туристических мест. Дело даже не в фотошопе: маштабирование сбоит и выдаёт ошибочный вариант. Логистика экспедиции обезоруживает очевидностью: из старого города спускаешься по лестнице на площадь монастыря с входом в нижнюю базилику (в ней, помимо фресок, есть крипта с мощами Франциска) - ту самую, с арочным обрамлением, в котором упрятаны туалеты и лавки. Подъем в верхнюю церковь есть изнутри - по храмовой лестнице, а можно выйти на воздух и по лестнице подняться к еще одному фасаду - это перед которым зеленый луг с конным монументом понурого святого. Ничего сложного или даже замысловатого, мечту вновь редуцировали до карты-схемы.
• Пн, 21:00:
  Самое крутое в Ассизи даже не фрески (непонятно же, что от них осталось во веки веков и, тем более, после землятресения 1997 года), но резкий обрыв в умбрийский пейзаж. Все время кажется и даже ощущается, что вокруг города плещется море.
• Пн, 22:33: В обоих главных церквях Ассизи, верхней и нижней, удалось сделать массу снимков. Все, что хотел. Джотто, Лоренцетти, Мартини, Чимабуэ. За руку не хватали. Но я и не светился. По поводу церберов, кидающихся на фотографов, тоже вышло не так, как рассчитывал. Возможно, повезло. Но по опыту съёмок в Венеции, запомнилось, что итальянские служивые ленивы и равнодушны.
• Пн, 22:37: В сувенирном магазине базилики Сан-Франческо, который, понятно, ломится от избытка на всех языках, кое-как удалось отыскать всего одну книжицу по-русски. После чего второй раз спустился в крипту и освятил свой айфон.
• Пн, 22:44:После паломничества к святым мощам, покинул зону повышенного трепета и долго искал пинакотеку (3 евро билет), которая внезапно нашлась на главной улице в полуразрушенном палаццо Валлемани: на втором этаже - галерея ранних фресок, залов в десять, а уже на третьем этаже (не говоря о четвертом) в окнах нет стекол. Эффектно.
• Пн, 22:49:
  В пинакотеке Ассизи было всего два человека: я да кассирша у монитора с трансляцией из камер в залах. посетителей она не ждала, удивлялась так будто я голый.

• Пн, 23:02: После встречи с прекрасным, стал заходить во все церкви подряд, встречавшиеся на пути - от той, что на площади Комунале поселилась в бывшем Храме Маневры до Святой Клары с её святой криптой. Только у её мощей я айфон освящать не стал - мне церковь не очень понравилась. Хотя тут, возле ассизской околицы, было и спокойнее и благолепнее.
• Пн, 23:14: В четырёх километрах от Ассизи, возле железнодорожных путей, стоит базилика на месте, где святой Франциск умер - Санта Мария дельи Анджели, мощный купол её виден отовсюду, так как она стала частью уже даже не пейзажа местного, но регионального ландшафта.
  Специально добрался до неё из-за Порциунколы - избушки, в которой бдели последователи Франциска, молившиеся у его гроба. Часовенка маленькая, а храм (1568 - 1684) вокруг неё построили одним из самых больших в мире: длина - 116, ширина - 65 метров. Кроме Порциунколы тут есть еще наземный зарешетчатый "грот" на месте, где Франциск скончался. Туда, в отличие от часовенки, внутрь не пускают.
• Пн, 23:22: Вот вам дурной символизм: в самом начале хаджа в Ассизи, у Новых ворот я несколько раз сфотографировал голубей. Причем совершенно случайно - сами лезли в объектив.
  Возвращаясь обратно, я тоже увидел голубку на парапете. Она была лысая и, видимо, больная, так как никуда не летала, а снять её было нельзя из-за деревьев, загородивших раздольный урбинский пейзаж. Я достаточно долго ждал, когда она перебазируется в правильное место, шумел, чтобы она вспорхнула, но бедняжка на меня даже не реагировала, грелась на последнем летнем солнце.
  Да, сегодня а Ассизи припекало по-июльски. Я всё ждал теплового удара, а он всё никак не наступал и не наступал.
• Вт, 10:29:
  Все (все - это Павел Муратов и Коля Кононов) говорят о мрачности Перуджи, а для меня тут второй день светит такое мощное солнце, продлевая жизнь лета, что, не менее мощно, чувствую себя Незнайкой, ну, а коротышкой - само собой. Не мрачнее того же Урбино,а очень даже приветливый и распахнутый город.
• Вт, 10:36: Чуть не забыл про главный лайфхак об Ассизи: здесь, если привезти с собой еду и воду, можно наполнено и без всяких скидок, провести совершенно бесплатный день. И даже бесплатную парковку на склонах (среди оливковых садов) отыскать, не говоря уже о бесплатных музеях.

https://paslen.livejournal.com/2210767.html