Это цитата сообщения Cheboodoraje Оригинальное сообщение

Немного про LANDSCAPE

По многочисленным просьбам лирушников и не только, решил все же написать, как кривыми руками я пытаюсь снимать травку, водичку, море и небо… Будем плясать от аналоговой съемки - на пленку (слайд).

Что нужно маньякам, которые все же решились снимать на пленку? Берете фотоаппарат. Какой? Да какой есть, на какой хватило денег, какой нравится. Не в этом дело. Естественно понадобится широкоугольный объектив, типа 35мм, 45мм, но можно использовать и более узкий угол. Я снимал на 80мм и на 150мм пейзажи и результат меня не разочаровывал. Естественно необходим штатив, без него вообще никуда. Для ярых фанатов пейзажной съемке советую запастись светофильтрами и поляризационным фильтром, в частности. Пленку лучше использовать малочувствительную (50-100 ед. ISO), а лучше снимать на позитив – слайд.

Слайд более резкий и качественный, чем пленка, но он обладает малой фотоширотой. Мне нравится снимать на KODAK PORTA 160 VC, ILFORD DELTA 400Pro B&W Film и FUJICHROM Velvia 120 RVP100F

Едем дальше…

Теперь непосредственно как снять? Для пейзажной съемки следует готовиться заранее и основательно. Допустим, вы уехали отдыхать куда-нибудь в горы. Там простору для съемки очень много. Днем гуляете, смотрите по сторонам и для себя отмечаете места, откуда открывается красивый вид. Все это берете на заметку. Когда снимать? Самое лучшее время для съемке это утро и вечер. Почему - это самое выгодное время суток. Более низкое солнце создает больший объем и глубину кадра, добавляя сюжету большей пластики и настроения. Свет низкого солнца более теплый, что часто придает снимку определенное настроение. Не менее важно направление света. Боковой и контровой свет создают на фотографии наибольший объем, а съемка «по свету» приводит к самым неудачным, «плоским» снимкам. К месту съемки выходить надо заранее. Рассчитайте время которое вам потребуется, что бы добраться до места, разложиться и подготовиться. Бывает такое, что где-то солнце встает быстро, а садится медленнее, а где-то наоборот. Это тоже надо учитывать. Не ленитесь снимать рано утром. Утром свет очень теплый и мягкий. Потом отоспитесь. И так, вы собрали все необходимое для съемке (аппарат, объективы, пленка, штатив, фильтры) и пошли на заранее присмотренное местечко. 

Как ставить аппарат? Не советую направлять объектив прямо на солнце. Лучше встать спиной к заходящему/восходящему солнцу или боком. Следите за паразитными бликами на объективе. Думаю, вам после проявки не особо они понравятся. Но иногда блики очень даже приходят на руку, если их ловить нарочно. Пока у вас есть время, выстройте композицию кадра (на это может уйти приличное количество времени). Проверьте, зарядили ли Вы пленку, потом это сделать будет проблематично!

Несколько основных правил, про которые Вы не должны забывать:

• следите за линией горизонта, она не должна разрезать кадр пополам;


• ищите направляющие линии, они должны вести взгляд от переднего плана к заднему (частный случай);


• стройте кадр в соответствии золотого сечения или золотой спирали.

Обратите внимание на небо. Красивое небо – это 90% успеха. От состояния неба зависит в большинстве случаев настроение и атмосфера кадра. Если с небом не повезло, то можем перестроить кадр и дать больше земли, опираясь на ее рельеф. Красоты следует снимать на максимально закрытой диафрагме для достижения максимальной резкости кадра и ОБЯЗАТЕЛЬНО со штатива.

 

Теперь самая, наверно, сложная часть данного процесса. Это экспозамер. Дождавшись нужного момента, начинаем замерять свет нашего бедующего шедевра. Для замера нам надо знать, на что мы снимаем, что за пленка, пленка это вообще-то или слайд.

Я решил не расписывать что такое фотоширота, экспоширота и т.п. Т.к. это очень долго и много. Вполне доступно написано тут.
Все часто сталкиваются с такой проблемой - проработка деталей земли и неба. В самом начале я упоминал о светофильтрах. Вот они как раз и выручают в эту минуту. Обычно используют нейтрально-серый градиентный фильтр, он притемнит небо на ступень или полторы ступени. Также можно использовать и цветные фильтры для раскраски неба или отдельных участков сцены, смешивать несколько фильтров для достижения определенного цвета. При смешивании светофильтров обычно забывают о поправках на экспозицию. Помните, что один фильтр затемнит вам картинку на одну ступень, два – на две ступени. В результате у вас может провалиться в черноту вся или пол сцены. Будет не приятно если так случится. Учитывая характеристики вашей пленки или слайда, вы замеряете сцену съемки. Я обычно замеряю свет точечным экспозамером экспонометра и по 3 и более точкам. Это обязательно небо, земля, вода и некоторые дополнительные участки сцены, которые я хочу отдельно проработать. Для После нудных измерений надо в голове все сложить, выставить нужную экспозицию с учетом поправок и ПРОЧИТАННОЙ СТАТЬИ.

         
            Еще кое-что об экспозамере. Кому-то будет проще сравнивать это с цифрой. Все наверняка, держа в руках мыльницу, водили фотиком по комнате. Водим по стене - комната светлая, добираемся до окна - комната страшно темная. Используйте такие приемы и в такой съемке. Только у вас не будет проваленных пятен, пересеченных объектов (конечно будет, если не думать головой). Измерьте точечно самый светлый участок неба. Измерьте самый темный участок неба. Посмотрите разницу измерений. Если вы снимаете на пленку и разница составляет до 4-х степеней экспозиции, то можете смело снимать небо, выставив экспозицию по самому светлому участку неба. Небо получится плотное и объемное. Если хотим снять такое небо с землей, то придется проэкспонировать землю и посчитать разницы снова. Для проработки земли оденем градиентный фильтр на объектив и прикроем яркое небо. Тем самым на одну ступень можно продлить выдержку для проработки земли, Если боитесь, что земля все равно будет темной, оденьте еще фильтр и внесите соответствующую поправку в «+». В конечном итоге, мы небо оставляем таким же плотным и объемным и прорабатываем землю.

            Вот собственно и все. Композиция выставлена, экспозиция высчитана, коррекция внесена, значения диафрагмы и выдержки выставлены тоже верно и самое время нажать на спуск… Нажимаем! 

            Еще один совет. Все мы не идеальны, у всех частенько трясутся ручки, что часто является следствием шевеленки, даже если фотоаппарат стоял на штативе. Что бы избежать этой неприятности советую приобрести тросик для спуска затвора.

            

Приведу маленький пример. Возьмем одну из фотографий. Например, эту:

[400x400]Разберем как она была снята. Разбирать будет самое главное – экспозицию. Что мне хотелось в этом кадре. Хотелось показать туманчик в низине, что б он освещался лучиками заходящего солнца. Плюс к этому всему хотелось проработать передний план, горы, туманчик и детали в тенях. Всему этому мешало очень яркое небо, ну и бьющее в лоб солнце. Солнце девать было некуда, иначе в кадр полезут лишние объекты, а этого в пейзаже совершенно не следует делать. Пришлось оставить его в кадре. Снимал на пленку KODAK PORTA 160 VC. Пленка новая, экспоширота увеличенная, а значит смело моно укладываться в 4 ступени. Замеряем небо. Замеряем землю. Разница довольно не приятная. 5 ступеней. Вешаем два градиентных фильтра на объектив и уменьшаем разницу до 3-х. Теперь можем быть спокойны за небо и продолжаем работать с землей, измеряя свет в тенях, замеряя туман, вершины, передний план. Вычисляем оптимальную выдержку при которой будут проработан наш туман и передний план, сравниваем ее с небом (с учетом поправки). Убеждаемся, что мы укладываемся в диапазон пленки и дергаем за тросик. Все!