Вернемся к татарам. После распада знаменитой Золотой орды на ханства, я запомнила их несколько: Казанское с одноименной столицей, Крымское (в соответствующем месте), Нагайское (где-то в районе Уфы), Сибирское (нефтедобывающая Тюмень) и Большая Орда (со столицей в волжском Сарае, методично разрушаемой Тамерланом в конце 14 века). Кстати, последний хан Золотой Орды вынужден был бежать к князю-союзнику и умер и похоронен… в Каунасе. В общем - «наш адрес — Советский Союз!».
Теперь - в подаренный татарам Касимов . Касимовская ханская династия никогда не была единой, т.е. вообще говоря условно наличие самой династии. Городом и положенной ему территорией правили в 1-3 поколения последовательно казанские, крымские, сарайские (ордынские) и, наконец кучумовы родичи – сибирские ханы. Система наследования густо залита кровью, сдобрена ядом и переплетена интригами, потому и разбираться в ней подробно нет никакого удовольствия, но отдельные детальки любопытны. Оказалось, претендовать на престол в каком-либо ханстве могли не только кровные родственники, но и так сказать родня по закону. Например, сын крымского хана может наследовать его (хана) пасынку в Казани. Отсюда прямая выгода «охоты на вдову» или «собирания пасынков». Т.к. в результате особенностей средневековой жизни главы государств часто мёрли, образовывалось нужное количество любимых вдов с младенцами-наследниками. Хан соседнего ханства, первым успевший жениться на такой вдове, становился папой нового ханчика, со многими вытекающими отсюда юридическими следствиями. Уфффф…. ерунда какая-то… Но, тем не менее. Ханши были нарасхват, особенно прославилась на этой почве легендарная Суюмбека, но о ней позже – на Татарской горе, у мавзолея и мечети.
[700x525]

Первым же в городе Касимове, естественно должен быть упомянут и расписан хан Касим, сын Улу-Мохаммеда. С ним произошел такой случай: проводя вместе с одним из своих братьев очередную вооруженную акцию против московского государя (это был Василий-2), среди военной добычи он обнаружил самого собственно Великого Князя. Случай был чрезвычайный - со времен Батыя московские власти себе такого не позволяли. Братья Мохаммедычи почесали репу и отвезли пленника к папе, папа запросил выкуп. Кузен Василия-2 — Шемяка — показал татарам из Москвы шиш. Василий-2 просился домой и уговаривал татар не слушать Шемяку. Доподлинно неизвестны условия возвращения В2 в Кремль, но факт тот, что князю досталось в конце концов князево, а младшему из ловких чингизидов — Касиму — Городец-Мещерский с землями. Касим становится ханом и, как бы, вассалом Москвы. Не бедным, надо сказать: постройка каменных сооружений в 15 веке признак высоко статуса и достатка, а хан возводит белокаменный дворец и мечеть, ту самую, от которой ныне сохранился минарет. Московский-то сеньор Касима живет в теремах деревянных пока. Маленькое ханство остается верным дружбе народов договору с бывшим пленником: военной силой помогает Василию против узурпатора Шемяки и возвращает его (В-2) на престол, хоть уже и ослепленного.
После смерти Касима, при его наследнике Городец-Мещерский становится Касимовым. Вот он:
Улицы, если просто свернуть с Советской в любую боковую, малолюдны и тихи. Во всяком случае, мне попались такие, где кроме скрипа неубранного снега под ногами я не слышала не единого человеческого звука.
Вид на город от ц. Ильи Пророка на Старом Посаде:
[700x525]
Вознесенский собор:
[700x525]
Соборная площадь:
[700x525]
Советская улица:
[700x525]

[650x700]
Татарские лавки. Мы их много проехали, но снять мне мало удалось, это кадр моей попутчицы (опять Кати :)):
[482x700]
В сквере на площади:
[525x700] - жертвам радиационных аварий и катастроф.
[700x392] - надпись на главной стелле

Пустынно было и на широкой площади, посреди которой меж елей одиноко стоял очередной Ленин. Вообще, в Касимове и округе Лениных попадется чрезвычайно много, и поясных, и в рост, не тронули их в 90-е. «Ленин кыш, Ленин пыш, Ленин тохтамыш!» припомнил кто-то старую хохму про перевод на казахский известного лозунга, и этот «ленин-тохтамыш» вертелся в голове потом всю дорогу.
[700x525]

Но на центральной улице и Соборной площади — жизнь. Знаменитые торговые ряды, построенные местным краеведом и архитектором-самоучкой (!) Иваном Гагиным, живы торговлей и общепитом.
[700x525]
[700x525]
[700x525]

Балкон «Время стой!» :)
[700x525]
здесь всегда четверть десятого.

От планировки той части города, где мы погуляли, основное впечатление — простор, нет тесной застройки, «шанхаев», толкучки зданий. Очень приятно смотреть на свободно раскинувшееся пространство площади и не чувствовать себя задавленной архитектурой.