«В некоторых городах от природы заложено нечто королевское. … И хотя сегодня они утратили свой столичный статус, но в самой атмосфере этих городов сохраняется воспоминание о былом величии. Чувствуется, что здесь некогда обретался королевский двор и древние короли проезжали под этими воротами. Тут каждый камень является свидетелем исторических событий…»
«Попадая в Эдинбург, невольно начинаешь оглядываться в поисках трона. Так и кажется, будто в этом городе непременно наткнешься на наместника короля»

Шотландией правили многие славные короли, мифические и реальные, Брюсы и Стюарты и бесфамильные главы кланов, и литературный Макбет. Некоторое время эти короли были общими с англичанами, т.е. носили две короны двух королевств. Пока, наконец, этот двухголовый орел не обрел естественный вид – в 1707 году королевства добровольно объединились. Хотя шотландцы были против и, такое чувство, так против и остались. Так или иначе, были объединены все эмблемы и флаги, короны и парламенты. За парламент шотландцы переживали особо, т.к. поначалу рассчитывали хотя бы на федерацию, но – нет. Что удивительно, в 1999 году шотландский парламент был восстановлен и я его покажу позже.
[700x]
Гнездо шотландских королей, безусловно Эдинбургский замок на одноименной скале. Его «зародышем» стала маленькая норманнская часовенка св.Маргариты, построенная по приказу Маргариты, жены короля Малькольма. Часовня XI века, самое старое здание в замке. А Малькольм, кстати, долго и с переменным успехом делил власть с Макбетом.
[300x225] [300x225] [300x225]
[225x300] [225x300]
Замок строился веками, последнее сооружение – Военный мемориал, совершенно не выбивающийся из общего стиля. Замок был и дворцом, и фортификационным сооружением, и сокровищницей, и оружейным складом, и тюрьмой. Всё, как положено, даже своя никогда не стрелявшая Царь-пушка имеется :) И комната, где родился первый Стюарт, носивший две короны – Яков VI по шотландскому исчислению и I по английскому.

Сокровищница с любовью и выдумкой оформлена как объемная иллюстрация к истории королевских регалий, от первых королей, от процесса изготовления будущих святынь до черных дней, когда верные идее независимости шотландские дворяне спрятали символы власти в какой-то тайный захорон в замке. Да так спрятали, что потом еле нашли. Инициатором поисков стал сэр Вальтер Скотт, человек, который своей поэзий и прозой вытащил Шотландию из забвения и захолустья, сделал модной не только в Британии, но и в Европе, создал прекрасный миф об очередном маленьком, но городом народе. Сэр Вальтер имел такое большое влияние в современном ему обществе, что убедил английски власти в необходимости возвращения шотландцам знаков государственной чести и даже уговорил короля нарядиться в кильт! Но об этом потом.
[225x300] [300x225] [300x225] [300x225]
Фотографировать корону, скипетр и меч нельзя, но могу уверить, что выглядят они довольно непрезентабельно. Но это старейшие монаршии регалии в Великобритании, т.к. древние атрибуты власти английских королей были уничтожены по решению парламента (после казни Карла I). После реставрации монархии по образцу прежних были изготовлены копии и именно эти копии лежат сейчас в сокровищнице Тауэра.

Забавным аттракционом оказалось посещение старой тюрьмы, ну или её модели. Это один из «звучащих» музеев, но я-то не знала, поэтому тихо офигела, когда из темных закоулков понеслись вздохи, жалобы, кажется какие-то просьбы и тихая ругань. Причем, там видимо какая-то сигнализация установлена и разговоры начинаются, только если подойти к нарам или решетками.
[700x] Фигура в интерьере не заключенная, к сожалению, а никак не хотевшая убраться из кадра турыстка.

Ну, поскольку в заголовке я обещала два конца, то вот и начинаем спускаться к другому дворцу по Королевской миле. Это можно сказать цепь или колье главных достопримечательностей города и на любом форуме на вопрос новичка «что смотреть в Эдинбурге?» раздается дружный рёв «да Милю!». После чего новичок забивается в угол и обдумывает, насколько далеко его послали. А это ничего такого, просто вереница улиц, переходящих одна в другую, меняющих имя на любом пересечении с боковыми. Миля – потому что это её длина, 1,8 км. Почему 1,8 а не 1,6? Потому что это шотландская миля )). Королевская потому, что соединяет две королевские резиденции – в замке и во дворце, причем если замок в чистом виде музей, то дворец действующий и о нём, логично, в самом конце.
Выйдя на Милю первым делом я нашла Фонтан ведьм. С трудом нашла. Начитавшись о нелегкой борьбе местной церкви с ведьмовством, с участием некоего Колодца ведьм и пылающих на площади костров, я ожидала увидеть памятник большой и устрашающий, служащий напоминанием о том, что «нас всех не перевешаешь посжигаешь!». Фонтанчик оказался скромным, вмонтированным в стену сооружением, трогательно украшенным анютиными глазками. На металлическом барельефе изображены старуха и девица, символизирующие то ли двуликость ведьм, то ли беспощадность суеверий к дамам всех возрастов. Змея и травы – атрибуты профессии.
[x700]

Дальше жирной галкой у меня было помечено «Камера обскура, непременно». Я даже не удосужилась разобраться, что это такое, так что граждане, продвинутые в истории техники и изобретений могут начинать хахататься. Здание было, как всегда, многоэтажным и узким, винтовая лестница вела между залами, заполненными всякими интересными и менее интересными оптическими фокусами, например:
[225x300] [225x300]
[300x225]
Последний бессмысленный на первый взгляд экспонат покорил меня названием: «Лестница в Австралию».

А камера обскура оказалась в сфере на крыше и точно соответствовала названию в переводе, т.е. была тёмной комнатой. НО. На самом деле это было мистическое место, где в прошлом веке после демонстрации её работы приходилось с помощью нашатыря приводить в чувство бледных леди, и с помощью виски - их джентельменов. Потому что посреди круглой черной-черной комнаты стоит круглая белая-белая чаша (чуть вогнутая) и кругом темно-темно! И сопят китайские подростки и немецкие бабушки!! И потом гид-иллюзионист приводит в движение нехитрый механизм и далеко-далеко в крыше открывается маленькая-маленькая … дырочка! И на белой поверхности проступают дома и улицы города, оставшегося внизу. Мало того, по улицам шастают туристы, автобусы и прочая нечисть. Ааааа! А гид уже раздал всем по белой-белой картонке и десяток нормальных взрослых людей в дикими совершенно комментариями (типа, смотри, я его поймал!) водят этими картонками над чаше, осторожно ловя прохожих и дела «мостики» для неуклюжих автобусов. «Осторожнее с полицейскими, - предупреждает гид-проказник, - можете нажить неприятности, вам ведь сегодня еще выходить наружу!»
Короче вы поняли, я была в фотоаппарате :) Даже в видеокамере.
Выйдя из камеры, все вывалились на балкон и стали сличать виданные виды.
[700x]

Метнемся по музеям, тут их за каждой дверью по два. Или почти.
Глэдстоунс ленд. Я уж не знаю почему вдруг «страна», на мой взгляд, это замечательный музей быта эдинбуржского обеспеченного горожанина начала XVI – XIX веков. Дом чрезвычайно гостеприимен: в каждой комнате трёх его этажей обитают местные волонтеры, радостно объясняющие гостям что, где и зачем лежит. Они возились даже со мной, хотя я пыталась отбрыкаться плохим английским. Они сказали «А!» и стали мне показывать про всё. Про лавку на первом этаже, торговавшую шерстью, маслом, пряностями и чаем. Про жизнь кухарки, спавшей на кухне на откидной кровати, убирающейся в стену. Про чумные годы и крыс. Про комоды и гобелены, про роспись на деревянных балках. Про погоню за новой модой в поздних интерьерах. Я обожаю всякое старье, поэтому только тихо урчала от счастья :). Запомнилась почти всамделешняя крыса под лавкой в кухне, окрысившаяся на меня во весь рот. Поразили трехсотлетние детские ходунки – опоры на колесиках, позволявшие слабоходящим младенцам самостоятельно греметь по каменным полам. У кухаркиного дитяти они обладали колесиками, крутящимися только вперед-назад, а в барской комнате стояло чудо техники, в котором деревянный механизм позволял поворачивать и двигаться вбок. Добило устройство в виде красивейшего утюга с большой ручкой, но имеющего как бы две задницы. Оказалось это грелка для ног, мобильный камин хозяина. Климат-контроль, блин! 17 век.

Музей истории народа или как его перевести «People's Story Museum»? Музей народных историй, во! Потому что он из «говорящих». Там в виде восковых чучел (любят в Британии это дело) представлены типажи городских обитателей разного пола, профессиональных занятий и. порой, нелегкой судьбы. Микро сценки изображают мансарды, тюрьмы, уличные лотки, типографии и конторы. И у каждой витрины не только расписана конкретная история персонажа, торговки рыбой, например, но она, торговка, еще и втирает что-то вдумчивому посетителю. Судя по набору персонажей, им всем есть на что пожаловаться, социальные условия условного простого народа показаны как беспощадно, что берет городость за наши хрущевки *утерла скупую слезу*.

Фотографировать в обоих музеях запрещено, поэтому – фасады:
[225x300] [300x225]

Зато всё было разрешено в музее города Эдинбурга, милом краеведческом месте, напомнившем мне о поездках по Родине. На снимках: в помещениях исторического здания «раскрыта» часть более старой кладки; деревянные трубы городского водопровода; часть музея, отданная как и во многих здесь образованию – занятиям с детьми по родной истории, с переодеваниями и частичным погружением.
[300x225] [225x300] [300x225]
Дальше по ходу движения выяснилось, что Шотландия производит массу интересного стекла и керамики
[300x225] [300x225] [225x300]
А вот это откуда здесь взялось? И между прочим на ярлыке нет слова «самовар», это как бы чайник ))
[700x]
Ну и апофеоз – витрина Бобби. Вы не знаете, кто такой Бобби? Вы не рыдали в детстве над историей верного пса, не покинувшего своего хозяина после его смерти и прожившего на хозяйского могиле 14(!) лет? И не мечтали завести такого же? Так вот он – местный, скай-терьер.
Бобби принадлежал полицейскому и был неразлучен с хозяином, но через два года тот умер от туберкулеза и был, естественно похоронен. Маленький песик поселился на кладбище Грейфраерс, отходя от хозяйской могилы только в ближайший трактир, где его подкармливали. По названию кладбища пес получил как бы фамилию и стал называться Грейфраерс Бобби, не сам конечно – его история взволновала общественность, Бобби стал популярен не только в городе, но в стране. Поскольку у него не было хозяина, а таковому полагалось бы иметь лицензию и платить налог, то в какой-то момент терьер чуть не попал под санитарную чистку города. Но Бобби уже был знаменитостью – лицензию приобрел мэр Эдинбурга, он платил налог на собаку и заказал специальный ошейник , что бы уберечь от отлова.
На снимке – витрина Бобби в городском музее, с копией памятника, ошейником мэра и миской из того трактира, носящего сейчас имя «Грейфраерс Бобби».
[300x225] [225x300]
Бобби похоронили в воротах кладбища и написали:
«Сай-терьер Бобби
умер 14 января 1872 года
в возрасте 16 лет
Пусть его преданность и верность будут уроком для всех нас.»
А памятник заказала и установила какая-то баронесса, все-таки мы, женщины, знаем цену преданности :)
[x700]


Из-за Бобби я свернула с Мили, теперь трусцой по прямой – до действующего королевского дворца Холируд. С предыдущим у него такая родственная связь: давным-давно… ну и так далее :) Сын королевы Маргариты (см. про Замок), тоже король, на охоте как-то опасно столкнулся с оленем, но был спасен Святым Крестом (не спрашивайте меня как!) – Холи-руд. Тут уж заложили не часовню, а целый монастырь. При монастыре выросла гостиница, где короли завели привычку останавливаться по дороге в город, а затем и вовсе стали там жить, достраивая здание башнями и залами.
Монастырь в конце концов был заброшен и почти полностью разрушился, осталась только часть, сросшаяся со старыми дворцовыми покоями. Эти старые тесные и сумрачные комнаты в башнях снова полны Марией Стюарт, именно здесь туристам демонстрируют несмываемое пятно крови на месте, где был зверски зарезан её секретарь. Напомню – на глазах беременной королевы, рожать она уж в этом дворце не пожелала, переехала в замок.
В XVII веке дворец ремонтировали и расширяли, в результате если главный фасад принадлежит явно крепостной готике, то из внутренних дворов открываются элегантные палладианские виды.
[700x]
[225x300] [300x225]
Руины аббатства и парк. На газонах так интересно оформлены, видимо, раскопанные фундаменты монастырских сооружений.
[300x225] [300x225]
[225x300] [300x225]

Дворец опустел задолго до потери Шотландией независимости: короли, носившие две короны редко наведывались в Эдинбург, если вообще наведывались. Новая царская жизнь началась с подъемом интереса ко всему шотландскому и назначением в XIX веке дворца Холируд королевской резиденцией в Шотландии. Если королевы нет во дворце, а мне повезло и её не было, то по музейным и части официальных действующих помещений бродят туристы. И аудиогид Холируда отличается такой поистине королевской любезностью, что я даже забывшись начала ему отвечать )).
Бродя под шепот автоматического проводника по башням и залам, я все искала дворцовую портретную галерею, потому что знала то, о чем трубка дипломатично умолчала.
«… если, конечно, не считать ценностью самую ужасную в мире картинную галерею.
Она по-своему уникальна: за всю свою жизнь я видел немного явлений столь откровенно дурных, как эта сомнительная коллекция из ста десяти портретов шотландских монархов. Предвосхищая мнение позднейших критиков, Вальтер Скотт заметил по её поводу: «Если все эти люди когда-то и существовали, то жили еще до изобретения живописи маслом»».
Что же их так перекосило? А вот что.
В эпоху, когда Шотландия была унижена и окончательно задвинута на задний план, была предпринята попытка возрождения, что ли, былой славы. В конце XVII века некий голландец получил заказ на портреты ВСЕХ шотландских королей. Включая мифических и правящего монарха (Карл II). Сто десять портретов за – внимание! – два года, таков был контракт. Королей надо было изобразить всех как один в величественных позах, на огромных полотнах, только имена малоотличившихся монархов велено было писать мелкими буквами. Трудолюбивый голландец малевал по одному королю в неделю в условиях лихорадочного аврала. Штампуя реальных и нереальных царственных особ, художник, вероятно, частенько забывал, кого именно из длиннющего списка он в данный момент увековечивает. И если у него была внимательная жена, она, вероятно, подсказывала ему что лицо с 34-го портрета точь-в-точь похоже на 15-ый, а писать королей с молочника уже хватит, он и так уже на паре полотен засветился, вот досада! И два года подряд раз в неделю всё по той же Королевской миле к Холируду устало шагал с очередным холстом в руках работник конвейера изящных искусств, Генри Форд от живописи )) Кстати, известна сумма контракта, с учетом стоимости холстов и красок выходило по 40 тогдашних шиллингов за голову. И да - такая им и цена в базарный день :) Только присутствие других любителей живописи не дало мне мерзко похихикать.


Фотографировать внутри королевской резиденции, как вы поняли, не дали. Зато есть снимок с холма Кэлтон.
[700x]

А это обещанный возрожденный парламент, поставили сие чудо стекла и бетона аккурат рядом со дворцом:
[700x]


Цитаты из книги Г.Мортона «Шотландские замки»