«Если Мадрид – столица Испании, то Севилья – столица мира!»
(не-помню-чей-цитат)
Но смутно кажется мне, что столицей мира Севилья была названа в тот золотой период, когда река с непроизносимым именем Гвадалквивир несла в город суда конкистодоров, разбойников и торговцев, посланников Империи. Тонны серебра и золота, рабов и шоколада вплывали в город-монополист, город, которому католические короли даровали эксклюзивное право торговли с Новым Светом. Вы себе представляете эти бабки?!Город не просто процветал, он жирел от дарованных привилегий. Вход в порт морей и океанов для каждого прибывшего судна загораживала цепь, поднятая меж двух башен — таможенный контроль. То ли из-за разгружаемых здесь сокровищ, то ли из-за арабской облицовки золочёной плиткой башни звались золотыми... Но когда мы с Оксаной жевали мороженное у единственной сохранившейся башни, от былого блеска не осталось и следа. Права на торговлю с Америкой были переданы Кадису и город, блиставший славой мавров и Колумба стал угасать. Пока его уроженец Филиппе Гонсалес не стал премьер-министром Испании, после чего Севилья воспряла духом и туризмом. Нет, ну опять — красивый город! Кстати — и родина фламенко. Но всю эту цыганщину, включая Кармен, оставим в предыдущих постах и по городу пойдём в сопровождении мужчин: дона Хуана и дона Христофора. И евреев. Потому как исторический центр Севильи свелся для нас к лабиринту квартала Санта-Крус, вобравшему себя еврейский район, городской готический собор и Аль-Касар — резиденцию халифов и королей. Пошли байки!
Еврейская: у одного из средневековых домов Миша уверял нас, что однажды одна из его туристок, странно озиравшаяся по пути, увидев старинную дубовую дверь достала из сумки здоровый кованный ключ и... открыла столетиями замкнутые створки 15 века! Туристка приехала из Израиля, её предки были изгнаны из Испании черт-знает-когда, имущество взять с собой они не могли. Они взяли ключ от дома. И из поколения в поколение передавали описание улицы и дома детям. Она нашла! Вы верите? Я — не очень )))).
[показать] [показать] [показать]

Дон-жуанская. Этот, понимаете ли, бабник считается уроженцем Севильи, на коем основании благодарные горожане и установили ЕМУ памятник. Миша: «В прошлом году всю дорогу мы, следуя местным суевериям, полировали различные части испанских скульптур. Здесь [у монумента Дону Хуану] группа остановилась и одна активная туристка спросила: «Миша, шо будем тереть?!»».
[показать]
Авантюрная. Колумб. Корсиканец, генуезкий мореплаватель, португальский картограф, транс-европейский авантюрист, безуспешно пытавшийся продать свой проект освоения неизвестных заокеанских земель Генуе, Лиссабону, Толедо и чуть было не увезший свой пакет документов в Париж. Изабелла Кастильская вернула его с полдороги. Хорошо подумав, она признала беспроигрышность коммерческого Колумбова предложения и решилась вложить в него деньги. Что же там всё-таки у него в бумагах было? Почему в заключенном контракте открытие земель, над которыми испанской короне передавалась власть, употреблялось в прошедшем, а не будущем-предположительном времени? Как удалось убедить отнюдь не наивную королеву купить то, чего никто не видел? Как удалось капитану рассчитать запасы продовольствия с точностью чуть ли не до суток плаванья? Какие аргументы использовал он для прекращения бунта на судне, когда до невидимой пока земли было уже рукой подать? Короче, как фамилия того мореплавателя, чьими записями и картами пользовался Христофор Колумб? Но, как говорится, правильно оформленный патент – уже изобретение. По бумагам открыл Америку Колумб, Христофор – см. любой учебник. Как известно, самый знаменитый мореплаватель мира в конце-концов рассорился с королями, умер в нищете и его потомки лишились обещанных прежде привилегий. Но на то он и великий путешественник, чтоб и после смерти не уняться. Первые похороны Колумба состоялись в Севилье, городе, откуда его каравеллы впервые отплыли в Атлантику. Однако это не согласовывалось с его завещанием, в котором обиженный на Испанию Христофор решительно отказывался покоиться в земле предательского королевства, он желал навечно остаться в своей Вест-Индии. Через 34 года после смерти его последняя воля была уважена и Колумб отправился в свое пятое плавание за океан - на остров с романтическим именем Эспаньола (Гаити), где и был во второй раз похоронен в городе Сан-Доминго. Но и тут якоря не заржавели: к концу 18 века Испания ушла с Гаити, а Колумб проложил свой курс на Кубу, найдя свою третью могилу в кафедральном соборе Гаваны. Когда испанцы оставили Кубу…. нет, ну нельзя смеяться над покойным ))))…. Короче, четвертые похороны случились опять в Сан-Доминго. Число «пять» мы могли хором произнести, стоя у нынешнего саркофага Х.Колумба – в кафедральном соборе Севильи. Он не покоится в её земле, как и желал. Он парит над полом в гробу хрустальном, опираясь на плечи символических фигур, чью символическую символику я уже ниасилила ни разу. Уффф….
Кафедральный собор:
[показать] [показать] [показать]
В соборе у входа висит крокодил. Не обращайте внимания – это традиция, он тут всегда был, чучелом ли, деревянной моделью ли… Но комментс ))
А Сан-Доминго всё ещё тягается с Севильей из-за останков Колумба, претендующих на подлинность теперь про обе стороны Атлантики! Думаю, они вообще его потеряли. Или нет – он попросту надул потомков, уйдя от них в последнее бесконечное плавание к ещё неизвестным берегам.
Пять трансатлантических путешествий, пять похорон и две могилы – пожалуй, достаточно даже для очень большого мореплавателя? Нет! Контрольный выстрел сделал Церетели: подарил не ждавшим плохого испаноязычным народам 2 (две!) свои бесценные работы. И если Пуэрто-Рико успешно отбилось от своей части «Рождения нового света», то Испания сдалась. Монумент, известный под именем «Яйцо Церетели» или «Яйцо Колумба» установлен в пригороде Севильи и символизирует ммм… ну в общем что-то такое:
[425x283]
[425x318]
Первый снимок взят с сайта аффтара, второй – из рассказа об Испании (на фото ссылка). Дело в том, что мы-то обогнули это чудо на автобусе, не приходя в себя, а снимать у меня не выходит :(. НО вторая картинка – точь-в-точь то, что видела и я!

Много к украшению Севильи способствовала проведенная в 1929 году Иберо-американская выставка, для стран-участников которой были построены красивые павильоны. Постройки были капитальными и сейчас используются под нужды города и посольства соответствующих стран. В испанском павильоне, например, расположилось местное МЧС, управление полиции и ещё какое-то ведомство. Вот в таком антураже:
[показать] [показать] [показать]

Ну и арабский дворец, как без него? Проигнорировав предложенную прогулку по Гвадалквивиру на катере, мы с путеводителем наперевес отправились в Аль-Касар, переживший несколько поколений мусульманских и католических правителей.
[показать]
Арабская основа дворца выполнена столь же искусно, как и покои халифов в Альгамбре. Только размеры поскромнее, да и туристов здесь поменьше. В покоях испанских королей много керамики и гобеленов. И, разумеется, Аль-Касар окружен садами, так любимым маврами.
[показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать]

Пройдясь по улицам: Моцарт, балконы и Золотая башня.
[показать] [показать] [показать] [показать]

Расставание с Севильей нам компенсировали (шоб не громко плакали) ночевкой в отеле повышенной звёздности. Для нас с Оксаной это вылилось в 2х-этажный номер на 4 спальных места. Причем ванная была наверху, куда вела довольно крутая, немного скользкая и слегка небезопасная лестница. Обсудив перспективу срочно сбегать ночью в туалет )) мы похихикали и уснули внизу. Утром пробудившийся отель осторожненько, со крипом крался по коварным ступеням – умыться.