Статья Суровцева А.Л. опубликованная на белорусском сайте

Кто не успел осенью посадить в открытый грунт черенки плодово-ягодных культур, может сделать это и весной. И результат будет не хуже, а по отдельным сортам и видам даже лучше, чем при осенней посадке. В течение ряда лет, например, при осенней посадке черенков черной смородины (сорт Перун) и крыжовника (сорт Канадский безшипный) я не мог добиться хорошего результата. Из сотни посаженных черенков укоренялись буквально единицы. Проделав то же самое, но только весной, получил 60-100% саженцев. Выгода очевидная, к тому же за зиму можно приобрести черенки необходимых культур.

Весной, как только оттает почва, вскапываю грядку. Закрываю её черной пленкой или рубероидом и обязательно пришпиливаю проволочными шпильками к грунту или кладу сверху куски труб, чтобы не сдуло ветром. С помощью куска заточенной арматуры диаметром 10-12 мм протыкаю пленку и делаю в почве под углом 45° отверстия. В них вставляю черенки длиной 15-20 см так, чтобы сверху не засыпанными остались 1-2 почки. Черенки сажу через 10 см в ряду, между рядами - 20 см. Затем обязательно поливаю их, независимо от погоды. Черенок уже не будет в полуподвешенном состоянии, почва плотно обожмет его. Под черной пленкой или рубероидом почва прогревается лучше, чем в открытом грунте, и не уплотняется. Поливаю редко, только по мере необходимости, так как укрытие препятствует испарению влаги.

Кроме того, пропадает необходимость бороться с сорняками.

Черенки смородины и крыжовника заготавливаю в феврале-марте или нарезаю в день посадки, но не позже начала апреля. Черенки винограда и облепихи заготавливаю в ноябре-декабре. Кроме перечисленных культур, в открытом грунте хорошо укореняются актинидия коломикта, жимолость.






Тем, кто выращивает саженцы в небольшом количестве, для собственных нужд, рекомендую другой способ укоренения. Он универсален и пригоден для укоренения как одревесневших, так и зеленых черенков. Для этого необходимо взять ящик без дна. Размеры его могут быть любыми, но высота обязательно около 20-25 см. Если высота его будет меньше, то черенки могут погибнуть от перегрева, если больше, то будет ощущаться недостаток света. Ящик устанавливаю в тени дерева или куста так, чтобы солнце в полдень не попадало на черенки. Почву подготавливаю заранее, она должна быть легкого состава, с песком. Ящик слегка заглубляю, почву внутри него разравниваю. Черенки высаживаю под углом 45° к поверхности. Внутри ящика, по углам, устанавливаю 2 или 4 банки с водой. Обычно использую пластиковые бутылки емкостью 1,5-2 литра с обрезанным верхом. Чтобы банки не опрокинулись на черенки, их необходимо заглубить. На верх ящика, через каждые 10 см, в специально для этого сделанные вырезы, раскладываю куски проволоки длиной чуть больше его ширины. На проволоку кладу марлю, концы которой опускаю в банки с водой. Сверху ящик закрываю стеклом. Щели не допускаются.

Постоянно влажная марля создает эффект тумана и дает рассеянный свет. Почву поливаю по мере необходимости, ведь пересыхание её губительно для черенков. Вначале поливаю 1-2 раза в день, а через 2-4 недели делаю это реже. А вот в банках постоянно должна находиться вода. Высыхание марли резко снижает окоренение черенков. Температура в череночнике не должна подниматься выше 26-30°С.

В жаркие дни применяю защитные экраны от солнца, которые устанавливаю с южной стороны череночника. Делаю их из куска жести или использую деревянные щиты.

После того, как черенки укоренятся и дадут небольшой прирост, можно приучать их к наружному воздуху. Для начала сдвигаю стекло и марлю так, чтобы образовалась щель в 2-3 см. И если черенки не вянут, то постепенно убираю марлю к одной стенке. Затем в таком же порядке постепенно убираю стекло, а позже и сам ящик. На все это уходит 10-15 дней. Как только черенки оказались в открытом грунте под открытым небом, нужно следить, чтобы солнце не сожгло их нежные побеги. Поэтому я натягиваю над ними марлю, подвешенную на четырех колышках. Процент укоренения в таком череночнике довольно высок.

При зеленом черенковании нужно засыпать поверхность почвы в череночнике слоем песка в 3-4 см. В зависимости от вида такие черенки заготавливают в конце мая и до конца июля. Если посадить их в августе, то они укоренятся, но дадут маленький прирост, и зимние холода их погубят. Черенки нарезаются острым ножом, длиной 5-10 см, с двумя листочками. Нижний срез делается под почкой, верхний - над почкой с оставлением пенька 1-1,5 см. Лишние листья обрываются. Черенки необходимо садить через 5-7 см друг от друга на глубину 2-3 см строго вертикально. За зелеными черенками ухаживают так же, как и за одревесневшими. Следят, чтобы марля постоянно была влажной, не повышалась температура, не подсыхала почва.

По моим наблюдениям, одревесневшими черенками без стимуляторов роста хорошо укореняются: чёрная и красная смородина, виноград, облепиха, жимолость каприфоль, отдельные сорта жимолости съедобной и крыжовника, актинидия коломикта и гибридная актинидия, а также розы. При применении стимуляторов роста хорошо укореняются клоновые подвои для слив.

При зеленом черенковании лучше всех укореняются черенки курильского чая, актинидии гибридной и коломикта, клематисов, роз, винограда, смородины черной и красной, жимолости декоративной и съедобной. Их можно укоренять без стимуляторов роста. При обработке же стимулятором роста хорошо укореняются американо-европейские гибриды крыжовника, чёрная малина Кумберленд, алыча гибридная, облепиха, сладкоплодные сорта рябины, клоновые подвои яблони, сливы и вишни.

Зеленые черенки яблони, груши, айвы я так и не сумел укоренить в течение нескольких лет. Пусть расскажут те, у кого это получается.