Шипры

А теперь о шипровых ароматах. Слово "шипр" (фр. Chypre) французская интерпретация названия острова Кипр. Говорят, что в древности этот остров был славен созданием и создателями ароматов, в обильном количестве производя пахучие эссенции. В средние века искусство создания ароматов перекочевало из Кипра в Италию и уже оттуда во Францию. Так ли это - доподлинно ныне установить невозможно. Известно лишь то, что искусство создания ароматов пришло в эпоху средневековья в Италию именно после Крестовых походов, в ХІІІ-XIV веках. Но, сейчас о шипрах. Классической пирамидой шипровых ароматов принято считать такую:

головные ноты: бергамот

ноты сердца: пачули

базовые ноты: лабданум, ветивер, мускус, дубовый мох

Это не значит, что шипры состоят исключительно из этих ингредиентов. Нет. Это просто основа, базис шипровых ароматов, сформировавшийся в начале ХХ века, куда добавляли фрукты, древесину и, конечно же, цветы. Один из величайших в прошлом парфюмерных домов Guerlain в начале ХХ века создал два аромата: Chypre и Chypre de Paris. Хотя, первым классическим, даже каноническим, шипром принято считать аромат Chypre, созданный Франсуа Коти в 1917 году. В голове этого аромата искрились цитрусовые, сердце благоухало богатейшим цветочным букетом (флердоранж, жасмин, гвоздика, роза), а яркая база была наполнена пачули, мускусом, цибетином и дубовым мхом. И именно дубовый мох, после появления Chypre от Coty, стал главной составляющей шипров, без которого ароматы, собственно, и нельзя считать шипрами.

Chypre от Coty стал не просто популярным ароматом. Он буквально вскружил голову женщинам того времени. Этот аромат был у всех на устах. И, естественно, долго ждать ответа от других создателей духов не пришлось. Уже через два года Жак Герлен создал один из величайших в истории шипров - Mitsouko. Вся прелесть этого аромата заключена в довольно необычной композиции, где на фоне строгой шипровой базы распускается сочная роза и флиртует довольно игривая нота персика. Mitsoukoи ныне многие считают одним из самых выдающихся шипровых ароматов, хотя, почти через столетие после своего создания, он ушел из цветочно-фруктовой стороны в более современную древесность.

Не обошла стороной шипровые ароматы и Коко Шанель. Первым шипром от Chanel стал аромат Cuir de Russie(Русская Кожа), созданный в 1924 году Эрнестом Бо. Довольно интересна легенда создания этого аромата. После прекращения отношений с великим князем Дмитрием Павловичем Романовым, перебравшимся во Францию после событий 1917 года, Коко Шанель обратилась к Эрнесту Бо, также перебравшемуся из России бывшему офицеру царской армии, создать аромат, который напоминал бы ей о Дмитрии Романове. Скорее всего, Коко не желала забывать запаха мужской кожи. В ответ Эрнест Бо, создавший для Коко ранее великий Chanel № 5, представляет аромат Cuir de Russie - шипр с яркой кожаной нотой. Этот аромат и по сей день считается одним из ценнейших ароматов дома Chanel.

В следующие годы шипры становились все более популярными. В 1925 году Chanel создает аромат Chypre, восстановить который уже много лет просят парфюмеров Chanel давние поклонники этого дома и ценители парфюмерии. А Guerlain в 1934 году явил миру цветочный зеленый шипр Sous le Vent.

После Второй мировой войны, на время остановившей развитие парфюмерии, популярность шипров только возросла. В 50-тых годах наступила длительная эпоха безраздельного господства шипров. Наиболее яркими ароматами в то время стали цветочный шипр Miss Dior, созданный в 1947 году, с нотами альдегидов, кожи и ириса, а также цветочный шипровый аромат Madame Rochas. Жан-Поль Герлен покорил женщин цветочным шипровым ароматом Chant d'Aromes (Песнь Аромата), созданным им в 1962 году. Огромной популярностью пользовался зеленый шипр с кожаным аккордом Sikkim от Lancome.

В 1970 году Коко Шанель вновь возвращается к теме шипров. В том году на свет появился аромат Chanel № 19. На его роскошной шипровой базе разнообразнейшими оттенками переливаются розы, гиацинты, ирисы. А зеленый аккорд в начальных нотах придает ему величественность и некую недоступность.

Однако, наиболее выдающимися шипровыми духами того времени считают аромат Diorella, созданный в 1972 году Эдмондом Рудницка, работавшим с домом Christian Dior. Этот цветочный шипровый аромат имеет богатейшую пирамиду и считается наиболее прекрасным ароматом Dior. Хотя, ныне он переформулирован и имеет мало общего с ароматом, созданным изначально Эдмондом Рудницка, все же он и в новой формуле довольно хорош.

В конце 80-тых годов большую популярность и всеобщее признание получил аромат Knowing от Estee Lauder. Этот яркий шипровый альдегидный аромат был украшен цветочными и многочисленными специевыми нотами. По сути, он стал последним ароматом, завершившим эпоху господства шипров.

Время не стоит на месте. Шипры вышли из "моды", а ограничения на использование дубового мха и других шипровых составляющих, введенные около десяти лет назад, до неузнаваемости изменили шипры как семейство ароматов, подвигнув многих поклонников старинных шипров к самостоятельному парфюмерному творчеству. Хотя, само использование слова "шипр", обозначающее тип ароматов, продолжает эксплуатироваться многими парфюмерными домами, как новоявленными, так и именитыми старыми. Так, "шипрами" ныне считают Miss Dior Cherie от Dior, Very Irresistible Givenchy L'Intense от Givenchy, Chance и Coco Mademoiselle от Chanel. Можно ли эти новые ароматы, позиционируемые их создателями как "шипры", считать шипрами? Вопрос спорный. В прямом смысле, смотря на их пирамиды и оценивая их звучание, они не являются шипрами, поскольку в них практически нет дубового мха, лабданума, зачастую и ветивера. А вот назвать их "современными шипрами" или "новыми шипрами" будет куда более точно. Поскольку в пирамиде этих ароматов, в качестве основных составляющих "современных шипров" используют пачули, ветивер, кедр и новые искусственные мускусы. Наступила эра "других шипров". Хотя, и в новых ароматах, где-где, а порой и проскользнет классическая старинная шипровая база - в Incense Rose и Une Rose Chypree от Andy Tauer Perfumes, Black Violet от Tom Ford, Classic Chypre от Esteban.

The path of excess leads to the tower of Wisdom

В Древнем Египте особой популярностью пользовались ладан и мирра. Ладан - древесная смола так называемого ладанового дерева из семейства бурзеровых, произрастающего на Аравийском полуострове (в Омане и Йемене) и в Восточной Африке (в основном в Сомали). Смола, вытекающая с надрезов на этих деревьях, со временем засыхает, превращаясь в известный нам ладан, кстати, обильно используемый в христианских богослужениях (сейчас, практически во всех церквях можно его купить). Мирра также представляет собой смолу, получаемую таким же способом из коммифора, растения того же семейства бурзеровых и так же произрастающего в Восточной Африке и Аравии. Ладан обладает приятным сладковато-дымным запахом, а мирра имеет немного более терпкий запах. В древности они часто использовались как благовония. Известно, что в храмах Египта и Вавилонии они также использовались жрецами во время религиозных обрядов. В Индии очень популярны были сандал, роза, жасмин и мускус. Сандал, или сандаловое дерево, давно используется в парфюмерии. Обладая слегка терпким и сладким запахом, сандал используется в качестве закрепителя в базовых нотах духов, придавая им большую стойкость. Хотя, из-за своей редкости, ныне в парфюмерии используются его искусственные заменители. Мускус- это секрет, вырабатываемый железами кабарги, небольшого парнокопытного оленевидного животного, обитающего в Гималаях, Тибете, Китае, Корее и Восточной Сибири. В Индии мускус использовался в качестве мощнейшего афродизиака. Сейчас натуральный мускус в парфюмерии практически не используется, по этическим соображениям, поскольку кабарга все реже встречается в дикой природе. Исключение составляют, разве что, фермы, на которых разводится кабарга с целью получения мускуса. Современные парфюмеры, в основном, используют искусственные мускусы.

Итак, основными компонентами восточных ароматов являются уже упомянутые ладан, мирра, сандал, мускус, роза и жасмин. Именно эти составляющие, давно используемые на Востоке и имеющие "восточные" корни, являются основой ароматов семейства восточных. Здесь следует также упомянуть бензоин (росный ладан) - смолу, получаемую из деревьев семейства стираксовых, произрастающих в Юго-Восточной Азии, а также амбру - продукт жизнедеятельности кашалотов, добываемый в океанической воде или находимый на берегу. Следует заметить, что запах "свежей" амбры довольно неприятен. Лишь только со временем, вследствие влияния морской воды, запах амбры меняется, трансформируясь в легкий мускусно-анималистический. Сейчас в парфюмерии используется в подавляющем большинстве случаев искусственная амбра. И амбра, и бензоинявляются мощнейшими фиксаторами и закрепителями запахов, придающие духам большую стойкость.

Первым ароматом семейства восточных принято считать Shalimar от Guerlain, созданный в 1921 году. На этом форуме уже много написано и сказано об этом аромате. Но, действительно ли его можно считать "первым" восточным? Бергамот, роза, жасмин, сандал, опопанакс (смола, получаемая из деревьев семейства бурзеровых, таким же способом, как ладан и мирра), ладан, бобы тонка, ваниль, цибетин и мускус, - все восточные составляющие, как видим, наличествуют. Однако, восточные мотивы проскальзывали в творениях Guerlain задолго до создания Shalimar. А именно - в Jicky. В этом аромате, созданном еще в 1889 году, также встречаются жасмин, бобы тонка, сандал, амбра, бензоин, специи и ваниль. Но, из-за ярких нот лаванды, розмарина и цитрусовых, Jicky относится более к семейству фужерных. А совсем недавно, в интернете появилась история о том, что Shalimar был случайно создан домом Guerlain, вследствие случайного попадания в Jicky ванилина. Так ли это на самом деле, неизвестно. Хотя, определенное сходство между этими ароматами все же наблюдается. Другим "дошалимаровским" аромат с яркими восточными мотивами является Narcisse Noir, созданный домом Caron в 1911 году. Яркие цветы, звучащие в сердце этих духов, сменяются базовым аккордом из сандала и мускуса, приобретая легкое сладко-сливочное дыхание с анималистическим акцентом. Приблизительно та же тема была обыграна в 1912 году домом Guerlain при создании знаменитого L'Heure Bleue. Базовые ноты этого аромата состоят из бобов тонка, бензоина и ванили. Хотя, L'Heure Bleue присуща больше пудровость в его великолепном звучании, благодаря нотам ириса, фиалки, гелиотропа и гвоздики (а, фактически, благодаря иононам и евженолам, используемым при создании этого аромата).

Поспорить же серьезно с Shalimar относительно первенства в семействе восточных ароматов может только Habanita от Molinard. Оба этих аромата являются ровесниками. Роза, гелиотроп, бензоин, амбра, мускус, кедр и ваниль, которыми блистает Habanita, придают этому аромату ярко выраженный восточный характер. Однако, для Habanita характерна яркая кожаная нота, пудровая нота корня ириса и доза дубового мха, придающая ей определенную шипровость. Несмотря на это, Habanita не просто серьезная соперница Shalimar в споре за первенство среди восточных ароматов, она открыла много нового в парфюмерии, вне всяких сомнений заняв достойное место в ее истории.

Несмотря на всю свою красоту, восточные ароматы долгое время не были популярными, уступая место цветочным и шипровым парфюмам. Вплоть до второй половины 70-тых годов прошлого века. Конечно, можно упомянуть созданный в 1941 году домом Houbigant аромат Chantilly, с фруктовыми нотами в голове и шипровыми тонами в базе, а также Youth-Dew от Estee Lauder (1953), с великолепными бальзамическими аккордами, ладаном, амброй и мускусом. Но, все же, только во второй половине 70-тых восточная тема стала более популярной. Этому способствовало создание целого ряда красивейших ароматов, таких как Opium от Yves Saint Laurent, Magie Noireот Lancome, Cinnabar от Estee Lauder, а также Dioressence от Christian Dior.

Начиная же с 80-тых годов и по сей день, восточные ароматы стали куда более популярными. Здесь можно упомянуть наиболее выдающиеся ароматы семейства восточных: Coco от Chanel, Samsara от Guerlain, Parfum Sacre от Caron, Casmir от Chopard, Dune от Dior, Theorema от Fendi, Nu от Yves Saint Laurent.

Сейчас довольно популярными стали восточные ароматы, создаваемые домами Montale, L'Artisan Parfumeur, Tom Ford.

Хотя, современные восточные ароматы стали более сладкими, чем их предшественники. Как сказал в своем знаменитом телефонном интервью, около пяти лет назад, Роже Дав, талантливейший парфюмер современности, главным недостатком современных восточных ароматов является чрезмерно большая доза ванили, помещаемая в эти ароматы. С этим не согласиться невозможно. Неспроста Enslaved от ROJA Parfums считается ценителями парфюмерии и парфманьяками самым утонченным и великолепным современным восточным ароматом. И не только большая доза ванили характерна сейчас для "востоков". В них начали использовать ноты шоколада, сахара, пралине, что, вообще, несвойственно восточной парфюмерии. И что касается чрезмерной сладости в нынешних восточных ароматах, как пример можно привести последние "восточные" новинки: La Petite Robe Noire от Guerlain и La Vie Est Belle от Lancome, то резонно встает вопрос, а можно ли эти ароматы считать восточными? По моему мнению - нет! Скорее это тип современных "гурманских сладких" ароматов, которые, зачастую, парфманьяки и ценители парфюмерии называют приторными компотами. Но, это уже совсем другая история...

The path of excess leads to the tower of Wisdom

Древесные ароматы

А сейчас настала очередь древесных ароматов, давно собирался о них написать. Для начала нужно заметить, что как такового типа ароматов, определяемого как древесные, в качестве основного типа, нет. Дело в том, что древесные ноты, как правило, использовались и используются для закрепления и фиксации шлейфа, с целью увеличения продолжительности звучания ароматов. Основными типами в парфюмерии принято считать: цветочные, восточные и шипровые. Почти во всех трех этих типах ароматов присутствуют в значительной мере древесные составляющие. Но, все же, древесные ноты занимают очень большое место как в пирамидах ароматов, так и в парфюмерии вообще. Среди основных древесных нот можно выделить: сандал (сандаловое дерево), пачули, ветивер, кедр, палисандр (розовое дерево), гваяковое дерево, береза, дуб, эвкалипт, ель, сосна, тиковое дерево, секвойя, эбеновое дерево (черное дерево), агаровое дерево (удовое дерево или дерево алоэ) и другие. Как можно увидеть, почти все эти древесные ноты можно отнести к основным составляющим восточных ароматов (которые, фактически, всегда делят на пряные (специевые), древесные и амбровые). Но, все же, во многих ароматов древесные ноты звучат особенно ярко, выступая в роли "первой скрипки". Особенно это характерно для мужских ароматов, являющихся более насыщенными древесными нотами. Чаще всего в мужской парфюмерии используется нота ветивера, имеющего характерный зелено-землистый запах. Среди наиболее известных ароматов с нотой ветивера можно выделить Vetiver от Guerlain, а также Eau Sauvage от Dior.

В последнее время многие дома нишевой парфюмерии часто используют ветивер в качестве основного ингредиента своих ароматов, сделав его достаточно популярным. Здесь можно отметить Les Nombres d'Or Vetyver от Mona di Orio, Grey Vetiver от Tom Ford, Sel de Vetiver от Different Company, Vetiver Extraordinaire от Frederic Malle, Route du Vetiver от Maitre Parfumeur et Gantier, Vetiver Ambrato от Bois 1920, а также Vetiver из коллекции Collection Couturier Parfumeur от Dior.

Среди ароматов для женщин, с яркой нотой ветивера, можно назвать Vetiver Pour Elle от Guerlain и Sycomore от Chanel.

С древних времен особо ценилось сандаловое дерево. Его использование в парфюмерии не уступает место ветиверу. Сандаловое дерево обладает теплым, немного сладким и терпким запахом. Наиболее интересными ароматами с нотами сандалового дерева являются Santal Majuscule и Chergui от Serge Lutens, Dolce Vita от Dior, Samsara от Guerlain, Opium от Yves Saint Laurent, Allure Sensuelle от Chanel, Santal Noble от Maitre Parfumeur et Gantier, Original Santal от Creed, а также один из последних ярких сандаловых ароматов Santal Blush от Tom Ford.

В последнее время большой популярностью пользуются ароматы с нотой удового (агарового) дерева. Следует заметить, что ранее удовое дерево использовалось парфюмерами крайне редко. Интерес к нему возрос около десяти лет назад, в начале XXI века, и многие связывают это с ограничениями на использование многих ингредиентов, введенными IFRA. Удовое дерево имеет очень резкий запах, напоминающий сухой запах металла и даже стоматологического кабинета. Особенно преуспели в покорении удового дерева дома Montale, Mancera, Tom Fordи By Kilian. Хотя, ныне каждый парфюмерный дом считает честью создать аромат с нотой удового дерева. Наиболее интересные ароматы с нотой удового (агарового) дерева: Royal Oud от Creed, Epic от Amouage, Oud Wood и Noir de Noir от Tom Ford, Incense Oud и Amber Oud от By Kilian, Oud Royal от Giorgio Armani.

В заключение следует отметить, что использование древесных нот в парфюмерии не просто широко. Они придают ароматам особый характер, делая их звучание более интересным и богатым, выделяясь своими разнообразнейшими аккордами. Поэтому можно заключить, что в парфюмерии можно выделить вид древесных ароматов.

The path of excess leads to the tower of Wisdom

Фужеры

А теперь о фужерных ароматах. Для начала, что это такое. Само название типа ароматов "фужерные" происходит от французского "la fougere", что значит - папоротник. Отсюда и название семейства ароматов - фужерные, которые также называют и папоротниковые, хотя, сами ароматы сего семейства папоротником вовсе не пахнут. Скорее, название этому семейству дал аромат Fougere Royale (Королевский Папоротник), о котором речь пойдет позже, композиция которого и положила начало семейству фужерных. Отличает фужерные ароматы наличие лаванды, бергамота, дубового мха, кумарина, а также ветивера, кедра, пачули и прочих древесных нот. Названия всех составляющих фужерных ароматов кажутся знакомыми, за исключением, пожалуй, кумарина. Что такое кумарин? Кумарин - это кристаллическое вещество с запахом свежескошенного сена, получаемое из вечнозеленого дерева Диптерикса душистого (Dipteryx odorata), произрастающего в Латинской и Южной Америке. Плоды этого дерева имеют крупное семя, известное под названием бобы тонка, из которых и получают кумарин, который чаще всего используется в парфюмерии в качестве фиксатора (закрепителя) запаха. Кстати, от названия "кумарин" и происходит глагол "кумарить", употребляемый ныне многими в качестве неудовольствия, когда кто-то много о чем-то одном и том же говорит. Фужерные ароматы обладают характерным зеленым, терпким, древесным, иногда суховатым и пыльным запахом. Считается, что родоначальником фужерных ароматов является Fougere Royale, аромат, созданный домом Houbigant в 1882 году. Кстати, до сих пор можно встретить и 1884 год в качестве года создания Fougere Royale. Назвать точную дату создания этого легендарного аромата сегодня крайне затруднительно, поскольку прошло уже много лет, да и сам не менее легендарный дом Houbigant переходил за это время из рук в руки не один раз. В последний раз - в 2009 году, когда он попал в руки его нынешних хозяев, твердо вознамерившихся возродить былую славу этого великого Дома. Так что спорить о годе создания Fougere Royale не будем, а отметим лишь то, что в 1884 году этот аромат уже точно был! Fougere Royale - настоящее произведение парфюмерного искусства. Его композиция начиналась ярким аккордом бергамота, лаванды, мускатного шалфея, плавно переходила в цветочное сердце, где главная роль отводилась гвоздике и герани, а завершалась кумарином, дубовым мхом, бобами тонка и мускусом. Долгое время этот легендарный аромат не производился, а в 2010 году он был восстановлен, хотя пирамида его претерпела серьезные изменения, если сравнивать с той, что имел аромат в начале ХХ века. Сейчас Fougere Royale не имеет той потрясающей кумариновой базы, поскольку не так давно были введены ограничения на использование кумарина в парфюмерии из-за возможного появления аллергических реакций. Ныне Fougere Royale блистает зелеными нотами, лавандой, полевыми цветами (ромашкой), пачули, мускатным шалфеем, корицей, геранью, гвоздикой, амброй и дубовым мхом. Несмотря на серьезную переформулировку, Fougere Royale признан одним из лучших ароматов семейства фужерных, гордо держа над собой знамя лидерства в этом семействе.

Прошло не так уж и много времени после создания Fougere Royale, и в 1889 году Эме Герлен создает великолепный аромат Jicky. Jicky была уготована судьба стать первыми в мире духами, в полном смысле этого слова. Его композиция настолько богата, что тяжело отнести этот аромат к какому-либо конкретному семейству. Но то, что Jicky относят к фужерам, ценители парфюмерии оспаривать не станут. Лаванда, бергамот, цитрусовые, розмарин, жасмин, корень ириса, пряности, бобы тонка, сандаловое дерево, бензоин, амбра, кожа, цибетин, ваниль. Ранее, до введения ограничений на использование кумарина, его было в Jicky не мало. Сейчас этот аромат стал более древесно-восточным, хотя до сих пор он обладает чудеснейшим и необычным анималистическим аккордом. Jicky считают ароматом одновременно и женским, и мужским, а также наиболее выдающимся фужером для женщин.

В 1904 году племянник Эме, Жак Герлен, создает аромат Mouchoir de Monsieur (иногда называемый "Его носовой платок"). Имея некоторое сходство с Jicky, Mouchoir de Monsieur стал, своего рода, подписью джентльменов начала ХХ века. Mouchoir de Monsieur - немного пыльный фужер, с лавандой, вербеной, нероли, но основное место в нем отведено пачульно-ирисовому аккорду. Строгий, неординарный, изысканный, требующий к себе внимания ретро-аромат, один из красивейших фужеров.

В 1955 году талантливейший парфюмер Анри Робер создал для Chanel аромат Pour Monsieur. Это дивный фужер, олицетворявший образ идеального мужчины, который представляла себе Коко Шанель, построен на пряных, древесных и мшистых аккордах. А несколькими годами позже дом Givenchy представил элегантный фужерный аромат для мужчин Monsieur de Givenchy, с лавандой, цитрусовыми и древесными нотами. В 80-х годах Givenchy создал еще один великолепный фужер - Xeryus, с мшистыми, бальзамическими, пряными, цветочными и древесными аккордами.

Одним из наиболее известных и популярных фужерных ароматов конца прошлого века считается Azzaro pour Homme от Azzaro. Лаванда, анис, ягоды можжевельника, тмин, ветивер, кедр, кожа. Также, среди наиболее известных фужеров можно назвать Kouros от Yves Saint Laurent, Eau Sauvage и восточный фужер с кожаными и пряными нотами Fahrenheit от Dior, Equipage от Hermes, Santos de Cartier и Pasha de Cartier от Cartier.

Дома нишевой парфюмерии не очень то и сильно жалуют фужерные ароматы. Часто называют фужером Gris Clair от Serge Lutens, благодаря яркой лаванде, а также древесным нотам, бобам тонка и ладану. Также называют фужером и Fou d'Absinthe от L'Artisan Parfumeur, видимо здесь роль фужерных составляющих взяли на себя полынь, бальзамические ноты и пачули. К фужерам, вне всяких сомнений, можно отнести Spigo от Odori, а также Casanova 1725 и Marquis de Sade 1740 от Histoires de Parfums. Правда, современные фужеры очень сильно отличаются от классических. Это связано с тем, что в последнее десятилетие введены ограничения на использование многих ингредиентов, использовавшихся ранее при создании фужеров и шипров. В частности, это касается кумарина, дубового мха, бергамота и других. Сейчас при создании фужеров используются бальзамические, кожаные ноты, полынь и пачули. Тем не менее, и сейчас создаются красивые ароматы, которые только называют современными фужерами.

The path of excess leads to the tower of Wisdom