Лето в разгаре, и дачники ежедневно с тревогой и надеждой смотрят на кусты помидоров — хорошо ли цветут, много ли завязывается плодов, здоровы ли… И все хотят, чтобы в этом году урожай был непременно лучше, чем во все предыдущие. 

[показать]

А можно ли этому поспособствовать? Конечно! Особенно если знать несколько помидорных секретов. Самыми важными мы сегодня поделимся с вами.

Секрет 1: полезное опрыскивание

Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!
 

• Рецепт

10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.

[показать]

Секрет 2: небольшая встряска

Помидоры — растения самоопыляющиеся, а в естественных условиях у них ещё есть и дополнительные помощники —  ветер и насекомые. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.

[показать]

Секрет 3: хитрая география

Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности)

Секрет 4: сильные корни

Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста?

Окучивать

У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост.

Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым  больше сил для урожая!
 
[показать]

Мульчировать

В пользе мульчирования уже давно никто не сомневается. Под охранным слоем мульчи не образуется почвенная корка, сохраняется влага, не нарушается структура почвы, не прорастают сорняки и не оголяются при поливе корни. Вот и весь секрет: мульча одна — а пользы много! Дачники свидетельствуют: грамотное мульчирование способно повысить урожайность куста… на 25-30%! 

Чем можно мульчировать томаты? Сеном, соломой, компостом, опилками, газетной бумагой, опавшими листьями, скошенной травой, древесной корой, хвоей, торфом и даже собственными листьями. Главное — правильно выбрать мульчу для своих условий и правильно применить ее. В следующем видеосюжете Валерий Медведев рассказывает о мульчировании помидоров лесной землёй 

Секрет 5: «своя земля»

Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве!  Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен))

Секрет 6: пасынкование

Пасынкование — это удаление лишних побегов. (Всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю.

[показать]

В пасынковании тоже есть свои секреты: не весь пасынок до стебля удаляют, не в любое время это делают и не все кусты одинаково пасынкуют:

• чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см

• пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков.

В следующем видео — урок по правильному пасынкованию интердетерминантных и детерминантных сортов помидоров.

Секрет 7: удаление листьев

Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции. 

Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.

Следующее видео познакомит нас с системой обрезки листьев томатов, выращиваемых в теплице. Урок подрезки проводит Валерий Медведев (непосредственно о подрезке листьев — с 3,41)

 

Секрет 8: внекорневые подкормки

Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам.

Что использовать для внекорневых подкормок

• мочевину  (на 10 л — 1 ч. ложку)
• калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку)
• кальциевую селитру  (на 10 л — 1 ч. ложку)
• 1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды

Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте свою лепту в повышение урожая.

[показать]

Секрет 9: десерт для плодов

Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание:

• Рецепт 1: зола

по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели.

• Рецепт 2: минеральный коктейль

2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст.

• Рецепт 3: дрожжи

В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст.

Подробно о подкормке томатов в течение всего сезона вы сможете прочитать здесь

[показать]


Проходят сезон за сезоном, и каждый год приносит в копилку дачного опыта что-то своё, ранее неизвестное. Наши дачники рады поделиться своими секретами и хитростями, каждый из которых так или иначе влияет на будущий урожай. Советы опытных огородников вы найдете в статьях на нашем сайте:

Секреты хорошего урожая помидоров

Обыкновенное молоко, хлеб и банановая кожура, которую мы просто выбрасываем, могут принести огромную пользу растениям. Узнайте, какие продукты питания способны повысить урожай не хуже удобрений и химических подкормок.

[показать]

БАНАНОВАЯ КОЖУРА

[показать]

Гуща, оставшаяся в турке или в кофеварке, для растений просто незаменима. И вот почему:

• ее можно вносить в качестве удобрения под растения, которым нужна кислая почва: розы, рододендроны и т.д. Цветы приобретают более насыщенный цвет и аромат;
• можно подкормить морковь, томаты и дыни, смешав стакан кофейной гущи в ведре воды и настояв удобрение в течение ночи;
• если использовать гущу в качестве мульчирующего слоя, она поможет растениям сохранять влагу в жаркие дни и не даст сорнякам разрастаться;
• а если перемешать семена редиса или моркови с молотым кофе перед посадкой, вы удвоите свой урожай!

КАКОЕ УДОБРЕНИЕ ВНОСИТЬ: ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА

[показать]

Это лучший источник кальция, а также калия и фосфора, которая обеспечит питание овощам и цветам, так что ее никогда не стоит выбрасывать, от сырых яиц особенно!, там больше полезных элементов.

Что делать со скорлупой:

• если хотите, промойте и оставьте подсохнуть на один-два дня;
• затем положите в пакет и измельчите, потоптав ее ногами (также можно измельчить в блендере, или в ступке);
• посыпьте шелуху вокруг растений и под ними. Помимо отличной подкормки, вы получаете защиту от слизней и улиток, которые не любят ползать по чему-либо острому и шершавому, и просто не подберутся к кустам.

ОСТАТКИ ОТ РЫБЫ

[показать]

Содержат азот, фосфор, калий. Наверняка, вы слышали не раз жутковатые истории о том, как чья-либо соседка или бабушка закапывает под кусты рыбные головы. Делается это не зря, рыбные отходы полезны для растений, например для роз.

ДРОЖЖИ И ХЛЕБ — УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ОГОРОДА

[показать]

Дрожжевой хлеб или обычные дрожжи — это стимулятор корнеообразования, а следовательно и активного роста, и здоровья самого растения. Вы же знаете выражение «расти, как на дрожжах». Оно, конечно, справедливо. Доказано, что дрожжи ускоряют появление корней на 10- 12 дней, а сами растения становятся намного сильнее. Дрожжами можно подкармливать почти все, но особенно любят их пионы, земляника, клубника и овощи.

• удобрение можно сделать как из обычных дрожжей, разведя их с водой (100 г. на ведро воды), так и из дрожжевого (черного) хлеба. Также разведя его с водой и настояв в течение суток.
• хлебные и дрожжевые подкорми хорошо сочетать с внесением золы, которая восполнит недостаток кальция.

МЕД

[показать]

Если вымочить в медовом растворе черенки плодовых культур, а еще хризантемы, виноград, гвоздики, огурцы и томаты, они лучше приживутся и будут расти намного быстрее.

Мед также очень любят использовать опытные садоводы для привлечения пчел, чтобы они опыляли плодовые растения, пока те цветут. Говорят, что плодов в этом случае будет вдвое больше!

для вымачивания черенков 1-2 ложки меда разводят в ведре воды и оставляют в нем растения на 8-12 часов;
для повышения количества будущих плодов на деревьях — в период цветения их опрыскивают медовым раствором в тех же пропорциях (ложка на ведро воды).

СПИТОЙ ЧАЙ

[показать]

Возможно, вы знаете, что многие поливают спитой заваркой комнатные растения. Также можно поступать и с огородными культурами. Если поливать их оставшейся заваркой, они получать массу полезных веществ, которые содержатся в чае и которых нет в обычной воде.

СОДА

[показать]

• Является хорошей, а главное, натуральной альтернативой фунгицидам — химическим препаратам для борьбы с грибковыми заболеваниями. Разведите 3-4 столовые ложки соды в 3 литрах воды и полейте почву вокруг растений. (сода помогает также бороться с несъедобными грибами, которые иногда совсем невпопад выскакивают на грядках или клумбах.);
• Хотите чтобы помидоры были слаще? Тогда подсыпьте небольшое количество соды под куст вокруг растения, стараясь не попадать на листья. Сода снижает кислотность почвы, что улучшает вкус томатов;
• Сода, также, как и яичная скорлупа может применяться в борьбе со слизнями, если посыпать их содой, они быстро погибнут.

МОЛОКО

[показать]

Богатое кальцием и другими полезными элементами, молоко — это не только хорошая подкормка для растений, но и мощный защитный барьер от насекомых-вредителей и болезней.

• Молоко разводят с водой из расчета 1:4, а иногда добавляют несколько капель йода. Такую подкормку особенно любят помидоры и перец;
• для защиты от насекомых и болезней молочным раствором опрыскивают листочки.

ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА

[показать]

Ей можно удобрять почти все растения, особенно те, которые желтеют и начинают увядать. Поэтому луковую шелуху не выбрасывайте, а все время собирайте, подсушивайте ее и складывайте в мешочек из ткани. Применение удобрений:

• измельченную шелуху можно добавлять в землю перед посадкой растений;
• подкармливать растения приготовленным раствором: 1 стакан шелухи размешайте в ведре воды, доведите до кипения, оставьте на 2-3 часа, а затем процедите и поливайте растения. Можно лить не только под корень, но и на листья. Отлично действует такое удобрение на томаты, перец, морковь, огурцы, кабачки и тыкву.
• либо опрыскивать растения настоем: 4 стакана шелухи на 2 л горячей воды. Оставьте на 2 дня, процедите, разведите в 2 раза водой и поливайте. Это поможет избавиться от паутинного клеща, трипса, тли, колорадского жука и плодоножки.

КРАПИВА

[показать]

Настой из крапивы — это одно из лучших средств для подкормки всех растений, цветов, кустов и деревьев. Ее называют «растительным мясом», так как в ней содержится больше всего белка, а в молодой — аскорбиновой кислоты больше, чем в черной смородине.

• Чтобы подготовить подкормку, скосите крапиву, подсушите на солнце и залейте водой. Оставьте настой на две недели, ежедневно помешивая. Это отличное удобрение при посадке!
• Если крапивы много, то ее можно высушить и сжечь. Зола, по содержанию азота и калия будет в несколько раз превосходить древесную.

vkurselife

Когда сажать чеснок? Не уж такой простой вопрос, как кажется на первый взгляд. В особенности если речь идет об озимом чесноке и посадке осенью. Посадишь его слишком рано — чеснок прорастет раньше времени, зеленые всходы попадут под заморозки, что потом негативно скажется на урожае. Посадишь слишком поздно — чеснок не успеет укорениться, плохо перенесет морозы и опять-таки пострадает урожай.

[показать]

Огородники, имеющие большой опыт в выращивании чеснока, предлагают ориентироваться не на конкретные на даты, а на прогноз погоды.

Когда сажать чеснок осенью (озимый)

Традиционно чеснок под зиму в Средней полосе России высаживают в конце сентября — начале октября, а в южных регионах — в ноябре. Однако в идеале для определения сроков посадки озимого чеснока необходимо учитывать температуру почвы и глубину посадки.

[показать]

Оптимальный вариант — посадка чеснока на глубину 12-15 сантиметров за 4-6 недель до наступления холодов. При этом утренняя температура почвы на глубине посадки должна быть +7°С. Чем хороша такая глубокая посадка? Земля промерзает не сразу, а постепенно, начиная с верхних слоев почвы. У чеснока, высаженного на глубину, есть дополнительное время, чтобы укорениться, но нет достаточного количества тепла, чтобы тронуться в рост. А ведь именно это нам и требуется! Правда, есть у глубокой посадки один минус — плодородный слой почвы на грядке должен быть сантиметров 25-30, иначе корням глубоко посаженного чеснока будет сложно впоследствии обеспечить растение питанием. Очень часто глубокую посадку чеснока проводят в высокие грядки, в которых уже не один год с помощью постоянного мульчирования органикой создавался шикарный слой гумуса.

Более распространенная практика — посадка чеснока на глубину 3-7 сантиметров. В этом случае сажать следует попозже, за 2-3 недели до предполагаемого похолодания.

А как же это грядущее похолодание вычислить? Самый очевидный (и наиболее точный) метод — изучать прогноз погоды на месяц вперед. Обещают в середине октября заморозки или вообще снег, значит наше время посадки — середина сентября. Обещают теплый сентябрь — переносим посадку на начало октября.

Кроме прогноза погоды можно ориентироваться по народным приметам.

Считается, что пришло время сажать чеснок, если:

[показать]перестали прыгать лягушки, исчезли из поля зрения (это означает, что они ушли в спячку);
[показать]улетели на юг аисты; когда руки без перчаток мерзнут;
[показать]когда холодно ходить босиком по земле;
[показать]когда прошел и растаял первый снежок.

[показать]

Если вы сажаете чеснок не зубчиками от зрелой головки, а бульбочками (мелкими зубчиками, которые вызревают на самом верху стрелки чеснока), сроки те же, что и для заглубленной посадки — 4-6 недель до заморозков.

Когда сажать чеснок весной (яровой)

Иногда посадить чеснок осенью не получается. Скажем, осень выдалась очень сырой или очень холодной, или не было возможности выехать на дачу в подходящее время, или вообще нет желания заниматься посадками осенью. В таком случае, сажают не озимый, а яровой чеснок. И сажают его весной.

[показать]

Посадку весной проводить намного проще. Не нужно ничего высчитывать, следить за погодой и так далее. Когда температура земли на глубине посадки станет выше 0°С, тогда и сажаем. В Средней полосе обычно это случается во второй половине апреля. Яровой чеснок сажают на небольшую глубину, кончик зубка заглубляют всего на 2–3 сантиметра.

Бульбочки весной высаживают в те же сроки. Только примерно за полтора месяца до посадки их кладут на нижнюю полку холодильника, где температура примерно +4°С-+5°С. Этот процесс называется яровизация, и с его помощью мы запускаем в бульбочках биологические процессы, «пробуждаем» их. Выдержанные в холодильнике и высаженные весной бульбочки не будут стрелковаться и расти до первых заморозков. Они к концу лета сформируют качественную чесночину, состоящую из одного зубка (так называемую однозубку), которую уже можно использовать в качестве посадочного материла для выращивания полноценной чесночной луковицы.

Желаю вам успехов и больших урожаев!

 когда сажать чеснок осенью и весной