Это цитата сообщения Юрий_Дуданов Оригинальное сообщение
Как правильно привить на одну яблоню несколько сортов.Советы бывалого садовода!
Участок у меня очень маленький, всего 2 с небольшим сотки, особо не размахнешься. Две яблони и одна груша, три молоденькие сливы, три вишни, смородина красная и черная, несколько сортов крыжовника. Недавно посадила четыре саженца абрикоса, выращенных мной же из косточек, увлекаюсь виноградом, у меня его пять сортов. А еще я давно и безнадежно больна цветами, их у меня треть участка, каждый клочочек земли ими занят. Но не в том суть, поговорим о прививках.
На яблоне сорта Жигулевка у меня сделана одна прививка от яблони Северный синап и три – от Симиренко. На другой яблоне, сорта Спартак, у меня привито шесть сортов: Дочь Панировки, Антоновка, Штрейфлинг, Жигулевское и еще два летних сорта, которых даже названий не знаю, для меня главное, чтобы яблоки были вкусные.
На груше у меня пока три сорта, надеюсь, будет больше. Главное, Николай Александрович, соблюдайте правило: на одном дереве следует прививать, например, летние и осенние сорта, на другом – осенние и зимние. Прививки лучше всего делать незадолго до начала сокодвижения, свежесрезанными черенками, но чтобы было им не больше недели от момента срезания.
У нас в Поволжье я делаю прививки с 15 марта по 15 апреля, и когда занимаюсь обрезкой, то сразу и прививаю. Бывает, задерживаюсь – по погоде, и прививки делаю уже по начинающемуся сокодвижению. Тогда сок поступает к привою быстрее, и у меня практически всегда полная приживаемость.
Сорт Спартак мне не очень нравится, и я его со временем вовсе выпилила.
Прививка яблони
Делайте прививки сразу свежими черенками непосредственно перед сокодвижением, сообразно с погодой вашего региона, главное – срезать правильно и подвой, и привой, и чтобы камбий совпал с камбием хотя бы с одной стороны.
Вначале отпиливаете ветку на подвое, оставляя пенек не менее 10 см, чистым прививочным ножом вырезаете часть древесины клином. Потом берете веточку нужного вам для прививки сорта (прирост прошлого года), оставляете три почки, верхушку срезаете под прямым углом изамазываете садовым варом. Снизу срезаете клином, по размерам, соответствующим вырезу в подвое. Прикладываете веточку так, чтобы совпали слои камбия, крепко прижимаете и осторожно, чтобы не сместить, приматываете изолентой.
Срез на дереве хорошо замазываете садовым варом, прихватывая веточку, чтобы туда не попала никакая инфекция, и оставляете до следующей весны, когда веточка уже прирастет. Изоленту снимете следующей весной.
Желаю, чтобы все у вас получилось и вы радовались новым сортам.
А научил меня делать прививки мой отчим, тоже Николай Александрович, низкий ему поклон. У него на каждой яблоне было до восьми сортов.
Когда год урожайный, то и с двух деревьев яблоки не успеваешь перерабатывать, а хочется же разных сортов, и если посадить яблонь больше, плоды вообще не переработаешь, а выбрасывать – жалко. А сколько сил для этого нужно? Так что прививайте и радуйтесь новым сортам!
--------------------------------------------------------
Прививка в расщеп - простой и универсальный метод.
Это очень распространённый и любимый садоводами способ. Наступает весенний сезон, для многих эта информация будет полезна. Способ используется для прививки плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, винограда и домашних цитрусовых.
Достоинства и преимущества способа
Он универсален — его можно применить и при одинаковых, и при разных диаметрах подвоя и привоя. К нему прибегают при перепрививке взрослых плодовых деревьев, его используют для прививки молодых и переросших дичков, а нередко и для спасения дерева, когда наземная часть погибает, а корень живой, и есть возможность возродить его новым сортом.
Он даёт высокий процент приживаемости.
Он не сложен в исполнении.
Время для прививки в расщеп
Прививают в расщеп весной, пока деревья находятся в состоянии покоя и в самом начале сокодвижения, в момент набухания почек. Первыми, со второй половины марта, начинают прививать косточковые породы, а с начала апреля — семечковые.
Как делается прививка в расщеп
Если прививку проводить на одно-двухлетнем дичке или ветке небольшого диаметра, процедура не составит особого труда. А вот прививка в пни и крупные скелетные ветви — процесс более сложный, требующий определённых навыков.
Технология прививки в расщеп включает те же этапы, что и другие способы прививок: подготовка подвоя и привоя, их совмещение и защита места операции.
Шаг 1: подготовка подвоя
Выбранный для подвоя дичок, ствол или ветвь следует очистить от грязи, излишней старой коры. Дичок срезать на высоте 10-15 см от земли, а спилить ствол или ветку — по ситуации. Срез надо зачистить ножом.
Совет: если предстоит прививка одним черенком, пенек рекомендуется срезать так, чтобы одна сторона его была выше другой. И черенок поместить на более высокой части скошенного пенька.
Шаг 2: расщепление подвоя
Если подвой имеет небольшую толщину, то ножом по линии диаметра делается разрез на глубину 3-4 диаметра самого подвоя.
Если же речь идёт о крупном подвое — например, о 15-сантиметровом пне, — тогда расщепление проводят по-другому. Сначала на коре вдоль предполагаемого раскола (расщепа) надо сделать разрез. Это нужно для того, чтобы при расколе кора разошлась ровными краями. Затем ножом или долотом, ударяя по ним молотком, или с помощью топорика расщепляют пенёк на глубину 5-7 см. Чтобы расщеп не сомкнулся, в него вводят деревянный клин (отвёртку, стамеску и тому подобный инструмент). Потом щель нужно расширить с помощью клина или долота. Если требуется крестообразный расщеп, то процедуру повторяют, выполняя перпендикулярный раскол (под прямым углом).
Шаг 3: подготовка привоя
Черенки выбираются с таким расчётом, чтобы выше места совмещения с подвоем оставались 3-5 глазков. Нижнюю часть черенка нужно срезать на клин так, чтобы длина среза составляла 3-4 диаметра самого побега. Руками касаться обнажённой древесины нельзя, это грозит инфицированием привоя.
Шаг 4: соединение подвоя и привоя
Если прививка осуществляется в пенёк или широкий спил, в расщеп, как правило, вставляют 2 черенка, размещая на двух противоположных сторонах. Важно учитывать, что кора пенька толще, чем кора черенка. Поэтому, вставляя черенок в расщеп, совмещайте не кору привоя и подвоя, а ткани камбия.
а) сначала вставляют первую пару в один расщеп;
б) вынимают деревянный клин (отвёртку), которые его расширяли;
в) раздвинув второй расщеп, вставляют вторую пару черенков.
Шаг 5: защита места прививки
Место прививки нужно туго обвить перевязочным материалом — пищевой плёнкой, изолентой, сырой резиной или специальной эластичной лентой. Все открытые места прививки (верхний срез привоя и боковые щели и торец подвоя) необходимо тщательно промазать садовым варом.
До момента распускания первых листочков рекомендуется закрыть место прививки полиэтиленовым прозрачным пакетом. Это поможет сохранить влажность воздуха. Если место прививки находится на солнечной стороне — на время срастания его нужно его притенить.
--------------------------------------------------------
Что нужно знать про обрезку молодых яблонь.
Обрезка молодых яблонь — важный и весьма сложный агротехнический прием. Именно от него будет зависеть в будущем внешний вид дерева и его урожайность. Крона должна быть правильно сформирована, что будет способствовать высокой плодовитости и товарному виду плодов. Если обрезку не проводить или же проводить несвоевременно — это приведет к перегрузке ветвей и их ломкости, плоды станут низкого качества, плодоношение периодичным, да и зимостойкость дерева значительно понизится.
огда обрезать?
Независимо от того, была ли посажена яблоня осенью или весной, обрезка ее будет носить одинаковый характер. Приступать желательно весной в первых числах марта, пока почки еще не пробудились. Именно в этот период обрезка будет формирующей и поспособствует правильному росту и высокой урожайности в будущем.
Можно проводить обрезку и осенью, тогда она будет носить санитарно-профилактический характер. Приступать к ней можно только в определенный временной промежуток: как только опадут листья. А завершить ее необходимо до первых морозов. Об этом необходимо помнить, ведь если обрезка будет проведена при минусовой температуре, это отрицательно повлияет на жизнедеятельность дерева, так как образовавшийся срез не успеет зарасти и подмерзнет.
Во время летней обрезки укорачивают, как правило, побеги текущего года. Она способствует зарождению фруктовых почек, в лучшую сторону влияет на размер и цвет плода.
Ни в коем случае не проводите обрезку зимой, это строго противопоказано. Ведь зима – время, когда все деревья находятся в состоянии покоя, все процессы жизнедеятельности замедляются и они не могут затянуть даже незначительную ранку. А незащищенный ствол – это ворота для различных болезней.
Обрезка однолетних яблонь
Для того чтобы помочь сформироваться боковым побегам неразветвленной яблони, которую посадили в текущем году, следует ее правильно обрезать, а именно удалить все боковые ответвления на расстоянии одного метра от поверхности земли. Как только появятся боковые побеги, наступит время формирования кроны.
Важно и то, что яблоня с практически горизонтальным расположением веток начнет раньше давать плоды. Если она растет быстро, то обрезать нужно и проводник, только длина его должна быть выше, чем длина боковых побегов, поэтому его часто называют лидером. Если этого не сделать, то каждый новый ярус веток будет располагаться на большом расстоянии от предыдущих. Желательно, чтобы лидирующий побег превышал боковые по высоте минимум на 20 сантиметров. В том случае, когда проводник поврежден или недостаточно развит, вместо него используют самую сильную из верхних веток. С помощью подвязки к лидеру ей необходимо придать вертикальное расположение.
Если с проводником параллельно растет конкурирующий побег, его или обрезают или же оттягивают почти на уровень горизонтали.
Таким образом получают округлую, естественную и весьма прочную крону.
Последующие 3-5 лет яблоню лучше не беспокоить и не прибегать к обрезке побегов. В противном случае можно вызвать задержку плодоношения. Но если дерево имеет больные или надломленные побеги, то его надо омолодить. Такие ветки обрезают у самого основания.
Одним из главных правил при обрезке однолетних саженцев, это соподчинение, когда ветки старшие по возрасту должны быть крепче тех, что растут на них, а никак не иначе. Иначе сильные молодые побеги необходимо укоротить, чтобы замедлить рост. Однако однолетние побеги у молодого дерева не стоит подвергать сильной обрезке, ведь это вызовет появление густой кроны и отдалит процесс плодоношения. Укорачивать нужно лишь те побеги, которые достигают 70 сантиметров и обрезку проводить на наружную почку, так как именно из нее в будущем образуется побег, растущий наружу, а не внутрь кроны. При этом обращайте внимание на сорт дерева и его склонность к загущению. Если сорт яблони не склонен к густой кроне, то его обрезают на внутреннюю почку.
Такое дерево представляет собой ствол и немногочисленные отходящие побеги. При обрезке нужно выбрать 4-5 самых сильных и крепких побега, которые имеют широкий угол. Трогать их не надо, ведь это главные и основные ветки дерева. Все остальные надо укоротить. Над самой развитой почкой необходимо сформировать центральный проводник. Он должен возвышаться над скелетными ветками на 5 почек, быть сильным и вертикально растущим. Побеги обрезают следующим образом: ветки, располагающиеся внизу, должны быть длиннее (до 30 сантиметров), а верхние – короче. Удалению подлежат аналогичные по силе и скорости роста ветви, ведь это конкуренты. Чтобы сформировалась крона, достаточно будет оставить 4 скелетные ветки. Они должны располагаться равномерно около стволика и отходить от него на угол не менее 60 градусов. Так будет формироваться круглая и прочная крона двухлетнего саженца. По мере того как яблоня будет расти, нужно будет заложить еще пару скелетных веток. Первая должна находиться на полметра выше от нижнего яруса. Все последующие – выше, на 30-40 сантиметров друг от дружки. Следите за тем, чтобы обрезка препятствовала пересечению ветвей и способствовала просторной кроне.
Обрезку любого однолетнего или двухлетнего саженца необходимо поводить острым, желательно садовым ножом, а не секатором. Все срезы не забывайте обрабатывать. Для этого используйте садовый вар, также подойдет масляная краска, только на основе олифы.
Помните, что обрезать следует только здоровые и крепкие деревья. Слабые не смогут перенести эту процедуру. Их раны будут длительно заживать, и как результат, яблоня погибнет или не будет плодоносить.
Проводите обрезку правильно и наслаждайтесь гармоничным видом своего сада и урожаем с него.
--------------------------------------------------------------
Как вернуть деревьям былую силу. Три шага правильной обрезки!
1. Первым делом нужно укоротить ствол (шаг 1) - его высота не должна превышать двух метров. Только пилите его так, чтобы срез был над какой-нибудь крупной веткой. Иначе образуется сухой пенек, а затем дупло.
2. После того как центральный проводник укорочен, нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны, - они затеняют дерево и являются отличным рассадником болезней и вредителей (шаг 2). В конечном итоге дерево должно приобрести форму чаши - основные ветви должны смотреть наружу.
3. Следующий этап - обрезка боковых скелетных ветвей (шаг 3). Их длина не должна превышать 2,5 м. Укорачивать их нужно на внешние побеги, которые смотрят из кроны наружу.
Омолаживающая обрезка убивает сразу трех зайцев: плоды становятся крупнее, урожайность увеличивается на 20 - 60%, повышается морозостойкость деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей.
После такой обрезки на дереве начнут отрастать молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть из них придется удалить, а из остальных в дальнейшем сформировать плодовые ветви.
------------------------------------------------------------
Как правильно привить яблоню осенью на старое дерево: все способы
Сроки Оптимальный период для прививки яблони – первые числа сентября. В это время еще активное сокодвижение, которое с приближением морозов становится все медленнее, листья уже начинают опадать, а деревья переходят в фазу сна. Обязательно нужно успеть до наступления первых заморозков, чтобы ветка привоя успела прижиться. В противном случае она погибнет, а следующая перепрививка будет только весной. Важно заготовить черенок заранее. Лучше обрезку делать осенью, срезая с однолетнего побега веточку длиной не менее 40 см. Обязательно очищают кору от грязи. Рекомендуется все делать в утренние часы, пасмурным и сухим днем. Хранить лучше привой в торфе, опилках или влажном песке при низкой плюсовой температуре в сухом месте, периодически увлажняя субстрат. Это позволит сохранить черенки свежими, набухшими, словно только что срезанными.
Главная цель прививки плодового дерева – получить здоровое, урожайное растение. Результата работы приходится ждать 2-3 года, поэтому ошибки в данном процессе крайне нежелательны. Сделать это не так сложно, как вырастить яблоню, но требует большей внимательности и подготовки. Видео про способы прививок и заготовку привоя позволят более наглядно разобрать все моменты данного процесса. Три способа привить яблоню
--------------------------------------------------------------
КОЛОНОВИДНЫЕ ЯБЛОНИ: ОБРЕЗАТЬ ИЛИ НЕТ?
Сразу скажем, что колоновидные яблони надо и обрезать, и формировать. Но в отличие от «стрижки» обычных сортов здесь масса нюансов.
Первым делом надо запомнить: верхушку удалять нельзя ни в коем случае! Все манипуляции можно проводить только с боковыми веточками.
Формирование столбика
Вообще многие садоводы с обрезкой колоновидных яблонь не заморачиваются – они и так растут компактно. Но тем не менее она нужна. Зачем? А затем, чтобы укрепить молодые побеги, заменить старые новыми и дать плодам больше солнечного света. К тому же некоторые колонны со временем наращивают довольно длинные сучья и напоминают неопрятные ершики для мытья посуды.
Формируют такие яблони 3 года.
Первый год. В начале апреля нужно обрезать все боковые веточки на 2 почки (рис. 1). В течение лета из каждой вырастет по одному сильному побегу.
Второй год. Тот из двух побегов, который занимает положение ближе к горизонтальному, оставляют как есть – летом на нем будут первые яблочки. А второй так же укорачивают на 2 почки (рис. 2), каждая из которых даст по новому сильному побегу.
Делают обрезку опять же рано весной, до начала сокодвижения.
Третий год. Ветку, на которой в минувшем году был урожай, вырезают на кольцо. А с оставшимися двумя побегами проделывают ту же операцию, что и на втором году (рис. 3).
Такую обрезку повторяют до 5 лет. А затем плодовое звено вырезают на кольцо у самого ствола. В итоге нижняя часть яблони будет постепенно оголяться, а урожай перемещаться на верхние ветки.
Важно: Чтобы ствол колоновидной яблони не гнулся под тяжестью урожая, его лучше привязать к прочному колу. У колоновидных яблонь-суперкарликов раны заживают очень трудно. Даже случайно поврежденная кора может привести к резкой потере урожая. Поэтому такие сорта лучше обрезать не весной, а прищипывать летом, пока побеги еще зеленые. Принцип все тот же: 2 почки надо оставить, а макушку оторвать.
-----------------------------------------------------------------------
Омолаживающая обрезка яблонь осенью
Яблони — одно из самых распространенных плодовых деревьев в наших садах и на дачных участках. Многие деревья мы сажали сами, ещё саженцами, и они радуют нас богатым урожаем на протяжении долгих лет.
Однако ни что не вечно и яблони в том числе. Со временем они стареют, и их урожайность значительно падает. Но не спешите пилить старое дерево. Восстановить плодоношение нам поможет омолаживающая обрезка яблонь осенью. Перед тем как приступить к обрезке яблони, нужно её внимательно осмотреть.
Как правило, если дерево старое, на нём выросло много лишних побегов, а внизу ствола – целые заросли прикорневой поросли. Все эти ненужные побеги нужно удалить в первую очередь. Затем нужно обрезать все сухие ветки и те ветки, которые повреждены, больны или заражены вредителями. Все эти ветки нужно сжечь.
Если Вы долгое время не занимались яблоней, то обрезку можно проводить поэтапно. В первый год обрезать только повреждённые ветки, а наследующий год заняться укорачиванием здоровых веток.
Обрезку начните со снижения высоты дерева примерно на одну треть и одновременно проредьте наиболее густые участки кроны. При выполнении обрезки помните, что за год у одного дерева можно безболезненно удалить не больше одной-двух крупных веток. Толщина таких веток около 10 см. Мелкие (толщиной с карандаш) побеги нужно срезать так, чтобы сохранить нужную вам почку. А срезая средние побеги, сохраните нужную ветку.
Лучше всего зарастают срезы, диаметр которых не превышает двух сантиметров. Таких срезов при обрезке обычно больше всего. Все раны, которые образуются при обрезке нужно замазывать садовым варом. Если после первоначальной обрезки, яблоня заросла большим количеством сильных вертикальных побегов, то их необходимо проредить на следующий год.
Оставшиеся побеги тоже нужно срезать, сохранив боковые почки или боковые ветки для того, чтобы при дальнейшем росте придать им горизонтальное положение.
Октябрь и ноябрь — лучшее время для начала омоложения. В это время года дерево уже пребывает в состоянии покоя и поэтому значительно легче перенесёт обрезку. Что ещё немаловажно, в это время хорошо видна вся структура дерева, что значительно поможет
Вам определиться, какие ветки нужно будет обрезать. Радикально следует обрезать верхние ветки, тогда солнечный свет будет пронизывать всю крону дерева, что обеспечит хорошее плодоношение на нижних ветвях. Все ветки, которые отходят от яблони под острым углом, нужно тоже удалить, так как такие ветки не выдержат тяжести яблок и сломаются без опоры.
---------------------------------------------------
Предлагаю познакомится с одним из старых способов размножения деревьев и кустарников
"Воздушные отводки" - применяют для размножения большого числа древесных культур. Этот способ чрезвычайно удобен, поскольку он не требует специального оборудования, а растения мало повреждаются.
Образование корней происходит на не отделенном одеревеневшем побеге.
Воздушные отводки получают либо весной из вызревших побегов предшествующего года:
- в 15—25 см от его верхушки снимаем кольцо коры и поврежденный участок укрываем от света.
- окружаем теплой и влажной землей, мхом или комом опилок, и корни начинают энергично расти.
- затем окоренившийся отводок отделяем от растения и высаживаем.
Либо в конце лета из полуодеревеневших побегов этого же года.
Выбираем растущий побег:
- на участке 15—30 см от его верхушки удаляем все боковые ветви и листья.
- затем на стебле делаем кольцо, в результате чего питательные вещества начинают накапливаться в том месте, где необходимо вызвать образование корней.
- и далее как в предыдущем варианте.
Лучшей средой для образования корней служит болотный мох, он прекрасно удерживает влагу, воздухопроницаемый, и с ним несложно обращаться:
- на ночь мох замачиваем в воде.
- затем берём две большие пригоршни мха, слегка отжимаем его и скатываем в шар, так что все волокна спутываются.
-когда получится комок диаметром 6—7 см, его разрываем пальцами пополам и этими половинками плотно обжимаем участок стебля с кольцом.
- затем мох оборачиваем квадратным куском черной полиэтиленовой пленки, а оба конца приматываем к стеблю изоляционной лентой.
- убедитесь в том, что атмосферная влага не сможет проникнуть внутрь, иначе мох переувлажнится.
Весной, вместе с выходом из-под снега стволов деревьев, некоторые садоводы обнаруживают, что не для всех зима прошла без потерь. На некоторых деревьях можно обнаружить следы деятельности мышей и зайцев, которые зимой погрызли кору на яблонях и грушах. Также могут быть обнаружены морозобоины различной степени тяжести.
Деревья повреждены мышами
Деятельность мышей проявляется в нижней части штамба дерева и на оголенных от земли корнях. Если кора содрана со штамба не полностью (не "на кольцо"), то поврежденное место часто достаточно хорошо замазать садовым варом. В этом случае нужно применять именно садовый вар - не масляную краску и уж тем более не РанНет.Эти средства не смогут эффективно закрыть поврежденное место и предотвратить потерю влаги.
Если кора содрана на кольцо, ситуация более критическая - тут не обойтись без "хирургической" операции. Придется сделать несколько прививок мостиком. Делают несколько прививок, в зависимости от толщины поврежденного ствола, но не менее двух. Для такой прививки лучше всего использовать однолетние черенки старых сортов народной селекции - Антоновки или Анисов. Если на этих сортах есть сильные однолетние жировые побеги, следует отдать предпочтение им.
Деревья повреждены зайцами
Повреждение деревьев зайцами, как правило, проявляются на высоте уровня снежного покрова. При этом молодые деревца годовалого или двухгодовалого возраста могут вообще лишиться своей верхней части. У старых деревьев в основном страдают концы низко расположенных ветвей, реже - кора штамба и скелетных ветвей.
В первом случае оставшийся пенек вполне может восстановиться сам, дав ростки ниже повреждения, но выше прививки. Чтобы стимулировать такое восстановление отрежьте верхнюю часть пенька на 1-2 см линии "отгрыза" и замажьте срез варом. В течение лета удаляйте ростки, которые будут отрастать близко к земле и оставляйте только поросль в верхней части оставшегося стволика. В середине лета выберите наиболее сильный росток, а остальные удалите. Пенек отрежьте как можно ближе к основанию этого ростка и замажьте срез варом. В последующие годы придется заново формировать крону, как вы это делали у молодого саженца.
Если деревце оказалось повреждено по прививку, то придется его перепривить, если конечно оно еще живо. В этом случае подойдет прививка в расщеп, если штамб достаточно высок (минимум 5 см). В случае, когда деревце съедено практически до земли, но не погибло, необходимо дождаться отрастания крепких корневых побегов и воспользоваться одним из методов прививки: копулировкой или окулировкой - кому какой метод больше нравится. Такая восстановительная операция будет возможна лишь через год. К этому времени вы сможете определиться, какой сорт вы желаете привить на восстанавливаемое дерево и приобрести черенки.
Если зайцы погрызли нижние ветви достаточно сделать санитарную обрезку дереву с одновременным переводом скелетных ветвей на растущие вверх ветви более высокого порядка.
Деревья повреждены морозом: причины
Если ваше дерево пострадало от мороза, то в первую очередь следует понять, в чем причина и есть ли возможность избежать морозобоин в будущем.
Что же может послужить причиной подмерзания деревьев?
В первую очередь, это несоответствие сорта климатическим условиям местности. Часто садоводы (особенно начинающие) гонятся за экзотическими сортами плодовых культур, в том числе за сортами яблони и груши. Эти сорта могут не быть адаптированы к условиям вашей местности. Это приводит к более затянутому периоду подготовки дерева к зиме. Некоторые южные сорта с уменьшением светового дня начинают новый виток вегетации вместо того, чтобы готовиться к периоду покоя. В результате начавшие двигаться по стволу соки замерзают и разрывают волокна коры, а иногда и древесины - появляются морозобойные трещины. Эту ситуацию исправить, скорее всего, не удастся.
Еще одной причиной подмерзания деревьев, особенно молодых саженцев, может быть неправильная посадка, а именно заглубление корневой шейки. Деревце в этом случае весь период вегетации развивается слабо, не успевает накопить достаточно питательных веществ. В итоге уходит в зиму ослабленным и вымерзает почти до самого корня. Такое может повторяться несколько сезонов. В этом случае можно попытаться исправить ситуацию, приподняв дерево так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне земли.
Многие садоводы сильно увлекаются подкормкой деревьев органическими удобрениями. Эти вещества содержат большое количество азота, стимулирующего вегетацию. Такие удобрения допускается вносить весной, добавление азота в почву в течение лета не позволяет закончить вовремя рост побегов, которые уходят в зиму не одревесневшими и вымерзают.
Причиной подмерзания может оказаться загущенность кроны и излишнее сближение с кронами других деревьев. В этом случае профилактической мерой является прореживающая и формирующая обрезка, которая должна быть направлена на то, чтобы каждая веточка дерева получала свою порцию солнечной энергии в течение всего лета. При сильно сближенной посадке деревьев их кроны необходимо формировать так, чтобы они не касались друг друга и не затеняли соседние деревья.
Однако это меры, которые вы будете предпринимать в дальнейшем, а сейчас у вас после зимы трещины коры с вывернутыми наружу краями и бурые, обмороженные пятна омертвевшей коры на ветвях. Что делать?
Что делать, если весной вы обнаружили на дереве морозобоины?
В разной литературе вы найдете много советов, вплоть до прибивания отошедшей от ствола коры обойными гвоздями. Возможно, это и сработает, если вы заметите повреждение до того, как камбиальный слой коры и древесина высохнут. Но, как правило, время упущено. Теперь единственный выход, это срезать острым садовым ножом отделившуюся кору до места, где она соединена с древесиной, и замазать срез и всю оголенную часть ствола варом. Если оголившаяся часть обширна - сделайте несколько прививок мостиком.
Побуревшие обмороженные части коры потрогайте рукой, если они отстали от древесины - удалите их до живого, не поврежденного морозом места. Замажьте края и оголившуюся часть садовым варом. Со временем раны зарастут. И если вы предпримете меры для лучшей подготовки дерева к зиме, в будущем вам не потребуются столь кропотливые восстановительные операции.
Вряд ли найдётся дача, где не росли бы кусты смородины. Правда, урожай часто оставляет желать лучшего. Некоторые садоводы-любители уверены, что банка ягод с куста к столу — это хорошая отдача. На самом же деле с этих растений можно собирать по ведру. а то и по нескольку ведер! ?Чтобы получать от неё солидные урожаи надо: Не забывать поливать. Конечно, необходимо учитывать климатические условия сезона. Но не пропустить три необходимых полива. Первый — в конце цветения (примерно первая декада июня). Второй — в период роста завязей (третья декада июня). Третий — во время созревания ягод. Норма расхода воды — 4 ведра на куст. Вовремя подкармливать. Чёрной смородине за сезон требуется четыре подкормки. Первая — как только распустились почки: 2 столовые ложки аммиачной селитры на 10 литров воды. Норма расхода — 1 ведро на куст. Вторая — в середине июня: 1 столовая ложка мочевины, 1,5 ст.л. суперфосфата и 0,5 ст. ложки сульфата калия на 10 литров воды. Норма расхода — 1 ведро на куст. Третья — в конце сентября — начале октября: 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия на 1 куст. Четвёртая — в конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза под куст.
Вырезать лишние ветки. Больше всего плодов у чёрной смородины созревает на двухлетних и трёхлетних побегах. Более старые дают дают меньше ягод. Поэтому растения надо формировать так, чтобы на кусте ежегодно оставалось 3-4 однолетних побега. А все, которые старше 6 лет, надо вырезать. Лучше всего это делать осенью, когда с растения опадут листья. Опрыскивать медовым раствором во время цветения. Смородину опыляют пчёлы. И чтобы привлечь их побольше, растения надо опрыснуть сладкой водой: 1 ст. ложку мёда растворить в 1 л. воды и опрыснуть кусты.
Источник: http://101dizain.ru/hitrosti/sovety-ogorodnikam-dachnikam.html?utm_source=vk
Сад немыслим без плодовых деревьев. Чтобы иметь богатый урожай плодовых деревьев, много садоводов решают высадить у себя яблони. Но с течением времени и в результате неправильного ухода за ними они чрезмерно разрастаются, болеют, что сказывается на плодоношении. А ведь старую яблоню можно оживить и вернуть ей былое плодоношение.
Для чего производят обрезку
Во многих случаях восстановить силы у яблони помогает обыкновенная обрезка. Она производится путем сильного укорачивания веток. Лучшее время для обрезки деревьев – поздняя зима и ранняя весна. Лучше успеть с обрезанием веток до начала весеннего движения сока. Ветки укорачивают примерно до половины – одной трети первоначальной длины.
Цели проведения обрезки яблонь таковы:
• Ускорить плодоношение деревьев;
• Увеличить урожай плодовых деревьев в саду;
• Регулирование роста яблони;
• Борьба с периодичностью плодоношения дерева;
• Обрезка помогает защитить дерево от вредителей;
• Улучшение освещенности плодового дерева;
• Удаление так называемых волчковых побегов.
Как производится обрезка
Для того, чтобы произвести обрезку, необходимо:
1. Внимательно осмотреть дерево.
2. Бывает, что у основания ствола имеются прикорневые заросли. Их надо удалить, так как они отнимают у дерева питательные соки.
3. Если имеется большое количество лишних побегов – их также надо удалять. Из них не вырастет полноценной ветки, зато они будут отбирать лишние соки.
4. Все поврежденные, засохшие ветки обрезываются. То же нужно сделать и с ветками, пострадавшими от вредителей.
Регулярная обрезка дерева поможет содержать его в порядке, а также обеспечить отличное плодоношение.
Как ухаживать за деревом
Чтобы добиться обильного и регулярного плодоношения, садовод должен ухаживать за деревом. Она нуждается в правильной и регулярной подкормке. Деревья подкармливают органическими и неорганическими удобрениями. Так, молодое деревце нуждается в укоренении, так что ему необходимы элементы, питающие корень.
А с 25 – 30-летнего возраста яблоня уже начинает нуждаться в азоте и фосфоре. Если таких микроэлементов будет достаточно – яблоня будет плодоносить. Садовод также не должен забывать о большом значении профилактического опрыскивания дерева. Оно хорошо предотвращает заболевание дерева вредителями и паразитами. Противогрибковые и противопаразитарные препараты надо применять вовремя.
Обрезка может как помочь, так и навредить растениям, особенно если у вас нет достаточного опыта в проведении данной процедуры. Мы собрали самые распространенные ошибки обрезки, которые могут привести к увяданию и даже гибели растений.
Обрезка деревьев и кустарников считается важным агротехническим мероприятием, которое нужно проводить хотя бы раз в год. Но даже опытные садоводы из-за спешки иногда допускают ряд ошибок, которые приводят к тому, что деревья болеют, гниют и высыхают. Сегодня мы расскажем о самых распространенных ошибках при обрезке садовых культур.
1. Удаление только сломанных ветвей и треснувших стеблей
Одной из самых распространенных ошибок является обрезка исключительно старых, сухих и обломанных веток и стеблей. Проведение такой поверхностной обрезки строится на заблуждении о том, что повреждения не развиваются и не распространяются дальше очага. Удалять нужно всю ветку до первой ростовой почки, а затем подпилить пенек пилой с мелкими зубьями так, чтобы срез был направлен от ствола в сторону ветки, которую удалили.
Сломанные и сухие ветки удаляют в первую очередь
Как правильно обрезать ветку?
Узнайте как, когда и в каком месте делать срезы, чтобы результат обрезки был наилучшим?
2. Загущение кроны
Близкорасположенные или переплетенные ветки и стебли со временем начинают тереться друг о друга, особенно под действием ветра. Трение лишает ветки защитного слоя, что открывает путь заболеваниям и вредителям. Чтобы этого избежать, удаляйте мешающие побеги и ветки с признаками повреждения от трения. Следите за тем, чтобы ветки не загущали крону, для этого проводите обрезку вертикальных ветвей и растущих в сторону ствола.
Загущение кроны, особенно для растущих в тени растений, плохо сказывается на плодоношении
3. Неправильная обрезка на почку
Сложнее всего провести обрезку на почку. Здесь можно ошибиться с высотой, углом среза, зацепить кору и вызвать образование заусенцев. Правильную обрезку выполняют от основания к верхушке побега, нож при этом заводят со стороны ветви, противоположной почке. Основное лезвие располагают на 1-2 мм ниже основания почки, а второе заводят на 1-2 мм выше. Угол обрезки небольшой – не более 45 градусов.
Над почкой нельзя оставлять пенек, иначе побег просто высохнет
4. Использование тупого инструмента
Затупившиеся секаторы, ножовки, садовые ножницы и пилы не могут выполнять "чистую", без заусенцев, обрезку. Они оставляют рваные и заостренные рубцы, из-за которых стебли впоследствии загнивают. С тупыми инструментами сложнее работать, поскольку можно нанести травму не только растению, но и самому себе. Регулярно очищайте и затачивайте весь свой садовый инвентарь, который используется для работ в саду.
Особенно опасно работать незаточенным электроинструментом
5. Обрезка только внешних веток
Часто садоводы ограничиваются удалением крайних побегов и небольших веток, оставляя центр кустарника загущенным. Это приводит к постепенному загниванию растения и быстрому распространению болезней. Лучше наберитесь смелости и удалите стебли и ветви из центра кустарника, оставив только 1-2 основных побега. "Освежив" кустарник таким образом, вы обеспечите доступ света и воздуха внутрь куста и увеличите плодоношение.
Удаление побегов из центра куста – важная часть обрезки
6. Обилие конкурирующих побегов
Молодые деревья и плодовые кустарники часто выпускают несколько основных побегов. Если их оставить и позволить конкурировать за ресурсы и питательные вещества, со временем это приведет к ослаблению всего растения. Удалите конкурирующие стебли, оставляя только самые выносливые (длиной около полуметра), которые могут выдержать тяжесть урожая в период плодоношения. Другие побеги укоротите на 1/3, чтобы перенаправить энергию роста на закладку цветочных почек.
Слабые и больные конкурирующие побеги удаляют в первую очередь
7. Повреждение почек
При обрезке или удалении побегов можно случайно повредить почки, поэтому очень важно ставить секатор под правильным углом. Вначале удаляйте крупные ветки и побеги, чтобы было легче добраться до более мелких и обрезать их аккуратно.
Сначала обрезайте внешние побеги, а затем смещайтесь внутрь
8. Оставление без внимания слепых побегов
Слепые – это те побеги, на которых не образуются цветки. Многие садоводы полагают, что кустарник или дерево сами решают, когда следует начинать цветение. Но это не так. Слепые побеги нужно обрезать до нижней почки, которая "выглядывает" наружу куста, чтобы простимулировать их.
Слепотой побегов чаще всего страдают розы
9. Запускание болезней
Хорошая обрезка избавляет деревья и плодовые кустарники от многих проблем, в том числе и от болезней. Тем не менее, растения стоит регулярно проверять на наличие признаков серьезных заболеваний, таких как коралловая пятнистость, ржавчина, плесень и мучнистая роса. Их возбудители могут зимовать в старых побегах, а весной переходить на новые, постепенно поражая все растение. Поэтому все побеги, которые попали под подозрение, следует обрезать до здоровой части древесины.
Корраловая пятнистость растений
10. Несвоевременная обрезка весеннецветущих растений
Избегайте удалять слишком много цветущих побегов, особенно 2-3-летних. Тем более не стоит этого делать во время весенней обрезки. Правда, это не относится к буддлее, клематису и некоторым видам роз. Обрезка ранней весной простимулирует их цветение, и летом они подарят вам яркое изобилие красок.
Иногда розы обрезают даже летом, чтобы предотвратить обильное цветение
11. Выбор неправильного инструмента
Обрезка при помощи пилы позволяет аккуратно срезать толстую ветку (свыше 5-7 см в диаметре), а вот секатор или садовые ножницы больше подходят для тонких веток (от 1 до 3 см). Учитывайте это, когда будете подбирать инструменты для вашего сада и конкретных растений.
До такого состояния садовый инструмент доводить нельзя
12. Нерегулярная обрезка деревьев и кустарников
Изучите, когда и как часто нужно обрезать крыжовник, смородину, малину, яблоню или вишню, которые вы посадили, и точно следуйте этим рекомендациям. Если вы не будете следовать плану, растения скорее всего начнут болеть, гнить, сохнуть, и об обильном плодоношении придется забыть.
Обрезку лучше проводить два раза за сезон – весной и осенью
Теперь у вас есть краткая памятка с перечислением всех ошибок, допускаемых при обрезке деревьев и кустарников. Старайтесь избегать их, и тогда растения будут дарить вам обильный урожай.
https://www.ogorod.ru/ru/sad/care/11147/12-oshibok...-vy-dopuskaete-pri-obrezke.htm
КАК ЗАЩИТИТЬ МОЛОДЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ:
Тема сегодняшнего разговора — прививки черенками в расщеп. очень распространённый и любимый садоводами способ. Он используется для прививки плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, винограда и домашних цитрусовых.