Мастерим скамейку под деревом.

Летом в жаркий день, мы ищем место, где можно спрятаться от солнечных лучей. Дома находиться в летний день не очень приятно, и мы стараемся быть побольше на свежем воздухе, в тени деревьев.  Встает вопрос, принести с собой стул и расположиться под деревом, или построить красивую скамейку вокруг дерева. Скамейка вокруг дерева, удобна тем, что когда солнце перемещается по горизонту, то тень от дерева падает по разному, то с круговой скамейкой мы можем сесть в, то место, куда падает тень от дерева.

Скамейка состоит из шести секций, которые обхватывают дерево, где вы будете изготавливать ее. Чтобы получить скамейку вокруг дерева идеально ровной, секции должны быть сделаны под углом 30 градусов , что ода сторона секции, то и другая тоже под тем же углом. Длина секции определяется по толщине дерева.

На ровной плоскости, раскладываем заранее заготовленные доски. Между досками устанавливаем прокладки, примерно в 1 см. толщиной, чтобы при правильной сборки скамейки, были щели. По первой внутренней доске, которую мы заранее сделали спилы под углом 30 градусов, размечаем все остальные. При разметке получается поэтапное расширение досок.   По разметкам доски, делаем заготовки скамейки.

Разложите заготовки скамейки в шестиугольную форму, не забываем про прокладки.

Делаем ножки для скамейки, в шести соединениях. Ножки изготавливаются из двух стоек по длине, той высоты, которую вы считаете нужной. Перекладина которая соединяет ножки, должна быть такой длины, как ширина скамейки в соединении.

Готовые детали скрепляем между собой болтами.

Готовые ножки, установите вертикально, и начните собирать секции, скрепляя их с ножками. Сборка делается поэтапно из двух половинок, которые состоят из трех секций, так как впоследствии, мы должны две половинки, установить вокруг дерева.

Установите две половинки скамейки вокруг дерева, и соедините их.
 

Закрепите ножки в земле, для лучшей устойчивости скамейки.

 Чтобы придать скамейки более эстетичный вид, то с внутренней стороны скамейки устанавливаем обрамление, закрепив их снизу скамейки, саморезами.

Также можно обрамить и низ скамейки, установив готовые доски по кругу скамейки.

Все, наша скамейка готова! Приятного Вам времяпровождения.

Источник

Огромный плюс газона из клевера- это то что он неприхотлив и требует минимальных затрат вашего свободного времени и денег. 

Клевер растет на абсолютно любом грунте. Клеверный газон очень быстро разрастается и устойчив к засухе.

При высеивании низкорослых сортов клевера не требуется частое скашивание. Если косить не часто и дать ему зацвести, клевер привлекает опылителей на участок, что очень благоприятно и для других ваших растений, а в особенности для плодоносящих.
Клевер один из самых устойчивых сортов газона к вытаптыванию, что является так же плюсом для хозяев участков с детьми и имеющих домашних животных.

И главная особенность газона из клевера — он активно обогащает грунт азотом. А мульча из клевера получается превосходной.

Источник ВК

---------------------------------------------------------------

ГОТОВИМ ТЕПЛИЦЫ К ЗИМЕ

Что выращивают в теплицах?
Многие из нас не знают, с чего стоит начать и каким культурам стоит отдать свое предпочтение. Для того чтобы ответить на этот вопрос, стоит просто подумать о том, чем точно мы были бы рады полакомиться суровой зимой.  Чаще всего садоводы отдают свое предпочтение огурцам, помидорам, луку, грибам.
Однако, прежде чем начать заниматься выращиванием, стоит подготовить и оздоровить теплицу. Если высаживать из года в год один и тот же урожай, не чередовать культуры, урожай в старых теплицах будет становиться хуже. Случается, растения даже не доживают до урожая. Причины бывают разные. Где-то смертельной становится фитофтора и серая гниль, в других местах –  белокрылка или паутинный клещик. Стоит сказать о том, что болезни и вредители сами по себе в вашей теплице не появятся. Обычно их заносят вместе с грунтом, рассадой, ветром, на обуви и одежде, с инструментом и т.д. Потому кардинально стоит подготовить почву, теплицу к выращиванию культур.
Прежде всего, не откладывайте работу по чистке теплицы на поздние сроки. Лучше проведите ее сразу, как только теплица будет свободна от выращиваемых в ней культур. Самый удобный для занятия месяц – ноябрь, так как именно тогда основные работы в саду уже подошли к концу.

1) Главный компонент многих теплиц – почва. Ее нужно менять каждый год. Нельзя использовать ни почву с грядок из сада, ни отработанную из тепличных хозяйств, так как такая земля чаще всего содержит в себе возбудителей заболеваний. Лучший, пусть и трудоемкий вариант – самостоятельно подготовить смесь из торфа, перегноя, песка, удобрений, извести. Замена почвы – трудоемкий процесс, и поэтому многие садоводы пренебрегают им. Однако есть альтернатива – пропаривание. Для того чтобы осуществить подобную процедуру, следует закрыть грунт сверху пленкой, а под нее пустить горячий пар, например пролить ведрами с горячей водой.

2) После того как мы заменили грунт, стоит позаботиться о том, чтобы в нашей земле не было вредных микроорганизмов. Один из безопасных способов обеззараживания почвы – хлорная известь. Хлорная известь – хорошее средство для уничтожения в почве возбудителей бактериальных и грибных болезней. Ее вносят в сухом виде в количестве 100-200 г на 10 кв. м почвы и заделывают граблями. Хлорная известь, внесенная в почву незадолго до посева, может погубить растения, поэтому ее следует применять только осенью.

3) Порядок. Осенью каждого года в теплице требуется наводить идеальный порядок. Делать это надо еще до момента обеззараживания или замены почвы, так как, если вы займетесь этим после, вода, стекающая вниз, будет повторно заражать уже обработанный субстрат. Сначала из теплицы выносят все лишнее. Следует удалить все оставшиеся части растений, сорняки, ящики, горшки, лейки, подпорки для растений и т.д.

Инфекция в теплице находится не только в почве. Стоит помнить, что споры грибов, бактерии, яйца насекомых и клещей могут быть на всех элементах конструкции теплицы. Поэтому нужно привести в порядок теплицу. Начинать уборку необходимо сверху. Моем все – поликарбонат, стекла, металлические и деревянные элементы теплицы.
Крышу и стены теплицы опрыскивают настоем хлорной извести. Для этого 400 г хлорной извести размешивают в 10 л воды, настаивают 2-4 часа. Для опрыскивания или смачивания конструкций используют жидкость без осадка. Оставшийся осадок используют для обработки деревянных деталей теплицы.

Дарья СИНЮГИНА

----------------------------------------

Лук и морковь: сажаем и сеем под зиму МК

----------------------------------------

КАК ВЫРАСТИТЬ ПОМИДОРЫ К МАЮ БЕЗ ТЕПЛИЦЫ И БЕЗ РАССАДЫ

[показать]

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат).

Читать далее

Мандариновое дерево – одно из самых популярных комнатных растений в нашей стране. Поэтому многие хозяйки спрашивают о том, как вырастить мандарин из косточки. В начале двадцатого столетия плоды этого растения попали в Россию из Японии. Эти цитрусы начали активно культивировать садоводы на своих приусадебных участках, а также в зимних садах дома. 

- Для посадки мандарина вам будут необходимы семена, а точнее косточки, которые можно «добыть», приобретя в магазине несколько спелых мандаринов. Для успешности мероприятия лучше, чтобы косточек было побольше (минимум 5-10), так как не все смогут прорасти.

- Далее необходимо, чтобы косточки проклюнулись или набухли. Для этого кости нужно завернуть в марлю и легонько смачивать водой несколько дней.

- Оптимальным грунтом для посадки будет купленная в цветочном магазине специальная земля для цитрусовых, но в принципе мандаринам подходит любая легкая смесь. Например, если смешать в равных частях дерновую и листовую землю, перепревший полностью навозный перегной и компост, вашему мандарину это наверняка понравится. Смесь на основе торфа не стоит ни делать ни покупать. Не забывайте про необходимость дренажа.

- Для появления всходов мандарину нужно довольно долгое время, первые заметные всходы появляются лишь по истечении двух-трех недель, а иногда даже целого месяца.

- Мандарин вообще растет очень медленно, причем иногда еще и останавливает рост. Но если вы не потеряете надежды и энтузиазма и будете предоставлять ему необходимый уход, он вырастет красивым, радующим ваш глаз деревцем.

- Конечно, мандарин неприхотливое в содержании дерево (не только среди цитрусовых, но и среди всех остальных растений), но соблюдения некоторых правил ухода он все же требует. Самое важное условие для него — обилие солнечного света. Для светолюбивого мандарина необходимо интенсивное освещение 12 часов в сутки круглый год.

- Также мандарин очень трепетно относится к влажности. Летом его нужно поливать обильно, но только не заливать, а зимой полив надо сократить, но следить, чтобы почва не пересыхала. Помимо этого ежедневно листочки мандарина нужно опрыскивать фильтрованной или же кипяченой чистой водой, чтобы компенсировалась сухость воздуха, можно даже расположить поблизости от мандарина маленький комнатный фонтан, чтобы он увлажнял воздух дополнительно.

- По мере роста мандариновое дерево нужно пересаживать в более крупный горшок. Лучше всего делать это в конце зимы — начале весны. Нужно взять горшок диаметром на 3-5 см больше предыдущего. Пересаживают мандариновое дерево методом перевалки, максимально сохраняя старый земляной ком, чтобы не повредить корневую систему растения.

- Через несколько недель после пересадки у дерева должен начаться период активного роста. Такие периоды будут повторяться несколько раз за весенне-летний сезон. В этот период нужно раз в неделю-две подкармливать мандарин минеральными и органическими удобрениями. Можно в качестве удобрения использовать спитую чайную заварку, которую нужно прикопать в почву.

- Мандарины, выращенные в домашних условиях, вырастают лишь до 1,5 м и представляют собой миниатюрные деревца, отлично вписывающиеся в любой интерьер, даже не имея плодов. А когда дерево усыпано ароматными цветами, а затем и яркими плодами, оно становится всеобщим центром притяжения, даря красоту и вызывая вздохи восхищения.

vk.com/v5sovetov?w=wall-25873533_32077

----------------------------------------

Бабушкин секрет посадки лука-севка

Купила на рынке у одной бабушки семена лука не чернушку, а уже маленькие луковички, для меня сорт не имел значения. Разговорившись с бабулькой, она дала совет как его правильно садить. По такому совету я сажу лук уже несколько лет и очень благодарна ей за ее подсказку. 

Просушиваю луковички и с недельку прогреваю при температуре 20 – 25 градусов. Перед самой посадкой замачиваю на три часа в подсоленной воде – одна столовая ложка на один литр теплой воды. 

Затем промываю и опять замачиваю на 2 часа в марганце (раствор темный). Двух часов хватает, чтобы убить микробы и болезни. Опять промываю, чуть-чуть подсушиваю и сажу во влажную бороздку. Обязательно сыплю туда песок. Лук вырастает очень крупный без стрелок. Спасибо бабушке за совет.

Рассчитать сроки посева семян овощей на рассаду несложно. Если хочется получить первый урожай к определенной дате, надо учитывать еще и продолжительность вегетации растения от посадки до первых плодов (обычно она указывается на пакетике с семенами).  

Например, у ранних сортов и гибридов томата срок вегетации до первых плодов составляет около 100 дней. Оптимальный возраст рассады для высадки на постоянное место - 45-50 дней. Средний срок от посева до всходов – 7-8 дней. Оптимальный срок высадки подготовленной рассады в теплицу – около 1 июня.

 

Таким образом, чтобы получить первый урожай салатных томатов к 20 июля, сеять семена надо начинать за 100 дней до этой даты плюс неделя от посева до всходов и около пяти дней на адаптацию рассады после высадки. Приблизительная дата посева –1-8 апреля. 

 

Ориентировочные даты посева рассаду основных овощных культур для средней полосы России:

Сельдерей. Посадка – 25 мая. Возраст рассады – 70-80 дней, от посева до всходов – до 15 дней. Посев – после 25 февраля.

Сладкий перец. Посадка в теплицу – 5 июня. Возраст рассады – до 70 дней, от посева до всходов – 12-14 дней. Посев – после 10 марта. Капуста белокочанная ранняя. Посадка – после 20 мая. Возраст рассады – до 50 дней, от посева до всходов – 5 дней. Посев – 15 марта. Капусту цветную и брокколи сеют вместе с ранней белокочанной.

Лук-чернушка и порей. Посадка – в середине мая. Возраст рассады – до 50 дней. Посев – после 15 марта.

Баклажан. Посадка в теплицу – 5 июня. Возраст рассады – до 50 дней, от посева до всходов – 12 дней. Посев – 1 апреля.

Томат. Возраст рассады – 45-50 дней, от посева до всходов – 7-8 дней. Посев – 1- 8 апреля.

Огурец. Посадка в теплицу без технического обогрева – после 25 мая. Возраст рассады – 25-27 дней, от посева до всходов – 3 дня. Посев – не ранее 25 апреля.

Салат кочанный. Посадка – 10 июня. Возраст рассады – до 40 дней, от посева до всходов – 4 дня. Посев – после 25 апреля.

Капуста белокочанная среднеспелая. Посадка – после ранней белокочанной капусты. Возраст рассады – до 40 дней. Посев – в конце апреля. Тыква, кабачок, патиссон. Посадка – 10 июня. Возраст рассады – 25-27 дней, от посева до всходов – 4 дня. Посев – после 10 мая.

 

Рекомендации приведены для Центрального региона РФ. Срок высадки рассады в грунт зависит от фактических погодных условий и может требовать изменений.

ЦВЕТЫ: ПЕТУНИЯ: Любимица многих садоводов, продолжительно и обильно цветущая петуния (Petunia) отличается неприхотливостью и выносливостью. А колоссальное количество сортов всевозможных расцветок позволяет подобрать растения для любой садовой или балконной композиции. Сеют петунии в конце февраля — начале марта. Семена очень мелкие, и посев проводят исключительно по поверхности почвы, ни в коем случае не заглубляя семена. Всходы обычно появляются дружно, через 10-14 дней (если семена качественные). Подросшие сеянцы пикируют в отдельные горшочки.

Вообще, рассада петунии лучше развивается, если в период роста ее 2-3 раза пересаживают, постепенно увеличивая объем посадочной емкости. В середине мая рассаду можно будет высаживать на клумбы или в контейнеры. К этому времени у нее обычно уже сформированы бутоны, а некоторые сорта даже успевают зацвести.

ЛОБЕЛИЯ: Очаровательное растение, уместное практически в любой садовой композиции. Когда цветет лобелия (Lobelia erinus), ее листвы не видно среди множества мелких цветочков удивительно чистых, ярких оттенков. Сеют лобелию в конце февраля — начале марта в рассадные ящички по поверхности почвы. Посевы слегка прикатывают, не накрывая семена грунтом, и обильно увлажняют из пульверизатора. Всходы появляются примерно через 2 недели. Сеянцы пикируют и помещают в светлое, хорошо проветриваемое место, а с середины мая высаживают в грунт или в контейнеры.

ГВОЗДИКА ШАБО: Без рассады в условиях Средней полосы цветением гвоздики Шабо (Dianthus caryophyllus var. schabaud) полюбоваться не удастся: оно наступает через 5-6 месяцев после посева. Поэтому февраль — оптимальное время для начала выращивания рассады.

БЕГОНИЯ ВЕЧНОЦВЕТУЩАЯ: Изумительное неприхотливое растение, которое цветет с июня и до самых осенних холодов. Вариантов ее размещения в саду множество: бегонию (Begonia semperflorens) можно выращивать как ампельное растение или цветущий бордюр, ее сажают в контейнеры для балконов и террас и используют в ковровых посадках.

Семена бегонии вечноцветущей очень долго прорастают, поэтому высевают их в феврале. Сеять нужно по поверхности почвы, затем слегка прижать, чтобы увеличить площадь соприкосновения семечка с грунтом, и хорошенько увлажнить почву. Оптимальная температура для прорастания семян +20 градусов. Через 1,5 месяца молоденькие растеньица пикируют в отдельные горшочки, а в начале июня высаживают в грунт.

САЛЬВИЯ: Теплолюбивая сальвия (Salvia splendens) в климате наших широт выращивается как однолетник. Родом она из Южной Америки, где ее культивируют как многолетнее растение. В наших садах сальвия, известная также как шалфей сверкающий, или блестящий, довольно популярна. Сеют сальвию в конце февраля — начале марта, присыпая тонким слоем почвы. Пикируют в фазе 4-5 настоящего листа, а в конце мая — начале июня (в зависимости от климата и погоды) высаживают в грунт, желательно на солнечном месте.

ВИОЛА(ФИАЛКА): Если вы хотите, чтобы виола (Viola x wittrockiana) цвела в год посева, причем цвела с конца мая и до самого снега, посейте ее на рассаду в феврале. Это популярное растение в особом представлении, наверное, не нуждается. Напомню только, что эта двулетняя культура, очень широко используемая цветоводами, ценится за продолжительное цветение, обилие сортов всевозможных окрасок и удивительную неприхотливость. Виола спокойно переносит пересадку даже цветущей, отлично разрастается и может расти как в цветниках, так и во всевозможных контейнерах.

 

----------------------------------------

Чтобы сад приносил плоды. Своевременные хлопоты

Уже в июне фруктовые деревья закладывают плодовые почки – основу урожая будущего года. К этому времени все работы в саду должны быть направлены на создание наиболее благоприятных условий для нормального развития побегов, плодов и ягод, на защиту их от вредителей и болезней. Не забывайте поливать и рыхлить почву, а также вовремя удалять корневую и штамбовую поросль. 

На ветвях, где привили черенки, удалите поросль старого сорта. Снимите или ослабьте повязку, чтобы не было перетяжки. На обрезанных деревьях, особенно после снижения кроны, удалите лишние волчки, иначе крона сильно загустится и в следующем году потребуется радикальная обрезка.

✿ Неприятные букашки.
Яблонная плодожорка – главный вредитель яблоневых садов. Жизнь бабочки длится от 20 до 30 дней. Помимо химических средств борьбы (отпугивания пахучими веществами)
применяется отлавливание свето- и электроловушками, приманивание бродящими фруктовыми соками. При обнаружении падалиц с плодожоркой проверяют и укрепляют ловчие пояса на штамбах плодовых деревьев.

От тли страдают как плодовые, так и ягодные растения. Посыпьте почву под растениями золой, а крону опрыскайте настоем табака, золы или мыла.

Белесые пятна мучнистой росы появляются в теплую и влажную погоду на смородине, крыжовнике, яблоне. Как только вы заметите их, сразу же обрывайте или срезайте поврежденные части растений. После этого опрыскайте кусты настоем коровяка или перепревшего сена.

Для профилактики появления вредителей и болезней опрыскивайте плодовые деревья раствором мочевины (50 г на ведро). Эту процедуру повторите через 15–20 дней. Для опрыскивания сливы в раствор мочевины можно добавить древесную золу (50 г на ведро воды).

Если на деревьях появились раны, зачистите их, а потом наложите измельченный щавель и сверху обвяжите. Повторите эту процедуру 2–3 раза в течение лета. В начале роста завязей подкормите малину. На кустах смородины и крыжовника вручную соберите поврежденные и преждевременно покрасневшие ягоды вместе с находящимися в них гусеницами огневки и уничтожьте их.

✿ Секреты правильного полива.
Поливайте сад редко, но обильно, тогда корни будут размещаться равномерно. При частых и скудных поливах они поднимаются кверху, а затем страдают от засухи и морозов. При недостатке влаги корни идут вглубь.

Поливать лучше всего ближе к вечеру (до 16–17 часов во избежание мучнистой росы), когда спадет жара, или рано утром. Воду из скважин, прежде чем дать растениям, перелейте в емкости и подогрейте до температуры воздуха. Чтобы вода не зацвела, емкости прикрывайте крышками, пленкой и т. п. Собирайте дождевую воду с крыш. Во время полива не спешите, из шланга поливайте тихой струйкой, а из лейки – через ситечко. Лить воду лучше в междурядья или в проделанные заранее борозды. Когда вода впитается, растения полезно полить еще один раз и засыпать борозды рыхлой почвой или замульчировать торфом или компостом. Кусты поливают напуском, землянику – по бороздам, рассаду и в парниках – дождеванием. Вокруг плодовых деревьев можно сделать ров глубиной полметра, наполнить его песком и подавать в него воду. Чтобы влага не испарялась, после полива разрыхлите и замульчируйте почву.

Автор: Евгения Суворова

----------------------------------------

Как обрезать молодые и плодоносные деревья КОСТОЧКОВЫХ ПОРОД?

 Деревья косточковых пород – вишни, сливы, черешни, персики и абрикосы способны плодоносить каждый год, если зимой или ранней весной их плодовые почки не будут повреждены морозом. Более того, у вишни и черешни нет явно выраженного фактора - при большом возрасте не формируют мелкие плоды. Поэтому эти деревья не обрезают так тщательно, как груши и яблони. Обрезка черешни Деревья этой плодовой породы начинают плодоносить на 4-5 год. Плоды образуются в основном на букетных верках и частично возле основы однолетних пагонов (молодые ветви) 18-25 см длиной. 

Молодые деревья растут быстро. Большинство сортов природным способом формируют круглую пирамидальную крону с ярусным размещением веток на стволе. Некоторые сорта черешни, такие как Гедельфингер, Дрогана желтая, Ранняя марка имеют высокую пагонопродуктивность, а другие как Наполеон, Жабуле, Францис – низкую.

В связи с сильным ростом сортов черешни с пирамидальной кроной высоту штамба (ствола) оставляют не больше 50 см, а крону закладывают ярусами. После того как происходит закладка двух ярусов веток кроны и дерево вырастает высотою 3,5-4 м ствол обрезают над боковой веткой. Верхушки сильнорастущих скелетных веток тоже обрезают по боковые ответвления, для уменьшения высоты дерева.

Прореживание кроны и подрезание однолетних пагонов у молодых плодоносящих деревьев практически не проводиться. В этот период вырезают только поломанные и поврежденные ветки, регулируют рост скелетных и полускелетных веток, укорачивают их, направляя рост в сторону разветвления. С возрастом, когда рост веток уменьшается до 10-15 см, они значительно оголяются, и снижается урожайность нужно проводить омолаживание дерева. При этом сначала уменьшают высоту дерева, прореживают крону. Оставшиеся ветки срезают на длину 4-5 летнего прироста по ростовую ветку, разветвление или букетную веточку.

После такого сильного обрезания в местах среза и ниже по ветке вырастают новые ветки из спящих почек, и потом с них формируют новую плодоносную крону. На второй год после омоложения выбирают верхние пагоны для проводников и самые сильнорослые из них укорачивают до длины 70-80 см от основания. Конкурентные проводникам пагоны удаляют. Ниже по ветке сильнорослые пагоны вырезают, а пагоны до 60 см не трогают.

Обрезка вишни По силе роста и типу плодоношения вишни можно разделить на две группы сортов деревоподобные и кустоподобные. В деревоподобных сортах плодовые почки и урожай образуется на букетных веточках и однолетних пагонах по всей их длине, а в кустоподобных сортах в основном на однолетних пагонах. Обрезая молодые деревья вишни сортов первой группы, слегка прореживают крону, вырезают поломанные и поврежденные ветки. Если ветви сильно растут вверх, чтоб понизить крону их верхушки срезают, рост переводят на полускелетные ветки, однолетние пагоны и букетные ветки. При этом верхние ветки кроны укорачивают и прореживают сильнее, чем нижние, что бы обеспечить равномерное освещение нижней части дерева. У старых деревьев высотой больше 5-7 м срезают центральный ствол и верхушки сильнорослых скелетных веток, таким образом, что бы снизить крону на 1,5-2,5 м. Срез лучше делать над боковой веткой или однолетним пагоном.

Одновременно можно омолодить крону, так же как и у черешни. После такой обрезки, ниже на стволе и на основных ветках появляются сильные однолетние пагоны, на которых образуются высококачественные плоды. В кустоподобных сортах вишни сильнорослые плодовые ветки, которые обвисают вниз, переводят на боковое разветвление, вырезают тонкие слаборазвитые ветки в середине кроны, которые переплетаются между собой, а так же сухие и поврежденные ветки. Однолетние пагоны у таких сортов вишни не обрезают, потому что рост в длину происходит с верхней почки, после удаления, которой ветка может засохнуть.

Обрезка слив и абрикос У молодых деревьев, особенно у сортов, которые сильно ветвятся, вырезают и удаляют ветки в середине кроны, которые заглушают ее. Сильнорослые проводники скелетных и полускелетных веток обрезают, оставляя длину 60-70 см выше основы, что бы вызвать их разветвление и регулировать силу роста веток. Проводники веток небольшой длины не обрезаются. Сильные ветки, вместо обрезания, можно наклонить на 45 градусов к вертикали, это замедлит их рост и будет стимулировать формирование на них боковых веток. У старых деревьев с ослабленным ростом веток в длину, одновременно с понижение и прореживанием кроны, омолаживают все скелетные и полускелетные ветки на длину прироста 5-6 лет и более.

При проведении экспериментов по омоложению абрикоса, проводили обрезку всех скелетных и посускелетных веток на длину 10-12 летнего прироста. После такого омоложения на следующий год на дереве выросло большое количество молодых сильнорослых веток. После чего пагоны продолжения скелетных и полускелетных веток укоротили до 60-70 см. от основы, удалили их конкурентов, проредили пагоны в середине кроны и самые рослее из них немного укоротили. На третий год дерево зацвело и дало очень большой урожай

Источник

Находка zolyshkam

Мы все с вами любим различных животных и умиляемся им. Но как только какой-то зверек покушаться на наш собственный участок, мы объявляем ему войну. А воюют дачники с кротами, так как они портят  красоту ландшафтного участка. Вырытые холмики в результате  портят вид газона, которому мы так любим больше всего уделять своего драгоценного времени. Хоть и зверьков не очень интересуют наши зеленые насаждения. но он все же, пусть и случайно, повреждает корни растений пока ищет себе пропитание – червей,  

Давайте же рассмотрим некоторые методы борьбы с кротами на своем участке. 

Кроты чувствительны к шуму

Зверьки не любят шума, поэтому нам нужно обязательно использовать эту их особенность, обернув ее в свою пользу.

Рядом с норками можно вкопать стеклянные бутылки. Завывание ветров будет мешать кротам «сидеть спокойно» в своих убежищах, поэтому им придется покинуть уютные места, уйти с вашего огородика.

Сетка из металла поможет

В месте, где находятся грядки с растениями, вкопайте металлическую сетку так, чтобы она не перекрывала доступ полезным насекомым и червям, но не давала возможность проникать на эту территорию грызунам и кротам.

Также можно установить специальное приспособление — ультразвуковой отпугиватель. Кроты очень сильно боятся этого прибора, звук которого не слышен человеку.

Запах бензина прогонит кротов

В норки можно положить тряпки, смочены в бензине, керосине или нашатырном спирте. Для зверьков такие запахи будут более чем неприятными.

Кроме этого, можно попробовать раскопать норку крота, установить в этом месте серную шашку, поджечь ее. Будьте уверены, кроты не выдержат подобной атаки и убегут с вашего огорода.

Некоторые растения охраняют огород от кротов

Высадите на участке культуры-репелленты — это молочай, нарциссы, бархатцы и так далее. Желательно рассаживать растения по границе огорода. Они не дадут кротам проникнуть в ваши владения, так как выделяют неприятное для зверьков вещество.

Опытные садоводы, чтобы отпугнуть кротов, используют такой прием, как внесение в почву инсектицидов, таких как «Кротобой», «Анти-крот» и так далее.

Препараты помогают бороться с насекомыми, червями и улитками, которыми питаются кроты.

diz-cafe.com

Вообще справиться с этим вредителем проще простого – опрыснул ее фуфаноном и горя не знаешь. Но это по весне. А вот  когда спеет урожай, химию использовать не рекомендуется, потому что препарат держится на растениях 20 дней и в это время собирать овощи и фрукты нельзя. Так как же быть?Выход здесь один – уничтожать тлю при помощи народных методов. Конечно, они не так эффективны, как химические препараты, действия одной обработки хватает всего на 2 недели, а потом ее приходится повторять. Но других вариантов нет. 

Подручными средствами

1. Водкой. Для обработки пойдет самая дешевая. Все, что нужно, так это налить ее в пульверизатор и опрыснуть растения.
2. Кока-колой. Использовать так же, как и водку.
3. Хозяйственным мылом: 200 г растворить в 10 л воды.
4. Нашатырем: 1 ст. ложку развести в 10 л воды.
5. Кальцинированной содой: 1 ст. ложку растворить в 1 л воды. Добавить 40 г хозяйственного мыла.
6. Золой: 200–300 г залить 5 л крутого кипятка, остудить, процедить, добавить 20 г хозяйственного мыла.
Настоями и отварами
7. Горьким перцем: 1 кг стручков порезать и кипятить 1 час в 10 л воды в закрытой эмалированной посуде. Готовый отвар настоять двое суток, процедить, разлить по бутылкам, закупорить пробками.
Для обработки кустарников надо 0,5 стакана этого настоя растворить в 10 л воды, добавить туда 40 г хозяйственного мыла. Для опрыскивания деревьев дозу нужно удвоить.
Этот раствор может храниться все лето в темном прохладном месте.
8. Листьями хрена: листья и корни измельчить, заполнить ими ведро наполовину, залить водой дать настояться 2–3 часа.
9. Чистотелом: 3–4 кг сырой травы (или 1 кг сухой) залить 10 л воды и настоять 1–2 дня. Процедить, добавить хозяйственное мыло.
10. Побегами сосны: 2 кг однолетних побегов сложить в ведро, долить до верха воды. Настаивать неделю, ежедневно перемешивая.
Перед использованием разбавить 1:10.
11. Одуванчиком: 400–500 г листьев залить 10 л воды. Настаивать 2–3 часа. Процедить.
12. Чесночно-луковой шелухой: 1 плотно набитый стакан смеси чесночной и луковой шелухи залить 3 л кипятка. Настаивать 3–4 часа. Развести в 10 л воды.
13. Ботвой картофеля: 300 г зеленой ботвы залить 5 л кипятка. Настаивать сутки. Перед опрыскиванием добавить 20 г хозяйственного мыла.
14. Пасынками томатов: 250 г пасынков залить 5 л кипятка. Настаивать сутки. Добавить 20 г хозяйственного мыла.
15. Крапивой: 100–200 г травы залить 1 л воды. Настаивать сутки.
16. Горчицей: 200 г порошка растворить в 1 ведре воды.
17. Табачной пылью: 1 кг пыли залить 10 л горячей воды (около 60°С). Настаивать сутки, затем процедить.
Перед опрыскиванием 2 л настоя развести в ведре воды.
18. Апельсиновыми корками: 1 кг залить 10 л теплой воды. Настаивать 3 суток.
19. Конским щавелем: 300 г корней мелко изрубить, залить 10 л воды. Настаивать 3 часа.
20. Тысячелистником: 2,5 кг свежей травы залить 10 л воды. Кипятить 30 минут.
21. Аптечной ромашкой: 1 кг сухой травы (продается в аптеках) залить 10 л теплой воды. Настаивать 12 часов.
Перед использованием разбавить водой в пропорции 1:3.
22. Листьями ольхи: 2 кг свежих или 1 кг сухих листьев залить 10 л воды. Настаивать сутки. После этого довести до кипения и томить на слабом огне 30–40 минут.
Бархатцами: траву с цветами измельчить, заполнить ведро до половины, залить водой до верху. Настаивать 2 суток, процедить.24. Дурманом: 2 кг травы (дурман у многих растет в цветниках в качестве декоративного растения) залить 10 л воды. Настаивать 12 часов, процедить.
25. Лопухом: полведра измельченных листьев залить 5 л горячей воды. Настаивать 2 суток.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Муравьи, как известно, питаются сладкими выделениями тли, и именно они расселяют по саду и огороду вредных насекомых – перетаскивают их с одного растения на другие, чтобы развести побольше колоний. Поэтому важно бороться в саду не только с тлей, но и с муравьями.
Для этого надо дважды за лето полить муравейники раствором мурацида или другого аналогичного препарата. Причем обрабатывать им можно в любое время – ведь они не попадают на растения, а только в почву.

! Мыло добавляют в раствор, чтобы лучше прилипал к листьям и дольше не смывался. А чтобы оно быстрее растворилось, его надо натереть на крупной терке.

ФАКТ
Из садовых растений тля особенно любит калину, смородину, яблоню и грушу. В цветнике чаще всего селится на космее, настурции, маке, мальве, клубневых бегониях. Из лесных деревьев больше всего обожает липу.

Источник

----------------------------------------

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МУРАВЬЁВ НА САДОВОМ УЧАСТКЕ

Народные советы, которые стоит попробовать, если вам досаждают эти в общем-то полезные, но на даче нежелательные насекомые

Способов борьбы с ними изобретено уже масса. От химических инсцекитицидов (например, децис), негашеной извести или раствора карболки, которыми нужно засыпать-заливать муравьиные норы до мелка против насекомых. Есть и более экологичные и безопасные народные методы. Все-таки химия может остаться в земле. Поэтому специально для вас мы собрали самые популярные методы борьбы с муравьями. 

1. Деготь.

Если муравьи обосновались рядом с плодоносящими деревьями, они могут остановить рост и даже оставить вас без плодов, ведь это будет означать, что дерево также облюбовала тля. Обмажьте ствол дерева над землей дегтем. Муравьи будут избегать пахучего и липкого дегтя и вскоре совсем уйдут с насиженного места. В это же время избавьтесь от тли.

2. Горячая зола.

Оставшуюся после сожжения листвы, травы, ветвей золу еще горячей засыпьте в норы муравьев, предварительно разворошив муравейник. Горячая зола, попав в ходы, доставит немало хлопот муравьям, перекроет дороги и может погубить яйца, оставив их без кислорода.

3. Кипяток.

Им заливают муравьиные пристанища многие садоводы. Правда, это не всегда помогает, как и предыдущий совет, если муравьи живут на одном месте уже довольно давно и прорыли ходы глубоко в землю. Но сейчас муравьиные королевы лишь недавно отпраздновали свои свадьбы и еще пока не успели создать свою империю. Поэтому все средства могут быть весьма эффективны.

Для пущего эффекта можно в кипяток добавить корочек апельсина или грейпфрута, настоять 10 минут и вылить на муравьев.

4. Чеснок.

Когда озимый чеснок пустит стрелки, можно ими натирать стволы деревьев, где ползают муравьи, а также засыпать дорожки, по которым они передвигаются. Также подойдет кашица обычного чеснока, которую также можно разложить в местах дислокации насекомых.

Также могут помочь другие пахучие травы — дикая мята, полынь, листья бузины.

5. Подсолнечное масло.

Муравьи его не любят, особенно самое-самое душистое (оно же самое недорогое). Масло можно залить как в норки, так и полить им дорожки.

6. Хвойный концентрат.

Примерно 75 граммов хвойного концентрата (продается в магазинах или аптеках) развести в 10 литрах воды и влить в муравейник. Если сделать раствор еще насыщенней, он может убить кладку муравьев. А запах надолго изгонит агрессоров с ваших грядок.

7. Табак.

Табачной пылью (махоркой) можно засыпать муравейник. Или табачные листья заварить в кипятке и также залить норки.

Также может помочь пахучая молотая корица — рассыпать у муравейника.

8. Патока.

Кто-то рекомендует смазать этой сладкой пахучей «приманкой» веники и разложить на местах жития муравьев, кто-то — развести стакан на ведро воды и влить в норки. Но по отзывам садоводов — патока достаточно эффективный метод.

Считается, что сладкая вода (можно попробовать во