Это цитата сообщения Юрий_Дуданов Оригинальное сообщение
Правило №1
Семена нужно собирать в сухую погоду. Если они не просохли, то в тепле они нагреваются, покрываются плесенью и портятся.
Уровень влажности семян большинства овощных культур должен быть ниже 10%. Конечно, определить этот показатель без прибора сложно. Но можно применить такой способ: попробуйте разломить семечко. Если сделать это не удается, значит влажность выше нормы.
Правило №2
Семена, которые закладывают на длительное хранение, сначала нужно очистить от мусора, а также удалить больные и поврежденные экземпляры. Для этого:
Семена томатов, баклажанов, моркови и петрушки насыпаем в тканевые мешочки (на треть объема) и перетираем руками.
Затем поочередно высыпаем семена в слабый раствор поваренной соли, перемешиваем, даем отстояться.
Мусор и пустые семена быстро всплывают, их удаляем. Остальные промываем в воде и подсушиваем.
Если семена не просохли, то в тепле они нагреваются, покрываются плесенью и портятся.
Правило №3
У семян лучше сохраняется всхожесть, если держать их в помещении с температурой воздуха от 0 °С до 5 °С и постоянной влажностью воздуха не более 55 %. Поскольку сложно создать идеальные условия, важно следить за тем, чтобы не было резких колебаний температуры и влажности. Как ни странно, наиболее подходящим местом для хранения семян считаются жилые комнаты — именно из-за того, что там редко случаются резкие перепады влажности и температуры.
Правило №4
Семена лучше хранить не в полиэтиленовых, а в бумажных пакетиках или в матерчатых мешочках. Для хранения крупных семян подходят и коробки из-под шоколадных конфет. Не лишним будет устроить в них вентиляцию, сделав небольшие отверстия в крышке. Также в каждую коробку я кладу по зубчику чеснока, который убивает болезнетворные бактерии.
Правило №5
В течение зимы, чтобы не потерять посевной материал, я не менее трех раз перебираю семена, удаляя больные или подгнившие.
Многие предпочитают не усложнять и сажают покупные семена. Им будут полезны материалы 10 распространенных ошибок при выборе семян и 10 правил покупки семян.
И все же попробуйте хоть раз собрать и сохранить собственные семена. Это важный навык для каждого садовода, а заодно и экономия бюджета.
http://www.7dach.ru/dom_v_sadu/5-pravil-sbora-i-hrane..
Автор: Наталья Антонова, г. Калининград
-------------------------------------------------
СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ
1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.
2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.
3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см.
4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в почву.
5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.
6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь. 7. Клематисы весной поливают известковым молоком- на 10 литров воды 100-150 граммов.
8. В середине июля от плодов сельдерея осторожно отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня.
9. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.
10. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см, перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.
11. Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год.
12. Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы.
13. Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне- азота.
14. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает этот процесс.
15. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням. Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой.
16. Сидераты из горчицы обогощают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.
17. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.
18. Растения репелленты: люпин, чистотел, наструция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая.
19. Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Это улучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться с нематодами и серой гнилью.
20. После резкого похолодания растени опрыскивают иммуноцитофитом или цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.
21. При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.
22. Для повышения урожайности на участок надо привлекать насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер, овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и моркови.
23. Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.
24. Хорошим спутником для огурца является укроп.
25. Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.
26. Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она капуста лучше приживется.
27. От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки полыни.
28. При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника.
29. Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а затем обычной.
30. При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды. Больше интересного: vk.com/dachavsem
31. Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.
32. При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания.
33. Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой.
34. Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы совсем не терпят сквозняков.
35. Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с коровяком и время от времени перемешивать.
36. Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий урожай.
37. Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.
------------------------------------------------------------
Сеем огурцы повторно
Сеем огурцы повторно
Сеять нужно только полновесные семена, для чего их сортируют в растворе соли: 30-50 г на 1 л воды. Легкие малоурожайные семена всплывут, а тяжелые полновесные осядут на дно.
Для ускорения появления всходов семена замачивают в воде на 12 часов. Сеять такие семена можно только во влажную почву. Для этого бороздки проливают водой и только после этого высевают набухшие семена. Для борьбы с грибными заболеваниями семена можно перед посевом обработать Фундазолом.
Семена раскладывают на расстоянии 10 см друг от друга, а бороздки делают не ближе 60-70 см одну от другой. Дружные всходы получают при мульчировании грядок перегноем или компостом.
Через две недели после появления всходов их нужно опрыскать растворами фунгицидов – Акробатом, Орданом или Ридомилом.
При образовании на растениях одного настоящего листа всходы нужно проредить. С таким расчетом, чтобы на погонный метр рядков приходилось 6-8 растений.
Чтобы ускорить развитие растений, молодые растения нужно подкормить, полив их под корень раствором аммиачной селитры: 30-50 г на 10 л воды. А для повышения иммунитета к болезням по листу нужно провести внекорневую подкормку в дозах на 10 л воды: борная кислота 5 г, сернокислый цинк 3-5 г, медный купорос 1-5 г, йодистый калий 2 г.
Особенно полезны внекорневые подкормки на фоне корневых, которые нужно проводить каждые 10 дней.
После каждой подкормки растения нужно обязательно полить.
Сорта обычного типа цветения, то есть у которых есть и пустоцвет, и женские цветки, прищипывают над пятым листом, оставляя один-два побега для дальнейшего роста. Остальные боковые побеги прищипывают над одним плодом.
Впрочем, на фоне регулярного внесения удобрений прищипывания необязательны.
Очень важно проводить повторные посевы сортами, устойчивыми к болезням: Феникс, Дальневосточный-17, Конкурент, Бригадир... Так как в это время широко распространены болезни, и неустойчивые сорта могут погибнуть, так и не дав плодов.
Повысить сопротивляемость к болезням можно, опрыскивая растения раз в две-три недели смесью фунгицидов: Акробат + Тилт, Ридомил + Тиовит или Ордан + Фундазол. Обработки прекращают за 20 дней до сбора зеленцов. После чего иммунитет растений поддерживают только внекорневой подкормкой – на 10 л воды: мочевина 100 г, борная кислота 5 г, медный купорос 3 г и марганцовка 1 г.
--------------------------------------------------
Выращиваем баклажаны на теплой грядке.
Заранее на участке подготовила теплую грядку. Выбрала самое солнечное, защищенное от ветра место. Выкопала траншею на 1,5 штыка лопаты. Верхний слой грунта в одну сторону, нижний – в другую. На дно положила измельченные сухие ветки, затем листья, опилки, полуразложившиеся бытовые отходы. Сверху залила разведенным куриным пометом (1:15).
Засыпала нижним слоем грунта. Затем положила немного перегноя, навоза, посыпала древесной золой (1 ст. на 1 кв.м.), полила водой. Все засыпала верхним слоем грунта (верхний слой с грядки), укрыла пленкой и оставила на 7 дней для прогревания.
Надежное укрытие
Рассаду баклажанов посадила на постоянное место в третьей декаде мая. Опускала в лунки по 2 растения, обильно поливая. Чтобы баклажаны не замерзли, поставила на грядке дуги, натянула на них пленку. Днем периодически приоткрывала "парничок" для вентиляции. Когда рассада достигла пленки, подняла дуги выше. И только когда установилась дневная температура 22-25°С, пленку сняла полностью. Поливала часто, на следующий день обязательно рыхлила. Подкармливала только "зелеными" удобрениями – настоем из трав.
Крупные баклажаны
Стебли были прямые, крепкие, но завязей было не так много: 5-6 на каждом кусте, а к моменту созревания и того меньше. Наблюдая за баклажанами в течение всего периода вегетации, я сделала вывод, что этому овощу нужно много света и тепла, он не переносит загущения.
К сожалению, поняла это поздно и начала формировать куст, когда стали опадать завязи и появились первые баклажанчики. Их осталось уже 2-3 на каждом кусте. Оставила два основных сильных стебля. Нижние листья и те, что мешали бутонам, – удалила. Только после такой процедуры баклажаны стали быстро расти. Когда плоды достигли веса в 1 кг, мне жаль было их срывать, и я решила оставить их еще дней на 10. Так мои баклажаны выросли по 1,5-1,8 кг каждый.
-----------------------------------------------------------------
Технологии выращивания картошки
- Во-первых, картошка будет большой, потому что у нее будет простор для роста.
- Во-вторых, при таком широком проходе за кустами картошки гораздо легче ухаживать.
- В-третьих, природная вентиляция рядков предупреждает развитие гнили и грибков, а картошка еще и хорошо освещается. Соответственно и быстрее созревает.
-----------------------------------------------------------------
Весенняя подкормка земляники (клубники)
На 10л воды - 3г марганцовки, 0,5ч.л. борной кислоты, 1ст.л. мочевины, 0,5 стакана золы. Всё хорошенько перемешать. На большой куст - 1л.
-----------------------------------------------------------------
Сажаем лук "по-новому". По-китайски или по-нашему?
В интернете часто мелькают статьи про китайский метод посева севка. Мол, новый современный метод, позволяющий получать супер-урожаи. Иногда его еще именуют уже по-нашему - «посадка на гребни».
«Но, постойте!» - возразят многие жители центральных и северо-западных регионов. – Так сажал еще мой дед и бабушка!»
И будут абсолютно правы, кроме того широкую известность этот метод получил в 80-е годы, когда выпускалось много литературы по выращиванию овощей в разных регионах. Опять подтвердилась пословица про то, что все новое – хорошо забытое старое.
Итак, в чем заключается этот метод? Севок, прошедший предпосевную подготовку, сеется не в привычные нам бороздки, а на гребни, в рыхлую землю, по мере роста луковица обнажается и благодаря этому приобретает большой размер, красивый оранжевый цвет и отличный вкус.
Этот метод хорошо себя показывает по ряду причин:
- Возвышенные почвы хорошо освещаются и прогреваются, также это является естественным препятствием для застоя воды;
- Такая организация грядки облегчает прополку, рыхление и полив;
- Открытым луковицам ничего не мешает разрастаться, используя весь свой потенциал.
Рассмотрим все этапы подробнее.
Подготовка севка к посадке
Севок перебирается, старые и поврежденные луковички выкидываются. За две недели до посадки в грунт семенной материал прогревают при температуре 40-45 градусов не менее 10 часов. Для этого можно выложить севок на подоконник в жаркий день или на батарею, подстелив какую-нибудь ткань нужной толщины. Эта процедура служит профилактикой ухода лука в стрелу, а также уменьшает вероятность появления гнили и мучнистой росы.
Затем луковички необходимо немного отшелушить, а сухую верхушку подрезать, не задев шейку роста.
Последний этап подготовки начинается за день до посева. Весь высаживаемый севок замачивают в теплой воде (40градусов) на ночь или сутки. В эту воду некоторые дачники добавляют марганцовку, соду – для дезинфекции, азотсодержащее удобрение – для быстрого прорастания. Тут каждый решает сам, обычно простой теплой воды достаточно.
Также севок можно разделить по размеру, как это делают фермеры:
до 1 см – для посадки под зиму;
1-1,5 см – для первых посадок (конец апреля);
1,5-2 см – для второй волны посадок (май);
2-4 см – для посадки летом на перо, выращивания зимой (например, на подоконнике)
Подготовка грядки и посев
Хорошими предшественниками для лука являются кабачки, огурцы, помидоры, горох, тыква, салат.
Удобрения лучше вносить осенью в расчете на 1м2 – пол ведра перегноя, 1 ст. л. Суперфосфата, 2 ст.л. доломитной муки или мела, 0,5 ст.л. нитрофоски.
Грядка перекапывается, тщательно рыхлиться и формируются гребни высотой 15см и расстоянием между гребнями – 30см.
Севок высеивается в гребень на глубину 3см без уплотнения почвы с шагом 10см и присыпается землей с междурядий. Грядка поливается.
Уход в течение сезона
Лук на репку за время роста будем удобрять минимум 3 раза. В месяц посадки настоем коровяка. В середине июня калием и мочевиной. А как лук начнет формироваться – калием и фосфором. Удобрения вносятся под корень.
В июне гребни начнут осыпаться, этому не нужно препятствовать, а при необходимости стоит помочь этому процессу, обнажая луковицы солнцу.
Уборка и хранение лука
За месяц до сбора прекращается полив. Собирать урожай лука, посаженного по «китайскому» методу очень просто, он на поверхности и легко отделяется от земли. Луковицы крупные, красивые, слегка приплюснутые как в магазине.
Оставляем лук сушиться на несколько дней. Отрезаем перо, оставив 4см, удаляем корни. После досушки складываем лук в корзины на хранение. Такой лук, если его вовремя собрать и погода ему благоволила, пролежит долго.
https://zen.yandex.ru/media/id/5a7f41101aa80cb1a6d6d0e8
-----------------------------------------------------------------
https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post432507943/ Походная печь
-----------------------------------------------------------------
Правильная обрезка смородины в саду.
-----------------------------------------------------------------
Зачем поливать смородину кипятком? Как сделать это правильно?
Очень часто мы страдаем от неполучения желаемого результата. Важно не только купить саженец хорошего сорта, но и правильно его посадить, а затем и ухаживать.
Смородина - это кустарник, который дает нам ягоды, богатые витаминами для нашего здоровья.
Давайте разбираться, как позаботиться о кустах смородины весной, чтобы получить хороший урожай.
Смородина подвержена нападению почкового клеща, который наносит огромный ущерб растению. Осенью он поселяется в почках растения и проводит там всю зиму. Результат его деятельности - куст почти без зелени, либо листья блеклые, а новые побеги не развиваются.
Итак, начинаем борьбу! В начале апреля, когда еще лежит снег, едем на дачу.
Позже этого времени, когда почки начали распускаться, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ЭТУ ПРОЦЕДУРУ НЕ ПРОВОДИМ! Растения "сварятся"!
План действий:
- определяем растения, которые будем обрабатывать
- готовим железный поливальник с лейкой - "дождиком"
- греем воду до кипения, добавляем в нее соль или марганец (совсем чуть-чуть), переливаем в лейку и бежим поливать!
Поливаем растения равномерно, не задерживаясь на одном месте более 5 секунд!
Температура воды при поливе будет примерно 80 градусов, так как, пока вы проводите все свои манипуляции, вода немного остынет.
Результат: наши растения спасены от почкового клеща, тли и других паразитов, уничтожены споры мучнистой росы, а в итоге мы получили здоровое растение, устойчивое к болезням, неблагоприятным природным условиям!
Удачи на даче!
Выращиваем баклажаны на теплой грядке
Технологии выращивания картошки
Весенняя подкормка земляники (клубники)
Сажаем лук "по-новому". По-китайски или по-нашему? 555
Походная печь 555
Правильная обрезка смородины в саду.
Зачем поливать смородину кипятком? Как сделать это правильно?
Клумба из однолетников
Огурцы к 8 Марта
Семена сажаем в... кипяток!
2 простых рецепта борьбы с блошкой на капусте, редьке, щавеле и редиске
36 и 1 хитрый совет для садоводов и огородников
Секреты выращивания крупной и сладкой жимолости
Курятник на даче
Репа - это удивительный и уникальный продукт питания человека
Кустовая вишня
Секреты правильного выращивания гороха
Нашатырный спирт - защитник растений
Планировка сада и огорода. Грамотный подход.
Как готовить лук к посеву ... профилактика
Трихопол в огороде
Цветущие однолетние растения – это настоящие шоу красок, поднимающее настроение. Однолетники можно садить семенами или для более быстрого результата - саженцами. Для этого проекта мы подобрали несколько самых простых однолетников, которые Вы сможете посадить на собственной клумбе. Да, это клумба на один сезон, но некоторые из этих растений могут сами рассеяться и Вы встретите их снова в следующем году.
Размер клумбы: 5.5 м на 1.8 м
1 квадрат на схеме – 0.3 м на 0.3 м
Перечень растений:
✿ A. 16 шт. - Лобулярия приморская «Пастельный ковёр» ("Pastel Carpet"), или каменник морской, или сладкий алиссум (Lobelaria maritime “Pastel Carpet”)
Альтернативное растение: Гвоздика «Королева сердец » («Queen of Hearts»). Ярко алые цветы, обладающие тонким ароматом, листва голубоватого цвета. Высота растений: 15 - 20 см.
✿ B. 16 шт. Гомфрена шаровидная «Двухцветная роза», или “Bicolor Rose” (Gomphrena globosa “Bicolor Rose”). Шарообразные цветы, диаметр которых 2.5 см, тёмно розового цвета. Растить их легко, соцветия срезают и сушат. Высота растений: 46 – 61 см.
Gomphrena globosa “Bicolor Rose”
Альтернативное растение: Космея дваждыперистая «Соната», или "Sonata" (Cosmos bipinnatus “Sonata”) Представлена разными цветами. Высота растения: 61 см.
Cosmos bipinnatus “Sonata”
✿ C. 16 шт. Шалфей сверкающий «Голубое чудо», или "Blue Wonder" (Salvia splendens “Blue Wonder”) Темно синие с белым двухцветные цветы узкие прямостоячие стебли. Высота растений: 38 см.
Альтернативное растение: Целозия серебристая «Гейша», или “Geisha” (Celosia argentea “Geisha”). Разноцветный плюмаж этих цветов хорош также и для среза и сушки. Высота растения: 25 см.
Celosia argentea “Geisha”
✿ D. 16 шт. Бархатцы французские, низкорослые “Джейн”, или “Лемондроп” (Tagetes patula “Jane”, или “Lemondrop”) Жёлтые головки этих цветов в диаметре около 5 см. Высота растения: 20 – 25 см.
Альтернативное растение: Пепельник «Бриллиант», или «Diamond» (Seneco cineraria «Diamond»). Серебристо-белая бархатная листва придает этому компактному растению благородный вид. Высота растения: 25 см.
Seneco cineraria
✿ E. 16 шт. Катарантус розовый (Catharanthus roseus) Новый прямостоящий сорт, цветки темно розового цвета с белыми серединками. Высота растения: 25 – 36 см.
Альтернативное растение: Агератум Хоустона «Голубая лагуна», или «Blue Lagoon», или мексиканский, или долгоцветка (Ageratum houstonianum «Blue Lagoon») Истинно синие цветы. Высота 10 – 20 см. Ageratum houstonianum
✿ F. 16 шт. Львиный зев большой «Орландо бронзовый», или “Orlando Deep Bronze” (Antirrhinum majus “Orlando Deep Bronze”) Цветы бронзового цвета прямостоящие со слабым запахом. Высота растения: 1 м - 1.5 м
Альтернативное растение: Сорта Львиного зева группы «Ракета», или «Roket». Специально выведенный вид, легко переносящий жару, представлен разнообразным цветовым рядом. Высота растения: 76 – 91.5 см. Antirrhinum majus «Roket»
✿ G. 16 шт. Петуния «Двойное сумасшествие - Лаванда», или “Double Madness - Lavander” (Petunia x hybrid “Double Madness - Lavander”) Махровая петуния лавандового цвета, цветет весь сезон, диаметр цветка 7.6 см. Высота растения: 25 – 37 см.
Petunia x hybrid “Double Madness - Lavander”
Альтернативное растение: Петуния «Волна прилива», или «Tidal Wave» Вначале это растение растет в направлении от центра, а затем вверх. Взрослое растение отличается пышностью. Цвет – розовый, или вишневый. Садите петунию близко друг к дружке – так растения будут друг друга поддерживать. Высота растения: около 35 см.
✿ H. 4 шт. Ипомея «Небесно голубой», или “Heavenly Blue” (Ipomoea ssp “Heavenly Blue”) Цветы глубокого голубого цвета, зацветает в июле и цветет до самых заморозков. Растение вьющееся и нуждается в опоре. Длина плети: 20 см.
Ipomoea “Heavenly Blue”
Альтернативное растение: Тунбергия крылатая (Thumbergia alta) Цветет кремовыми, желтыми и оранжевыми цветами. Период цветения июль- сентябрь. Имеет стебель высотой около 20 см.
Комнатная культура огурцов позволяет получать зеленцы во внесезонное время, когда цены на овощных рынках «кусаются», а похрустеть свежим огурчиком, особенно к празднику, хочется.
Однако вырастить его зимой в комнате при недостатке света значительно труднее, чем помидор. Поэтому если яркого искусственного освещения для подсвечивания растения у вас нет, то приступать к выращиванию огурцов дома раньше середины февраля не имеет смысла.
Если же вы уверены, что это препятствие сможете преодолеть, то посеяв семена в начале января, вы своих домочадцев сможете угостить свежими зеленцами уже к 8 Марта.
Но при выращивании огурцов дома очень важно правильно подобрать сорт. К сожалению, специальных «комнатных» сортов не существует, но есть большая группа тепличных теневыносливых партенокарпическ
Арина F1 – гибрид для весенних теплиц, тоннелей с сильным ростом, холодостойкостью
Балконный F1 – партенокарпическ
Вояж F1 – суперскороспелый партенокарпическ
Данила F1 – гибрид вступает в плодоношение на 42-й день от всходов. Выделяется интенсивным образованием и одновременным наливом большого количества плодов. Зеленцы длиной 12-14 см с высокими вкусовыми и засолочными качествами. Имеет повышенную теневыносливость
Диана F1 – очень урожайный, партенокарпическ
Классик F1 – гибрид сочетает в себе скороспелость, сильный рост, хорошее отрастание боковых побегов, теневыносливость
Королек F1 – очень ранний гибрид с высокой степенью партенокарпии. Хорошо растет в комнатных условиях. Растение мало облиственное, теневыносливое.
Мастак F1 – гибрид с дружной и продолжительной отдачей урожая. Обладает повышенной теневыносливость
Молодец F1 – скороспелый партенокарпическ
Секрет фирмы F1 – сильнорослый, теневыносливый гибрид. Зеленцы длиной 12-15 см высоких вкусовых и засолочных качеств. Растения устойчивы к большинству заболеваний.
Фокус F1 – сильнорослый, теневыносливый гибрид женского типа цветения. В узлах образует до 4 завязей. Зеленцы длиной 10-12 см.
Чистые пруды F1 – скороспелый пучковый корнишонный гибрид с дружной отдачей урожая. Сильный рост плети в сочетании с холодостойкостью теневыносливость
Именно эти гибриды огурцов и надо выращивать зимой в городской квартире, где в условиях крайне недостаточной освещенности при наличии искусственной подсветки они дают неплохой урожай.
Но все эти растения желательно выращивать в отдельных ящиках емкостью не менее 1 ведра. И не следует забывать, что при хорошем освещении они могут вымахать до 3 м и более.
Некоторые старые «фанаты-огуречни
Очень важно подобрать правильный состав почвенной смеси. Такую смесь для зимнего «огуречника» проще всего приготовить из равных частей (по объему) выветренного торфа, навозного перегноя, дерновой земли и перепревших древесных опилок или крупнозернистого речного песка. На ведро такой смеси надо добавить 3-4 ст. л. древесной золы, 1 ст. л. нитрофоски, 1 ч. л. мочевины и все тщательно перемешать.
Не следует забывать и о дренаже (керамзите, мелкой гальке или битом кирпиче), который необходимо обязательно положить на дно емкости.
Для выращивания рассады лучше использовать небольшие цветочные горшки или пластиковые стаканчики небольшого размера, обычно диаметром около 8 см. Но самое главное, дно емкости должно иметь отверстия для стока излишней воды и доступа воздуха.
Горшочки с подготовленной почвенной смесью за несколько минут до посева поливают горячей водой, затем высевают по 2-3 заранее подготовленных семени и ставят в теплое место с температурой 24…25 оС. Но ставить их на батарею центрального отопления нельзя, т. к. семена могут быстро засохнуть.
После появления всходов горшочки ставят на солнечный подоконник, где нет сквозняка. Всходы периодически поливают теплой водой нагретой до температуры 30…32 оС.
В фазе 3-4 настоящих листьев (чем раньше, тем лучше) рассаду с комом земли уже можно «переваливать» в постоянную большую емкость. Лучше всего для этих целей подходят пластмассовые ведра емкостью на 7-10 л почвы с отверстиями в дне для стока излишней воды и поддоном. Часто огурцы пересаживают в глиняные горшки или деревянные ящики, которые сначала застилают пленкой.
Рассаду высаживают в 3-5 см от центра горшка, в центре ставят колышек и насыпают подготовленную почвенную смесь до уровня семядольных листьев, не уплотняя ее сильно.
Особое внимание при зимнем выращивании огурцов необходимо уделять температуре грунта, освещенности растений, поливам, тепловому режиму, влажности воздуха, составу и срокам подкормок.
Комнатная культура огурцов возможна при температуре воздуха не ниже 20…22 оС днем и 18 оС ночью. Поэтому чтобы до минимума свести влияние холодных подоконников и заледенелых стекол на температуру грунта под ящики с растениями необходимо обязательно подкладывать плитки из пенопласта.
Если ящик стоит далеко от оконного стекла, то температура грунта в нем обычно ниже на 5-6 градусов, чем в воздух комнате. А если ящик стоит на подоконнике рядом с рамой, то она может быть ниже на 10-12 и более градусов. Поэтому в конце зимы заледенелое оконное стекло на ночь необходимо тщательно завешивать плотной бумагой.
Так же необходимо быть очень осторожными с открытыми форточками на окне с «огородом», когда за окном очень низкая температура.
Не терпят огурцы и перегрева, связанного с батареями центрального отопления. Поэтому, если они стоят рядом с отопительной батареей, их надо защитить экраном, щитом из пленки или фанеры, чтобы отвести в сторону горячий воздух. Температурный режим в зоне этого мини-огорода должен быть днём не ниже 20 °С, а ночью в пределах 13…14 °С.
При выращивании огурцов на подоконнике часто можно увидеть безрадостную картину – бледно-зеленые листья, вытянутые слабые междоузлия, полегание и болезненный рост растений. Вроде бы и почвенную смесь приготовили отменную, и тепловой режим нормальный, и полив своевременный, а растения, особенно молодые, вытягиваются как лианы в густом лесу. В чем дело?
А дело в том, что при выращивании рассады огурцов даже на южном подоконнике в январе и феврале сильно не хватает солнечного освещения и растения начинают вытягиваться.
Для нормального роста большинству растений необходима освещенность не менее 7 тыс. люкс в течение 15 часов в сутки. На подоконнике чисто вымытого окна она составляет около 3 тыс. люкс, а в пасмурный день – еще меньше. И хотя нам кажется, что в комнате светло, фактически через оконное стекло (как правило, в это время двойное, и к тому же не идеально чистое) поступает менее половины требуемого света. При этом долгота дня даже в день весеннего равноденствия составляет всего 12 часов.
А если ваши окна выходят на север или перед ними растут деревья, то совершенно ясно, что рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 9-10 часов, чтобы полноценный световой период в сутки составлял как минимум по 15-16 часов. Без такого дополнительного освещения растения, как бы их ни кормили и ни поливали, будут вытягиваться.
Большинство садоводов использует для подсветки обычные лампочки накаливания. Одной такой лампочки мощностью 150 ватт, подвешенной над растениями на высоте не менее 50 см, достаточно для освещения «грядки» на подоконнике площадью 1 м2.
Но обычные лампы накаливания дают много тепла и для подсветки растений на близком расстоянии не годятся, поскольку могут быстро обжечь листья. Если же они подвешены над листьями на некотором удалении, то растения тоже отзываются на такую подсветку, но при этом очень сильно вытягиваются из-за недостатка света.
Поэтому при регулировании высоты источника света над рассадой необходимо помнить, что по законам физики при точечном источнике света (лампа накаливания) освещенность рассады будет обратно пропорциональна квадрату расстояния до нее от источника света. Другими словами, если вы удалите от рассады источник света в два раза, то освещенность ее уменьшится в 4 раза; а если вы удалите в 3 раза, то освещенность уменьшится в 9 раз и т. д.
Значительно более удобные для этих целей люминесцентные лампы (ЛД, ЛВ и т. д.) общего назначения. Для квартирной «плантации» площадью 1 м2 необходимы лампы дневного света общей мощностью около 200 ватт в зависимости от месяца, сорта и возраста растений. Эти лампы почти не дают тепла, поэтому их можно размещать вблизи от растений. Но в их спектре содержится недостаточно оранжево-красног
Наибольший эффект при досвечивании рассады дают натриевые лампы ДНА-З или Рефлакс, которые имеют благоприятное для фотосинтеза оранжевое свечение и к тому же снабжены зеркальным отражателем.
Для усиления освещенности растений на край подоконника обязательно необходимо поставить светоотражающий экран, сделав его из картонных щитов с наклеенной на них фольгой. Лучи солнца отражаются от фольги и освещают растения со стороны комнаты. При этом можно регулировать наклон щитов, чтобы отраженные лучи лучше попадали на растение.
Но при любой подсветке свет солнца необходимо использовать максимально. Для этого необходимо хорошо протирать оконное стекло, а растения ежедневно располагать так, чтобы они меньше затеняли друг друга и освещались более равномерно.
В середине февраля, когда заметно возрастут и продолжительност
Недостаток света при выращивании огурцов на подоконнике помимо всего прочего приводит к значительному увеличению содержания нитратов в плодах. Но это тема другого разговора.
С наступлением теплой погоды комнату необходимо проветривать. Но не следует забывать, что огурцы не любят сквозняков, но любят влажный воздух. Поэтому было бы неплохо для защиты растений натянуть штору из пленки. В теплые солнечные дни ее надо снимать, на ночь натягивать. А для увеличения влажности воздуха рядом с растениями на батарею надо как можно чаще вешать влажную салфетку, свернутую в несколько слоев, или применять увлажнители воздуха.
Технология выращивания огурцов зимой в квартире практически почти ничем не отличается от технологии их выращивания в теплице. В фазе 5-6 листьев растения подвязывают шпагатом к колышку, воткнутому в середину емкости, или прикрепляют шпагатом к верхней части окна. Когда растения еще подрастут, их плети направляют на специальную лестницу высотой до 2 м в зависимости от выращиваемого сорта и ваших возможностей.
Гибридные партенокарпическ
Рост боковых побегов на растении ограничивают. Для этого в нижних 4-5 узлах их прищипывают полностью, а выше в следующих 3-4 узлах в зависимости от сроков культуры и сорта – над 2-3-м листом.
Через 35-40 дней после появления всходов огуречные растения зацветают. Если этого требует сорт, то необходимо позаботиться об опылении цветков. Пожелтение и осыпание неразвившихся завязей свидетельствует о том, что они остались не опыленными.
Чтобы опылить женский цветок, достаточно коснуться его мужским цветком так, чтобы пыльца с тычинок мужского цветка прилипла к рыльцу пестика. Для этого необходимо сорвать мужской цветок (пустоцвет), аккуратно удалить у него лепестки и оставшиеся тычинки приложить к середине женского цветка.
Чтобы установить, сколько времени требуется растению для развития плода, опыленный цветок отмечают ниткой с бумажной этикеткой, на которой записывают дату опыления. При оптимальных условиях плоды полностью развиваются через 12-15 суток после опыления.
Поливают огурцы отстоявшейся теплой водой (25…28 оС) в пасмурные дни 2-3 раза в неделю, в солнечные – обильно и ежедневно, при этом поверхность почвы должна быть постоянно влажной. Необходимо следить за тем, чтобы не переувлажнить почву, поскольку это может вызвать отмирание корневой системы. Ни в коем случае нельзя поливать огурцы холодной водой из-под крана, т. к. ваши растения сразу погибнут.
При нормальной заправке почвенной смеси удобрениями растения начинают подкармливать через 3-4 недели после появления всходов. Делать это удобнее готовыми комплексными удобрениями – калиевой селитрой, нитрофоской, азофоской, огородной смесью. Но лучшими являются Кемира универсал и Кемира полевое, которые, к тому же, содержат богатейший набор всех необходимых для огурцов микроэлементов.
Удобряют огурцы 1 раз в 10 дней из расчета 1 ст. л. удобрения на 10 л воды. Доза удобрения зависит от сорта, фазы развития и температуры и составляет от 2 до 5 стаканов раствора на растение. Перед удобрением растение необходимо полить теплой водой. При появлении внешних признаков голодания растений (мелкие бледные листья, тонкие стебли, плохое завязывание плодов) дозу удобрения в подкормке увеличивают.
Обычно корни огурца оплетают всю поверхность почвы горшка. Поэтому надо периодически подсыпать туда рыхлую почвенную смесь.
Огурцы необходимо изредка «умывать» водой, чтобы удалить с листьев осевшую пыль. Но делать это надо так, чтобы до ночи листья успели полностью просохнуть. При оптимальных условиях выращивания огурец бывает готов к съему уже через 7-8 дней после начала роста.
Со сбором огурцов запаздывать нельзя, чтобы не вызвать полного истощения растений. Чем чаще вы будете срывать зеленцы, тем больше вы соберете огурцов. С одного растения в зависимости от сорта можно получить до 15-20 огурцов.
Д. Черняева
Можно все лето бороться с мелкими вредителями капусты, а именно блохой. Отгонять ее полынью, луком, золой, табаком и чесноком. Однако все будет напрасно. Эти мелкие насекомые продолжают набивать свои маленькие пузики и уничтожать урожаи капусты. Капуста, конечно, растет, но маленькая и какая-то ущербная.
Предлагаем вам проверенный рецепт для спасения капусты. И не только капусты. Но и редьки, редиски, щавеля, репы, хрена и брюквы. Все очень просто! Нужно опрыскать капусту уксусным раствором.
Делается он так: на 10 л воды нужно 1 столовую ложку 70% столового уксуса. И блошку сдует как ветром, проверьте! Кроме того, после этого чудо-опрыскивания на капусту перестали садиться бабочки-белянки и тля.
Ещё один рецепт, который действительно помогает.
Смешайте 100 г горчичного порошка со столовой ложкой табачной пыли, а также с чайной ложкой черного и красного молотого перца. Все вышеперечисленное нужно использовать сухим способом. Смешайте и рассыпьте поверх капусты руками. Некоторые огородники утверждают, что можно вообще посыпать растения простым черным молотым перцем. И от тли, и от блошек помогает. А кто-то добавляет 5-6 стручков острого перца в бочку для полива. Говорят, что и блошкам не нравится, и слизням тоже.
1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.
2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.
3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см.
4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в
почву.
5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.
6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь
7. Клематисы весной поливают известковым молоком- на 10 литров воды 100-150 граммов.
8. В середине июля от плодов сельдерея осторожно отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня.
9. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.
10. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно
вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см,
перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.
11. Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год.
12. Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы.
13. Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне- азота.
14. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она
не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает
этот процесс.
15. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням.
Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой.
16. Сидераты из горчицы обогощают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.
17. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.
18. Растения репелленты: люпин, чистотел, наструция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая.
19. Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Этоулучшит вкус ягод, а
также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом,
проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться
с нематодами и серой гнилью.
20. После резкого похолодания растени опрыскивают иммуноцитофитом или
цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами
воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов,
процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.
21. При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.
22. Для повышения урожайности на участок надо привлекать
насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер,
овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и
моркови.
23. Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.
24. Хорошим спутником для огурца является укроп.
25. Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.
26. Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она капуста лучше приживется.
27. От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп,
кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки
полыни.
28. При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника.
29. Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня
чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а
затем обычной.
30. При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды.
31. Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и
плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем
вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.
32. При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания.
33. Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой.
34. Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур
являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы
совсем не терпят сквозняков.
35. Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание
плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с
коровяком и время от времени перемешивать.
36. Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а
цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого
начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий
урожай.
37. Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.
— Унесла мышонка кошка
И поет: — Не бойся, крошка.
Поиграем час-другой
В кошки-мышки, дорогой!
— Ты дай ему ягодки, пусть с ягодками поиграет, мышонок и убежит, — пошутил внук первоклассник.
Внучка, так и сделала, поделилась с котёнком по братски, две ягодки положила себе в рот, а две дала котенку. Пока он с ними играл, мышонок и убежал.
— И пошел искать свой дом,
Где остались мать с отцом.
Шел он, шел, взошел на горку
И внизу увидел норку.
То-то рада мышка-мать!
Ну, мышонка обнимать!
Так закончил сказку о мышонке и жимолости старший внук-десятиклассник, правда не по памяти, просто набрал в смартфоне начало песенки и нашел всю сказку С.Я. Маршака.
— Умный у нас внук, не зря он много жимолости ест, — пошутил я.
Жимолость в саду я впервые увидел лет 40 назад, когда побывал в гостях у родственников на Урале. У всех жителей частных домов в палисадниках росли огромные кусты жимолости, так было принято. Это одна из немногих садовых культур, которая выдерживала Уральские сорокоградусные морозы и майские заморозки до минус семи градусов. Правда жимолость эта была мелкая, горьковатая и малоурожайная. С куста мы с трудом набирали литровую банку ягод.
Несколько таких отводков я привез к себе в сад на Новгородчину, и они долго росли без ухода, никому не интересные, ведь рядом поспевала сладкая земляника и десяток других урожайных и вкусных ягод.
Знакомство с сортовой жимолостью
В восьмидесятые годы я побывал под Ленинградом в Павловском питомнике и, наконец, смог увидеть сортовую жимолость во всей красе в период плодоношения. Много десятков кустов я продегустировал на поле сортоиспытания. Все были облеплены ягодами, все ягоды разных размеров, форм и оттенков вкуса. И все они были необыкновенно ароматные, с живым лесным диким привкусом, их хотелось есть, организм тянулся к их витаминам и антиоксидантам.
Естественно, мне удалось приобрести много зеленых черенков. Опыта у начинающего садовода было мало, укоренилось всего три кустика. На холодной глине они росли слабо, семья их не полюбила.
Лет 20 назад, я, создавая новый сад у дома, обменялся своими новинками черной смородины с опытным любителем новинок сортовой жимолости. Так в моем саду появилось 12 кустов жимолости с крупными плодами селекции последних лет.
Жимолость требует любви и заботы
Я ей выделил укромное место за кроличьими клетками, где в земле было много органики. Посадил в шахматном порядке с расстоянием 2.5 метра друг от друга — 3 ряда по 4 куста. Через три года, когда мы всей семьей пришли убирать первый большой урожай, мы полюбили эту ягоду на всю жизнь.
Маленькие кустики были синими от несметного количество ягод. Ягоды были и кругленькие, средних размеров, до 5 штук в кисти, и очень длинные, до 2.5 см гроздьями, по 2-3 штучки, с легким отрывом. Собирать их и в рот, и в корзинку было одно удовольствие.
Тут же бабушка научила внуков есть их с парным молоком от своих козочек и делать из них десятки разных йогуртов, добавляя к ним первую июньскую сладкую землянику.
Вся не съеденная ягода шла в заморозку, и зимой, протертая в миксере со смородиной и крыжовником с минимумом сахара, она придавала блюду неповторимый привкус лесной свежести и темно-синий небесный цвет. В общем, необыкновенная ягода на нашем столе появилась в последние годы. Какая бы суровая зима или дождливая весна ни была, урожай жимолости у нас теперь есть всегда.
Надо запомнить главные секреты жимолости
Сорта должны быть современными, урожайными и крупноплодными. Чем больше сортов с разными сроками цветения вы посадите рядом, тем лучше будет перекрестное опыление.
Жимолость цветет очень рано, пчел в это время часто мало. Ее опыляют в основном шмели, которые летают и в дождь, и в холод. Заботьтесь и привлекайте шмелей.
Такой курятник станет украшением любой усадьбы
Привычные для многих серые однообразные сараи для домашней птицы вызывают желание спрятать подальше. Но птичник можно сделать красивым и эргономичным.
В этой подборке несколько домиков для домашней птицы.
ИНСТРУКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Определив габариты птичника и вольера, можно приступать к строительству. Ставить курятник прямо на земле мы не советуем. Птице в таком домике будет сыро и холодно, а насекомые и грызуны смогут беспрепятственно проникать в него. Поэтому стройте такой объект по всем правилам, начиная с надежного основания.
Есть два варианта такого решения:
Плитный бетонный фундамент;
Столбчатый фундамент с полом, приподнятым над землей.
Бетонный фундамент-плиту для птичника делаем в такой последовательности:
Размечаем габариты будущего строения с помощью колышков и шнура;
Снимаем верхний слой почвы под площадью домика на глубину 30-35 см;
Отсыпаем подушку из песка и мелкого щебня толщиной 10-15 см и уплотняем ее трамбовкой; Изготавливаем опалубку из досок;
Укладываем на песчано-щебеночную подушку стальную кладочную сетку (ячейка 5-10 см) и заливаем ее крепким бетоном (М200);
Выдержав бетон 2 недели, можно приступать к кладке стен.
Фундамент столбчатой конструкции под небольшой курятник в изготовлении проще. Для этого нужно пробурить по контуру птичника ямы глубиной 0,8-1,0 метра и диаметром 15 см. После этого в них нужно установить опалубку из нескольких слоев рубероида, скрученного в трубу.
Перед бетонированием в опалубку ставятся арматурные стержни диаметром 12-14 мм, по 2-3 штуки на каждый столбик. Шаг столбиков для птичника размером 2х2 метра составляет 1 метр. Один из арматурных стержней должен иметь конец с нарезанной резьбой под гайку. Он нам понадобится для крепления опорного деревянного бруса, на который будет уложен пол.
Если вы планируете использовать пространство под домиком для выгула, то высота фундаментного столбика над грунтом должна быть не менее 50 см.
СТЕНЫ
Небольшой курятник должен иметь теплые и непродуваемые ветром стены. На монолитной фундаментной плите их можно возвести из легких блоков (пено или газобетон, поризованная керамика или опилкобетон).
Еще один неплохой вариант – построить щитовую опалубку и послойно забить ее глиносоломенной смесью (саман). Окончательный выбор зависит от ваших предпочтений и финансов. Главное, чтобы стеновой материал теплым и простым в укладке.
Перед кладкой фундамент нужно гидроизолировать, используя битумную обмазку или простелив 2 слоя рубероида.
Для варианта со столбчатым фундаментом оптимальна каркасная конструкция стен. Она возводится быстро и с минимальными затратами.
Опорная рама из бруса – лучшая основа для каркасных стен и пола. Все, что вам потребуется для этой работы – достаточное количество брусков для стоек, горизонтальных перекладин и подкосов, увеличивающих жесткость конструкции.
Опорный брус большой длины может служить не только основой для стен птичника, но и нижней частью ограждения выгула. Каркас выгульной площадки и двери проще всего сделать из металлического уголка. После этого остается закрепить на нем сетку рабицу и накрыть выгул поликарбонатом или шифером.
Стены птичника утепляют после завершения сборки каркаса (в процессе его обшивки доской). Для теплоизоляции лучше всего подходит эковата или минеральная вата. Пенопласт лучше не использовать. Этот материал практически не пропускает водяной пар. Поэтому в птичнике всегда будет влажно и сыро, что крайне нежелательно.
Еще один неплохой вариант – стены из бревен или бруса. Они теплые, прочные, легко собираются и отлично выглядят. Особенно хорошо смотрится птичник-сруб на усадьбе с жилым домом из такого же материала.
Еще варианты курятников:
Именно эта энергия является строительным материалом для тонкого тела человека.
Огромную полезность репы учёные знают, но не говорят об этом, так как возврат к своим продуктам - это возврат к самим себе, иными словами - это возвращение божественных энергий.
С тех пор как картофель прочно занял господствующее положение на полях России, «зелёная лепёшка», как раньше называли репу, постепенно утратила свои позиции. Удивительно, но факт, что продукт, сотни лет кормивший всё население страны, наши современники записали в разряд экзотических. Любой малыш сегодня может отличить банан от апельсина, а вот как выглядит репка, сказку о которой ему возможно каждый день рассказывает бабушка, он не знает. Ни в столовой, ни в кафе, ни в ресторане не сможете вы отведать блюд из репы.
Остаётся только сожалеть об этом, ведь репа обладает многими очень полезными свойствами. Деревенский деликатес — вяленая репа. Наверняка современные дети тоже не отказались бы от этого кушанья, предпочтя его даже конфетам. По вкусу вяленая репа напоминает сухофрукты, но своим специфическим ароматом превосходит многие из них.
Именно репа служила основным профилактическим средством, спасавшим крестьянских детей от рахита, заболеваний костей, крови и т. д., поскольку редкий овощ сравнится с репой (её листьями) по содержанию кальция. Например, смесь соков листьев репы, моркови и одуванчиков считается весьма эффективной для укрепления зубов и всех костных тканей организма.
На протяжении тысячелетий репа была основным продуктом питания северных славян (русов). Репу жарили, парили, варили из нее супы и каши, также репа очень вкусна в свежем виде, сохраненными витами. Репка не только кормила нас, но и защищала от многих заболеваний. Современные исследования показали, что в любимой нашими предками репе содержится редко встречающийся компонент - глюкорафанин, предохраняющий нас от рака и сахарного диабета. Не "вспомнить" ли нам вновь любимую и почитаемую нашими прадедами "репку"?
Зимой часто мы чувствуем упадок сил и виним в этом нехватку витаминов. Но не хватает нам на самом деле не витаминов, а солнечной энергии. А восполнялась эта солнечная энергия на Руси, оказывается, просто - овощем репкой. А если репу не есть, то, как ни старайтесь разнообразить свой стол продуктами, но солнечной энергии в достатке ваш организм не получит... Отсюда и ощущение, что не хватает витаминов.
Репа - это удивительный и уникальный продукт питания человека в его полном космическом смысле (и физического, и тонкого тела).
Она имеет жёлтый цвет: она хоть и в земле растёт, но питается солнцем через Матушку-Землю.
Репу можно парить, а потом сушить - в этом виде она долго хранится и не теряет своих качеств.
Кроме питательных свойств, удобства хранения и простоты выращивания у репы было и ещё одно очень важное достоинство – собрание лечебных свойств. Букет полезных качеств репы применялся не только в кулинарии, но и в народной медицине. Репой не только кормились, но и лечились. Репа – продукт низкокалорийный, богатый витаминами.
Кроме того что правильно приготовленная репа очень вкусная, она ещё и невероятно полезна. Репа очень полезна для организма. Благодаря целебным и лечебным свойствам репу применяют в народной медицине для предупреждения и лечения многих заболеваний. С давних пор репу используют в народной медицине.
::::: Репа очищает и оздоравливает желудок и кишечник.
::::: Репа обладает антисептическим и мочегонным свойством.
::::: Блюда из репы рекомендуется при диабете и ожирении.
::::: Репа насыщает, но не даёт заводиться лишнему весу. Репа является низкокалорийным продуктом и очень способствует снижению веса. Также её рекомендуется употреблять при сахарном диабете, заболеваниях печени и желчного пузыря. Она помогает нормализовать обмен веществ и стимулирует деятельность желудочно-кишечного тракта.
::::: Сок из свежих корнеплодов репы используется как отхаркивающее и диуретическое средство. Репа хорошо сохраняется, поэтому используется для профилактики гипо- и авитаминозов, а также как лечебный продукт при гипоацидном гастрите, спастическом колите (запорах).
::::: Минеральные соли и эфирные масла, содержащиеся в репе, могут служить универсальным комплексом, регулирующим состояние здоровья. Неспроста появилось такое количество сказок и поговорок про репу.
::::: Этот корнеплод обладает ранозаживляющим, мочегонным, противовоспалительным, антисептическим и обезболивающим действиями.
::::: Сок репы пьют при кашле, болях в горле (от простой простуды до восстановления полностью «севшего» голоса).
:::: Репа облегчает симптомы астмы, улучшает сон и успокаивает сердцебиение.
::::: Варёную репу перетирают в кашицу и прикладывают к больным местам при подагре.
:::: И даже зубную боль снимали отваром репы. Большое количество клетчатки в репе стимулирует моторику кишечника.
::::: Репа очень благостно воздействует на суставы. Она даёт материал для межсуставной жидкости. Пляска вприсядку и употребление репы даёт возможность коленным суставам долго оставаться молодыми.
::::: Репа усиливает сердце во много раз сильнее, чем курага и изюм!
Степная вишня представляет собой невысокий кустарник с раскидистой кроной шаровидной формы. Если высота обыкновенной вишни может достигать четырех-шести метров, то кустовая вишня вырастает всего лишь до полутора-двух метров, причем рядом с ней обычно образуется много корневой поросли, за счет которой кустарник со временем обновляется.
Преимущества степной вишниПризнана одной из самых засухоустойчивых и зимостойких (способна выдерживать морозы до -50 градусов) разновидностей вишни. Не отличается особой требовательностью к почве – на каменистых, бедных почвах с кустовой вишни тоже можно получать неплохие урожаи. Болезнями и вредителями поражается слабо. Используется не только с целью получения плодов, но и для украшения участка благодаря своему обильному раннему цветению и яркому плодоношению.
Недостатки степной вишниНе столь теневынослива, как обыкновенная вишня, любит расти на освещенных солнцем участках. Плоды более терпкие и кислые, чем у обыкновенной или войлочной вишни.
Особенности выращивания кустовой вишни ↑Степная вишня является многолетним кустарником и может обильно плодоносить в течение пятнадцати лет, однако для этого необходимо посадить ее в подходящем месте и обеспечить надлежащий уход.
Прежде всего, следует выбрать место для посадки саженца: желательно, чтобы кислотность почвы была близка к нейтральному уровню, а сам участок не был затененным. Рекомендуется сажать кустовую вишню на равнинном участке, тогда весенние воды не смогут нанести непоправимый ущерб корням кустарника.
Поскольку степная вишня прекрасно переносит засуху, вам не придется тратить время и силы на регулярные поливы. Однако без внимания кустовую вишню оставлять тоже не стоит. Чтобы из года в год собирать неизменно хорошие урожаи, нужно придерживаться определенных правил выращивания вишни.
Основной уход за кустовой вишней включает в себя:регулярное рыхление почвы для обеспечения постоянного поступления кислорода к корням растения;
удаление всех растущих поблизости сорняков, которые забирают питательные вещества у кустарника;
внесение удобрений и подкормок несколько раз за сезон. Кустовая вишня любит суперфосфатные удобрения (обычно вносятся осенью), древесную золу и другие минеральные добавки, обеспечивающие ей хорошее развитие и рост плодов;
2-3 полива за сезон – полезно будет полить кустовую вишню после цветения, а также во время роста плодов, чтобы они смогли напитаться необходимой влагой. Удобно совмещать поливы с подкормками кустарника;
для правильного формирования кустарника необходима своевременная обрезка вишни кустовой, которую необходимо начинать ранней весной;
регулярное опрыскивание и лечение кустовой вишни от садовых вредителей и опасных болезней, которым она сильно подвержена на всех этапах роста и развития (особенно страшной напастью является коккомикоз, способный вызвать пожелтение и преждевременное опадание листьев).
Важно также правильно подобрать сорта кустовой вишни. Так, самым зимостойким считается сорт Морель, не боится коккомикоза Курчатовская вишня, отличается устойчивостью к болезням вишня Ашинская, а высокой урожайностью славится сорт Болотовская.
Что нужно учесть при обрезке кустовой вишни ↑Одна из самых важных процедур, в которых нуждается как обыкновенная вишня, так и кустовая вишня, - обрезка веток в весенние и осенние месяцы. Обрезка вишни позволяет не только сформировать крону, чтобы было удобнее ухаживать за кустарником и собирать плоды, но также оказывает большое влияние на общее состояние растения, его развитие, стойкость к болезням и на урожайность.
При обрезке кустовой вишни имейте в виду, что плодоносит она только на побегах, выросших в прошлом году. На формах первой группы букетные веточки у степной вишни если и появляются, то в очень незначительном количестве. Цветки, собранные в соцветия, распускаются из почек, которые образуются по всей длине однолетней ветки.
Начинать обрезку степной вишни следует с первого же года после ее посадки и обязательно уделять время санитарной и формирующей обрезке каждый год, пока кустарник способен плодоносить. Так вы обеспечите своей кустовой вишне хорошее развитие, укрепите кустарник и значительно продлите срок его плодоношения, да и на качестве плодов регулярная обрезка веток скажется самым благоприятным образом.
Особенности обрезки вишни кустовой:При весеннем и осеннем уходе за кроной обязательно вырезаются все сухие и больные ветки.
Укорачивание ветвей у степной вишни проводят только в случае формирующей или омолаживающей обрезки.
При проведении формирующей обрезки у степной вишни в российских климатических условиях рекомендуется формировать низкоштамбовую или кустовую крону. Для этого обрезают верхушку побега продолжения и вызывают образование боковых побегов внизу кустарника. В нижней части кустовой вишни ветки должны располагаться через каждые 3-8 см, а все лишние побеги вырезают.
Если у обыкновенной вишни для формирования кроны оставляют три-четыре основных ветви, то у степной разновидности – не менее пяти веток, чтобы получился раскидистый многоствольный куст. В дальнейшем нужно будет лишь прореживать побеги внутри куста, чтобы не допускать его загущения.
Когда длина приростков у степной вишни уменьшается, и стволики куста начинают стареть (примерно через семь лет), пора заняться омоложением кустарника, постепенно выращивая новые стволики из корневой поросли и вырезая старые.
Кустовую вишню можно омолаживать за счет стеблевых отпрысков, которые по мере отмирания веток образуются из придаточных почек, растущих на подземных стеблях. Эти стеблевые отпрыски хорошо растут и плодоносят, полноценно заменяя утраченную часть кроны.
Излишне густая крона у вишни нежелательна по той причине, что кустарнику будет не хватать питательных веществ одновременно на дальнейшее формирование кроны и на созревание большого количества плодов. Кроме того, в загущенных кустах урожай размещается только на периферийных ветках, соответственно урожайность вишни заметно снижается.
Основные сортаДля возделывания в условиях достаточно холодных и суровых зим подойдут практически каждые сорта кустовой вишни. В остальном же их лучше подбирать лишь из собственных параметров, вкусовых качеств, типа почвы.
На данный момент известны следующие их виды:
Жуковская. Имеет достаточно большие размеры, обладает способностью самоопыляться. При посадке кустика рядом с любым другим сортом возможно увеличение урожая. Созревает к концу июля и имеет продолжительное цветение в мае. Отличается от других типов большими, темными плодами с прекраснейшими вкусовыми качествами. Даже при неблагоприятных условиях способна сохранять урожайность в 10 кг с каждого кустика. Дополнительно к этим преимуществам, сорт отличную имеет устойчивость как к болезням, так и к заморозкам.
Аляевская. Невысокий кустик начинает плодоношение уже к 4 году посадки. Обладает средним размером плодов и такой же урожайностью. Отлично подходит для одиночной посадки, поскольку способен самоопыляться.
Курчатовская.
Имеет достаточно небольшие размеры (порядка 1,7 м). Плоды по качеству отличные и подходят для различных целей. Хорошая зимоустойчивость в целом, хотя различные веточки могут отмерзать. Для получения большого количества урожая необходим другие сорта кустовой вишни, так как одиночно дает мало плодов.
Гномик.Максимальная высота деревцев в подобном случае — 1,5 м. Ягоды имеют выраженный сладковато-кислый вкус. Основное отличие в данном случае — позднее зацветание и, соответственно, более поздний урожай.
Маяк. Среднего размера куст, обладающий шаровидной кроной. Отличная урожайность, которая радовать будет садовода ежегодно — собирать с одного деревца возможно будет до 16 кг сочных ягод, имеющих кислинку. К болезням так же устойчив средне, зимостойкость отличная. Обладает характерным качеством, что выделяет куст среди других сортов — после вызревания плоды длительное время не опадают.
Незябкая. Высокое растение, активно начинающее давать урожай к пятому году высадки. Высочайшая и ранняя урожайность, вместе с которой ягоды длительное время способны храниться. Сажать одиночно не рекомендуется, поскольку она самобесплодна и без опыления ягод не дает вовсе. Отличная зимоустойчивость, но склонен сорт к заболеваниям.
Мензелинская. Обладает отличной формой кроны, напоминающей плакучую иву. Куст больших размеров, дает прекрасные урожаи. Так же, как и предыдущий, не способен самоопыляться. Помимо устойчивости к холодам и вредителям, отлично произрастает в засушливых районах.
Нижнекамская. В первые годы после посадки обладает овальной формой, а после постепенно преобразуется в шаровидную. Высокоустойчив к заморозкам и коккомикозу.
Окский рубин считается полностью самоплодным и обладает так же очень крупными (до 5 г) плодами. Ежегодно способен давать не менее 15 кг ягод, но при должном уходе и хороших сопутствующих факторах показатель этот есть возможность увеличить в разы. Шоколадница отличается от других обратнопирамидальной структурой кроны. Плоды при этом плотные и сочные, но, несмотря на легкую кислинку, сохраняющие достаточное содержание сахара. Вкупе с высокой урожайностью сохраняет отличные показатели устойчивости как к морозам, так и к засушливой погоде. Единственный негативный момент в данном случае — это подверженность к монилиозу и коккомикозу. Черная крупная. Обладает большими плодами и дает среднее количество плодов. Нуждается в обильном количестве влаги, так как в таком случае они вырастают очень сочными.
Селиверстовская имеет прекрасный вкус, дает средние урожаи. Среднерослая, устойчива к негативным факторам.Если предыдущие сорта кустовой вишни отлично подходили для средней полосы и отлично переносили длительные периоды холода и нехватки тепла, то следующие виды деревьев лучше всего выбирать для посадки в более теплых районах.
Гриот Остгеймский. Считается достаточно старым сортом, выведенным в солнечной Испании. Крона достаточно развесистая, высокая. Щедро плодоносит ежегодно, если имеется другой куст, при помощи которого происходит опыление. Является самым лучшим сортом, предназначающимся для различного вида переработок, но вместе с этим может идти в пищу и свежим.
Игрушка. Обладает прекрасными вкусовыми качествами — сладкие, мясистые и сочные сердцеобразные плоды были получены путем скрещивания с черешней. Крона рослая, растущая формой шара, а листочки несколько необычной для вишни формы — яйцеобразные. Начало урожайности приходится на июль. Основное отличие данного деревца — невероятно большое количество ягод. Взрослый куст при правильном уходе способен давать от 45 до 75 кг ягод!
Молодежная. Среди различных сортов вишен обладает наилучшим вкусом. Распространена более всего в Западной Европе, так как подобный климат для нее наиболее благоприятен. Куст позднеспелый, при этом ягоды длительное время способны сохраняться нетронутыми. Некоторые садоводы, у которых данный сорт произрастает, не заготавливают вишню в сушеном виде, а собирают подсушенную уже прямо с веток. За весь этот срок урожай полностью остается на ветках.
Морель. Как и другие, не подвержен частым болезням или заморозкам, с хорошей урожайностью. Особого ухода не требует, однако важно наличие другого сорта ягоды, благодаря которому происходит опыление.
Непосредственно перед посевом семян гороха в грунт их следует замочить. К утру они набухнут и далее их необходимо густо посеять в борозки.
Рекомендуется сделать прищипывание макушки, после чего горох пускает несколько боковых побегов. Это существенно в разы увеличит урожай гороха и также позволит растянуть период плодоношения.
Прищипку можно проводить в любой момент, даже когда растения еще совсем маленькие, однако лучше это делать утром солнечного дня, чтобы ранка успела подсохнуть, и растение не заболело. Боковые побеги так же можно со временем прищипнуть, и тогда они разветвятся еще сильнее.
Чем больше у растения в итоге будет стеблей, тем больше с него можно получить урожая, и тем позже он поспеет, поэтому логично прищипывать половину от всех растений, затем половину от половины, и так далее, чтобы в итоге получились растения с разным сроком созревания. Выращивание гороха следует осуществлять на опорах или натянутых веревках, за которые он будет цепляться во время роста, иначе он поляжет на землю, будет хуже расти, и собирать его будет совершенно неудобно. Для лучшего роста почву под горохом необходимо рыхлить, и удалять сорняки.
Замечено, что при выращивании гороха в емкостях, на следующий год он дает больший урожай. Это связывают с тем, что в земле сформировывается популяция необходимых для жизнедеятельности гороха бактерий. Посадка в емкости выгодна тем, что можно прорастить горох в помещении, а затем выставить на улицу — это убережет его от поедания птицами, мышами и муравьями, однако за горохом в емкостях необходимо следить: поливать, не допуская пересыхания земли.
Чтобы работа принесла максимальный результат, необходимо правильно распланировать и возделывать имеющуюся территорию.
При планировке огорода, грядок, сада следует учитывать множество факторов: площадь, рельеф местности, близость прилегания подземных вод, предпочитаемые культуры для выращивания и их совместимость, качество почвы. Предварительно необходимо нарисовать схему участка, указав на ней дом, гараж, баню, различные постройки.
На схеме прочерчиваются дорожки от дома до ворот или калитки, к пристройкам, к огороду. Тропы к огороду желательно делать с закругленными углами, чтобы в будущем удобнее было провозить тележку. Верхний слой земли можно перенести на огород. Палисадник, как правило, разбивается перед домом, также вблизи от жилья должна быть зона отдыха, например, беседка, при необходимости – детская песочница.
✿ Сад.
При планировании сада следует принять во внимание, что тень от деревьев не должна падать на другие растения. Плодовые деревья лучше посадить ансамблями на северной и прилежащих сторонах участка с возрастанием их высоты с юга на север. Между деревьями необходимо выдержать определенные расстояния (от 2 до 4 метров в зависимости от культуры).
При стандартной планировке кусты высаживаются вдоль забора, малина – маленькими группами из нескольких рядов. Ягодным кустарникам также можно найти место между деревьями и огородом. Землянике рекомендуется отдать самое солнечное место из выделенного под сад-огород участка.
Выбирая сорта плодовых деревьев, вишни и алычи предпочтение следует отдавать местной селекции. Такие сорта легко приспосабливаются к местности и чуть ли не каждый год дают обильные урожаи. При посадке черешни учитывайте тот факт, что она боится близко расположенных вод. А южным персикам и абрикосам страшны сырые весны умеренно континентального климата, и без усилий они плодоносят приблизительно раз в шесть лет. Поэтому, если участок небольшой, стоит задуматься о необходимости их приобретения.
Что касается кустарников, то нельзя высаживать рядом с крыжовником смородину, а с малиной – землянику ввиду того, что они могут передавать друг другу различные заболевания.
✿ Огород.
Если участок находится на склоне оптимально овощи выращивать на самой освещенной южной или юго-западной стороне, где наибольшее количество солнца, но при этом не забывать про обильный полив в засушливую погоду. Уклон земли не должен превышать двух градусов, иначе во время дождей плодородный слой почвы будут вымываться. В противном случае можно соорудить террасы. Грядки располагаются поперек склона.
✿ Планировка огорода, грядок и сада.
Также рекомендуется избегать впадин, где велика вероятность поражения овощных культур заморозками.
Мнение о том, что овощи любят солнце не совсем верно. Например, такие культуры, как фасоль, цветная капуста и тыква предпочитают затененные участки. Там же хорошо себя будут чувствовать спаржа, ревень и большинство пряных трав.
Листовым растениям необходимо около 4 часов солнечного освещения в сутки. А томату и дыне, напротив, 8-10 часов освещенности.
Для получения оптимального количества тепла при разбивке грядок их следует располагать на насыпи в 20-30 см. Если грядка оказалась рядом с забором, то для отражения лучей его можно окрасит в белый цвет.
Некоторые растения катастрофически боятся сквозняков. Поэтому рядом с ними можно посадить более высокие культуры с густорастущей листвой. Создавать безветренное пространство не рекомендуется: в таком месте хорошо будут себя чувствовать болезнетворные микроорганизмы и паразиты растений.
Деление огорода на грядки поможет соблюсти севооборот растений, что, соответственно, увеличит урожайность. Узкие грядки занимают большую площадь, а широкие неудобно возделывать, поэтому лучше отдать предпочтение «золотой середине». Чем тяжелее почва, тем большую насыпь необходимо сделать для грядки. Таким образом увеличится ее рыхлость. Грядки можно оградить кирпичом, полимерной лентой или полубревнами небольшого диаметра, что значительно преобразит внешний вид огорода.
✿ Стили сада, огорода:
Различают два способа планирования и оформления участка под сад, огород:
● регулярный;
● ландшафтный.
В первом случае присутствует симметричное местонахождение насаждений относительно центральной оси композиции участка. Стилю свойственна выдержка строгих геометрических форм и прямолинейности. Во втором случае растения располагаются в свободном порядке, по принципу естественности.
Достоинством второго стиля является возможность заполнить без дополнительных обработок все неровности участка, низины – прудами, возвышенности – альпийскими горками. Однако, сложнее будет подобрать пространства под определенные культуры, требующие разных условий произрастания.
При рациональном планировании и возделывании участка свежие овощи и фрукты, пряные травы появятся на столе уже в первый год его использования, что несомненно порадует хозяев дачного участка или загородного дома и их гостей.
Трихопол в огороде
