Это цитата сообщения VezunchikI Оригинальное сообщение
ШЬЕМ, ШЬЁМ, ШЬЁМ. Построение выкройки основы (ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ)
Предлагаю освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам. Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегчённый метод построения выкройки-основы). А потом сами будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.
Нет - я не дам вам ни одной готовой выкройки – я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять вашу голову работать и рождать светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так.
Да – шить самим очень легко и просто. Прямо с нуля у вас будут получаться всё новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.
Причём вы всё будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.
Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать всё новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.
Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:
Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением. Даже я - обожающая оба этих школьных предмета – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобится, чтобы такое начертить и ведь рассчитать всё надо правильно и в буковках не запутаться…».
И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку. Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху). Но – не спешите пугаться – нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.
Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку. И потом из неё мы будем создавать всё новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.
- Никаких непонятных формул
- Никаких путаных вычислений.
- И без буковко-циферковой паутинки.
Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений? А теперь расслабьтесь – мы не начнём чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.
Итак… что такое выкройка – основа?
Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.
Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки. Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа. Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок.
Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.
И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.
Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему. Вот как это происходит в мире моды.
Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (жёлтые очертания – рис. ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлёст (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.
Красиво? Красиво. На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе. И вы можете придумать что-то своё. У нас – у женщин – просто уйма фантазии.
А другой модельер подумал: «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать поширше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.
Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа. И по каким законам она существует.
Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место её пересечения с линией Х очередной точкой…» – тьфу!).
Я хочу разбудить в вас чуечку. Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали её душу. И научились видеть какой простой по сути чертёж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.
Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить – мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми её элементами – узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.
После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!
Как сказал мудрец : «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестаёт вызывать у нас страх».
Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертёж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решётка для игры в крестики-нолики.
Откуда берётся выкройка-основа
Итак откуда берётся выкройка основа – обычно её добывают из такого чертежа:
В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда. Мы тоже нарисуем с вами подобный чертёж – только более просто и понятно. А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.
Вот (!) откопала замечательный образец – на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать - наглядно и понятно.
Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.
Чтобы всё было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев. Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА. Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.
Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА
При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам – когда пройма не тянет и не впивается в руку.
То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук. Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.
Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше – да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм. Теперь давайте познакомимся с вытачками.
ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка
Вот на картинке выше я всё написала про вытачки спинки – и на фото платья вы можете найти 2талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.
А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже её нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застёжки-молнии, или у края проймы – там где будет вшиваться рукав.
Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стретч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.
ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА
Ох, про нее можно целую поэму написать. Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.
Дело в том, что у женщины есть грудь. То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и даёт платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас всё покажу на картинках. Как это происходит.
Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нём сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклым.
А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда
Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди,остриё нашей вытачки будет находиться на вершине груди ( там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).
Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направленамимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие. Но это еще не все, что я хочу сказать про грудную вытачку.
Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече, асбоку чуть ниже подмышки. Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна.
Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что её там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа. И после того, как чертёж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и всё.
Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой.
Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут? То ли еще будет…
Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями.
ЛИНИЯ ГРУДИ
Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)
[590x409]
Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На неё так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:
- Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
- Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
- Мы знаем, что плечевую вытачку переда – мы заканчиваем рисовать на линии груди.
- Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.
Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнём рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки). Далее…
ЛИНИЯ ТАЛИИ
На эту линию мы ориентируемся, когда рисуем талиевые вытачки – как на детали переда, так и на детали спинки. Самое широкое место вытачки находится именно на линии талии.
ЛИНИЯ БЕДЕР
По этой линии мы рисуем расширение подола. Классическое расширение подола в 1,5 см слева и справа нужно нам будет для того, чтобы при хотьбе платье не слишком терлось об тело, не перекашивалось.
Если вы будете шить из тянущихся тканей, то такое расширение подола предотвратит одну очень неприятную вещь – когда подол платья-стретч в облипку при ходьбе начинает медленно ползти вверх, по бедрам устремляясь к талии – и тогда вы вынуждены через каждые 5-10 шагов его постоянно одёргивать.
Также расширение подола может быть больше, чем классические 1,5 см в том случае, если обхват ваших бедер гораздо шире чем обхват вашей груди... Тогда подол мы будем расширять уже в соответствии с величиной разницы между этими объемами (подробнее расскажу ниже , при построении выкройки).
Знаете, почему рисовать выкройку-основу легко и просто? Сейчас вы поймете… ПОЧЕМУ НАРИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ – ЭТО ЛЕГКО И ПРОСТО. Я хочу обратить внимание на два замечательных момента.
Замечательный момент №1 – вся выкройка создаётся внутри прямоугольника (я его залила розовым чтобы было понятно)
Замечательный момент №2 – самое трудоёмкое - это рисование верхней части выкройки – там где горловина, и линия плеча, и вытачки, и проймы для рук.
И чтобы вам было морально легче рисовать, я поделила верхнюю часть выкройки на три простые зоны. В каждой зоне мы нарисуем по 2-3 простых линии – и все – верхняя часть готова.
Как видите, если поделить трудную на вид работу на 3 части, сами по себе каждая из 3 частей не кажется трудной. В итоге вы не заметите как всё уже нарисовалось.
Все просто – сначала рисуем большой прямоугольник, потом его верхнюю часть делим на три зоны. В каждой зоне рисуем по 2-3 линии. И все что останется –это спуститься ниже и нарисовать талиевые вытачки, и линию бедер. Ха! Делов-то!
Вы чуствуете теперь, как это легко? Нарисовать вашу первую настоящую выкройку-основу. Ну тогда давайте приступим. И нарисуем все это за 20 минут. Засекайте таймер.
НАЧИНАЕМ РИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ – СНИМАЕМ МЕРКИ.
Высота будущего изделия (от шейного позвонка – до низа подола платья)
Полуобхват груди – (обхват груди поделили на 2)
Мерка центра груди – (расстояние между вершинами груди) в вашем обычном бюстгалтере.
Ширина спины – (на уровне середины лопаток – от руки к руке)
Длины спины (от шейного позвонка до талии)
Длина плеча – (от боковой точки у основания шеи – до плечевого сустава)
Полуобхват шеи – (обхват шеи поделили на 2) лента проходит у основания шеи, не сжимая её
Полуобхват бедер – (обхват бедер поделили на 2)
Полуобхват талии – (обхват талии поделили на 2)
Как снимать все эти обхваты груди, талии, бедер и шеи – мы знаем. А для снятия других мерок даю вам ориентировочную картинку ниже:
ШАГ ПЕРВЫЙ – рисуем прямоугольник
Высота прямоугольника – это высота будущего изделия от шейного позвонка до низа будущего платья
Ширина прямоугольника – полуобхват груди + несколько см для свободного облегания.
Сколько же надо прибавить этих самых сантиметров для свободного прилегания, сейчас разберёмся.
Условно бывают 4 степени облегания платья-футляра:
- Сильно прилегающий силуэт платья
- Прилегающий силуэт
- Полуприлегающий силуэт
- Прямой силуэт
Если вам нужен сильно прилегающий силуэт – то ткань выбирайте ту, в которой есть элластичные волокна , то есть она чуть-чуть тянется (не как стретч, а слегка) – и тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ МОЖЕТ ВООБЩЕ ОТСТУСТВОВАТЬ – то есть ширина выкройки будет равна полуобхвату вашей груди.
Если платье вы шьёте из обычной нетянущейся ткани – то совсем прилепить его к изгибам вашего тела не получится – и максимум, что мы можем сделать – это выкроить прилегающий силуэт. И тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ СОСТАВИТ – 3 СМ. Эти три сантиметра надо будет равномерно распределить между зоной спинки, зоной пройм и зоной груди. То есть когда мы сейчас будем делить выкройку на 3 зоны – и будем высчитывать и отмерять их ширину – то мы просто к ширине каждой из зон прибавим дополнительно по 1 см – и все.
Если платье нужно полуприлегающего силуэта (такое которое скрывает “недостатки” фигуры) – то НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ составит 4-5 см. (В зону спинки пойдет 1 см, в зону пройм 1,5 см, остальное автоматически попадает в зону груди.
И если нам нужна выкройка-основа для платья прямого силуэта - то прибавляем 6-7 см.
ШАГ ВТОРОЙ – зонируем верхнюю часть прямоугольника на три зоны : зона спинки, зона пройм, зона груди.
Ширины зоны спинки – это мерка ширины спины, поделенная на 2
Ширина зоны пройм – это полуобхват груди : 4 + 2 см (полуобхват поделить на 4 и к этой цифре прибавить 2)
Ширина зоны груди – то что останется.
ВНИМАНИЕ (!!!) Если вы в самом начале делали надбавку на свободу облегания, не забудьет к каждой зоне добавить часть этой надбавки (как я рассказала чуть выше).
ШАГ ТРЕТИЙ – в зоне спинки рисуем 2 линии – линию горловины + линию плеча.
Линия горловины – лежит на прямоугольникe и только её крайний кончик приподнят вверх.
Что нужно знать:
ширина горловины = 1/3 полуобхв. шеи + 0,5 см
высота края горловины над прямоугольником = 1/10 полуобхвата шеи + 0,8 см
Что нужно делать: далее