Классификация сидератов (часть 2)
Какие сидераты сеять? и когда — весной их сеять, летом или осенью? Какие их недостатки и преимущества?
Вопрос сложный, тем более, что хочется не просто посеять их как дань органическому земледелию, но и получить пользу для почвы, культурных растений, а значит и для себя.
Продолжаем рассмтпривать этот вопрос. Первая часть смотрите в «Классификация сидератов (часть 1)»
Основное разделение сидератов – по времени и длительности их роста.
Другие критерии, которые я отношу к основным, это – вид корневой системы,
отношение к покосу и лишь некоторую роль ещё играет фиксация азота.
Корневая система бывает в основном двух типов: мочковатая и стержневая.
При мочковатой, как у злаков, также у фацелии, образуется густой пучок корней, который очень хорошо рыхлит верхние слои почвы. Но при этом корни не могут проникать глубоко и становятся очень зависимыми от влаги.
Соответственно, в засушливых регионах эти растения можно начать использовать или уже после хорошего формирования структуры почвы и накопления органики в или на верхнем слое почвы – это один вариант, или при наличии полива – это другой вариант.
Растения со стержневой корневой системой, как крестоцветные, имеют основной глубокий корень, который уйдёт глубоко в почву, что в первую очередь даст независимость от влаги, которую они могут легко черпать из глубоких слоёв почвы и возможность у многих из них хорошо пробивать плотную глинистую почву.
Отдельным местом стоят бобовые. Сначала у них очень слабые корни, но когда они укореняются, то их корни могут запросто становиться больше 10 метров. Кто занимается сеном, знает, как хорошо родит люцерна даже на сухих участках и без осадков, в то время как травы (злаки) растут без осадков или плохо, или вообще никак.
И ещё один важный критерий для сидерата, причём из наиболее важных, – отношение к покосу.
Это очень серьёзный фактор, о котором часто забывают, иногда нарочно, чтобы покупали больше семян, а ведь этот фактор на практике – один из главных. Почему?
Чтобы получить от них настоящую максимальную отдачу.
Так вот, формулирую здесь правило № 1: сидераты должны нарастить максимальную зелёную массу.
Если сидерат выращивать до высоты 5-10 см и прекращать его рост, то ни явного улучшения структуры почвы, ни повышения плодородия, ни борьбы с сорняками особой не получится.
Значит, нужно,
- во первых, давать сидератам отрастать на максимальную высоту. Ну, с этим понятно, пытаемся найти время или создать условия, чтобы сидераты максимально отрасли – насколько позволяют его генетические возможности (редька ростом с рожь всё равно не вырастет, сколько не жди).
- во вторых, нужно получить побольше этих урожаев за сезон. Если вырастить на хорошую высоту с пять урожаев сидератов за сезон, то это будет столь огромный вклад для земли, что никакого навоза не нужно будет.
Почему бы не получить? Сей себе следующий урожай, заделал его или замульчировал им – и снова сей! Легко звучит, но нелегко получается.
Потому что, во первых, надо ещё и основную культуру успеть вырастить, а к тому же семена сидератов обычно стоят денег. Давайте рассмотрим это подробнее.
НЕДОСТАТКИ СИДЕРАТОВ
- первый недостаток — они требуют времени, в отличии от внесённых со стороны удобрений.
Да, сидераты, растущие на том же поле, что и у наша культура, занимают поле на время, нужное для наращивания их максимальной массы, и чем больше нам нужна эта масса, тем дольше они должны занимать поле. А когда же расти культуре? Давайте попытаемся по пунктиках рассмотреть, как приходится решать эту проблему, то есть, перейдём уже к практике.
• решение № 1 – коса.
Что мы можем выиграть с помощью косы? Давайте представим, что мы реши́ли, как выше вспоминалось, посеять пять раз семена сидератов. Нам нужно не просто потратиться на семена, а ещё мы должны каждый раз ждать их прорастания, развития сначала зачаточных корешков (которым к тому же нужны каждый раз условия для прорастания), потом более глубокого укоренения, развития сначала семядольных листиков, потом первых маленьких настоящих, формирование узла кущения у злаков, а лишь потом уже пойдёт растение в сильный хороший рост. Все эти этапы требуют лишнего, часто отсутствующего времени. Чем же поможет коса? Когда мы скашиваем растение, остаются мощные корни, которым не нужно снова развиваться с нуля – они уже есть. Осталось растению лишь снова нарастить зелёную массу. Выигрыш получается существенный. Но тут важно правильно косить, чтобы вообще не уничтожить растение.
Итак, начнём с того, какие именно сидераты легче всего переносят покос.
Тут фору всем дадут злаковые. Их можно косить раз пять за сезон, если подкашивать часто, или раза три получить хороший покос – растения в основном выдерживают и отрастают быстро и легко. Так что их можно косить почти до самой земли – ничего не случится, они снова быстро отрастают.
Так у меня между помидорами уже на «постоянное жительство» прижились рожь и овёс.
Фото помидоров летнее — сделано после обрывания спелых и даже чуть начинающих спеть помидоров, поэтому их на стеблях очень мало.
Рожь скашивается, когда отрастёт до см 40-50, ею мульчируются ряды помидор, а в междурядьях снова отрастает.
Покоса три – рожь сильно слабеет, сеется там овёс. Он опять даёт с три мощных покоса, которые идут на мульчу в ряды, потом снова сеется рожь. Если она посеялась рановато, то ещё даст один покос до зимы. И так далее, и в том же духе. Лишь надо будет иногда прерывать этот круг, высеяв разок сидерат из другой ботанической группы, чтобы был севооборот. Оцените теперь затраты на такую сидерацию. Два посева в год семенами, которые очень дёшевы. Если бы не косить, надо было бы шесть раз сеять – но шесть раз бы не вышло, ведь растениям нужно много времени, чтобы изначально укорениться, как я это описывал выше. Вышло бы максимум три-четыре урожая без покоса. Так что коса – очень большая экономия при сидерации. Но злаковые, как я выше писал, не подойдут для сухих регионов, что же можем сказать про другие группы?
Их нужно косить так, чтобы скашивалась верхушка, но оставалось 2-3 настоящих листика, из пазух которых пойдут новые стебли. То есть, обычной косой на такой высоте не покосишь, надо или вырубать, или скашивать серпом – это на малых площадях, или мотокосой – это на бо́льших. Но всё же такого быстрого роста, как на злаковых, мы не получим, хоть и сэкономим время и деньги на семена. Таким образом мы сможем получить хотя бы два урожая вместо с одного с тех же семян. Так что, помним про косу и не будем спешить изничтожать с корнем наши сидераты.
То же самое осенью, уже после уборки урожая и кустов томатов. На предыдущем фото был овёс, на этом — уже рожь. Чётко видно мульчу в рядах.
Подобные фото картофеля, но после скашивания междурядий
«Но, время, время!» – взволнованно напоминает нам земледелец, особенно северных областей, где и основная культура будет расти медленно, и сидераты тоже.
Немножко расскажу, как можно протянуть время при выращивании сидератов.
Чуть вернёмся только к началу и продумаем, почему мне так удаётся круглый год выращивать сидераты с помидорами.
Во первых, потому что помидоры – высокорослые культуры, сидераты не могут их затемнять. Пока что обсудим выращивание сидератов при высокорослых культурах. Во вторых, у меня между многими культурами – широкие междурядья. Что они дают?
Надо помнить, что
второй минус сидератов – это конкуренция сидератов с основной культурой .
Да, сидератам тоже нужно питание, вода, солнечный свет, хоть они потом и вернут это с процентами. Но вернут-то позже, а нам нужно сейчас – чтобы нашей культуре ничто не мешало.
Процитирую известную и часто цитируемую фразу Фокина, изобретателя плоскореза : «Земле надо давать больше, чем от неё берёшь. Проценты — и немалые! — она начислит обязательно. Но — позже…» Вот кусочек этой фразы «Но – позже…» почти никто не вспоминает, а он существенен. И если мы посадим сидераты одновременно с основной культурой и близко , то они затормозят нашу культуру – не хуже сорняков. Значит, нужно расстояние. Для этого я и делаю широкие междурядья.
Но, не происходит ли при широких междурядьях потеря ценной площади?
Что ж, обратимся к математике. Например, садим м ы помидоры с междурядьем в 0,5 метра и с расстоянием в ряду между помидорами в 0,5 метра, по сути, в шахматном порядке. Получаем плотность в 4 помидора на квадратный метр.
Теперь делаем иначе: междурядья по метру, а расстояния между помидорами в 0,25 метра. Что изменилось в плотности? А ничего – всё те же 4 помидора на квадратный метр.
Появились междурядья, возросло удобство работы, меньше затрат на опоры, если они ставятся.
А сейчас сделаем ещё иначе: междурядья в 1,5 метра, а помидоры в ряду – шесть на ряд (0,17 метра) – всё те же получаются четыре помидора на квадратный метр, а удобство ещё возросло, да и сидератов можно посеять больше, сделав нормальные отступления от помидоров, чтобы не тормозить их, да и мульчи на ряды будет слой потолще, ведь, по сравнению с первым примером или вторым самих рядов стало меньше.
Практика показывает, что при таком подходе даже помидоры лучше растут и даже появляется возможность садить их с большей плотностью и получать лучшие урожаи. Так что тот, кто всё считает, понимает, что никакого разрежения при таком подходе не получится, ну а кто так сделает, а потом его «задавит жаба» – и он сделает ещё ряд посредине, получит и загущение, и потерю урожая, и огромное количество листьев вместо помидорок, да и сидераты потеряет возможность выращивать вместе с культурой.
Увы, всему есть предел. Чем выше культура, тем шире можно делать междурядья, но чем ниже – тем междурядья приходится делать поуже.
С томатами
- 1,5 метра – предел для низкорослых,
- а для высокорослых можно расширить до 2 метров, больше уже не получится – растения в ряду будут затенять друг друга из-за повышенной плотности, общее количество растений придётся сделать меньше, что приведёт уже к потере урожая.
При перцах предел – где-то в один метр.
Для картофеля – тоже где-то метр, но в менее солнечных регионах можно расширять до 1,2-1,3 метра.
Картофель ещё имеет выигрыш за счёт того, что благодаря окучиванию растёт выше.
Уже с низкорослыми растениями приходится выкручиваться по другому.
Например, моркови я сажу три ряда вплотную, потом широкое междурядье, потом снова три плотных ряда. Но широкое междурядье – это сантиметров до сорока.
Значит, особенно с учётом того, что морковь – низкорослое растение, особенно там сидератов не насеешь. Так что пока я подсеваю к моркови осенью рожь, когда морковь уже почти созрела, а на следующий год ставлю эксперимент – морковь, а также лук на приподнятых грядках, а между ними – сидерат.
Приподнятые грядки делаются очень легко (я имею в виду не мелкое огородничество, а чуть большие масштабы).
Один вариант – плугом, но неглубоко, когда в одну сторону кладётся вал, потом при возврате – опять вал к серединке, потом отступают – и опять туда-сюда, получается приподнятый вал, а между ними – углублённая борозда. А другой вариант, самый простой для меня – после картофеля копка идёт так, чтобы вал от окучки оставался на месте, а не рассыпался в стороны. Копать картофель, правда, приходится вручную.
С клубникой-земляникой чуть другой подход: чтобы её не пересаживать, в междурядьях сеется рожь на зиму, выращивается до максимума, потом выкашивается под корень – и ею мульчируются междурядия.
Клубника окажется на свету – и начнёт активно плодоносить. Скашивать нужно будет, как я представляю, где-то за две недели до начала сезона сбора ягод. Потом, после сбора ягод, будет также подсеваться овёс или вико-овёс.
Но каждый год ряды будут смещаться на 1/3 в стороны – соответственно посев овса в междурядьях будет делаться с таким же поддвижением в стороны.
Овёс вместе с оставшейся старой клубникой, которая станет междурядьем, будет скашиваться, вместе будут скашиваться усы залезшие в междурядье и укоренившиеся там, а в той части междурядья, которая после смещения станет рядком клубника и сама примется с усов.
Всем, кто хочет серьёзно поднять урожайность огорода с помощью сидератов, а также добиться других положительных эффектов, как например уничтожения сорняков, советую всерьёз задуматься над вышеописанным – одновременным выращиванием сидератов и культуры, а по сути круглогодичным насыщением огорода сидератами.
Сколько я не рылся в интернете на тему сидерации, я ещё не встречал толково разработанного этого направления, лишь единичные упоминания, часто с отрицательными результатами.
Ещё планирую попробовать многолетние сидераты – люпин или люцерну – выращивать так же в междурядьях и мульчировать ими ряды. Пока под вопросом, как будет люпин относиться к кошению, даже в несколько сантиметров над поверхностью почвы, не знаю, не истощит ли люцерна почву настолько, что оставлять последний, подзимний покос будет недостаточно. Другие многолетние сидераты типа разных газонных трав дают слишком мало зелёной массы по сравнению с однолетними.