3 мая, в три часа пополудни, мы с друзьями оказались на пограничном пункте Арава, который разделяет государство Израиль и хашемитское королевство Иордания. Переход границы занял ровно 15 минут. Похоже, что в этот день мы были единственными клиентами Аравы. Израильские службы содрали с нас по 100 шекелей за беспокойство, иорданские автоматчики покопались в чемоданах, король Абдалла Второй дружелюбно подмигнул с одного из своих 13, установленных на границе, портретов и вот мы уже на другой стороне от НАШИХ.
По ту сторону границы были обнаружены три скучающих таксиста и Самир, который размахивал вот этой вот бумажкой.
[700x467]



Как я уже говорила, по Иордании мы путешествовали в видавшем виды лансере. Его то и подогнал нам на границу Самир. Мальчики иногда ныли насчёт некондиционного состояния автомобиля, но мы со Светиком ничего такого не почувствовали. Единственное, что доставляло серьёзное неудобство - кожаный салон. Нагреваясь на солнце, он представлял большую угрозу для пятой точки.
Гида у нас не было. Обошлись путеводителем, который мне ещё в Москве вручила руководитель Иорданского клуба Анхар Кочнева. По концентрации исторических справок, путеводитель больше тянет на историческую диссертацию. Вот прямо рекомендую!
[700x467]

Первые несколько часов пребывания в Иордании наш израильский друг Дима пытался извлечь из воздуха внутреннего врага. Израильтянам не рекомендуют самостоятельно путешествовать по территории королевства. Только группами и, по-возможности, с вооруженной охраной. В этом нет ничего удивительного. До 1994 года Израиль и Иордания находились в состоянии войны. Димка даже припомнил эпизод, которому был свидетелем в детстве. Компанию малолетних репатриантов (среди которых был и наш приятель) привезли в аквапарк на Мёртвом море. Не успели детишки снять штанишки, как из морских глубин с ножом в зубах вынырнул страшный палестинский террорист. Он приплыл со стороны Иордании, где, как известно, многие палестинцы нашли убежище еще в 60-х годах. Травмированный этим детским воспоминанием, наш друг Воронофф с аборигенами держался сурово. И даже этот милый верблюжонок не смог его растрогать.

[700x467]

Между тем, путь наш лежал в пустыню Вади Рам - ландшафтный заповедник, пейзажи которого называют марсианскими. Очевидно из-за красных песков. Пейзажи Вади Рам описать сложно. Никогда и нигде я не встречала столько оттенков красного.
[700x467]

Лансер в Вади Рам не пустили. Пришлось воспользоваться услугами бедуинского драйвера Эйта.
[700x467]

Первым делом он повёз нас на источник Лоуренса Аравийского. Это некий, сильно загаженный, ручеёк из которого сейчас пьют только верблюды, но во времена великой аравийской революции отсюда кто-только не пил. Даже сам старик Лоуренс. Кстати, вот вам фото мучимого жаждой верблюда. Сильное зрелище, не правда ли?
[700x467]

Красный песок напоминает сухой концентрат борща

[700x467]

Сашик мимикрировал под скалу

[700x467]

Похоже, что Эйт знает в каком месте нужно появиться, для того, чтобы я смогла сделать символичный кадр.

[700x467]

А солнце продолжает закатываться. Помахав ему ручкой, мы вернулись к своему лансеру и двинулись в Петру. Путь занял что-то около трёх часов. Дорога оказалась замысловатой. Лансер врезался в ночь как нож в масло.

[700x467]

В Петре мы, разумеется, заблудились. Оно и понятно. Кроме названия отеля, мы больше ничего не знали. Полчаса проблуждав по серпантинам, мы решились обратиться за помощью к водителю автобуса. Он сверкнул улыбкой, сказал традиционное "Велкам ту Джордан" и велел следовать за ним. В автобусе - человек 20 женщин в хиджабах. Он как раз развозил их по домам. Мы послушно ездили за ним еще минут 20. Женщины выскакивали из автобуса стайками, хихикали и показывали на нас пальцами.

[700x467]


Утром выяснилось, что мы заехали в самое сердце даунтауна Петры.

[700x417]

Домики оседлых бедуинов. До конца 80-х годов ничего этого в Петре не было. Бедуины, натурально, жили в пещерах старого города в полной грязи, пока папа прекрасного малика Абдаллы король Хуссейн не замутил государственную программу по переселению. Бедуины отстояли своё право жить и торговать в Петре и вот вам результаты. По-моему, неплохо.

[700x467]

Одежный магаз. Мусульманская мода ужасна. В 30-градусную жару женщины ходят в каких-то плотных и тёмных шинелях. Не верю, что они настолько адаптированы под климат.

[700x467]

Путешествие по набатейскому городу - занятие не из лёгких. Ущелье Сик - единственное место в старой Петре, где можно спрятаться от солнца.

[467x700]

Два туриста-мексиканца

[700x467]

Протяженность Сика - 1 километр. Ущелье довольно узкое, повозки, верблюды, ослы, лошади...Только и успевай уворачиваться. Привет тебе, Абдалла!

[700x467]

Торжественный момент! Мы выходим к зданию казны!

[467x700]

Солнце жарит.

[700x467]

В поисках прохлады забираемся в одну из пещер. Еще 15 лет назад здесь жили бедуины. У древних же набатеев эти пещеры выполняли роль могильников.
[700x467]

Бедуины свистят о том, что они и есть потомки набатеев. Но я в этом сомневаюсь. Разве же кто-нибудь из этого деградировавшего племени способен вырубить город в скалах?

[700x467]

Светик пытается понять, куда нам дальше двигать. Из пещеры вылезать не хочется.

[700x493]


Бедуины торгуют всякой шнягой
[700x467]

Пластмассовые браслеты китайского производства. Набатеи бы в гробах перевернулись, но их гробы давно разграблены.

[700x467]

Настоящее искусство - в камне

[700x467]

Книжка, которую видел каждый, кому довелось побывать в Петре. История новозеландской девушки, которая вышла замуж зе бедуина и осталась с ним жить в пещере. Истории этой уже лет 20. Девушка стала тётенькой и переехала их пещеры в даунтаун. Даже книжку написала.

[700x467]

Любознательные англичане с лыжными палками

[700x467]

Целое ослиное стадо! Бедная Петра. Бедные набатеи..
[700x467]

Величественность проЭкта ощущается только с высоты птичьего полёта. Подальше от бедуинов, осликов и верблюжьего навоза.
[700x467]

Римский след в Петре

[700x467]

Фальшивые потомки набатеев

[700x467]

Шесть часов спустя мы возвращаемся в отель. Светик с Сашиком остаются втыкать у бассейна, а мы с Димкой едем в крепость Шобак, расположенную в 30 километрах от Петры. Да-да. мы любознательные туристы.
[700x467]

Шобак был основан королём-крестоносцем Балдуином Первым. Его европейское название - Монреаль. Крестоносцев из крепости выбили войска Салах ад-Дина. На донжонах появилась арабская вязь.

[700x467]

По легенде, один из владельцев замка Рено де Шатийон, организовал в Шобаке несколько корабельных верфей. Потом по земле корабли перетащили к Красному морю, после чего они отправились к Мекке. Была сильная заварушка. Крестоносцы хорошо поживились, но именно эта вылазка переполнила чашу терпения Салах ад-Дина. Шобак был последней в Трансиордании крепостью, которую покинули крестоносцы. Они держались там два года и продержались бы еще дольше (крепость стоит на высоченной горе, наш лансер зарулил туда с большим трудом), если бы не голод.

[700x467]

Метательные снаряды, оставшиеся со времён Рено де Шатийона

[700x467]

В сторожке охранника, к старым стенам скотчем прилеплены вырезанные из журналов фотографии королевского семейства. Похоже, что Абдалла - самый главный медиа-герой иорданцев. Это он со старшим сыном Хуссейном в заповеднике Вади Рам.
[700x467]

Королевская семья в полном составе. Красота королевы Рании слепит глаза. Дети - ангелы. Абдалла - идеал мужчины.. Не могу прямо.
[700x519]

Безжизненные виды с донжонов Шобака. Пустынность, на самом деле, обманчива. Вокруг Шобака расположено около 20 деревень, которые, кстати, тоже именуются Шобаками. Всё это создаёт страшую путанницу с указателями.
[700x467]

Вечером выползаем в даунтаун наблюдать за жизнью местных. Главное наблюдение - немыслимое количество парикмахерских. Похоже, что жители Петры, подобно жителям ильфпетровского уездного города N, рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься и освежить голову вежеталем. Парикмахерские ещё выполняют роль вечерних клубов. Здесь собираются для того, чтобы обсудить дневные дела. Стригут и бреют по старинке - либо опасной бритвой, либо тонкой и прочной ниткой, которую зажимают в зубах.

[700x437]

Даунтаун Тафилы. Субботнее столпотворение. Мы уже выехали из Петры и, следуя путеводителю, по Королевской дороге направляемся в Амман. По пути должны заехать в Карак, Мадабу, Вади Харрар, на Мертвое море и ещё куда-то.
[700x467]

Надо отдать должное дорогам и указателям. Иордания, в этом смысле, страна вполне себе европеизированная. Ещё бы! При таком-то короле.
[700x467]

А вот и он! Абдалла целится в нас из винтовки.

[700x467]

В Караке мы опять начинаем зверски блуждать. Солнце катится к зениту. Покатавшись по серпантинам вокруг замка (тоже построен крестоносцами) принимаем решение не задерживаться и пилить к Мёртвому морю.
[700x467]

Упс! Авария на серпантине. Мы со Светиком в страхе выскакиваем вон из машины. А Сашик с Димкой преодолевают точку невозврата с удивительной лёгостью.
[700x449]

Через пару километров открываются виды на каньон Вади Муджиб. Перехватывает дыхание. Внизу - плотина. Она снабжает водой Амман, Мадабу, Тафилу и Карак. Застывший пейзаж, как всегда, обманчив. Несколько лет назад на плотине была большая авария с жертвами.
Нам предстоит пересечь каньон, но прежде мы выпьем чаю вон в той кафешке.
[700x467]

Чай невероятно вкусен. Самое приятное моё воспоминание об Иордании. Сидишь на краю каньона, прихлёбывашь горячий чай с мятой и втыкаешь за горизонт, который тебе предстоит преодолеть уже через час. Ах!

[700x467]

В Мадабе опять блуждаем. Сашик, главный наш коммуникатор, пытается выяснить дорогу к горе Небо. Полицейский указывает ему на ближайшую лавочку. Очень символично.

[700x467]

Привет Абдалла! Я говорила о том, что он не хотел становиться королём? Мечтал сделать карьеру военного.

[700x467]

Но отец Абдаллы король Хуссейн перед смертью издал специальный приказ и Абдалла не смог перехитрить судьбу.

[700x467]

Лестница в небо на горе Небо. По преданию, именно здесь остановился Моисей, прежде чем совершить последний марш-бросок в Землю Обетованную.
[700x467]

И вот такой ему, после 40 лет скитаний, открылся вид. Рассказывают, что в ночи отсюда видны огни Иерусалима и Хеврона. Но мы видим лишь дымку. Такую же сомнительную, как сама идея о даровании пустыни в качестве райской награды.
[700x467]

Спускаемся с горы к Мёртвому морю. В отличие от израильского, на иорданском берегу срач немыслимый. Но обстановка не мешает юному арабскому мальчику объезжать скакуна.
[700x467]

Красота!

[700x467]

На трассе Мёртвое море-Амман у нас кончается бензин. Мы переживаем целую историю, после которой наша вера в благородство и высокую историческую миссию иорданцев укрепляется окончательно. Добывать бензин нам помогают лейтенант Хасар и звукорежиссер с государственного телеканала, возвращающийся с семьёй домой. Если бы не они, нам бы пришлось перебираться на израильскую строну вплавь.

[700x467]

Ночью приезжаем в Амман. Традиционно блуждаем в поисках отеля. Каждый второй житель Аммана готов прийти нам на помощь...


[700x467]

Вместе с королём Абдаллой

[700x467]

Который материализуется прямо из ночного воздуха

[700x467]


Утром я делаю последний переснимок портрета Абдаллы и Рании в лобби нашего отеля. Мы покупаем три килограмма кнаффы в кондитерской, ловим таксиста Халила и возвращаемся в Акабу. Всю дорогу Халил доказывает нам свои роялистские убеждения, по секрету сообщает, что помимо жены содержит двух подружек, после чего наша вера в Иорданию становится незыблемой.
[467x700]

Последний снимок на границе и мы возвращаемся в Израиль.

[700x338]



Вчера наступило завтра, в три часа пополудни.
Сегодня уже "никогда", будущее вообще.
То, чего больше нет, предпочитает будни
с отсыревшей газетой и без яйца в борще.