Это цитата сообщения ЛенаЛена Оригинальное сообщение
Самая неудачная экскурсия.
Отдыхать у моря и не прогуляться по нему на кораблике было бы неправильно. Поэтому мы отправились на поиск морских экскурсий. Наш туроператор «TUI» предлагал очень дорогие туры, поэтому мы решили найти альтернативу. И долго искать не пришлось. На набережной рядом со стендами бойкая дама Иванна предлагала морской круиз по Боко-Которской бухте назавтра. Цена нас устроила, и мы, предвкушая интересное путешествие, стали ждать следующего дня, чтобы отправиться в «Большой круиз по четырём заливам Боко-Которской бухты».
Все, кто уже побывал в Черногории, советовали обязательно посетить это удивительнейшее место, красоты которого очаровали в своё время лорда Байрона, Бернарда Шоу и других знаменитых людей.
Завели будильник, но встали даже раньше его. Фотоаппараты зарядили и сумки собрали (в рекламном проспекте рекомендовали взять удобную обувь, питьевую воду, соответствующую одежду для посещения церкви – закрытые колени и плечи, полотенца, купальные принадлежности и солнцезащитный крем) с вечера, и это хорошо, потому как ночью в отеле не было света. По этому поводу завтрак был довольно примитивный, но нам хватило. Да всё на часы поглядывали – как бы не опоздать. Волновались, в общем.
Всё пошло как-то не так с самого начала. Иванна велела подойти к ней с утра, и она нас отведёт на корабль. Мы пришли пораньше, но наша девушка была занята продажей туров, разговорами с заинтересовавшимися, а нам велела ждать. Мы присели на скамеечку поодаль, разглядывали проходящих мимо и Иванну. Она немолода, хотя старательно оттягивает время, смуглая, темноволосая, стройная, бойко говорит по-русски. Правда, даже слой косметики не скрывал того, что вечер у неё был весёлым. Одно плечо обнажено, и на нём татуировка. Я никак не могла понять, что там – шестипалая рука или взъерошенный ангел. Но Мария объяснила, что это молитвенно сложенные руки… Вот такая интересная картиночка…
Прождали мы минут 40, а потом с Иванной вернулись к причалу, находящемуся прямо напротив нашего отеля. Там стоял кораблик «Будва», все хорошие места (под навесом) были уже заняты, остались только скамеечки сбоку по борту. Так обидно было, могли бы и сами дойти, места получше занять, да и не торчать столько времени в ожидании.
На «Будве» было человек сто, купивших экскурсию у разных операторов (в том числе и у «TUI»), заплативших разную цену и вдобавок разноязычных. Поэтому экскурсовод, вещавший по громкой связи из капитанской рубки, каждую фразу говорил трижды: по-сербски, по-русски, по-английски. Это очень напрягало. Потому что переходил он на другой язык без паузы, не меняя интонацию. А потом мы просто перестали его слушать.
Расслабились и стали радоваться тому, что есть – погоде, морю, солнцу, ветру, пейзажу. Итак, прощай, Будва!
Наша листовка сообщала:
«Боко-Которская бухта – единственный фьорд южной Европы, вклинивающийся в сушу почти на 32 километра между отрогами высоких гор Орьен (1895 м) и Ловчен (1749 м). Место впечатляет прекрасной природой, а также редкими и неповторимыми культурными ценностями. Круиз по бухте дает единственную возможность увидеть красоту всех четырёх бухт, составляющих Бококоторский залив».
Вообще-то правильно Которский залив или Которская бухта. По-черногорски это звучит Бока Которска, от итальянского Bocche di Cattaro – дословно «пасть Котора» или, помягче, «Которское устье». Это крупнейшая бухта на Адриатическом море, но совсем не фьорд (так просто для туристов говорится), а погрузившийся в море речной каньон. Сильные землетрясения и выветривание привели к его постепенному разрушению. Из-за этого бухта довольно глубокая, а дно у берега резко уходит вниз.
Бухта состоит из четырёх заливов: Герцегновского, Тиватского, Которского, Рисанского (иногда называется и пятый – Мориньский), названных по крупным населённым пунктам. Заливы соединяются между собой неширокими каналами, и всё это вместе создает одну из лучших природных гаваней Европы.
В Которском заливе почти отсутствует течение (только на южной стороне входа в бухту есть поток, движущийся на северо-запад со скоростью 1 км/ч). Это делает бухту чрезвычайно удобным местом для судоходства. Ещё в древности местные жители занимались в основном морским промыслом, а сегодня здесь располагается несколько портов.
Которский залив – место уникальное, где потрясающие природные панорамы дополняются живописными старинными городами, улицы которых подступают прямо к воде. С 1997 года бухта входит в состав 25 самых красивых бухт планеты.
Из листовки:
«Экскурсия проходит мимо островов Мамула и Арза со старинными крепостями. Первый остановочный пункт – пляж Жанице. В уютной бухте предусмотрена пауза для купания и дополнительная прогулка на лодках до «Голубого грота» в пещере Плава Шпиля, где можно искупаться в голубой воде и увидеть сталактиты».
На входе в Которскую бухту проплываем остров Ластавица (Ласточка) диаметром всего 200 метров, на котором расположена крепость Мамула, названная по имени австрийского генерала Лазара Мамула. Она была возведена австрийцами в конце XIX века, когда Бока Которска входила в состав Австро-Венгерской империи. Крепость повторяет округлую форму острова. С северной стороны видна башня с двором. Подобраться к крепости незамеченным невозможно. Одно время крепость использовалась в качестве тюрьмы. Сейчас она в запустении.
Огибаем мыс, который заканчивается монументальным зданием из серого камня. Двухэтажная круглая крепость Арза с амбразурами для орудий кажется монолитом, способным выдержать любой удар. Её тоже построила австрийская армия в XIX веке. Прежде на этом месте существовала древнеримская крепость. Берег здесь неприветлив, о каменные глыбы разбиваются волны, из растительности лишь невысокая трава. Арза грозна и неприступна. Особенно если солнце спряталось.
Для своего времени это был первоклассный форт. К началу первой мировой войны он был вооружен двумя гаубицами и пулемётами. Вместе с Мамулой и Оштро принимал участие в отражении атак французского флота. В течение 1914 года французы трижды предпринимали безуспешные попытки захватить контроль над Бокой Которской и были вынуждены отступить.
Еле видный Оштро на полуострове Превлака теперь принадлежит Хорватии.
Вдалеке виден ещё один укреплённый островок. Здесь расположен монастырь. Говорят, тут служит русский священник.
Напротив островов открывается Миришта. Название говорит само за себя. Это одно из мест, где мирились кровные враги. Такая традиция была распространена по всей Боке и называлась судом добрых людей. Для суда с обеих враждующих сторон выбирали 12 старцев – самых мудрых, самых уравновешенных. Переговоры могли длиться днями: нужно было договориться обо всех деталях примирения. После подписывался договор, обязательный для исполнения обеими сторонами. Его несоблюдение предполагало разорительные штрафы. Образцы таких договоров сохранились в нотариальных книгах. Например, предписывалось, что столько-то мужчин одной стороны должны взять жён из семейства бывших противников и наоборот; обговаривалось взаимное кумовство, указывалось, какую компенсацию нужно выплатить за убитых и нанесённые раны и т.п.
Пока мы проплываем острова и мысы, наш чудо-гид молчит. И лишь когда наш кораблик начинает сбавлять ход, объявляет, что мы проплыли острова с крепостями, это было то-то и то-то. А теперь кто собрался плыть в пещеру – налево, кто будет отдыхать на пляже – идёт прямо-прямо.
У меня была мысль отправиться в пещеру. Но Мария не захотела по неизвестной причине, а мне одной расхотелось плыть 20 минут назад, чтобы попасть в грот с голубой водой, в которой все, кроме меня, не умеющей плавать, будут купаться, а я буду уныло сидеть в лодочке и ждать… К тому же кто-то в толпе сказал, что никаких сталактитов там нет, просто ворота скалистого грота устроены таким образом, что солнечные лучи, попадая в него, преломляются необычайно синим светом.
Короче, мы отправились прямо-прямо на пляж Жаниц. Это один из лучших пляжей Черногории, имеющий голубой флаг. Белая галька, лазурное море, народу немного.
Да и ещё такой красавец встречает.
Мы попробовали воду. Мария искупалась, а я только зашла выше колен – и бегом на берег, вода ледяная. Погрелись, благо солнышко вышло. Покормили чаек и рыбок. Осмотрели окрестности.
А тут вернулись группы из грота. Как-то не очень впечатлённые. И мы продолжили путь.
Из листовки:
«Экскурсия проходит в сторону города Герцег-Нови (Герцегновская бухта). Через 10 минут группу высаживают на пристани старинного города Герцег-Нови и начинается экскурсия. В течение часа вы успеваете, поднявшись по высоким ступеням, побывать в исторической крепости города, посетить церковь Архангела Михаила, подняться на вершину горы, где расположена древняя крепость 15 века и откуда можно сделать великолепные снимки».
Хе́рцег-Но́ви был основан как крепость в 1382 году боснийским королем Твртко I под названием Свети Стефан (сейчас так называется другой город в Черногории). После смерти короля крепость перешла под власть князя Сандаля Хранича. Потом крепость унаследовал его племянник, герцог Стефан Вукшич. Этот новый правитель, герцог, и дал название городу. Потом венецианцы пытались переименовать его в Кастельнуово («Новый замок»), но название не прижилось.
В разное время городом владели боснийцы, турки, испанцы, венецианцы, австрийцы, русские (1806-1807), французы, черногорцы, австро-венгры, сербы, итальянцы, немцы. И все старательно вносили что-то своё в облик города. Очень хотелось всё это посмотреть.
Наш гид попросил собраться вокруг него на пристани и заявил:
- Вот Форте Маре, Морская крепость, в неё вы не попадете, она на реставрации. Там (он указал рукой куда-то влево и вверх) Испанская крепость. Там (его рука переместилась чуть правее) Кровавая башня, крепость Канлы Кула. Но в них вы не попадете, времени не хватит. По лестнице вверх – и вы в Старом городе. Кому надо на пляж – вот тут набережная и знаменитый променад Пет-Даница. Его протяженность составляет около семи километров. А дальше Савинский монастырь, но до него вы дойти не успеете. Вот тут туристические товары (он указал рукой на противоположную часть бухты). Наслаждайтесь прогулкой, через час я вас жду. Не опаздывайте.
Потом он повторил это по-сербски и по-английски.
Туристы сначала оторопело застыли. Кто-то даже что-то робко спросил про организованную экскурсию. Но когда увидели, что гид возвращается на корабль, все сразу резко рванули в разных направлениях: кто на пляж, кто в магазины, кто к лестницам…
Херцег-Нови лежит в долине у подножия горы Орьен. Из-за холмистого рельефа в городе много крутых тропинок и лестниц, поэтому его называют «городом тысячи ступенек». Мы подошли к одной из лестниц, робко поднялись на один пролёт. Тут нам на глаза попалось кафе. Приятный интерьер, внутри прохлада. Давай хоть кофе попьём, если больше ни на что времени не хватит…
Кофе был хороший, крепкий. Вода к нему ледяная, с запотевающими бокалами. Приятно так было. Но потом мне дали сдачи на 5 евро меньше. Я как-то не ожидала. Замешкалась. Но потом прикинула курс рубля – и вернулась. Эта жучка улыбнулась и с безмятежным «молимо» протянула недостающую сдачу.
Потом мы поднялись ещё на пару пролётов. А дальше лестница разветвлялась. По какой идти? Указателей нет, карты нет. А вдруг заблудимся? Да и народа, чтоб спросить, на лестнице не видно. Решили дальше не идти.
За пышность растительности и обилие реликтовых деревьев и кустарников Херцег-Нови называют «ботаническим садом Черногории». Город невероятно зелёный, очень много редких растений, которые местные моряки привозили со всего света для Ботанического сада Херцег-Нови. И хотя до самого сада мы не добрались, на фоне пышной зелени попозировали.
Запечатлели и Форте Маре, Морскую крепость. Считается, что её начал строить основатель города боснийский король Твртко в 14 веке. В период до 17 века крепость несколько раз подвергалась реконструкции и расширялась.
Нынешний внешний вид и размеры крепость имеет со времени османского владычества, тогда на стенах её выросли зубцы, а в самой крепости появились пушки. Название дали крепости в 18 веке венецианцы. А своим современным обликом крепость обязана австрийцам, которые несколько его видоизменили. В крепости было множество потайных ходов, лазов и лестниц. С 1952 года она стала использоваться в качестве летнего кинотеатра. Позже в её стенах стали проводить дискотеки и концерты. Ну, а раз закрыта, то к чему-то грандиозному готовились.
Это здание в центральной части набережной притягивает к себе взгляды туристов и фотографов. По набережной Херцег-Нови до 1967 года проходила железная дорога (потом была разобрана). И это здание не что иное, как бывший железнодорожный вокзал города. Говорят, в последние годы здание вокзала принадлежало Эмиру Кустурице. И там даже вроде как был кинотеатр. Надпись «Сinema» на здании, по крайней мере, заставляет это предполагать.
Жалко, что мы не увидели города. А ведь у него есть и своя «русская история». После революции врангелевское войско направилось в эмиграцию именно в эти места. Мне неизвестно, сколько всего русских офицеров осело в Херцег-Нови, сообщают только о 12 генералах. В районе Савинского монастыря есть большое русское кладбище с памятником всем «русским людям, утерявшим Родину. Вечный покой в братской земле».
Но чтобы этот памятник увидеть, нужно приезжать в город специально.
А мы купили сувенирчики (кто-то сказал, что тут они дешевле, чем в Будве) и отправились на корабль.
Из листовки:
«Прогулка далее продолжается к Которской бухте через самую узкую часть залива «Вериге». У входа в Которский фьорд вас ждёт древний город Пераст – родина великих моряков и капитанов. В этом городе была открыта первая школа мореходов Марка Мартиновича, в которой учились моряки Петра Великого»
Вериге - самый узкий (не более 250 метров) пролив Боки Которской, в точке пересечения Тиватского, Рисанского и Которского заливов. Название «Вериге», по легенде, появилось в 1381 году, когда пролив был перегорожен цепью (цепь = верига), чтобы воспрепятствовать проходу венецианских кораблей к Котору, находившемуся на тот момент под протекторатом короля Лайоша Венгерского. Однако, по многочисленным историческим свидетельствам, пролив перегораживался цепью для защиты от пиратов и ранее, с самых древних времен.
Но, похоже, пираты всё-таки обходили цепи. Потому что город Пераст был основан именно ими. Хотя официально их называют «иллирийским племенем пирустов» (а энциклопедия уточняет: «пирусты – разбойничье племя»), следы «цивилизации» которых (около 3500 до н.э.) были найдены в пещерах в окрестностях города. Но пират он и в Черногории пират, или пируст, или Пераст.
Город расположен у подножия холма Святого Ильи на самом берегу Которского залива. Родина мореплавателей, сохранившая до наших дней дыхание времен Великих открытий. Очень живописный городок.
Но, как оказалось, он нас не ждал. Остановки в городе не было. Хорошо хоть плыли медленно, полюбоваться успели.
Из листовки:
«Далее приближаемся к двум островам:
Остров святого Георгия (св.Джордже) естественного происхождения, на нем расположен действующий монастырь, поэтому посещения запрещены.
Остров Госпа од шкрпьела (Богородица Утёса) насыпной. На острове находится католическая церковь и музей. Предусмотрена остановка с экскурсией и личным временем».
На острове Св. Георгия возвышается живописное бенедиктинское аббатство, которое впервые упоминается в 1166 году как собственность города Котора. Остров постоянно находился под угрозой вторжений и землетрясений. Монастырь всё время разрушали, потом восстанавливали и вновь разрушали. Не знаю, как могли при этом сохраниться подлинные фрески и картины XV века. Хотелось бы, конечно, посмотреть, но экскурсантов туда не приглашают.
Широко известна романтическая история, связанная с островом святого Георгия.
Во времена Наполеона французы оккупировали Пераст. Однако оккупация не мешала общению, и молодой офицер артиллерии познакомился с местной девушкой. Любовь вскружила им головы, и они решили пожениться... Но тут в Перасте произошло восстание. Французы отступили на остров святого Георгия и устроили там батарею. У восставших, закрывшихся в Перасте, было только легкое вооружение, и французы надеялись напугать их пушечным огнём. Французы решили ударить прямо по городу, чтобы угроза его разрушения заставила черногорцев сдаться. Обстрел поручили вести тому самому влюбленному офицеру. Нескольких выстрелов оказалось достаточно, повстанцы сдались.
Но во время обстрела была убита невеста офицера. Девушку похоронили на том месте, где стояла убившая её пушка, а несчастный жених постригся в монахи и остался на острове молиться и следить за могилой. Каждую ночь над могилой горела свеча. Однажды свечи не увидели и поняли, что бывший офицер умер. Там его и нашли, и похоронили рядом с возлюбленной. Теперь на острове часовня, небольшое кладбище – и большая легенда.
Другой остров называется «Госпа од Шкрпьела» («Мадонна на Рифе» или «Божья Матерь на Скале»). Он является, возможно, единственным рукотворным островом Адриатики и находится в 115 метрах на северо-запад от острова Святого Георгия. Он был построен поверх рифа после того, как в 1452 году два моряка из Пераста, братья Мортешичи, нашли на нём икону Божьей Матери. Возможно, она попала туда после кораблекрушения одного из судов, но нашедшим её морякам она принесла удачу — один из братьев избавился от давней болезни. Слух об этом чудесном событии быстро распространился по окрестности, и икона стала очень почитаемой. Возможно, это именно она. По крайней мере, это главная икона храма.
Первоначально риф был лишь немного выше поверхности воды, но горожане в течение 300 лет затапливали рядом с ним захваченные пиратские и свои старые корабли, кроме того, был принят закон, согласно которому каждый проходящий мимо рифа корабль должен был здесь бросить на дно камень. Так было создано плато, площадь которого составляет 3030 м².
Обычай сбрасывать камни у острова дожил до наших дней и сохраняется как фашинада — традиционное празднество, ежегодно проходящее в Перасте 22 июля. Традиция имеет не только символическое, но и практическое значение — это помогает остановить размывание рукотворного острова морем.
На острове была построена церковь Божьей Матери в византийском стиле, она достигает 11 метров в высоту. Считается, что жители Пераста построили церковь не только потому, что желали видеть Деву Марию покровительницей своих моряков, но также чтобы закрепить за собой власть над рукотворным островом в противовес власти Котора над островом Св. Георгия.
В конце XVII века жители Пераста украсили церковь Божьей Матери на Скале многими произведениями искусства, а для росписи пригласили Трипо Коколя (живописца, одного из самых талантливых мастеров стиля «барокко», на славянский манер его также называют Трифун Кокольич), который потратил около 10 лет, чтобы завершить роспись церкви.
На протяжении столетий церковь получала дары от богатых горожан и капитанов кораблей и сейчас является не только храмом, но также сокровищницей и картинной галереей (здесь находятся 68 картин, написанных маслом).
На стенах церкви Божьей Матери закреплено более 2500 золотых и серебряных пластинок с датами морских путешествий, их оставляли местные моряки перед тем, как отправится в далёкое плавание, «во исполнение данного обета» за избавление от различных бедствий. Часть пластин имеет только одну дату — значит, этот моряк так и не вернулся из плавания.
Церквушка действующая, но когда мы были в ней, службы не было, а внутри шарашилась огромная толпа туристов. На втором этаже что-то среднее между музеем и хранилищем. Тут есть всё, но всего так много, а места так мало, что орда туристов в суматохе и толчее мало что умудряется увидеть.
Меня лично впечатлила коллекция настоящего пиратского оружия. О, сколько фантазий родили эти шпаги и мушкеты!
А ещё и вот этот настоящий пиратский сундук (тысяча чертей на сундук мертвеца!), не удержалась, добавила в него российский червонец.
А ещё есть удивительная икона. Её оклад вышивала почти четверть века жительница Пераста Гиацинта Курнич. Проводив своего любимого в море, Гиацинта начала вышивать этот гобелен, вплетая среди серебряных и золотых нитей свой волос. Долгими вечерами она плела узор своего одиночества. За 25 лет глаза её заслезились от кропотливой работы, волосы поседели. "Поседели" и ангелочки, обрамляющие икону. После смерти Гиацинты жители Пераста отвезли икону на остров Госпа од Шкрпьела.
Мы не любители толкаться и ходить в толпе, поэтому осмотрели всё довольно бегло. Прошли весь островок, понаблюдали за другими туристами. Особенно поразила меня группа азиаток, которые старались всячески защититься от солнца, даже рубашки с длинным рукавом задом наперёд надели, чтоб у солнца не было ни единого шанса изменить бледный цвет их кожи. А может, они знали о НАТОвских бомбардировках обеднённым ураном…
Из листовки.
«Следующим остановочным пунктом является древний город Котор, расположенный у подножья горы Ловчен. Вы прогуляетесь по узеньким улочкам Котора, посетите наиболее известные памятники архитектуры (башня с часами, срамное место, собор святого Николая, собор святого Петра, древний колодец, собор святого Трифона). Предусмотрена пешеходная экскурсия по старой части города и свободное время для прогулок и шопинга (1 час)»
Ну вот он, Котор, в котором нам обещают настоящую пешеходную экскурсию с гидом. Издалека я не сразу заметила на горе крепость. Девушка рядом спросила, долго ли пробудем в Которе, успеет ли она побывать в крепости. Я начала приглядываться: сначала проступила башенка церкви, потом красный черногорский флаг, потом зигзаги крепостной стены… Вот это чудо!
И любовалась я этим чудом минут 40. Потому что наш кораблик опоздал, а теперь свободного места на пристани нет. И мы болтались метрах в 15 от берега, не имея возможности на него ступить. А потом пришла моторная лодка и по частям начала перевозить туристов с корабля на берег.
Когда всех перевезли, времени на экскурсию практически не осталось. Гид отвёл нас в Старый город, показал собор святого Трифона, часы, сжато рассказал историю Котора… Потом дал свободное время. Которого хватило на кофе, пару фотографий и неторопливую прогулку до автобуса. Так как в Котор мы потом поехали самостоятельно, все фотографии помещу в главе о той поездке.
Из листовки:
«Затем группа возвращается на свой курорт на автобусе. По дороге предусмотрена остановка на смотровой площадке, откуда можно сделать уникальные фотографии Боко-Которской бухты».
Экскурсовод с нами не поехал. Поэтому никаких остановок на смотровой площадке не было тоже. Дорога была быстрой и легкой. Меня поразило, какая она ухоженная. И еще надписи на асфальте «Школа». Не только знак стоит, но еще и на дороге написано. Тут уж не заметить нельзя.
Не знаю, были ли в нашей группе те, кому круиз понравился. Наверное, были. Но у нас сложилось отвратительное впечатление о черногорских экскурсиях, поэтому больше ни на одну организованную мы не ездили. Мы побывали сами в Которе, на мосту над Тарой, в Ульцине. Может, мы не увидели и не узнали там всего того, что показывают на организованных экскурсиях, но у нас не было эффекта обманутых ожиданий.
Мелким шрифтом из листовки:
«В стоимость услуги входят: прогулка на катере, поездка на комфортабельном автобусе с кондиционером, входные билеты в музей, церковь, крепость, сбор для входа в старый город, услуги квалифицированного русскоговорящего гида с лицензией. Полноценный обед на катере (оплачивается дополнительно). По дороге туристам предлагаются свежие мидии, приготовленные прямо на катере (оплачивается дополнительно)».
Не было мидий. Было пиво и комплексный обед за 5 евро (пахло неаппетитно).