ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ ВИНОГРАДА В ЭТОМ ГОДУ

[300x199]

Южноуральский виноград

ПРЕДИСТОРИЯ

 Прошлое лето 2011 года выдалось дождливым с тёплыми продолжительными ливнями 1-2 раза в неделю. Продолжалось всё это с середины мая до начала сентября, земля полностью перенасытилась влагой, особенно там, где почва имеет глиняную структуру. И вот в середине сентября при температуре воздуха +12+15, когда листья на всех растениях были зелёными, продолжали свою летнюю жизнь, и совсем не готовились к зиме, в ночь ударил один единственный мороз с температурой -18 градусов, потом снова стало тепло, и зима пришла только в середине ноября. Но этого единственного мороза хватило для того, чтобы погибли рукава, лозы и почки у винограда, яблони, груши, вишня, сливы, даже смородина и крыжовник, и многое другое. Причина заключалась в том, что вода при замерзании, превращаясь в лёд, расширяет свой объём. А поскольку лёд – твёрже тканей стволов, веток, рукавов и лоз, он их просто разрывает, тем самым смещая и разрушая каналы, по которым идёт сокодвижение внутри ствола. В результате весной, когда растения просыпаются, и начинается движение сока от корневой системы  вверх, то зачастую идти ему некуда, поскольку все каналы разрушены. В этом случае сок начинает вытекать из растения в месте разрушения, и это называется – плачь. К сожалению этот плачь, говорит о том, что  пора плакать и самому садоводу, потому, что всё, что растёт выше этого плача, погибло. Точно также это относится и к корневой системе, когда излишняя влага разрывает корешки растений, то даже плача не видно, потому что сок из разорванных корней остаётся в земле, только иногда проявляются сырые пятна на поверхности почвы. В тоже время винограднику, растущему на песчаной почве, такой сильный мороз практически не принёс никакого ущерба потому, что влага уже успела уйти из лоз и рукавов в корневую систему, и у него сохранились невредимыми рукава, лозы и почки. Также хорошо сохранились кусты винограда до 5 летнего возраста, посаженные в подготовленные ямы с легко проницаемой для воды смесью из земли, перегноя, щебёнки и крупного песка.

Вдобавок к осеннему морозу из-за того, что выпало мало снега, земля промёрзла до 2м70см, и оттаяла на этой глубине только к середине июня. При замерах температуры почвы: на глубине 10см она была -15 градусов. Это говорит о том, что корневая система винограда на этой глубине замёрзла, особенно та, которая была переувлажнённой, поскольку температура замерзания корешков винограда -5-7 градусов. В тоже время по данным Челябинского гидрометеоцентра самая низкая температура, зарегистрированная на глубине 20см была -6 градусов. Вот и подумайте после этого, как садить виноград – под лопату, или всё же вырыть посадочную яму, и посадить саженец поглубже, чтобы основная корневая система была на глубине 40-50см.

Из-за того, что были плохо укрыты, у меня пострадали 2 куста винограда. У обоих у них погибли полностью рукава, и очень сильно помёрзла корневая система. В середине лета они оба дали побеги высотой не более 10см и толщиной со спичку. То есть, несмотря на то, что корневая система и надземная часть куста погибли, всё-таки остались живыми несколько подземных почек, они и дали новые побеги, и начали образовывать новую корневую систему. Прогноз такой. Если хотя бы по одной почке перезимует нормально, то на следующий сезон она продолжит своё развитие, увеличивая объём корневой системы, удлиняя и утолщая молодую лозу. Если же лоза не сможет выжить зимой, и не даст новых побегов в новом сезоне, то куст придётся выкорчевать. В тоже время у кустов этих же сортов, но хорошо укрытых, корневая система выжила и дала мощные молодые побеги.

ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА

 Весной, а скорее летом – в середине июня, когда виноград начнёт выбрасывать соцветия, станет ясно, что осталось живым, что нет. Вот именно тогда и приступают к первой обрезке. Вырезают полностью все рукава, не давшие новых побегов, под основание у головы куста. На тех же рукавах, на которых пошли в рост лозы, обрезают рукава, отступив 0,5-1см от начала места  роста этих лоз. Причём если этих побегов несколько, то обрезка производится у сильного побега, то есть самого толстого и длинного, несмотря на то, что под обрезку попадает  несколько слаборослых побегов. Тем самым питание не будет расходоваться на слабые побеги, а пойдёт сразу на сильный побег, обеспечивая ему наиболее полноценное питание. Если этого не сделаете Вы, то природа это сделает сама, она отсечёт питание к слабым побегам, и они сами засохнут. Иногда это бывает, когда ягоды уже начинают наливаться. Конечно, такие участки рукавов нужно обрезать по мере их обнаружения в течение всего лета.

Если стало понятным, что виноград очень сильно пострадал после зимовки то помимо 3-4 рукавов, идущих от головы куста винограда, нужно оставить на замену старых рукавов – 1-2 молодых побега, остальные нужно  вырезать. Так в этом году, несмотря на то, что весной рукава выглядели живыми, здоровыми и дали урожай ягод, к осени из-за нарушения подачи питания внутри рукава на них выросли очень слабые лозы по 5-7см, а то и меньшего размера. К тому же они не сумели одревеснеть, и все замёрзли после первого мороза. Пришлось их также вырезать под основание куста. А поскольку молодых побегов, некоторые из них не дали, то осталась только голова куста. Это и называется обрезка под чёрную головку. Почему под чёрную? Потому что вид у неё чёрный. Ведь молодых лоз жёлтого или коричневого цвета не выросло.

Не одревесневшая лоза

ЧЕКАНКА

Чеканка – это обрывание или обрезка коронок лоз. А коронки лоз – это загнутые верхушки побегов лоз. Чеканка нужна для того, чтобы лоза лучше подготовилась к зимовке,  стала толще, быстрее и лучше одревеснела. Это происходит потому, что поступающее питание в лозу идёт уже не на поддержку роста коронки лозы, а распределяется по уже выросшему стволу лозы, тем самым утолщая и укрепляя её.  После того, как стволики получили полностью необходимые вещества, и полностью сформировались почки, из них начинают расти пасынки. Чеканка проводится, когда коронка лозы разгибается, то есть становится прямой. Это говорит о том, что подача питания на лозу уменьшилась, она уже заканчивает свою вегетацию, и начинает готовиться к зимовке. В этом случае пасынки не формируются. В наших же условиях, как правило, коронки лозы так и остаются загнутыми до самых осенних заморозков, поэтому чеканку начинают проводить в середине августа. В этом случае лоза успевает окрепнуть, а пасынки вырастают не на столько большими, чтобы их пришлось вырезать при обрезке лозы, а легко удаляются движением руки вдоль лозы.

[448x298]

ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА

 Почему же нужна обрезка для виноградных кустов, ведь много лиан прекрасно растёт без всякой обрезки? Ответ на этот вопрос очень простой: для того чтобы получить ещё более больший урожай ягод винограда.

Всё началось давным давно, ещё в Древнем Риме. Один из гостей привязал своего осла к изгороди, у которой рос виноград. Естественно, что осёл, пока ждал своего хозяина, объел куст винограда, за что владелец осла и получил нагоняй от хозяина усадьбы. А на следующий год именно  этот куст дал сильный урожай с более крупными гроздями и ягодами. Вот этот случай и дал толчок к регулярной обрезке винограда, которая постепенно достигла совершенства.

В традиционных зонах выращивания винограда применяют практически только один способ – это обрезка винограда способом с оставлением сучка замещения. Суть заключается в том, что на рукаве при обрезке оставляют 2 лозы. Более верхнюю лозу или плодовую стрелку, которая должна дать урожай, обрезают на 4-8 почек (2). А нижнюю лозу обрезают на 2-4 почки (1), из которых должны вырасти 2 лозы, вот из них и сформируются новые сучок замещения и плодовая стрелка. Кусок рукава с отплодоносившей стрелкой обрезают под нижний сучок замещения.

Сучок замещения

1 – сучок замещения

2 – плодовая стрелка

3 – обрезанный рукав

В северных условиях такой способ обрезки мало приемлем. Причин этому несколько. Самая главная из них – это то, что весенняя погода в наших условиях намного хуже и контрастнее чем на юге. То снег, то дождь, то жара до за +30 градусов, то заморозки, а скорее морозы иногда до – 8 градусов. Такая погода продолжается с момента таяния снега, а это середина марта до 12-15 июня, получается  почти 3 месяца. Все деревья в наших условиях распускают почки к 9 мая, а виноград чуть позднее на 7-10 дней, из-за того, что его корневая система начинает работать тогда, когда почва прогреется до +5 +7 градусов. Таким образом до окончания весенних морозов в течение 2-3 недель зародившиеся почки винограда получают стресс на физическом и энергетическом уровнях от резкой разницы дневных и ночных температур, от перепадов погоды: то жара, то мороз. Также отрицательно влияют на закладку и развитие почек иссушающие факторы солнца и ветра. В результате первые заложившиеся почки под воздействием этих факторов прекращают своё дальнейшее развитие, и остаются на той стадии, в которой их застали негативные влияния погоды. И, несмотря на то, что в дальнейшем в течение лета будут благоприятные условия для вегетации винограда, эти почки так и останутся недоразвитыми, и могут на следующий год вообще не проснуться. Это хорошо показано в моём фильме: «Технология выращивания винограда», когда на лозе после зимней спячки проснулись только 7 и 14 почки, остальные так и не дали побеги. Поэтому оставлять 2-4 почки на сучке замещения – это очень большой риск в наших условиях лишиться всего рукава потому, что они могут и не проснуться весной. Мало того, что при этом можно лишиться урожая, но и придётся обрезать рукав, до побега, пошедшего в рост, из спящей почки на этом рукаве. Если же ни одна почка на рукаве не проснулась, его придётся вырезать полностью.

В наших условиях обрезку проводят на всю одревесневшую часть лозы. Нужно сказать, что многое зависит от погоды в течение всего вегетативного развития винограда, сорта винограда, его акклиматизация к местным условиям. За 20 лет выращивания виноград, какие только капризы погоды он на себе не испытал, но всё равно 4 куста винограда из 5, посаженных первыми – живы, а один из них, сорт мускат белый, сохранил свои 4 старых рукава, каждый из которых достиг длины -12 метров. И мне интересно знать, до какой они длины дорастут, и сколько проживут по времени. Погибший сорт, амурский чёрный, прожил 15 лет, хотя и считается диким и непотопляемым, однако не выдержал наших суровых уральских условий, то есть у нас условия жёстче, чем в амурской тайге.

Помню год, когда всё лето стояла сырая и холодная погода, как говорится, всё лето не снимали фуфайку. Температура в это лето была не выше 10-15 градусов, и после того, как ударили осенние заморозки, все лозы, а они выросли всего лишь на 5-10см, а то и меньше, обломал руками как сосульки. На всех пяти кустах одревеснело по одной почке на двух лозах, и всё. А бывает и другой вариант. Так в этом году лоза сорта: декоративный Сергеевой одревеснела на 38 почек. Конечно, такое количество почек оставлять не требуется, нужно оставить 8-12 почек, и этого будет предостаточно для нормального развития виноградного куста.

Как правило, в первый год виноград в наших условиях не обрезают потому, что он за лето вырастает не выше 0,5-1 метра, а толщиной не больше карандаша. И по сути дела там обрезать нечего так, как у него к осени молодая лоза одревеснеет не более чем на 2-4 почки, а расстояние между почками 2-4см не больше.

Обрезку начинают со второго года жизни винограда. Сам принцип очень простой. Нужно оставлять 3-4 рукава, растущих из почвы, и 3-4 молодых самых сильных и мощных лозы на рукаве предыдущего года. Вот и всё. 3-4 рукава оставляются из-под земли оставляются для того, чтобы не потерять куст винограда в случае экстремальных капризов погоды, когда какой-нибудь из рукавов может замёрзнуть, то тогда останутся выжившие и дадут урожай винограда. Если же будет расти только 1 рукав, то при его гибели нужно будет ждать несколько лет восстановления урожайности винограда.  3-4 лозы оставляются самых сильных. То есть, если из одной почки растёт несколько побегов (2-4), то оставляют только 1, остальные вырезают под основание.

[623x357]Нужно сказать, что обрезку винограда в наших условиях проводят только осенью после заморозков, когда становится окончательно ясно, что смогло подготовиться к зимовке, а что нет. На самой лозе место одревесневания определяется очень просто. Нужно взяться за верхушку лозы рукой, она будет холодной и влажной. Ведя рукой к основанию лозы нужно найти место, где она становится тёплой и сухой. Вот с этого места и до основания лоза считается одревесневшей, то есть полностью готовой к зимовке. Тем, кто не чувствует рукой тепло и холод, а такие люди, хотя их и немного, всё же есть, нужно обрезать лозу у верхушки. Срез в этом случае будет белым, и так вот постепенно нужно обрезать до тех пор, пока сердцевина лозы не станет зелёным. Белый цвет говорит о том, что лоза замёрзла, и естественно она мёртвая. Зелёный цвет говорит о том, что лоза живая, и готова к зимовке. Нужно только учесть следующее. Несмотря на то, что сердцевина лозы может быть зелёной, камбий под ней может быть замёрзшим. Определить это просто. Нужно поддеть край коры ногтем, и если она будет сниматься чулком, то это как  раз и говорит о том, что под корой камбий погиб, он будет серого или темно зелёного цвета. Если же кора ногтем не снимается, а только отковыривается непосредственно под ногтем, то это как раз и говорит о том, что камбий под корой живой, и цвет у него будет ярко зелёный.

[623x357]

Иногда после суровых зим приходится проводить замену и обрезку рукавов, пострадавших от мороза. Делается это следующим образом. Если на рукаве растут несколько молодых побегов, то нужно его обрезать у сильного побега – побега лидера несмотря на то, что выше его может расти ещё несколько побегов, но все они сильно отстают в росте от лидера. В этом случае рукав перестанет поддерживать слабые побеги, а вот сильный получит ещё большее питание, и тем самым станет ещё крепче. Если же на рукаве все побеги хилые, то его нужно вырезать полностью.

На сегодня у меня в саду растёт около 140 сортов винограда, а всего испытано 400 с лишним сортов. Остались только те, что смогли выжить в наших суровых Уральских условиях.

[623x357]Обрезка хорошо показана в фильме: «Технология выращивания винограда на Южном Урале», который я снял ещё в 2004 году, и переснял затем в 2007 году под этим же названием. Именно этот фильм послужил толчком для разработки методики выращивания винограда в местных условиях и для создания подобных фильмов в различных регионах страны. Сейчас в интернете довольно много фильмов на эту тему. Зайдите туда, посмотрите их, и выберете нужный вам вариант обрезки. Ведь лучше один раз увидеть, чем тысячу раз прочитать или услышать. Если возникнут какие либо вопросы по винограду, то их можно обсудить на форуме сайта: «Виноград северных широт России». Заходите на него, задавайте их. Вам ответят виноградари, которые уже не первый год получают богатые урожаи винограда в северных широтах России.

Надеюсь, что эта статья хоть немного, но помогла Вам разъяснить принципы обрезки кустов винограда.

Мне хочется также пожелать Вам уважаемые садоводы – хороших урожаев винограда.

Сергеев Н.Г. г. Южноуральск

457042 ул Энергетиков д75 гЮжноуральск Челябинская обл. Сергеев Николай Георгиевич

Тел: 89191210282

89514846450

83513441202

E-mail: vinograd_sergeev@mail.ru

Abscess винограда

[300x257]Долгие годы выращиваю вегетирующие саженцы. Проблем с выращиванием, практически не было. В отдельные годы, после жаркого лета, когда были очень благоприятные условия для размножения и развития зудня, на листах можно было встретить появление этого вредителя. Борьба простая – вырезать вздутия аккуратно ножницами или убрать листья, если вздутий было много. При сильном заражении, можно было обработать препаратом на основе серы. Препарат давал положительный результат, так как температура воздуха была выше 20⁰С.

В 2012 году, как обычно поставил на проращивание черенки новых и ценных форм винограда. Когда побеги стали длиной 8-10см, заметил, что на нижней стороне некоторых форм винограда, на отдельных листьях есть вздутия или нарывы зелёного цвета с нижней стороны листа. Нарывы сначала имеют небольшой размер, около 1мм и меньше, потом начинают увеличиваться в размере. Дней через 10-15 начинают растрескиваться, а ткани листа между жилками становиться коричневыми и отмирать. Пластинка листа при этом начинает закручиваться и загибаться кверху. Решил бороться с непонятным явлением обработав (опрыснув) пластинки листа с нижней и верхней поверхности Loc. 10 дней наблюдал, что же это даст. Болезнь продолжала прогрессировать. Тогда решил бороться кардинально, покупал побеги в растворе Кабрио Топ (0,3 кофейной ложки на 0,5л воды). Болезнь перестала прогрессировать. Через дней 10, начали расти новые побеги и листья, а повреждённые остались в том же состоянии. Только видно, что гриб погиб, листья перестали закручиваться кверху, распрямились.

[300x249]Оставался вопрос, что же это за болезнь. Можно было предположить, что это либо гриб, который ранее был, но не было условий для его размножения и развития. Либо это были очень мелкие клещи, микроскопические. Для исследования был взят лист формы Заря Несветая и рассмотрен под микроскопом с увеличением в 120 раз. В результате наблюдений было выяснено, что это гриб, было видно тело, характерное для гриба. Заболевание называю Абсцес, что значит при переводе с английского языка – нарыв.

Что можно сказать о самом грибе. Думаю, это ещё предстоит выяснить, как этот гриб называется, если раньше его наблюдали и исследовали. Гриб этот зимует  в глазке. Когда побег на винограде становится около 10см, начинает проявляться в виде нарывов или припухлостей с нижней стороны листа. С верхней стороны листа это выглядит, как небольшое, не значительное, углубление. Черенки у меня были с разных мест Украины – Луганской области, Днепропетровской области, Киева. Кроме того, проявление этого заболевания наблюдал и на вегетирующих саженцах других виноградарей. Лечится заболевание Кабрио Топом, возможно и другими препаратами, это ещё предстоит выяснить.

Проявилось заболевание на черенках следующих форм винограда: Юлиан, Юбилей Новочеркасска, Виктор, Памяти отца, Сенсация, Заря Несветая, Гурман Изящный, Рубиновый юбилей, Сенатор, Бажена.

В тоже время заболевания не было на черенках форм винограда, которые находились рядом – Валентин, Хаджи Мурат, Граф Монтекристо, Кеша розовый, Оазис, Светлана, Кондрат Булавин, Тато, Давид, Красотка, Виктор А, Элегия, Розалинда, Добриня, Михалыч, Долгожданный, Монарх (Павловского Е.), кишмиш Лакомка, Розовый Тимур, Грёзы Елены, Желанный, Памяти Домбковской, Чёрный жемчуг, к-ш Столетие, к-ш Юпитер (США), Саграйон, Ромео.

Верхнее фото В.Н. Плясунова. На ниже расположенном листе формы Юлиан нарывы начали растрескиваться, чернеть. На выше расположенном листе формы нарывы  в более ранней стадии ещё зелёного цвета. Ещё выше листья не поражены грибом.

Нижнее фото В.Н. Плясунова. На верхней стороне листа формы Юлиан болезнь в более поздней стадии, чем на верхнем фото. Пластинки листа закручиваются кверху, ткани листа между жилками начали отмирать. Побеги не повреждены грибом.

29 марта 2012 года.

В.Н. Плясунов

При обсуждении этого заболевания на заседании клуба “Лоза Донбасса” 1.04.2012 года было выяснено, что заболевание проявлялось у ряда виноградарей и в 2011 году. С ним успешно боролись каллоидной серой и препаратом Тиовит Джет. Эти препараты были самыми эффективными.

1.04.2012 г.

О морозостойкости корневой системы виноградных растений

К написанию этой статьи шёл долго. Всегда так, когда то, о чём пишешь не совсем обычно и не согласуется с устоявшимся и общепринятым. В чём же суть? По написанному во многих источниках информации, с небольшими отклонениями, корни виноградных растений европейских сортов выдерживают понижение температуры до -5 – -8⁰С, подвоев -8- -9⁰С и корни американских -11- -12⁰С. При заглублении корней в землю, каждые 10см снижают температуру на 2-3⁰С. Отсюда вытекает то обстоятельство и утверждение, что, чтобы корневая система виноградных растений не вымерзала, их надо сажать на глубину 50-60см. Долгое время я считал, что это правильно и есть аксиома, которая кем-то установлена и доказана. Сам рекомендовал сажать виноградные растения на указанную глубину, сам сажал. Рядом находящиеся огородники и садоводы, видимо не знали об этом и поэтому всегда собирались посмотреть, как я по науке копаю ямы. Перенимали передовой опыт. Они, как оказывалось, сажали виноградные саженцы почти, как картошку. Однако произошло ряд событий, которые сначала заставили усомниться в правильности выше приведённых утверждений, а потом и целенаправленно проводить опыты.

Вначале 90-тых годов 20-го столетия весной мною не было продано несколько сотен вегетирующих саженцев винограда. По окончании торгового сезона весной, я эти саженцы высадил в школку. Глубина посадки была около 10см. Лето было средним. Саженцы успешно росли. Осенью получилось так, что рано начались морозы. Снега не было. На голую землю под -30⁰С, а саженцы не выкопаны и не укрыты. Что мне делать! Ясное дело саженцы должны неизбежно погибнуть. Я с этим смирился. Но, весной меня ждал сюрприз. Оказалось, ни один из саженцев не погиб. Отмёрзли побеги, что были выше уровня земли, а из глазков, ниже расположенных в земле, начали расти побеги. Этот факт привёл к тому, что я понял – на зиму школку можно не выкапывать. Прикрыв небольшим холмиком земли, оставить её зимовать. А весной, когда побеги тронуться, саженцы продавать. Внешний вид этих саженцев гораздо лучше, полученных при проращивании черенков и получении вегетирующих саженцев. Была усовершенствована и посадка школки. Если сажать черенки в школку, сантиметров на 5 заглубив в землю верхний глазок, даже окучивать на зиму не надо, если не успеваешь. Верхняя часть отмерзает, а из глазков ниже расположенных начинают расти побеги, сильные, мощные, красивые.

Одной из вёсен купил у меня очень уважаемый человек, виноградарь 77 вегетирующих саженцев. Через время пригласил, чтобы я посмотрел, как он их посадил. По прибытию к нему я увидел следующую картину. Саженцы были посажены на постоянное место точно так, как они росли в стаканчиках. Глубина посадки около 10см. Сам виноградарь был очень доволен собой, просто сиял. Глядя на него, я не смог сказать, что он неправильно посадил, слишком мелко, растения впоследствии могут вымерзнуть в первую же зиму. Сказал: – очень хорошо посадил. Осенью этот виноградарь пригласил меня посмотреть, как выросли его виноградные растения. Когда я приехал, был в шоке от того, что увидел. У меня посаженные по всем правилам виноградные растения имели прирост от метра до1,5м, а у него прирост лоз был по несколько метров. Спросил, что он делал. Ответ меня повёрг ещё в один шок: – то, что ты порекомендовал. Он просто каждый четверг поливал посаженные растения, а через день рыхлил почву возле растений. Никаких подкормок вообще не производилось. Вода для полива использовалась речная. Всё это хорошо. Но впереди была зима. Я со страхом ждал, что он пригласит меня весной, показать, что все виноградные растения погибли. Весной он действительно пригласил меня посмотреть на то, как перезимовали и растут виноградные растения. Из 77 растений 5 по каким-то причинам погибли. Это меня обрадовало и озадачило. Выпад был средне статистически нормальным. При моей глубокой посадке у меня был и больший процент не перезимовавших растений винограда.

Время шло. Я стал заниматься выращиванием винограда из семян. Перечитал всю доступную литературу. Семена высевал на глубину до 3см.. В основном это были опыты с виноградом для производства вина и соков. Сеянцы не всегда хорошо росли, но всегда хорошо зимовали. Результатов положительных, в смысле получения форм с очень хорошими показателями не было. Одно было хорошо, корчевать сеянцы было удобно. Корневая система у них росла практически сразу с самой поверхности земли.

Выращивая школку, не всегда успевал всё продать и выкопать вовремя. Так у меня получился целый ряд саженцев многолеток. Каждую осень или весну я срезал надземную часть прироста, а из ниже расположенных глазков распускались почки, росли побеги. Школка начала плодоносить. Эта многолетняя школка ни разу не вымерзла. А места для посадки всё меньше и меньше. Пришло время выкопать эти саженцы многолетки. Эту работу начали весной. Раскопали саженцы до самых нижних, пяточных корней. Осталось только обрубить их и убрать саженцы. Но, что-то помешало. Саженцы остались в таком положении, росли всё лето, дали урожай. На зиму опять было не до них, а весной они, как ни в чём не бывало, снова росли, а осенью плодоносили. И сейчас они растут и зимуют не укрытыми. Сорт – Виерул-59.

Несколько лет назад на собраниях клуба «Лоза Донбасса» рассматривался такой практический вопрос, как получить растения винограда со стержневой корневой системой. Такие растения считают более выносливыми к неблагоприятным условиям произрастания. Опытный Г.И.Кобзарь предлагал высевать семена подвоев, у сеянцев корневая система более морозостойкая и сразу стержневая получается. Я начал искать ответ на вопрос в литературе, как получить стержневую корневую систему. И нашёл в книге «Виноградарство», А.М. Негруль, сельхозгиз, 1952. На стр. 40 указывается, что  «характер развития корневой системы винограда, её распространение в почве зависит от внешних условий (климата, почвы), агротехники, сорта, возраста растения и других причин». А на стр.41 приводятся рисунки, из которых видно, что у растений посаженных черенками с одним глазком, корневая система идентична растениям выросшим из семян.

Как-то приобрёл я черенок с одним глазком, форма Атлант Змеева. Вырастил из него вегетирующий саженец. Выставил для закалки на улицу. И тут меня постигла неудача, все листья на побеге сгорели. Стоит такой прутик зелёного цвета, совсем без листьев. Что делать? Продолжаю его поливать. Через время начали отрастать новые листочки. А в начале июня я высаживаю его в поле на постоянное место. Высаживаю так, чтобы посаженный саженец был посажен, как он рос в стаканчике, но на сантиметров 10 ниже уровня почвы, т.е. в углублении. Углубление для того, чтобы, когда начнут появляться боковые побеги, место их отрастания было ниже уровня земли или на одном уровне. Так удобно будет формировать, а в дальнейшем укрывать рукава. При одной из обработок с верхней части лунки отваливается ком земли и ломает мой побег. Жалко! Но, что делать?! Продолжаю ухаживать за растением – поливаю, рыхлю землю. Через время начинает расти новый побег. За лето он вырос всего сантиметров на 30. На зиму укрываю. Слой земли при укрывании около 10см.. Это виноградное растение плодоносит уже несколько лет. Таким же образом у меня посажены, и растут формы винограда: Фуршетный (Загорулько В.В.), Рита (Вишнивецкий Н.П.), Рождественский (крайнов В.Н.). Ни одно растение, посаженное из черенка, из одного глазка, не погибло.

Всякий раз, когда думаю о глубине посадки, приходит на ум, что в Сибири, Приморском крае, где морозы доходят до -50⁰С в зимнее время, в естественных суровых условиях проросли семена винограда, растут и успешно плодоносят виноградные растения. Ведь никого не было, чтоб затащить семена на глубину 50-60см..

А сколько раз можно наблюдать, когда виноградная лоза касается земли, пускает корни. После отделения от материнского растения, такое растение продолжает расти и плодоносить.

Анализируя вышеизложенные практические примеры и много других, не упомянутых в статье, прихожу к таким выводам:

1.              Корни винограда выдерживают понижение температуры в зимнее время характерное для данных условий произрастания. Морозостойкость корня у самой поверхности земли равна морозостойкости лозы данного сорта или формы. По мере проникновения корней на глубину морозостойкость снижается, но остаётся достаточной для произрастания в данных условиях.

2.              При мелкой посадке коротким черенком у растения винограда корни растут, как и у семени винограда, корневая система идентична стержневой.

3.              При мелкой посадке виноградного растения корневая система может находиться в лучших условиях для развития и роста, чем при традиционной посадке на глубину 50-60см. Растение лучше обеспечивается необходимыми составляющими питание.

А от чего же погибают тогда виноградные растения? Ведь не зря ссылаются на мелкую посадку. В каждом случае надо рассматривать, как растение нагружается урожаем, какая технология используется при его выращивании и  получении урожаев, как защищается от вредителей и болезней, в общем – всё, что связано с жизнью данного растения или растений. Просто бывает не всегда выгодно указывать истинные причины.

26.01.2012 года

Член Совета клуба «Лоза Донбасса», Владимир Плясунов

+380502875451

Виноградник из черенка с одним глазком

Можно ли заложить виноградник, имея только черенки с одним глазком? На сегодня на этот вопрос мы можем ответить утвердительно. Да, можем.

Задачу можно разбить на две. Первая – вырастить вегетирующий саженец из черенка с одним глазком

Вторая – посадить вегетирующий саженец, а к осени из него получить растение с 3-4-мя лианами длиной 2-3метра.

О выращивании саженцев из черенка с одним глазком

[133x300]Выращивание саженцев из черенков с одним глазком важно, когда размножается дефицитный сорт или форма. Всегда хочется получить сильный [122x300] саженец. Каковы общепринятые рекомендации по подготовке черенка к выращиванию саженца? Сверху и снизу глазка рекомендуют обрезать лишнюю лозу. Сверху над черенком оставляют 2-3см, а снизу режут ниже узла на толщину лозы. Эти приёмы рекомендуют исходя из того, что в районе узла корни растут лучше всего. В итоге мы получаем черенок длиной до 5см. Далее этот черенок рекомендуют поставить в воду для проращивания или вставить в пенопласт, чтоб он плавал по поверхности воды, всегда погружённый в воду на одну и то же глубину. Это не даёт прозевать тот момент, когда воды мало. Можно также черенок высадить в грунт и следить за тем, чтоб земля не пересыхала, постоянно поливать.

Зададимся себе несколькими вопросами. Насколько хуже будут расти корни, если нижний срез будет произведён в любом другом месте междоузлия?  Важно ли то насколько выше глазка мы будем производить верхний срез, если да то, как и на что это влияет?

Несколько лет я проводил опыты по выяснению того насколько больше или меньше и насколько хуже или лучше растут корни при проведении среза в разных местах междоузлия. Выяснил, что лучше всего появляются корни и растут ниже узла, когда срез проводится ниже узла на толщину лозы. При приближении места среза от узла к середине междоузлия количество корней уменьшается, при дальнейшем удалении к следующему нижнему узлу снова возрастает. Теперь количественно. Если принять за 100% количество корешков, образующихся под узлом, то в самом неблагоприятном месте – посредине междоузлия, их количество равно около 80%, это не менее 6 штук для самого плохо укореняющегося сорта или формы. Понятно, что эта разница не такая определяющая, как можно было предположить. Нам ведь вполне достаточно 3-4 нормальных корешка.

Участвует ли верхняя часть черенка выше глазка в процессе получения саженца?

Первое, что сразу бросается в глаза. После отрезания верхней части черенка через некоторое время ниже места среза, около 2мм лозы омертвляется, и эта часть не даёт возможность испаряться влаге из среза черенка. Ниже этого места лоза живая. И эта лоза отдаёт свои запасы питательных веществ растущему побегу из любой ниже расположенной почки в глазках.

Из установленных фактов следует несколько очень важных выводов.

[122x300]Первое – в получении и росте побега принимают участие все имеющиеся в наличии живые части черенка, расположенные выше и ниже растущего побега. Значит, нет бесполезной части черенка, которую надо отрезать. Это очень важно для черенка с одним глазком и не так важно, если черенок достаточно большой длины 30см и более.

Второе – срез в любом месте ниже узла даёт достаточное для растущего в будущем саженца количество корешков. В данном случае, если мы проведём срез выше узла, почти у самого ниже расположенного узла, мы получим много лозы, которая будет работать на рост саженца.

Из полученных в результате опытов выводов пришёл к следующей оптимальной для выращивания саженца обрезке или нарезке черенков. Выше узла режем на толщину лозы. В результате получаем черенки максимально возможно большой длины, и сохраняются все части, которые в дальнейшем работают на получение саженца. Получаем максимально возможное количество корешков.

И ещё об одной закономерности. Чем больше объём черенка, т.е. диаметр и длина, тем мощнее начинает расти побег из почки.

На первом фото растущий саженец формы Валентин. Побег растёт из почки самого нижнего глазка. Побег сильный и мощный.

На втором фото проросший черенок формы Долгожданный из короткого двух глазкового черенка. Нижний срез сделан почти посредине междоузлия, тем не менее, проросло достаточное количество корешков, не менее 6.

На третьем фото  вы можете увидеть форму Долгожданный спустя неделю после посадки в грунт.

И ещё очень важный вопрос, из черенков какого минимального диаметра лозы можно выращивать саженцы? Я успешно выращивал саженцы из черенков диаметром от 3мм.

Всегда-ли черенок большего диаметра лучше черенка меньшего диаметра? Нет. До диаметра 12мм черенки считаются хорошего качества. А при диаметре более 12мм, обычно бывают черенки из жирующей лозы и саженцы из такой лозы получаются менее жизнестойкими и худшего качества. Не очень хорошие саженцы получаются и из лозы, полученной из перегруженных урожаем растений. Диаметр там может быть и хорошим 8-12мм, а вот лоза рыхлая с минимальным запасом питательных веществ. Всё отдавалось для получения потомства – семян. Такая лоза имеет сердцевину более 1/3 диаметра и рыхлую древесину. В таких случаях предпочтительнее лоза меньшего диаметра, но с сердцевиной 1/3 диаметра и плотной древесиной.

Выращивание

растений винограда из вегетирующих саженцев из черенков с одним глазком

По описанной ниже технологии у меня посажены, растут и несколько лет плодоносят формы винограда: Атлант Змеева (3 плодоношения), Рита (одно плодоношение). Сама технология появилась, как результат многолетних наблюдений и опытов. Базируется технология на следующих утверждениях, подтверждающихся с постоянным упорством на практике:

1. Корни винограда выдерживают понижение температуры в зимнее время характерное для данных условий произростания. Морозостойкость корня у самой поверхности земли равна морозостойкости лозы данного сорта или формы. По мере проникновения корней на глубину морозостойкость снижается, но остаётся достаточной для произрастания в данных условиях.


2. При мелкой посадке коротким черенком у растения винограда корни растут, как и у семени винограда, корневая система идентична стержневой.


3. При мелкой посадке виноградного растения корневая система может находиться в лучших условиях для развития и роста, чем при традиционной посадке на глубину 50-60см. Растение лучше обеспечивается необходимыми составляющими питание.

[225x300]Исходя из выше перечисленных утверждений, в последние годы выращиваю вегетирующие саженцы и высаживаю их мелко. [300x225]Глубина посадки – 5-10см. при такой мелкой посадке, чтобы растение хорошо себя чувствовало и росло необходимо обеспечивать его питанием и влагой, а в жаркое время даже затенять его, чтобы не сгорело от жары. Поливы раз в 11 дней, если нет дождей или они не промачивают землю на глубину расположения корней. Поливы обильные. Для поливов лучшая вода – дождевая. Хороший результат, если вода речная. Вода из колодца и скважины, если в ней много солей может принести вред, а не пользу. Желательно возле растущего растения устанавливать опору, чтобы растению было на что виться. Обязательно рыхление почвы, раз в 11 дней, на 2-3 день после полива. Подкармливать разведённым коровяком. Это будет хорошее питание для микрофлоры в земле. Подкормки виноградных растений хорошо совмещать с поливами. Золой и куринным помётом лучше не подкармливать, можно уничтожить микрофлору в земле и сжечь корни молодого растения.

При выращивании растений винограда из вегетирующих саженцев, возможен после высадки растения на постоянное место вход растения в стрессовое состояние. В таком случае, если растению не помочь выйти из стрессового состояния, оно может и остаться таким, как его посадили до самой осени или вообще погибнуть. Вывести из стрессового состояния и способствовать хорошему росту корневой системы можно обеспечить такими препаратами, как РАДИФАРМ. Поддержку оптимального развития растения во время вегетации можно [300x91]обеспечить с помощью таких препаратов, как ФЕРИЛЕН, ВИВА.

Виноградарь из Симферополя, Егоров Павел в 2011 году заложил виноградник в 256 растений. Около 15% растений из них выращены  им самим из черенков с одним глазком. Было и несколько черенков с 2-мя глазками, но толщиной 3мм. За лето их этих саженцев выросли растения с 3-4-мя лианами, длиной 2-3метра.

Слева вверху фото виноградного растения в 3 лианы (Руслан). Саженец был выращен из черенка с одним глазком. [300x230]

Фото справа вверху – растение винограда из черенка толщиной 3мм с 2-мя глазками.

Слева внизу, виноградник Егорова П. В., 3 сентября 2011 года

Справа внизу Егоров Павел возле выращенного им виноградного растения из черенка с одним глазком.

Автор всех указанных фотографий В.Н. Плясунов.

На фото в начале статьи В.Н. Плясунов, 2 сентября 2011г, Симферополь, фото А.В. Андронова.

Член Совета клуба «Лоза Донбасса»

Плясунов В.Н., г. Первомайск, Луганская обл., +380502875451.

Егоров П.В., г. Симферополь, АР Крым, +380501718388

25.01.2012г

Интервью для газеты «Земля моя кормилица»

1. Расскажите о себе: когда родились, кто вы по профессии?

[225x300]Родился в 1957 году в Первомайске Луганской области. С детства было два направления, которые меня очень занимали, это космонавтика и биология. Как – то так получилось, что со школьной скамьи занимался в авиамодельном кружке. А после окончания школы через год поступил в Казанский авиационный институт. По его окончании 10 лет отработал по специальности: производство летательных аппаратов.

2. Когда и при каких обстоятельствах вы начали заниматься виноградарством?

В восьмидесятых годах прошлого столетия экономика СССР продолжала своё падение. Для решения вопроса снабжения населения овощами и фруктами, улучшения положения с продовольствием, партия и правительство разрешили наделять трудящихся земельными участками. Наделили участком в 6 соток и меня. Среди культур, которые решил выращивать на своём участке, был и виноград. Конечно, вначале виноград не выделялся среди культур. Сначала меня больше всего занимали томаты, потом земляника, смородина. Но всё это время выращивался виноград. А с девяностых годов, когда предприятия перестали нормально работать, и на заработанные средства невозможно было содержать себя и семью, виноград стал дополнительным источником пополнения семейного бюджета. Сегодня – это основное моё занятие.

3. Какие приёмы ухода за виноградником Вы считаете для себя главными?

Правильная посадка, хорошая шпалера, своевременный полив, правильная и своевременная формировка растений, помня, что виноград – это лиана, а не куст.

4. Ваши фирменные наработки, или ваши основные секреты виноградаря?

Когда начал заниматься виноградом стал приобретать литературу по виноградарству. Этим занимаюсь и по сегодняшний день. Есть много замечательных книг. Среди них я выделил бы две: М.М. Тёмного «Любительское виноградарство» и «Настольную книгу виноградаря» под авторством Н.М. Коваль, Е.С. Комаровой. О.А. Мартьяновой. Старался выращивать, как описывалось в литературе.

Со временем стал больше доверять тому, что вижу, когда выращиваю виноград, а не тому, что написано о винограде. Стал ставить многочисленные опыты по самым разным вопросам в выращивании винограда. В результате наработаны замечательные технологии. Они просты и не требуют больших затрат по времени и средствам. Свои наработки изложил в 13 книгах по выращиванию винограда. Процесс изучения винограда продолжается. Есть ещё много вопросов, на которые я, ещё не нашёл ответа для себя.

[225x300]Основное, что сегодня выделяю, как главное – это посадка винограда. Оптимальная глубина в наших условиях – около 30см. Это та глубина, при которой даже при незначительном уходе виноградные растения не погибнут при засухе и будут расти надёжно. Ещё лучше будут результаты, если сажать мелко, около 10см, но при этом на первом этапе нужен хороший уход, пока корни уйдут на глубину оптимальную при данных условиях и окрепнут на ней. При мелкой посадке, возможно, выращивать из одноглазкового черенка растения в 3-4 побега длиной лиан до 2-3м в год посадки. В одной из своих статей я описывал эту технологию и основы её.

Лучшим выращиванием саженцев из черенков считаю проращивание на воде. Разработано и применяю несколько технологий. Это при выращивании вегетирующих саженцев и саженцев в школке.

Среди вопросов, которые сейчас больше других занимают меня, выделяю следующие:

питание виноградных растений, создание условий для выращивания винограда без применения химических препаратов для его защиты от болезней и вредителей, содержание земли на виноградниках.

Что касается секретов, то их не держу при себе. Все свои находки, наработки публикую в брошюрах, статьях, рассказываю на собраниях клуба «Лоза Донбасса», рассказываю в разговорах по телефону, отвечая на вопросы.

5. Ваша лучшая десятка сортов и гибридных форм винограда?

Вопрос, какой сорт или форма входят в десятку лучших, приходится решать каждый год. Хочу заметить, что любой виноградарь его решает для себя исходя из задач, которые он для себя ставит. Для тех, кто выращивает виноград для получения ягод – это одни сорта и формы. Для тех, кто выращивает саженцы, это могут быть совсем другие сорта и формы. Лучшими для получения ягод для личного потребления в кругу семьи считаю следующие сорта и формы винограда: Аркадия, Кодрянка, Виктор (Крайнова В.Н.), Августин, Юлиан (Капелюшного В.У.), Талисман, Восторг, Рошфор (Павловского Е.Г.), Валентин (Андронова А.В.), кишмиш Лучистый. Именно эти сорта и формы хорошо зарекомендовали себя на виноградниках, садах и огородах любителей, являются довольно широко распространёнными, не дорогими и надёжными.

6. Что Вы можете пожелать нашим читателям, особенно виноградарям?

Читателям газеты хочется пожелать хороших погодных условий для выращивания любимых культур, высоких урожаев. А виноградарям – не терять надежды в погоне за идеальным сортов винограда.

Верхнее фото Р.А. Горяченко. На фото В.Н. Плясунов, дипломант III международного конкурса «Золоте гроно – 2011», награждённый золотой медалью, золотым знаком и дипломом с гроздью формы, представленной им на конкурс селекции Капелюшного В.У., Юлиан.

Второе фото В.Н. Плясунова на винограднике Егорова П.В., виноградное растение в три побега из одноглазкового черенка, 4 сентября 2011 года.