[показать]

Ну что ж? Одно заботой боле -
Одной слезой река шумней
А ты все та же - лес, да поле,
Да плат узорный до бровей...

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..
А.Блок
Изначально, еще в языческие времена, женщины
покрывали голову на Руси, чтобы сберечь себя от
холода, от сурового климата. После Крещения Руси,
с приходом на нашу землю православной веры,
головные женские уборы считаются неотъемлемой
частью женского костюма. Головной убор являлся
символом добропорядочности: показаться
“простоволосой” было верхом неприличия, а чтобы
опозорить женщину, достаточно было сорвать с ее
головы убор. Это было самым тяжелым оскорблением.
Отсюда и произошло выражение ‘опростоволоситься’,
то есть ‘опозориться’.




Вероятно, как и многие аксессуары, изначально платок был элементом военной формы и имеет отношение к религии у многих народов. Например, еврейский таллит - украшенный кистями платок для молитв. И раньше, и теперь платок - элемент многих национальных костюмов, как женских, так и мужских. В некоторых странах платок жил своей самостоятельной жизнью, кое - где эти традиции живы и до сих пор. В Древней Руси женщины носили венцы или венчики, сначала из кожи или бересты, обтянутые богатой тканью, а затем металлические, украшенные драгоценными камнями. Сверху к венцам прикрепляли длинные покрывала, которые ниспадали на спины. Православная традиция требовала, чтобы платок обязательно покрывал голову женщины, когда она появлялась на людях. Девушки так и делали (выйти простоволосой считалось недопустимым), а замужние надевали платок поверх головного убора. Языческая дохристианская Русь (до 988 г.) жила в представлениях о человеке, как о частице общего мирового Тела, приписывая ему те же качества и возможности, что и всем остальным частям Космоса. По языческим представлениям тело – это и есть человек, как и все, что его окружает: реки, горы, леса, поля. И человек верил, что люди легко могут превращаться в камень, стог сена или в какое-то другое «тело». Поэтому самым главным в жизни считалась охрана своих телесных границ от вторжения чужой и враждебной телесности, и древние русичи особенно тщательно заботились о защите всех и всяческих «дыр» в своем теле, как впрочем, и в своем доме, поселении, округе. Перед свадьбой невесте обязательно чернили зубы, чтобы белый цвет не привлекал нечистую силу. Чтобы не «светить волосами», женщины должны были носить сложный головной убор и уж во всяком случае, выходя из дома, покрывать голову платком. У наших далеких предков сложился целый комплекс представлений, связанных с волосом вообще и женскими распущенными волосами в частности. Считалось, что в них заключается жизненная сила человека, что при помощи распущенных девичьих волос можно приворожить к себе суженого, что «бабы - простоволоски» способны навести порчу на своих мужей, на односельчан и их скотину. Значимыми были и другие аксессуары языческого костюма, в частности, височные кольца, которые прикреплялись к головному убору на специальных лентах. Разные племена восточных славян задолго до образования древнерусского государства отличались по видам височных колец. Например, племена вятичей, населявшие территорию нынешней Москвы, имели очень сложные семилопастные височные кольца, а новгородские славяне – ромбовидные. Женские височные кольца были едва ли не самым распространенным и ценным женским украшением, все обнаруженные клады, зарытые перед нашествием монголо - татар в 13 веке обязательно содержали височные кольца. В кладах они всегда с другими частями женского гарнитура и их отношение к головным или височным украшениям сомнений не вызывает, но способ их ношения недостаточно ясен. И этнографические кокошники и княжеские золотые диадемы в разных вариантах отражают идею неба. Это проявляется и в птичьих наименованиях ("кокошник" от кокош - петух, "кичка" - утка, "сорока"), и в изображении солнца и птиц на средней надлобной части убора. Есть северорусские кокошники с вышитым на челе или на плоской круглой верхней части древом жизни и роженицами. Известны этнографам кокошники разделенные на семь городков со схематичными женскими фигурами и солнцами, как бы отмечающими дневной ход светила по небосводу.

[451x600]

[492x600]

[481x600]

[442x600]

[338x480]

Ряснами называли в древней Руси длинные декоративные цепи или ленты, спускающиеся от кокошника вниз. Старинные рясны делались из золота или серебра, а в этнографических материалах много рясен из разноцветного бисера, которые внизу, у пояса или на груди, завершались тяжеловатой кистью. Древнерусские рясны завершались колтами разных типов. Рясны могли быть глухими, без рисунка; таковы серебряные ленты из полых цилиндриков без орнамента. Это повседневный убор. Орнаментика рясен очень устойчива и, несмотря на кажущуюся пестроту отдельных орнаментальных элементов, однородна по содержанию; здесь разработаны только две темы: тема неба и тема аграрного плодородия. Небесная тематика представлена птицами, ходящими по земле. Единственный раз на поздних ряснах изображена птица в полете с широко распахнутыми крыльями. В каждой паре рясен применялось от четырех до восьми разных сюжетов. Обязательно были птицы, прорастающие семена и опыляемое растение. Все это говорит о том, что рясны, были посвящены теме "воздуха у земли": семена всех видов, птицы, опыление растений. Женщины стали носить убрус-часть головного убора замужней женщины - полотенце, богато украшенное вышивкой. Укладывался вокруг головы поверх подубрусника - мягкой шапочки, закрывавшей волосы, и завязывался или закалывался булавками. Убрус представляет собой прямоугольное полотнище 2 метра в длину и 40-50 см в ширину. Материал зависел от благосостояния владелицы. Распространённый вариант - украшенное вышивкой или каймой льняное полотно или другая плотная ткань. Знатные женщины носили убрус из белого или красного атласного полотна и парчи поверх головного убора. В повседневной жизни крестьянки носили простые платки – символ замужества. Головной убор свидетельствовал о возрасте своей владелицы, о ее семейном положении (девушка, девушка на выданье, просватанная, молодая женщина, женщина средних лет, старуха); он был оберегом и должен стимулировать родовую функцию женщины, соединяя ее с миром высших языческих богов и богинь. Являясь логическим завершением всего костюма, платки и женский головной убор нес на себе наиболее священные изображения, символика которых сложилась в глубинах тысячелетий. История сохранила множество свадебных ритуалов, связанных с платками. В старые времена на Руси свадебные обряды были долгими и начинались с помолвки, когда, в кругу подруг и родственниц отец девушки надевал на голову дочери шелковый платок, который не снимался при посторонних уже до венчания. В платке сговоренная невеста обходила родственников и собирала девичник. В день бракосочетания платки на невесте менялись несколько раз, а после венчания девичья коса делилась на две, а переплетенные косы прятались под головным убором. И после свадьбы молодая жена уже не могла показаться простоволосой никому, кроме своего мужа. К свадьбе на Руси готовились задолго до события. В сундук с приданым для дочерей старались сложить все самое лучшее. Обязательно нужно было купить шелковый платок, да не один – для невесты, а также по традиции в подарок многочисленным родственницам. До сих пор во многих деревнях редко можно встретить пожилую женщину без платка. Свадебный головной убор "Сорока" состоял из трех частей: кички с маленькими острыми рожками, позатыльня и собственно "сороки" каблукообразной формы. Сорока является древним по способу ношения головным убором русской женщины. Затылок прикрывают позатыльньником - прямоугольной полосой расшитого золотыми нитями бархата. Кичка - твердая налобная часть в виде подковы с торчащими вверх большими рожками, обшитая кумачом. Сверху на рожки надевают сверкающую золотом маленькую сороку, которая венчает все это сооружение.

[409x466]

После замужества убор женщины менялся, ведь её красота теперь принадлежала только мужу. Иностранцы, посетившие русских, оставили описание такого свадебного обычая: во время праздника жених набрасывал своей избраннице на голову платок и становился таким образом её мужем. Головной убор «мужатой» женщины непременно укрывал волосы полностью. Этот обычай был связан с верой в магическую силу волос. Недавно его строго придерживались не только русские, но и украинцы, белорусы, гуцулы, болгары, чуваши, все группы татар, башкир, народы коми, ижора, мордва и другие. Покрывали волосы и женщины Скандинавии. Такой убор дожил до начала 20 века кое-где на Украине и на западе Белорусии. Этнографы совершенно справедливо называют его «полотенчатым». А в русском языке сохранилось выражение«до повоя», имевшее смысл - «до замужества». Потомки древних славян упоминают, что жених накидывал своей избраннице на голову покрывало и делался таким образом её мужем и господином. Действительно, одни из древнейших славянских названий головного убора замужней - «повой» и «убрус»- означают «покрывало», «полотенце», «платок». «Повой» значит ещё «то, что обвивает». Вероятно, именно такой убор запечатлен на изображении древнерусской княгини, дошедшем до нас из 11 века. Судя по всему, сделан он из длинной - несколько метров - и достаточно широкой полосы белой материи, концы которой спускаются на спину.

[357x414]

Женский головной убор - повой был полотенчатым, в связи с головным убором слова «убрус» -полотенце. Он обвивался вокруг головы, закрывая целиком волосы женщины, спускался иногда и на плечи, оба конца могли свисать на грудь. Человек, который сорвет с женщины повой и она окажется простоволосой, наказывался в Новгороде в 12 веке высоким штрафом, вдвое выше, чем за повреждение плаща, поскольку в этом случае женщина считалась опозоренной. Именно на северорусских повойниках - кокошниках с полнотой и яркостью представлены образы древнейших верховных богинь Рожениц и верховного бога Вселенной - Рода, культ которого вызывал негодование православного духовенства еще в 15 - 16 веках.

[395x471]

[383x469]

[396x446]

Конструкция кокошника из трех частей. Выполнен образец из бархатной ткани, украшен вышивкой золотого шитья стилизованными растительными элементами. Парчовый штоф с геометрическим рисунком является очельной часть кокошника. Обычно поверх кокошника надевался платок. По словам В. О. Ключевского, с XIII в. знатные русские женщины стали носить на головах кокошники. Слово произошло от слова «кокошь», то есть наседка, курица. Кокошники напоминали по форме луковицу. Край кокошника обрамляли поднизи в виде сеточки или бахромы. Обшивали его темно-красной материей и красиво унизывали жемчугами и камнями. Кокошники для богатых боярынь и боярышень изготовляли специальные мастерицы. Девичья головная ПОВЯЗКА. На повязках использовалась золотая тесьма с фестонами, золотое шитье. Поверх повязок одевался платок или шаль с бахромой.

[369x500]

Взрослея, девушка получала повязку (перевязку), называемую в некоторых районах увяслом, которая обхватывала лоб и скреплялась на затылке узлом. Эту повязку делали из шёлковой ленты, берёсты, а в богатых семьях из византийской парчи. Её украшали вышивкой, бисером, стеклярусом, золотом и драгоценными камнями. В переписи имущества дочери царя Алексея Михайловича - Анны упомянута «перевязочка, низанная жемчугом». Иногда налобная часть повязки имела особое украшение в виде какого-либо узорчатого узла или фигуры и называлась чело (начёлка). В русской жизни платки, прежде всего, защищали от сурового климата.
Уже с языческих времен женщина ходит с покрытой головой, и с тех пор на Руси замужняя женщина покрывает голову платком, так как ей нельзя было показывать волосы. После венчания считалось величайшим позором насильственное обнажение головы. Существовала такая традиция, как «развязывание ума», когда маленькой девочке дарились юбка с платком. Но носить платок ей было не обязательно до полового созревания, когда ей уже полагалось носить и венок, и ленту, и платочек, из-под которого были видны волосы, заплетенные в косу. Однако ношение платков становилось обязательным лишь тогда, когда девушка достигала брачного возраста. Девушки имели право «светить волосом», ходить простоволосыми. Обычно они носили под девичью ленту распущенные или заплетенные в одну косу волосы. И до замужества была обязана «светить волосами» и этим привлекать партнера и в будущем жениха. А вот с замужеством платок становился важным элементом женской одежды. В земной же жизни, «светить волосом» замужняя женщина не могла даже дома и обязана была ходить с покрытой головой. Женский повойник (кокошник, сборник, борушку, сороку и т. д.) надевали на голову молодой на свадьбе: «делали из девушки молодушку». Одну девичью косу расплетали, долго и тщательно расчесывали волосы, делили их на прямой пробор и заплетали две женские косы, которые укладывали вокруг головы. На эту прическу надевали женский повойник, из-под которого не должна была выглядывать ни одна волосинка. До замужества головной убор не закрывал макушки его обладательницы, оставляя открытыми волосы. С детства девочки носили на голове простые тесёмки, сделанные из материи. Девушки обычно носили на голове небольшие повязки, не скрывавшие волос. Косу они украшали, вплетая в нее нити жемчуга, ленты, появившиеся в XVII веке. Вместо лент косу могли украшать накосником - обтянутым дорогой тканью, кусочком бересты или кожи. Часто вокруг головы повязывали ленту или мягкую повязку из ткани, а иногда надевали жесткий венец, напоминающий кокошник, но не имевший дна. Венец мог иметь высокое чело. К венцу также пришивали поднизи, а над ушами - колты пли рясна. Зимние головные уборы девушек были похожи на женские. Маленькие девочки носили на лбу простые матерчатые тесёмки. Взрослея, вместе с понёвой они получали «красу» -девичий венец. Ещё его называли «увяслом» - «повязкой», от «вясти» - «вязать». Эту повязку расшивали как можно нарядней, иногда, при достатке, даже золотом. Девушки из богатых семей носили увясла из византийской парчи. Другой типично славянской разновидностью «красы» был венчик из тонкой (около 1 мм) металлической ленты. Ширина ленты бывала обычно 0,5—2,5 см. Делали такие венчики из серебра, реже — из бронзы, на концах устраивали крючки либо ушки для шнурка, который завязывался на затылке. Мастера - кузнецы украшали венчики орнаментом и придавали им разную форму, в том числе с расширением на лбу, как у византийских диадем. Из-за этого некоторые учёные XIX века считали, что венки вошли в культуру славян только вместе с христианством. Однако археологические находки подтвердили глубокую древность славянских девичьих венчиков. Кроме того, не во всех славянских племенах носили венчики из металлических лент. Например, девушки племени северян, населявшего современную Курскую область, предпочитали сделанные из серебряной проволоки с концами, расклёпанными трубочкой - для шнурка. А в тех местах, где славяне тесно соприкасались с финно - угорскими племенами, в славянских курганах нередко находят типично финские девичьи повязки, составленные из бляшек и металлических спиралек, нанизанных на нити рядами - по числу прожитых лет. Учёные объясняют эти находки заимствованием «моды» от дружелюбных соседей, а также большим числом смешанных браков.

[500x471]

Другой разновидностью девичьего головного убора был венец (венчик), который вёл своё происхождение от венка, составленного из луговых цветов, и по верованиям предков являлся оберегом от нечистой силы. Венец делали из тонкой (около 1 мм) металлической ленты, ширина которой составляла не более 2,5 см. Для его изготовления использовали серебро и бронзу. По своей форме венец напоминал повязку, с той лишь разницей, что на концах мастер делал крючки для шнурка или ленты, которая завязывалась на затылке. Часто венец покрывался каким-либо узором с зубцами наверху. Девичий венец, унизанный жемчугом вдоль щёк, девушка надевала на большой праздник или свадьбу, и тогда он уже назывался рясочник. Такой головной убор украшал на свадьбе голову царицы Евдокии Лопухиной, жены Петра I - «венец с каменьи и с жемчуги».

[500x333]

Зимой девицы покрывали голову шапкой, называемой столбунец. Из-под него выпадала на спину коса, в которую вплеталась красная лента. Основное название женского убора в старое время – плат. В некоторых говорах слово сохраняется до наших дней. Название платок появляется в 17 веке. Платки, входившие в комнатный или летний наряд женщины, называли убрусами (от бруснутъ, брысать, то есть тереть). В старой книжной письменности головные платки и накидки носили и другие названия: увясло, ушев, главотяг, намётка, накидка, хустка. В наши дни, кроме литературного накидка, используется в южнорусских областях слово наметка «женский и девичий головной убор», а на юго-западе – хустка «платок, ширинка». С 15 века русские знакомы со словом фата. Арабское слово фата первоначально обозначало любое покрывало на голову, затем у него закрепляется значение «накидка невесты», вот одно из первых употреблений слова в этом значении: «А как великой княжне голову почешут и на княжну кику положат, и фату навесят (описание свадьбы князя Василия Ивановича 1526 год). Ширинка – другое название головного платка, кстати, весьма распространенное. А вот повой до 18 века был известен очень мало, хотя позднее от этого слова развивается общеупотребительное повойник – «головной убор замужней женщины, наглухо закрывающий волосы». Тканый платок сначала носил название "лор", затем "убрус". Славянское слово "убрус" сохранилось у западных славян до сих пор. Убрус состоял из тонкого прямоугольного полотнища длиной до 2 м и шириной 40-50 см, один конец его украшался шитьём, вышивкой из шёлка, золота, серебра и свисал на плечо, а другим обвязывали голову и скалывали под подбородком. В 10-11 веке поверх убруса помещали ювелирный набор из висячих колец и различных украшений. Позднее убрус приобрёл треугольную форму, тогда оба конца скалывались под подбородком или повязывались на голове красивым узлом, для чего требовалось особое умение. Концы платка спускались на плечи и спину и также богато расшивались. На модных акварелях XVIII и XIX веков видим изящные белые шелковые шарфы дам. В эпоху ампира платки и шали были неотъемлемой частью костюма и дополнительным оружием кокетки. Мода носить платки, завязав узел под подбородком, пришла в Россию лишь в 18 - 19 веках из Германии, до этого же платок обхватывал шею, а узел помещался высоко на макушке, так, как будто болят зубы. Этот способ назывался «головка». Выразительность женского платка, как писал в 18 веке один современник, служила цели «придать большую цветность и возвысить красоту» женских лиц.

[500x284]

В холодное время года женщины всех возрастов покрывали голову тёплым платком. Только завязывался он не под подбородком, как мы привыкли. Такой способ, как пишут учёные, сравнительно недавно проник в Россию из Германии через Польшу. В древности платок охватывал подбородок и шею, а узел завязывали высоко на макушке. Такая манера носить платок сохранилась кое-где в России еще в начале XX века. «Не следует думать, что у этих женщин болят зубы», — комментирует свой документальный рисунок этнограф.

[500x333]




Первые сведения о появлении в Оренбуржье изделий из козьего пуха начали появляться еще в конце XVIII века, когда русские, закрепившись на Урале, вступили в торговые отношения с местным населением. Суровый климат здешних мест, постоянно дующий резкий ветер побудили переселенцев заинтересоваться предметами одежды кочующих скотоводов, которые под легкой верхней одеждой носили теплые поддевки-телогрейки и платки, связанные из пуха коз. Паутинка - ажурное изделие из козьего пуха тонкого прядения. Раньше не использовался для повседневной носки. Надевался в торжественных, праздничных случаях. Схемы и приемы вязания намного сложнее простого пухового платка, для изготовления такого платка используется более чистая и мягкая шерсть, что удорожает изделие. Платок или палантин 1,5 на 1,5 метра весит не более 80 граммов, но может свободно проходить через обручальное кольцо и умещаться в скорлупе гусиного яйца. Платок - квадратный четырехугольный кусок ткани, используемый в качестве элемента одежды или дополняющий её, женщины повязывают им голову или накидывают на плечи, мужчины носят на шее. Пуховой платок шаль - серые или белые толстые теплые пуховые платки или шали, такие платки используются для повседневной носки, именно с изготовления этих шалей начался оренбургский пуховязальный промысел.

[500x215]

Павлово-посадские платки появились в первой половине XIX века. Первоначально они изготавливались методом ручной набивки, а в 70-х годах ХХ века ручную технологию сменила машинная. С тех пор платки стали не столь многоцветными, поскольку ручная набивка позволяет художнику не ограничивать количество цветов, а машинная допускает максимум 10 цветов в рисунке.

[175x255] [300x225]




[488x460]

[500x333]

[478x600]

[446x600]

[500x375]

[500x393]

Кустодиев.

[385x600]

[501x600]

Кустодиев.

[500x370]

Ге Николай Николаевич.

[526x600]

Крестьянская-девочка.

[453x600]

Иван Семенович Куликов.

[225x300]

Кадников Алексей Васильевич.

[497x600]

[480x600]

Молодых Мария Станиславовна Бабушкин сундук.

[490x600]

Сычков Федот Васильевич-1870-1958.

[478x600]




[500x333]




Федот Сычков.

[407x600]

Благодарю за внимание.
Подари мне платок здесь
История платка II часть здесь