Это цитата сообщения ВалИв Оригинальное сообщение
Свитер Джессика (Мария Леонова)
Размерный ряд
По данному описанию можно связать свитер на любой взрослый размер. Для примера в описании дана размерная сетка, но вы можете вязать, опираясь на примерку, а не на цифры, тем самым можно сделать меньшее количество прибавок в линиях реглана, что даст меньшую ширину изделия. Обратите внимание, что ширина готового изделия по размерной сетке дает свободу на облегание до 30 см.
Размер 1 – ширина готового изделия 55 см, ОГ 80-85 см
Размер 2 – ширина готового изделия 58 см, ОГ 85-90 см
Размер 3 – ширина готового изделия 65 см, ОГ 95-100 см
Размер 4 – ширина готового изделия 70 см, ОГ 105-110 см
На фото представлен свитер из мохера «Silkhair» от фабрики Lana Grossa, размер 4. У модели рост 165 см и ОГ 90 см.
Ход работы
Свитер вяжется спицами сверху-вниз, начиная с горловины. Росток вяжется с равномерными прибавками по кругу. Спущенное плечо - по типу «реглан-погон». Кокетка делится на перед и спинку, после чего каждая из частей вяжется по-отдельности поворотными рядами. Тело свитера после кокетки вяжется по кругу, без швов. Рукава тоже вяжем по кругу, без швов, сверху-вниз.
Необходимая пряжа
Для вязания данного свитера подойдет мохер любой марки с метражом 210-250 м в 25 г, вяжем в две нити. От пушистости мохера зависит плотность полотна. При одинаковом метраже пряжи, плотность может быть разная. Если пряжа не обладает густым ворсом, то можно вязать в три нити. Подберите толщину пряжи исходя из связанного образца. Главное условие - попасть в заданную плотность. моточный мохер 210 м/25 грамм бобинный мохер 250 м/25 грамм
Так же подойдет пряжа «Пух норки» 350 м/50 г и ангора 80 (Китай) 400 м/50 г, в два сложения нити. Расход (примерный) – 7/8/8-9/9-10 мотков, если считать 50 г за моток.
Так же можно связать облегченный вариант свитера в одну нить мохера 210-250 м/25 г + одна нить люрекса (я вяжу из китайского лю рекса), горловину можно сделать резинкой 2 лиц п*2 изн п или 1 лиц п*1 изн п в высоту 3 см или как в описании 15 см.
При вязании в одну нить мохера+люрекс я беру спицы 5 мм для основного полотна и 4 мм для вязания горловины.
Пряжу - мохер 250 м, люрекс, «пух норки» и ангору 80 можно приобрести тут @maria_knit74
Расход пряжи в две нити мохера /в одну нить мохера + люрекс
Размер 1 – 7-8 мотков 210 м / 4 мотка + 1 катушка люрекса 2000 м/50 гр
Размер 2 – 8-9 мотков 210 м / 4 мотка + 1 катушка люрекса 2000 м/50 гр
Размер 3 – 9-10 мотков 210 м / 5 мотков + 1 катушка люрекса 2000 м/50 гр
Размер 4 – 10-11 мотков 210 м / 5-6 мотков + 1 катушка люрекса 2000 м/50 гр
Расход рассчитан на средний рост, не выше 165 см, (за моток считать 25 гр пряжи).
Необходимые инструменты
• круговые спицы 3,5 мм с леской 40 см для вязания горловины
• круговые спицы 4,5 мм с леской 40 см для вязания ростка и рукавов (по кругу)
• круговые спицы 4,5 мм 50-60 см для вязания переда и спинки поворотными рядами
• круговые спицы 4,5 мм с леской 60-80 см для вязания тела свитера по кругу
• круговые спицы 3-3,5 мм с леской 50-60 см для вязания резинки по низу изделия и манжет рукавов (для рукавов в случае вязания способом Magic Loop)
• крючок для закрытия последних петель
• маркеры для вязания
• ножницы
• сантиметровая лента
• счетчик рядов по необходимости
Прежде чем начать вязать, пожалуйста прочитайте описание полностью, чтобы иметь представление о работе в целом.
Сокращения
МНР – маркер начала ряда
П - петля
ЛИЦ П – лицевая петля
ИЗН П – изнаночная петля
В описании даны ссылки на видео на мой «YouTube» - канал. Они выделены в тексте синим цветом. Чтобы открыть видео - нажмите на эту ссылку. Чтобы картинка стала четкой, поменяйте качество/разрешение в настройках самого видео на «YouTube». Если вы открываете видео на компьютере, то ваше устройство потребует нажатие дополнительной клавиши, чаще всего это клавиша «Ctrl», подведите курсор к ссылке и следуйте всплывающей подсказке.
Плотность для вязания основного полотна лицевой гладью спицы 4,5 мм – 18 петель*25 рядов в две нити, 10 см*10 см
У вас могут быть спицы другого диаметра. Обязательно свяжите образец и подберите необходимые спицы для того, чтобы попасть в заданную плотность.
Горловина и росток (для всех размеров)
Я вяжу лицевые и изнаночные петли классическим способом - положение петли, когда правая стенка находится СПЕРЕДИ на спице. Процесс вязания в описании описываю исходя из этого способа. Если вы вяжете другим способом, меняйте положение стенок петель на спицах.
На спицы 3,5 мм или спицы на размер меньше от основных (те, которыми вы попали в указанную плотность) наберите 96 п удобным для вас способом + 1 петля для смыкания в круг и провяжите 4- 6 рядов резинкой 1 лиц п*1 изн п или резинкой 2 лиц п*2 изн п, высота составляет 2 см.
Для того, чтобы сомкнуть вязание в круг без ступеньки, распределите петли по всей длине лески, обязательно проверьте, чтобы наборный ряд не был перекручен – потом его уже будет не исправить. Первую набранную петлю с правой спицы переносим на левую, затем последнюю набранную петлю протягиваем над первой, той которую только что перенесли, таким образом, делаем убавку. Надеваем маркер (МНР) на правую спицу и переснимаем петлю с левой спицы на правую. Ее в первом ряду не провязываем, и она считается первой лицевой петлей ряда. Начинаем вязание со второй лицевой петли.
После резинки, этими же спицами продолжаем вязать горловину, только уже лицевой гладью, по кругу в высоту 15 см от начала вязания. Сделайте примерку и по необходимости можно провязать горловину выше/ниже, на свое усмотрение. Так же можно сделать горловину с подворотом.
Далее переходим на спицы 4,5 мм - спицы, которыми вы попали в плотность при вязании образца и вяжем первый установочный ряд лицевыми петлями. Схема ростка
После начинаем вязать росток с помощью поворотных рядов. Я делаю развороты при переходе на другую сторону изделия при помощи обвития петель. И описываю именно этот способ. Вы их мо жете делать иначе, как вам удобнее.
1 ряд (лиц): 5 лиц петель, делаем обвитие следующей петли
для этого снимаем с левой спицы следующую лицевую петлю (нить перед работой)
проводим нить за эту петлю (за работу) и воз вращаем обратно на левую спицу, снятую до этого петлю разворачиваем вязание на другую сторону видео обвития по лицевой стороне
2 ряд (изн): 38 изнаночных петель, делаем обвитие петли, точно так же, как на лицевой стороне. Для этого снимаем с левой спицы следующую изнаночную петлю (нить перед работой), проводим нить за эту петлю и возвращаем обратно на левую спицу, снятую до этого петлю, разворачиваем вязание на другую сторону
Со следующего ряда начинаем делать прибавки. Далее все ряды с прибавками отмечены «*»
Прибавки делаем при помощи прямого накида в первом ряду. В следующем ряду (по изнаночной стороне изделия) провязываем его скрещенной изнаночной петлей - фото и видео бу дут ниже, по тексту
*3 ряд (лиц): 8 лиц п, накид, 7 лиц п, накид, 8 лиц п, накид, 7 лиц п, накид, 8 лиц п
провязываем 2 петли вместе лицевой с наклоном влево
видео поднятия обвития по лицевой стороне
Обвития дополнительных петель НЕ ДАЮТ!!! Мы их убавляем вместе с теми петлями, которым они принадлежат, т.е., петлям, которые они обвивают. Все обвития убираем на изнаночную сторону, ЗА их петли
Провязали обвитие + петля вместе, 3 лиц п, делаем обвитие, разворачиваем вязание на другую сторону.
4 ряд (изн): 46 изн п, все накиды с предыдущего ряда провязываем скрещенными изн петлями
видео провязывания накида скрещенной петлей
Остановились у обвитой петли по изнаночной стороне изделия
3 изн п, делаем обвитие, разворачиваем вязание на другую сторону.
видео поднятия обвития по изнаночной стороне
*5 ряд (лиц): 8 лиц п, накид, 9 лиц п, накид, 16 лиц п, накид, 9 лиц п, накид, 8 лиц п, поднимаем обвитие, провязываем две петли вместе лицевой, 3 лиц п, делаем обвитие, разворачиваем вязание на другую сторону
6 ряд (изн): 58 изн п, поднимаем обвитие, провязываем две петли вместе изнаночной, 3 изн п, делаем обвитие, разворачиваем вязание на другую сторону
7 ряд (лиц): 62 лиц п, поднимаем обвитие, провязываем две петли вместе лицевой, 8 лиц п, делаем обвитие, разворачиваем вязание на другую сторону
8 ряд (изн): 71 изн п, поднимаем обвитие, провязываем две петли вместе изнаночной, 8 изн п, делаем обвитие, разворачиваем вязание на другую сторону
*9 ряд (лиц): 6 лиц п, накид, 10 лиц п, накид, 8 лиц п, накид, 11 лиц п, накид, 10 лиц п, накид, 11 лиц п, накид, 8 лиц п, накид, 10 лиц п, накид, 6 лиц п, поднимаем обвитие, провязываем две петли вместе лицевой, 4 лиц п, делаем обвитие, разворачиваем вязание на другую сторону
10 ряд (изн): 93 изн п, поднимаем обвитие, провязываем две петли вместе изнаночной петлей, 4 изн п, делаем обвитие, разворачиваем вязание на другую сторону
*11 ряд (лиц): 12 лиц п, накид, 14 лиц п, накид, 10 лиц п, накид, 12 лиц п, накид, 10 лиц п, накид, 6 лиц п, накид, 8 лиц п, накид, 12 лиц п, накид, 14 лиц п, поднимаем обвитие, провязываем две петли вместе лицевой, остановились у центральных петель переда. До следующего обвития осталось 12 петель.
Провязываем 6 лиц петель и вешаем маркер на само полотно, который будет обозначать середину переда. Далее вяжем оставшиеся центральные 6 лиц п переда, дошли до последнего обвития, сейчас у нас на левой спице крайняя петля обвитая, у нее внизу есть некий «узелок», поднимаем его снизу вверх на спицу ЗА эту петлю, и провязываем эти две петли вместе за заднюю стенку, следите, чтобы первая петля не была скрещенной видео поднятия последнего обвития. Провязываем еще 23 лиц п от последнего обвития и вешаем маркер начала ряда (накиды с предыдущего ряда провязываем скрещенной лицевой петлей с наклоном влево). Ряд будет начи наться с правого плеча, если смотреть на изделие сверху (как на схеме нижде). Росток закончен.
Вяжем один ряд лицевыми петлями, все накиды предыдущего ряда провязываем скрещенными лицевыми с наклоном влево. На месте прибавок не должно быть дырочек. Остановиться должны за одну петлю до маркера начала ряда.
Маркеры устанавливаем в центр между петлями переда и спинки. По одной петле справа и слева от маркеров будут считаться регланными линиями.
Далее вяжем ряды с прибавками вдоль регланных линий. Всего их 2 линии и расположены они на плечах. Прибавки делаем относительно 2-х петель справа и слева в каждом ряду. Первую прибавку всегда делаем в начале ряда, справа от МНР, не в конце.
1 ряд – прибавка с наклоном вправо, 1 лиц п, МНР, 1 лиц п, прибавка с наклоном влево, 58 лиц п спинки, прибавка с наклоном вправо, 1 лиц п, М, 1 лиц п, прибавка с наклоном влево, 59 лиц п переда
Прибавка с наклоном вправо (справа от маркера):
Прибавка с наклоном влево (слева от маркера):
видео прибавок вдоль линии реглана
2 ряд – прибавка с наклоном вправо, 1 лиц п, МНР, 1 лиц п, прибавка с наклоном влево, 60 лиц п спинки, прибавка с наклоном вправо, 1 лиц п, М, 1 лиц п, прибавка с наклоном влево, 61 лиц п переда
Продолжаем вязать по кругу, делая прибавки в каждом ряду до тех пор, когда на переде и спинке будет по 70 петель (включая петли регланных линий).
Со следующего ряда вяжем резинку 1 лиц п*1 изн п по кругу теми же спицами - полотно должно остаться в той же плотности. Если резинки вы вяжете слабее, чем лицевую гладь, то возьмите спицы меньшего диаметра. При этом, не забудьте делать прибавки в том же ритме, в каждом ряду. Регланные линии остаются неизменными по 2 лиц п. Прибавки делаем так же скрещенными лицевыми петлями и только в следующем ряду провязываем их по смыслу узора резинки.
Продолжаем вязать по кругу резинку, делая прибавки в каждом ряду до тех пор, когда на переде и спинке будет по 94 п (включая петли регланных линий).
Далее снова переходим на лицевую гладь, вяжем по кругу, делая прибавки относительно регланных линий в каждом ряду. Количество прибавленных петель зависит от желаемой ширины изделия. Необходимо сделать примерку, чтобы определиться с шириной изделия.
Количество петель на каждой части, включая петли линии реглана, и ширина изделия:
1 размер – 100 п, 55 см
2 размер – 106 п, 58 см
3 размер – 118 п, 65 см
4 размер – 126 п, 70 см
Остановились у маркера начала ряда. Петли линии реглана - одна петля принадлежит переду, вторая спинке. Далее вяжем каждую часть по-отдельности поворотными рядами. Не отрывая нить, сначала вяжем петли спинки, начинаем с лицевого ряда и заканчиваем изнаночным рядом. Первую петлю снимаем, нить за работой. Последнюю петлю провязываем изнаночной петлей. Провязав необходимое количество рядов, отрезаем рабочую нить. Затем вяжем петли переда, рабочую нить присоединяем в том месте, чтобы первый ряд начинался по изнаночной стороне. Вяжем такое же количество рядов, как и на спинке. Заканчиваем вязание, провязав лицевой ряд.
Высота проймы:
1 размер – 16-17 см
2 размер – 18-19 см
3 размер – 20-21 см
4 размер – 22-23 см
На данном этапе необходимо сделать примерку, чтобы определиться с длиной проймы и шири ной изделия. Вы можете провязать больше или меньше рядов для проймы.
Остановились в том месте, где был маркер начала ряда. Далее соединяем обе части. На правую спицу вешаем маркер начала ряда и набираем 6 п на подрез. Провязываем петли спинки, набираем 6 п на подрез, провязываем петли переда.
В следующем ряду петли подреза провязываем за заднюю стенку
видео петель подреза во втором ряду
Далее вяжем по кругу тело свитера до необходимой длины. В данной модели я рекомендую вязать длину свитера немного больше обычной (плюс 5-10 см). За счет спущенного плеча и свободы облегания при поднятии рук, свитер будет подниматься вверх, учитывайте этот момент. Так же учитывайте характеристики ВТО для мохера (смотри в конце описания).
По низу свитера будет резинка. Переходим на спицы 3 мм и вяжем резинку 1 лиц*1 изн п в высоту 2-3 см.
Если вы вяжете резинку 2 лиц*2 изн п плотнее, чем 1 лиц*1 изн п, то вяжите ее. Резинка должна немного сужать полотно.
Закрываем петли с помощью этих же спиц
При закрытии петель данным способом следите за натяжением нити, свободно провязывайте петли, не затягивайте их, иначе край полотна получится стянутым.
Рукава
Набираем петли рукава на основные спицы 4,5 мм (те спицы, которыми вы вязали тело свитера). Начинаем с середины петель подреза. Я набираю на укороченные спицы с длиной лески 20 см и вяжу их по кругу до начала манжета. Потом перехожу на более длинную леску и вяжу способом Magic Loop (способ вязания по кругу с перетягиванием лески).
набор петель начинаем от середины подреза, протыкаем насквозь центральную петлю под две стеночки, захватываем рабочую нить и вытягиваем первую петлю. Оставшийся кончик я присоединяю к рабочей нити и так провязываю несколько петель, затем этот кончик убираю и после ВТО заправляю его в полотно по изнаночной стороне изделия. Провязываем левую половину петель подреза и останавливаемся у петель проймы
если стеночка между подрезом и проймой растянулась, то можно между ними добрать еще одну петлю и в следующем ряду убавить ее с соседней петлей с наклоном вправо. Точно также необходимо сделать с другой стороны подреза, только убавку сделать с наклоном влево.
После того как вы набрали половину петель от подреза, переходим к петлям проймы
третью петлю набираем из «ножки» между двумя петлями косички
Далее повторяем одинаковые действия. Две петли набираем из двух петель косички, одну петлю из «ножки» между петлями. Так повторяем до конца проймы. Затем поднимаем петли из оставшихся петель подреза и вешаем маркер. Старайтесь набрать одинаковое количество петель по двум сторонам пройм.
После вяжем рукав по кругу до необходимой длины. На данном этапе необходимо сделать примерку и определиться с длиной и шириной рукава. Рукава можно связать без убавок, силуэта «фонарик» (рекомендую данный вариант рукава только для размеров с ОГ до 90 см), либо с убавками по всей длине.
Для рукавов с убавками, необходимо сделать примерку и определиться с длиной, чтобы рассчитать ритм убавок.
1. Измерьте по внешней стороне длину руки от начала проймы до запястья. У меня эта длина составляет 30 см. Вычитаем из этого числа резинку 2-3 см и не забудьте учесть усадку/растяжение изделия, исходя из замеров отвязанного образца
30 см (длина рукава)- 2 см (манжет) + 0 см (усадка) = 28 см
2. Полученную длину умножаем на кол-во рядов в 1 см (25 р / 10 см = 2,5 р)
28 см * 2,5 р = 70 рядов
Полученное число означает, сколько рядов нам нужно провязать до манжета
3. Теперь нам необходимо узнать, сколько петель необходимо убавить на протяжении всей длины рукава. Берем начальное кол-во петель рукава (я для примера приведу 72 п) и вычитаем из него конечное (оптимальное кол-во петель резинки для всех размеров 48 п). Если вы хотите более уз кий манжет, то вяжите до 44 п.
72 п – 48 п = 24 петель
Число, которое получилось – это кол-во петель, которое необходимо убавить на протяжении всей длины рукава. Делим его на 2 (за один ряд мы убираем 2 п)
24 п / 2 = 12 раз
Получилось число убавок по всей длине рукава
4. Теперь посчитаем, сколько рядов должно быть между убавками. Для этого общее кол-во рядов делим на кол-во убавок
70 / 12 = 5,83 р
Получилось, что в каждом 5-м ряду нам нужно делать убавку. Убавки делаем относительно 2-х центральных петель. Оставляем по одной петле справа и слева от маркера начала ряда. Вот так: МНР, 1 лиц п, 2 п вместе лиц с наклоном вправо, петли рукава, 2 п вместе с наклоном влево, 1 лиц п, снова пришли к МНР.
Убавка петель с наклоном вправо (слева от маркера):
видео убавка с наклоном вправо
Убавка петель с наклоном влево (справа от маркера):
Вяжем рукава до необходимой длины. Далее меняем спицы на размер меньше (у меня это спицы 3 мм) или те, спицы, которыми вы вязали резинку тела свитера и вяжем манжет резинкой 2 лип * 2 изн п или резинкой 1 лиц п * 1 изн п и вяжем в длину 2-3 см.
Для рукава силуэта «фонарик» в последнем ряду перед резинкой необходимо сделать убавки. Для этого из начального количества петель рукава нужно вычесть конечное число, это 44-48 п. Полученное число будет обозначать количество петель, которое нам необходимо убавить. Распре делите эти петли на весь ряд и провяжите их с убавкой по кругу с наклоном вправо. Затем переходим к резинке.
Закрываем петли точно так же, как закрывали низ свитера
Когда на спице останется одна петля, отрезаем нить примерно 15 см, берем крючок, продеваем его в эту петлю справа-налево, вводим его в следующую петлю на левой спице, вытягиваем петлю и сразу протягиваем ее через первую (последнюю оставшуюся петлю после закрытия). Повторить так еще один раз
Протянуть нить на изнаночную сторону и заправить хвостик в полотно, вдоль лицевых рядов резинки. Чтобы место с заправленными ниточками не бросалось в глаза – разделите нити на две ча сти и заправьте их по-отдельности
видео как заправить кончик нити
Второй рукав вяжем аналогично.
Завершение работы
Иголочкой заправляем все хвостики и проводим ВТО (влажно-тепловая обработка). Мохер стира ем в теплой воде, в тазу. Я добавляю специальное средство для стирки «Eucolan». После заворачиваем изделие в полотенце, тем самым убираем воду. Сушим горизонтально на ровной поверх ности, периодически переворачиваем, чтобы избежать заломов полотна.
Мохер имеет особенность вытягиваться в длину в процессе стирки (это зависит от фирмы производителя), а так же мохер вытягивается в процессе носки, но после ВТО принимает первоначальные параметры.
Во время сушки, когда свитер еще влажный, его можно аккуратно потянуть за край, тем самым добавить несколько сантиметров в длину. Для примера, на главном фото в описании, рукава у свитера до стирки были на 2 см короче запястья. После ВТО я слегка потянула рукава и дала высохнуть изделию. После чего рукава получились необходимой длины.
«Пух норки» стираем так же. Если хотите, чтобы изделие сильнее распушилось, то отправляем изделие в стиральную машину на отжим 400-600 оборотов. Раскладываем на ровной поверхности и даем джемперу высохнуть, периодически его переворачиваем.
Прежде чем отжимать «пух норки» в стиральной машине, ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте на образце усадку. Чтобы не свалять вещь!!! Все машинки разные! Я могу отвечать только за свою!
Мохер стираем, отжимаем и сушим ТОЛЬКО РУКАМИ, без стиральной машины.