Это цитата сообщения Dushka_li Оригинальное сообщение

Шьем коктейльное платье из парчи. Подробный мастер-класс

Огромная благодарность автору: wise woman

[344x671]

Отмечаете ли вы день всех влюбленных? А ходите ли на корпоративы 23 февраля или 8 марта? Времени до начала череды этих праздников не много, но, с другой стороны, есть повод сшить себе нарядное платье.
Та модель, процесс изготовления которой я продемонстрирую вам, на мой взгляд, имеет довольно широкое применение: оно подойдет и девушке-подростку (я шила на 14-летнюю девушку на школьный новогодний праздник), и молодой женщине.



Для платья нам понадобится парча и подкладочный трикотаж, также нитки, потайная молния и пуговица диаметром 0,7-0,8 см.
Выбирая материал, стоит обратить внимание на его качество: более дешевая парча (цена ее начинается от 130 руб., судя по ценам в магазинах моего города) в своем составе имеет наибольшее количество металлизированных нитей, ее блеск более яркий, насыщенный, но она и наименее комфорта в эксплуатации и может давать перекосы (из-за малой плотности: количество нитей на 1 см) как во время раскроя, так и в процессе носки. В составе парчи средней ценовой категории (200-400 руб.) больше винила, она смотрится благородней: ее блеск более приглушенный, она мягче. Более дорогая парча в своем составе содержит помимо люрекса и винила еще и хлопок, и название может иметь совершенно другое: я как-то шила костюм снегурочки из материала с названием «Метелица». Цена на такую парчу колеблется от 450 до 1500 руб.
Также следует помнить, что любая парча имеет высокую степень осыпаемости и раздвигается в швах, поэтому припуски при раскрое дают больше, чем для среднеосыпаемых тканей и прибавки даже для плотного облегания минимум 2 см по груди для изделий, не имеющих рукавов.
Надеюсь, не утомила вас всем, что написала выше. Но, как мне кажется, эта информация важна для тех, кто только начинает шить.


Платье я сшила в декабре, а совсем недавно увидела публикации (сеты) Sweet Senorita и Luby7 с очень похожим, как говорится, найди 5 (10) отличий :)
[500x500]
[500x578]

Я использую «Единый метод конструирования одежды», наиболее точный, на мой взгляд (главное правильно произвести измерения).
Все измерения производят на фигуре в белье, а не в одежде по правой стороне фигуры. На талии завязывают тесьму или резинку.
Для построения нам понадобятся следующие размерные признаки:
1)Сш – полуобхват шеи
[262x528]

2)Сг1- полуобхват груди первый, измеряется над грудью
[262x528]

3)Сг2 – полуобхват груди второй, по спине измеряется также, как и первый над уровнем груди (уж простите за абсурдно звучащее предложение, но если я буду писать: «измерить между задними углами подмышечных впадин, затем по плоскости косого сечения и впереди по наиболее выступающим точкам грудных желез» это будет мало понятно, поэтому пытаюсь изъясняться наиболее привычными словами), а впереди по наиболее выступающим точкам грудных желез
[262x528]

4)Сг3- полуобхват груди третий, измеряют горизонтально через наиболее выступающие точки грудных желез. Это измерение и определяет наш размер плечевой одежды
[262x528]

5)Ст- полуобхват талии
[262x528]

6)Шг- ширина груди, измеряют спереди между передними углами подмышечных впадин (точка соединения руки с туловищем)
[262x528]

7)Шс- ширина спины, аналогично, только сзади
[262x528]

8)Дтс2- длина спины до талии вторая (не по позвоночнику, а от основания шеи (точка, где шея переходит в плечевую линию) до талии)
[262x528]

9)Впрз – высота проймы сзади (одновременно с измерением Дтс, расстояние от верхней точки измерения до заднего угла подмышечной впадины)
[262x528]

10)Впк – высота плеча косая, измеряют от точки на талии, расположенной на позвоночнике, через наиболее выступающую точку лопаток до конечной плечевой точки
[262x528]

11)Дтп – длина до талии спереди (от точки основания шеи до линии талии через наиболее выступающую точку груди)
[262x528]

12)Вг – высота груди (измеряют одновременно с Дтп до наиболее выступающей точки груди)
[262x528]

13)Ди – длина изделия, измеряется одновременно с Дтп до желаемой длины
[262x528]

14)Шп – ширина плеча, измеряется от точки основания шеи до конечной плечевой точки
[262x528]

15)Цг- центр груди, измеряется между наиболее выступающими точкими груди
[262x528]

Все измерения обхватов, ширин (кроме Шп) и центров для получения половинного размера (т.к. фигура симметрична и строим только на одну половину) нужно разделить пополам.
Дины и высоты не делим.
Измерять обхват бедер нам не нужно, т.к. отрезная юбка нашего платья свободная.
Кстати, измерять себя крайне не удобно и возможны ошибки, поэтому попросите знакомого, кто сможет правильно расположить сантиметровую ленту или сходите для замеров в ателье, думаю за небольшую плату они согласятся это сделать. Также ателье оказывают услуги раскроя – это можно сделать, если вы все-таки сомневаетесь в том, что у вас получится правильно. Также в интернете есть различные ресурсы, с помощью которых можно построить базовую выкройку по своим размерам, а уже потом на ее основе выполнить моделирование.
Размеры заказчицы, по которым я выполняла построение:
Сш=18
Сг1= 40
Сг2=42,5
Сг3=41
Ст=63
Шг=14,5
Шс=17
Дтс=38
Впрз=18
Впк=38
Дтп=40
Вг=25
Ди=82
Шп=12
Цг=17
Обратите внимание, что Сг2 больше, чем Сг1 и Сг3, Сг1 самое наименьшее из этих 3-х измерений. Впк примерно равен Дтс, конец нагрудной вытачки, как правило, располагается чуть ниже линии груди, иногда на линии груди и очень редко немного выше.
Построение начинают с прямоугольника АА1Н1Н, равного по ширине полуобхвату груди третьему с прибавкой в 2-4 см (в зависимости от степени прилегания) и длиной, равного длине изделия: Сг3+2-4см; Ди
[393x700]

Далее проводим линии груди (Впрз+2-3 см) и талии (Дтс).
[393x700]

Линии, ограничивающие ширину спинки (Шс) и ширину груди (Шг+ (Сг2-Сг1))
[393x700]

Полученную ширину проймы делим пополам, проводим вниз линию бокового шва
[393x700]

Строим горловину спинки (Сш/3 +1)- ширина и полученную величину делим на 3 – глубина.
[378x639]

Выполняем отвод по линии талии на спинке (1-1,5 см ) проводим от т.А, и строим вытачку (1-1,5 см) проводим от т. Г. Проводим уточненную линию талии спинки перпендикулярно к полученной линии спинки. От полученной точки Т11 откладываем вверх по косой Впк, ставим несколько засечек, от точки, ограничивающей ширину горловины А 4 откладываем Шп+0,5 (посадка по плечевому шву, вытачку я не проектирую). Пересечение этих двух дуг – конечная плечевая точка П, соединяем ее с точкой А4
[393x700]

Построение проймы спинки: от т. П1 проводим перпендикуляр к лини А2Г2, отрезок П1Г2 делим на 3 и прибавляем 2 см, откладываем тП2 вверх от т.Г2, из т. Г2 проводим биссектрису 2-2,5 см. Проводим линию проймы спинки через точки ПП2т.1Г4
[399x622]

Построение переда: откладываем Цг по линии груди (от т Г1 влево) и проводим вертикаль через полученную т. Г5 до линии талии. Строим спуск линии талии (0,3-0,5 см), проводим линию талии переда.
[393x700]

От Т10 вверх откладываем Дтп+1,0-1,5, от полученной точки А 11 откладываем влево ширину горловины переда, равную ширине горловины спинке и глубину горловины переда, равную ширине +1 см.
[365x647]

От точки А12 откладываем Вг (т.Г6)до пересечения с линией Г5Т5. От А12 влево (т.А14) откладываем раствор вытачки: (Сг2-Сг1) х2 +2. от тГ6 проводим Вг вверх к т.А14, получаем т. А15 .
[393x700]
от А15 откладываем Шп (т. П3), которая ниже точки П на 2-3 см, проводим плечевую линию. П3Г3=П31Г3, полученный отрезок делим на 3. (т.П4). Соединяем т.П4 и П3, делим на 2 (т.3 и т.4), из точки т.3 проводим перпендикуляр 0,6-1см. строим биссектрису из т. Г3 (1,5-2см). Проводим линию проймы переда через точки П3 т.4П4 т.2 Г4.
[400x625]

Моделирование: Строим приталивание по бок. шву – 2,5-3 см. Измеряем оставшиеся участки талии переда и спинки, сравниваем с Ст+2, лишнюю ширину закладываем в приталивание рельефов спинки и переда . (Для построения рельефа спинки участок линии талии спинки делим на 2). Углубляем горловину и строим вырез «капельку» на спинке. Строим спуск линии плеча (не более 5 см). Проводим линию рельефа из проймы, она более спрямленная к пройме и более закругленная к концу нагрудной вытачки, разрезаем по этой линии, а первоначальную построенную вытачку складываем, совмещая ее стороны – в рельефе откроется раствор нагрудной вытачки.
[397x513] [399x495]

Завершив построение, вырезаем детали.
Надеюсь, мой труд был не напрасен, и кто-то из вас решит изготовить подобное платье.

После того, как конструкция платья построена, промоделирована и вырезана, приступаем к раскрою. Материал предварительно необходимо продекатировать (проутюжить утюгом с паром).
Раскладка одинакова для основной ткани и подкладочной. Раскладываем детали спинки и переда на парче, спинка со средним швом, перед цельнокроеный. Припуски по рельефам, боковым швам и линии талии (участок притачивания юбки) 2,5 см, по горловине, проймам и вырезу-«капельке» на спинке 0,7-1 см. Капельку рекомендую сильно не углублять, лучше уточнить ее после примерки.
[500x308]

(На детали переда просто недостает кусочка бумаги, а так там все цельнокроенное).
Для раскроя частей юбки (кстати, складки я закладывала неравные, а чтобы их положение соответствовало швам) измеряем деталь спинки по талии, умножаем полученное значение на 3 и прибавляем 5 см на припуски боковых швов, длину определяем: Ди- Дтс или берем из чертежа, аналогично рассчитываем ширину переднего полотнища отрезной юбки.
[500x347]

Из подкладочного трикотажа раскраиваем полотнища шириной в 2 раза больше данных участков на талии лифа (их мы будем присбаривать, а не закладывать складки).
Сметываем изделие (на рельефах в местах скруглений слегка припосаживаем), примеряем, уточняем, помним, что парча очень сильно раздвигается в швах, поэтому слишком плотное прилегание не делаем.
Стачиваем средний шов спинки, швы рельефов, правый боковой шов. Стачиваем правый боковой шов на юбке, левый – до метки конца молнии.
[393x700] [393x700] [393x700]

Обметываем припуски всех стачаных швов, кроме припусков левого бок. шва и на лифе, и на юбке
[393x700]

Припуски разутюживаем, на юбке закладываем складки, приметываем юбку к лифу, притачиваем, припуски обметываем (вместе).
[393x700] [393x700]

Заутюживаем припуск вверх, приутюживаем его толщину. Обметываем припуски левого бок. шва, в который будет втачана молния. Припуски разутюживаем.
[393x700]

Втачиваем молнию в левый боковой шов. Приутюживаем ее с изнаночной стороны.
[393x700]

Платье складываем по линиям середин переда и спинки, скалываем и осноравливаем (подрезаем уточненную) линию горловины, проймы, выреза-капельки, линию низа.
Припуск низа обрабатываем швом вподгибку с закрытым срезом: подгибаем на 0,5-1 см, затем на 1,5. Застрачиваем.
[393x700]

Стачиваем и обметываем плечевые швы, припуски разутюживаем.
[393x700]

выкраиваем полоску для петельки-рулика шириной 2-2,5 см, застрачиваем, выворачиваем спец. приспособлением (можно крючком для поднятия петель) или закрепив нитку с иголкой и вытягивая наружу, пропустив иглу с ниткой внутри. Приутюживаем рулик.
[500x310] [500x280]

Для обтяжки пуговицы выкраиваем круг диаметром в 3 раза больше, чем диаметр пуговицы, пропускаем по краю стежками «вперед иголку», стягиваем, зашиваем, закрепляем.
[500x280] [500x280] [500x357]

На подкладке стачиваем рельефы, средний шов спинки, боковой левый шов (т.к. подкладка швами наружу – к телу чистая обработка, и все швейные операции зеркальны относительно основного материала). Стачиваем левый боковой шов на юбке, правый оставляем свободным
[393x700]

Припуски швов подрезаем ножницами «зиг-заг», разутюживаем.
[393x700]

Присбариваем верхний срез юбки, прокладывая 2 параллельные строчки на максимальном натяжении верхней нити, стягиваем до получения нужного размера по талии.
[393x700]

Стачиваем лиф подкладки и юбку. Припуски подрезаем, заутюживаем.
[393x700]

Стачиваем плечевые швы, припуски подрезаем ножницами «зиг-заг», разутюживаем
[393x700]

Накладываем припуски бокового шва подкладки на участке молнии (складываем платье и подкладку лицевая с лицевой), притачиваем.
[393x700]

Стачиваем оставшийся ниже участка молнии боковой шов на подкладке, припуски подрезаем, разутюживаем.
[393x700] [393x700]

Низ подкладки должен быть на 5 см короче, чем низ изделия. Уточняем длину, застрачиваем низ подкладки швом вподгибку с закрытым срезом, приутюживаем.
[393x700]

Из основного материала раскраиваем косую бейку шириной 2,5-3 см для обработки горловины, капельки и пройм. По горловине и вырезу- «капельке» прокладываем стабилизирующую строчку (длина стежка максимальная, натяжение обычное).
[445x333]

Приметываем петельку к левой стороне капельки, отступая от верхнего края 1 см (на обработку горловины). Я не сфотографировала, поэтому покажу схематично, как правильно расположить петельку, надеюсь, понятно.
[448x381]

Приметываем по срезу капельки косую бейку, притачиваем.
[500x280]

Отгибаем на изнаночную сторону, выметываем кант по краю. Если нужно подрезаем ширину косой беки до 1-1,2 см
[500x280]

Подгибаем ее свободный край, заметываем и настрачиваем. Косая бейка видна с изнанки, на лицевой стороне только строчка. Приутюживаем.
[393x700]

Подгибая концы косой бейки внутрь (для чистой обработки участка застежки на петлю и пуговицу сзади), аналогично обрабатываем горловину. Приутюживаем.
Пришиваем пуговицу.
Для обработки правой проймы, косую бейку нужно стачать в кольцо, далее обработка аналогична. Для обработки левой проймы, в которой расположена молния, концы косой бейки подгибаем внутрь для чистой обработки. Далее обработка аналогична. Приутюживаем.
[500x280]

Утюжим готовое платье.

Надеюсь, МК будет вам полезен, и вы сошьете по нему не одно платье. :)
Всем творческих успехов и вдохновения.
[358x700] [380x693]

[510x910]

[700x175]