Представьте себе вполне обычную ситуацию: вы только что стали счастливым обладателем собственного садового участка. Но не освоенного, на котором все уже давно посажено и благоухает, а настоящей целины либо участка настолько запущенного, что под категорию «освоенный» он уже давно не тянет.

В таком случае в вашем распоряжении окажутся кусты, камни и сплошной дерн. А вместо всего этого вы в ближайшем будущем планируете увидеть сказочный садик. Что же, все невозможное возможно, были бы только силы, знания и страстное желание осуществить свою мечту.

Но как обычно поступают все начинающие садоводы? Либо вручную начинают вскапывать простирающуюся перед ними целину, либо просто нанимают тракториста для перепахивания участка. И то, и другое совершенно неразумно. Вскапывание вручную потребует нечеловеческих сил и упорства и займет не один сезон, хотя таким образом вы и сможете методично выбрать все корни и камни из поверхностного слоя грунта. Перепахивание почвы трактором чаще всего вообще бессмысленно, поскольку в этом случае дерн и камни окажутся перемешанными, а корни и кочки – еще и разрезанными на множество более мелких корешков, и в дальнейшем потребуется весь этот грунт вновь перелопачивать (на этот раз уже вручную) и выбирать все камни и корни. Причем корни выбрать будет уже гораздо труднее по причине того, что они окажутся разрезанными. При этом в обоих случаях конечный результат окажется плачевным, так как пройдут десятилетия, прежде чем вы сможете похвастаться первыми кабачками и первым укропом. Про все остальное уже и говорить не приходиться.

Причина столь печального положения дел кроется в том, что при традиционном подходе к освоению участка перед начинающими садоводами встает несколько проблем:

1. Полное отсутствие плодородного гумусного слоя – наша уральская почва, вернее, то, что останется после тщательного обтрясывания дерна, в действительности, почвой не является – это подзол. На нем могут расти наши неприхотливые сорняки, но для садово-огородной деятельности он абсолютно не подходит. Да и слой этого подзола невелик – всего 3-5 см. А яблоне нужно порядка 1-2 м плодородной почвы, моркови – до 30 см и т.д.

2. Необходимость переработки целых гор многолетнего дерна. Обычно такой дерн принято отправлять в компостную яму – большинство новичков стоически вырывают на своем участке подобную яму, быстро заполняют ее дерном и благополучно о данной яме забывают, что и неудивительно, ведь дерн сам по себе (то есть без добавок другой органики) может перегнивать до трех лет и даже более. Часть новичков пытаются дерн сжигать. Оба решения очень трудоемки и совершенно неразумны, потому что для формирования грунта на участке нужна органика (причем не через три года, а сразу, сейчас), ведь без нее ничего расти не будет. А дерн при правильном использовании как раз и представляет собой достаточно неплохую органику.

3. Каменистый грунт. К сожалению, под тонким слоем подзола у многих на участках скрывается каменистый грунт, а то и настоящие скалы. Если это ваш случай, то вам с каждого квадратного метра площади, если вы пойдете традиционным путем (то есть будете вскапывать целину), придется вывернуть целую гору камней. Таким образом будет получен необходимый исходный материал для заливки фундаментов, но не почва, поскольку после отрясания дерна и отсеивания камней останется примерно трехсантиметровый слой подзола и ничего более.

В итоге при обычной технологии после огромных трудов в течение нескольких сезонов на участке оказываются горы камней и дерна и тонкий слой подзола, гордо именуемого почвой. При этом об урожае пока еще и речи нет, ведь реальные посадки можно будет сделать только после окончания полной перекопки участка, его выравнивания либо террасирования, внесения какой-то привозной органики и составления проекта собственного сада. Увы, посаженные растения (несмотря на предшествовавший посадке титанический труд) на подобной почве своим видом не радуют и урожаев не приносят, потому что плодородного грунта как не было, так и нет. В конечном итоге у многих новичков руки просто опускаются, другие продолжают ежегодно завозить на участок торф и навоз и, в конце концов, лет через десять все же получают более-менее приемлемый грунт, уже позволяющий что-то выращивать. Но на это уходят годы и годы жизни и очень много сил …

В то же время хочется иметь все сейчас и сразу, причем с минимумом усилий – и это до определенной степени правильно. Зачем затрачивать годы жизни на почти бессмысленный труд, если процесс можно и ускорить и существенно облегчить, подойдя к делу не совсем традиционно. Конечно, вырастить в первый год (то есть на дерне) высокорослые помидоры у вас вряд ли получится, хотя 1-2 растения и можно, посадив их в старые бочки, если таковые вам удастся раздобыть. Однако есть культуры, позволяющие получить при определенной технологии вполне приемлемый (для новичков) урожай уже в первый год освоения участка. Каким способом – вот об этом и поговорим.

Предварительная подготовка участка
[показать]
Разумеется, прежде, чем высаживать что-то на дерне, все равно придется провести кое-какие предварительные работы. А именно: удалить выпирающие вверх камни, чтобы поверхность стала относительно ровной; удалить кустарники, если таковые на участке произрастали, а также пни. Конечно же, придется привезти по одной машине навоза, выветрившегося (то есть некислого) торфа и опилок и пару десятков пакетов комплексных удобрений, имеющих в составе биогумус, например, удобрения «Исполин». А если вы планируете посадку десятка кустов помидоров и кустовой фасоли, то еще и соответствующее количеству кустов число пакетов готового почвенного грунта. Также придется вручную вскопать небольшой клочок своего участка – это требуется лишь для того, чтобы получить несколько ведер подзола для добавления его на гряды. Можно этого и не делать, но в таком случае придется раздобыть соответствующее количество ведер листовой земли в лесу. Это несложно, если брать землю у старых разрушающихся пней, где ее обычно довольно много.

Первые посадки
Следует сказать, что без нормального почвенного слоя нельзя вырастить никакие корнеплоды: свеклу, морковь, репу, редьку, корневую петрушку и т.п. Но ничего страшного, посадите эти культуры на следующий год – не все же сразу. Зато при желании можно получить первые урожаи кабачков и тыкв, картофеля, ранней капусты, зеленных культур (укропа, салата, листовой петрушки, листовой репы, листовой горчицы, лука на перо), репчатого лука из севка и даже низкорослых томатов и фасоли.

Кабачки и тыквы
И кабачки, и тыквы обожают расти на компостных кучах, которые при наличии торфа, опилок и навоза вполне можно сформировать прямо на дерне. Как это сделать? Есть два варианта.

Первый вариант. Можно сформировать высокую компостную грядку. Для этого вначале огородите старыми досками или иным подручным материалом небольшую территорию (размером примерно 2х1 м). Затем прямо на дерн уложите измельченные ветви удаленных кустарников и иной древесный органический мусор (щепки, кору и т.п.), собранный в ходе предварительной подготовки участка. После закройте все это слоем более мелкой и быстрее гниющей органики. В ее роли могут выступить многолетние высокорослые травянистые растения типа иван-чая, собранные на участке или возле него, или дерн. Следующим слоем уложите слой навоза и сделайте в нем лунки. Присыпьте всю поверхность, включая и лунки, слоем опилок и, наконец, слоем торфа. В завершение добавьте в лунки одну горсть удобрения с биогумусом и заполните лунки до уровня поверхности грядки слоем торфа с подзолом в соотношении 1:1, тщательно перемешайте содержимое лунок. Затем хорошо пролейте грядку водой и закройте пленкой – последняя операция необходима для того, чтобы избежать быстрого пересыхания грунта. После окончания всех этих операций сделайте в пленке на месте лунок отверстия, высадите в них рассаду кабачков или тыкв и полейте их.

Второй вариант. Можно пойти другим путем и на слое дерна сформировать небольшие компостные мини-грядки в виде миниатюрных компостных куч, которые огораживать досками не потребуется. Для одной такой грядки нужно по ведру дерна и навоза – нижним слоем уложите дерн, затем навоз, в котором сделайте большую лунку и все густо присыпьте несколькими горстями опилок. Затем в лунку насыпьте полведра смешанной с торфом лесной земли или подзола, добавьте одну горсть удобрения с биогумусом и содержимое лунки тщательно перемешайте. Таких куч можно сформировать несколько, разместив их на некотором расстоянии друг от друга – так, чтобы в дальнейшем растениям было достаточно свободно. Затем все кучи требуется хорошо пролить водой из лейки, чтобы добиться тщательного увлажнения всех компонентов, и укрыть их пленкой. На каждую кучу нужен свой кусок пленки. По краям ее нужно придавить камнями, чтобы не сносило ветром. В середине каждой мини-грядки сделайте небольшое круглое отверстие, высадите в него одно растение кабачка или тыквы и полейте их.

В обоих случаях урожай будет хороший. Правда, за сезон придется несколько раз подкормить растения золой и удобрениями («Пикса», «Исполин», «Кормилец» и т.п.). А если перед посадкой в каждую лунку зарыть по пакету долгодействующего удобрения под маркой Апион, то урожай и вообще окажется отменным (даже без всяких подкормок).
[показать]
Картофель
При выращивании картофеля по дерну наиболее перспективен вариант посадки клубней на растущих холмах, позволяющий получить уже в первый год небольшое количество клубней и одновременно сформировать некоторый объем плодородной почвы, которая в дальнейшем потребуется для формирования гряд.

При таком варианте посадки в тех местах, где вы планируете разместить клубни, нужно в слое дерна вырыть небольшие лунки. Лунка должна иметь такой размер, чтобы в ней на первое время могли разместиться корни растения. В эти лунки насыпьте хотя бы немного лесной почвы или подзола, а также торфа и по горсти золы и комплексного удобрения. А затем посадите в лунки пророщенный картофель и полейте их. По мере отрастания картофельной ботвы вместо привычного окучивания (ведь окучивать нечем, поскольку почвы еще просто нет) потребуется засыпать каждый картофельный куст слоем листового опада, перемешанным с небольшим количеством удобрений (идеально добавлять к опаду немного биогумуса) и торфа. В качестве последнего, верхнего слоя хорошо подойдет слой скошенной травы. В результате картофель должен оказаться полностью окученным, но не почвой, а заменяющей ее органической смесью. При этом нужно помнить, что заменяющий почву органический слой быстро пересыхает, поэтому поливать посадки придется регулярно. В итоге к осени у вас будет вполне реальный шанс полакомиться свежим картофелем.

Преимущества данного метода заключаются в том, что на момент посадки картофеля вам нужен минимум почвы, которой на участке пока немного. И лишь постепенно – по мере роста растений – потребуется увеличение слоя, что уже вполне реально, причем не за счет почвы (ее в течение первого лета еще не будет), а за счет разнообразной органики. Ее вы при желании можете собирать постепенно – можно набрать в соседнем лесу листового опада, накосить траву на ближайшем лугу и т.п.
[показать]
Ранняя капуста, зеленные культуры, репчатый лук из севка
Все эти растения можно вырастить даже при минимальном количестве имеющейся почвы на высоких компостных грядах, сформированных прямо на дерне. Конечно, урожай будет гораздо меньше, чем на нормальной плодородной почве, но все же он обеспечит вас желанной зеленью и некоторым количеством лука и капусты, вполне достаточным для готовки на даче.

Технология подготовки компостных гряд в этом случае сходна с той, что применяется для высоких компостных гряд, используемых под кабачки и тыквы. Отличие лишь в том, что здесь гряда может быть ниже (то есть в ней не требуется нижний слой из веток, хотя он может и присутствовать). Кроме того, не нужны лунки, а верхний слой должен представлять собой торф, смешанный с подзолом и биогумусом (при выращивании капусты обязательно потребуется еще добавить к данной смеси золу). Не нужна и пленка, ведь ее тут никак не уложишь, разве что можно закрыть пленкой боковые фрагменты гряды. Правда, отсутствие пленки потребует более активных поливов, но тут уж ничего не поделать. Кроме того, следует заметить, что при посадке капусты разумнее уложить в лунки по пакету Апиона (урожай окажется заметно больше) и замульчировать поверхность гряд измельченной корой, что позволит уменьшить количество поливов и рыхлений.
[показать]
Низкорослые помидоры и кустовая фасоль
При очень большом желании в первый год освоения участка можно даже получить небольшой урожай томатов и фасоли. Правда, томаты могут быть только низкорослыми, фасоль – кустовой, а количество кустов данных культур совсем невелико, так как для этих растений необходимо довольно большое количество плодородного грунта, а его ведь нет, значит, придется покупать готовые почвенные смеси. И, конечно же, фасоль будете выращивать на лопатку, а не на зерно.

Для посадки этих культур потребуется сформировать высокую компостную гряду, но не совсем так, как это делалось для кабачков, поскольку корни томатов и фасоли не должны касаться навоза. Вначале предполагаемую территорию огородите старыми досками или иным подручным материалом – при формировании гряды учитывайте, что на нее придется устанавливать переносной парник из дуг, поэтому размеры гряды должны быть определены с учетом размеров парника. После этого прямо на дерн слоями сложите любые имеющиеся древесные отходы (измельченные ветки, щепки, кору). Далее уложите слой навоза – в данном случае он нужен только для обогрева гряды – и присыпьте его опилками, затем уложите слой торфа, а потом – слой присыпанных известью листьев либо слой скошенной травы, либо слой дерна. Если используете дерн, его следует прикрыть тройным слоем газет. Потом сформируйте глубокие лунки и всю поверхность гряды присыпьте слоем торфа, но лунки при этом должны оставаться видимыми. После этого в каждую лунку засыпьте по пакету купленной в магазине почвенной смеси с биогумусом, добавьте по горсти золы и 1 столовую ложку комплексного минерального удобрения, потом еще примерно по полведра листовой земли (ее можно принести из леса) или подзола, раздобытого у себя на участке. Все содержимое каждой лунки очень тщательно перемешайте и затем высадите в них рассаду томатов и/или фасоли. После завершения высадки и полива растений замульчируйте почву вокруг них измельченной корой или листовым опадом, установите дуги парника и закройте его пленкой. Такой парник позволит уберечь растения от весенних и раннелетних заморозков либо слишком холодных ночей. В дневное время пленку потребуется полностью откидывать.
[показать]
Осенние работы
К осени дерн под компостными грядками и на картофельной плантации частично перегниет, ведь он все лето проведет под толстым слоем различных органических материалов и при регулярном поливе, а значит, вскапывать вам его придется с намного меньшими затратами собственного труда. Кроме того, из задействованной в формировании гряд органики вам удастся получить некоторое количество компоста (пусть и не до конца разложившегося, но это не особо принципиально). Конечно, в дерне останутся еще фрагменты особенно крупных корней, а также корни наиболее вредных сорняков типа мать-и-мачехи, пырея и т.п., но это будет уже далеко не тот дерн, что был весной, и перекапывать его будет уже на порядок проще и быстрее.

Если ваш участок представляет довольно ровную поверхность, то, разрушив импровизированные гряды и выровняв граблями поверхность, можно будет приступать к обычной перекопке. А здесь уже никаких особенных нюансов нет: копаете, убираете выступающие камни и корни явно не желающих сгнивать многолетних сорняков. А затем, учитывая, что слой почвы у вас пока совсем невелик, опять формируете все те же высокие гряды – вполне возможно, что уже большую часть из них удастся разместить на постоянном месте.

Если участок на холме, то все окажется гораздо сложнее – придется подумать о террасах и создать опорные стенки для намеченных террас. На первое время можно возвести временные опорные стенки с сухой кладкой из обычных, вытащенных в процессе перекопки камней. После этого на каждой из террас разровняйте почву, разрушив грядки, а затем проведите обычную перекопку. И затем вновь сформируйте высокие гряды для посадок следующего сезона, но уже на террасах.

Кроме того, осенью желательно будет подготовить посадочные площади для смородины, крыжовника и малины, а также разнообразных многолетних растений: ревеня, щавеля, эстрагона и т.п. Для этого во вскопанном плодородном слое сделайте ямы – они должны быть небольшими (до скального грунта), а поверх них насыпьте холмы (нижний слой холмов может быть из разнообразной органики, а верхний – из почвы). Следующей весной в центр каждого из холмов вы сможете высадить приобретенные растения – осенью посадки делать не стоит, т.к. на холмиках зимой растения вполне могут замерзнуть. В течение следующего лета вам придется подумать о заполнении пока пустого пространства между холмиками с ягодниками и многолетними травами появляющейся органикой, чтобы к осени растения располагались уже не на холмиках, а на ровной поверхности. Тогда следующей зимой они уже не замерзнут, а когда корни растений выйдут за пределы изначально сформированных холмов, их уже будет ожидать там не чистый воздух, а плодородная почва, успевшая сформироваться из заложенной органики.

Если же особого желания вскапывать весь участок у вас пока не появится, то можно еще год провести, используя описанные выше импровизированные компостные гряды, разрыхлив только верхний слой на них плоскорезом и добавив новой органики. В этом случае перекапывать уже практически разложившийся дерн в следующем году вам будет еще проще.

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург

Источник:http://www.floraprice.ru/2010/03/ogorod-na-skoruyu-ruku-chast-2/