Сегодня поговорим о таком направлении – даже не хэнд мэида – ремесла, как выпиливание лобзиком по фанере или дереву. Поговорим и даже попробуем сделать что-нибудь, узнаете как сделать светильник своими руками, который можно повесить в доме или на балконе. Если упереться в консерватизм и начать разделять «промыслы» по гендерному признаку, наподобие обязанностей по дому, то выпиливание и прочие работы с деревом я бы поставил приоритетным для мужчин. Что может дать Вам такое занятие на досуге, как выпиливание – резьба по дереву лобзиком? Давайте рассмотрим по принципу наличия «плюсов» и «минусов».
Минусы резьбы по дереву лобзиком.
Обязательная уборка рабочего места пылесосом в течение 10-12 секунд (если это кого-то испугает).
Плюсы резьбы по дереву лобзиком.
Ну, во-первых, затраты, если их так можно назвать, минимальны. Ручной лобзик с набором для работ по выпиливанию и парой десятков пилок (на техническом языке именуемых полотнами) обойдется Вам в три международные единицы максимум! За лист фанеры, толщиной 4 миллиметра и имеющий площадь 1525х1525 миллиметров, которого, при экономном и рациональном использовании, хватит на несколько крупных или пару десятков мелких поделок, придется заплатить шесть евро. Такой же площади, но немного толще (семь миллиметров) будет стоить десять евро.
Во-вторых, резьба по дереву лобзиком, имеется ввиду простым, а не электрическим, при наличии первичных навыков, подобно медитации – Вы полностью концентрируетесь на работе. На первый взгляд работа может показаться монотонной, но поверьте опытному резчику – каждую секунду Вы будете видеть и наслаждаться тем, как из простого листа фанеры рождается Ваше произведение. Это Вы его таким задумали и сами делаете! Эти минуты, по банальности можно сравнить только с получением зарплаты – работаете на протяжении какого-то времени и за это получаете ценность.
В третьих – это, непосредственно, тренировка и самосовершенствование. Выпиливая мелкие элементы и сложные детали, Вы тренируете моторику и концентрацию, а, не давая себе опустить руки после облома (в самом, что ни на есть, прямом смысле этого слова) очередного хрупкого элемента и, начиная работу заново, Вы воспитываете в себе силу воли и стремление к победе.
Четвертый плюс – это, конечно же, экономия на покупке элементов декора и дизайна интерьера за счет изготовления эксклюзивных вещей. Только Вашей фантазией будут ограничиваться формы и размеры поделок. А они могут быть плоскими, толщиной всего в фанерный лист, и объемными, состоящими из множества элементов; маленькими фигурками, размером со спичечный коробок, и огромными – на всю стену – деревянными «гобеленами».
И наконец – возможность заниматься резьбой по дереву лобзиком в любом возрасте. Даже дети могут почувствовать, каким захватывающим может быть выпиливание лобзиком по дереву.
Давайте проверим.
Чтоб сделать светильник своими руками нам понадобятся:
- никогда не занимавшийся выпиливанием ребенок (Вы можете выступить в его роли, если никогда не работали с лобзиком)
- небольшой кусок фанеры (для пробного занятия хватит листа 100х100 миллиметров)
- лобзик с парой запасных пилок
- несколько надфилей (треугольного и круглого будет достаточно)
- приглянувшийся Вам рисунок (можно взять открытку, журнал или комикс)
- копировальная бумага
шило или дрель со сверлом по дереву диаметром 3 миллиметра рабочая поверхность (стол или табуретка).
Типичный ручной лобзик, используется для резьбы по дереву.
Если для выпиливания Вам придется отрезать кусок от целого листа фанеры, то постарайтесь подобрать фрагмент с минимумом сучков и неровностей текстуры на нем. А при условии, что выбирать особенно не из чего, постарайтесь мысленно представить рисунок на фанере, поместив его так, чтобы изъяны при работе отрезались.
Резьба по дереву лобзиком – как сделать первый пропил?
Начнем с простого, хотя это не означает, что я буду предлагать Вам выпиливать ровные кружочки или четкие углы до появления дыма от фанеры и лобзика, как многие другие. Будете учиться на своих ошибках, а я постараюсь советами и примерами максимально сократить их.
Итак, выберите понравившийся рисунок – желательно, чтобы фигура была не сплошная, а имела элементы вырезов, например, фотомодель, демонстрирующая наряд в характерной позе «рука на талии». Предлагаю остановиться на эскизе «фигурке в рамке» – так мы сможем одновременно попрактиковаться в выпиливании контура и внутренних элементов.
Практиковаться лучше на таких несложных поделках
Поделка будет смотреться опрятнее и станет больше походить на работу профессионала, если ее обработать «шкуркой» – мелкозернистой наждачной бумагой. Лучше всего это сделать до выпиливания, чтобы случайно не отломить мелкие детали изделия.
Далее собираете «бутерброд» из фанерного хлеба, масла-копирки и рисунка-колбаски. Скрепляете по углам кнопками так, чтобы рисунок и копирка были натянуты и плотно прижаты к фанере. Как в детстве, очерчиваете по контуру эскиз и все значимые в нем детали, чтобы перенести рисунок на фанеру. Предлагаю после окончания выпиливания лобзиком модели снабдить ее подставкой, чтобы потом ее можно было поставить на самое видное место в серванте. Для этого к самой нижней точке фигуры пририсуйте прямоугольник, шириной около сантиметра и глубиной, равной толщине фанеры.
Если к концу занятия у Вас останется чувство незаконченности работы, можно заранее подготовить будущую поделку к ретушированию, обведя внутри контура мелкие элементы и грани расцветок.
С какой стороны начинать выпиливать – для простой фигуры не имеет принципиального значения.
Плавность движения
На первых этапах обучения, как и во многих других начинаниях, особое внимание необходимо уделить технике выпиливания, потому что от того – как будут выглядеть Ваши первые штрихи в первые полчаса работы, зависит дальнейшая техника резьбы лобзиком. Другими словами – как привыкнете, так и будете работать постоянно, и переучиться будет проблемно.
Для начала расположите рабочий материал на уровне чуть ниже плеча – так рука с лобзиком будет уставать намного медленнее. Далее необходимо определиться с областью работы и если Вы решили сначала выпилить внутренние элементы, то Вам нужно будет просверлить отверстия, чтобы пропилом не нарушить контур и целостность работы. Теперь необходимо натянуть полотно в лобзике. Для этого можно использовать рычаг-эксцентрик, входящий в комплект. Если же его нет, то поступите следующим образом: прикиньте пилку к ушкам-зажимам лобзика, оставляя равные концы с краев, и зафиксируйте с одной стороны полотно в лобзике зубцами к рукояти. Затем поместите лобзик между колен, сдавите его так, чтобы расстояние между зажимами сократилось на 10-15 миллиметров, и зафиксируйте второй конец полотна.
Важно натянуть полотно так, чтобы оно не болталось перпендикулярно натяжению, но в то же время не было натянуто слишком туго – это может стать причиной того, что при неаккуратном движении лобзиком полотно лопнет.
Резьба по дереву лобзиком по характеру движений существенно отличается от распиливания, к примеру, рейки или штапика с помощью ножовки или пилы. Не столько силой нажима, сколько амплитудой колебания – они не должны быть размашистыми, иначе возникнет опасность отклонения пилки от намеченной линии из-за минимального контроля лобзика.
Специалисты советуют при выпиливании лобзиком вращать только материал, но несоблюдение этого правила совсем некритично (я пропилил не одну сотню метров фанеры, изготавливая замысловатые фонари (о которых я тоже расскажу), вращая не материал, а лавируя лобзиком.)
Несильно нажимая полотном на материал, совершите несколько движений лобзиком вверх-вниз. Проследите за поведением полотна и воздействием его на обрабатываемый материал. Для первого пропила выберите длинную пологую сторону.
Пока не привыкните к тому, как полотно продвигается по фанере, контролируйте свои движения, делая их плавными и мягкими. Со временем Вы приспособитесь ко всем нюансам и сможете быстро пропиливать десятки сантиметров за считанные секунды без потери качества.
В любой сложной фигуре обязательно встречаются резкие изменения в траектории выпиливания. Чтобы изящно «пройти» такой изгиб необходимо, дойдя до конечной точки первой линии, немного «постоять» на ней. «Постоять» – не означает прекратить работу. Вы просто продолжаете пилящее движение лобзиком, не перемещая его вдоль плоскости заготовки, а постепенно поворачивая полотно вокруг своей оси в сторону следующей линии. В сложных фигурах с большим количеством острых углов я советую, после нанесения рисунка на фанеру, просверлить в углах отверстия для упрощения разворота лобзика.
Итак, Вы спокойно и благополучно закончили выпиливать фигуру по контуру. Теперь осталось выпилить внутренний сегмент. Процедура похожая: фиксируете один край полотна, продеваете полотно в заранее просверленное отверстие нанесенным рисунком в противоположную сторону от рукоятки лобзика и зажимаете второй конец пилки. Будете ли Вы в первую очередь выпиливать внутренние элементы или сначала выпилите фигуру по контуру – дело Ваше, но я посоветую вначале выпилить все внутренние детали.
Если Вы изначально уменьшите жесткость заготовки, вырезав контур, то при резьбе внутри изделия может усилиться ее вибрация, что может привести к неточным пропилам и даже обломам мелких частей композиции.
Модель фигуры вырезана. Теперь подготавливаем подставку для нее. Мне кажется, тематически для такой фигуры подойдет подставка в виде листа кувшинки. Рисуем ее на фанере, не забывая начертить по центру место под паз фигурки. Паз заранее уменьшаем, так как «расточить» его Вы всегда сможете, а вот совершить обратное действие будет проблемно.
После выпиливания узора из дерева желательно обработать все углы между плоскостями и распилом фанеры надфилем. Так мы уберем заусенцы и щепки, оставшиеся после работы полотном. Далее Вам остается только раскрасить изделие и собрать вместе фигурку и подставку.
Небольшой совет: после обязательной финальной обработки изделия лаком или другим влагозащитным средством, рисунки могут размазаться или вовсе поблекнуть и стать невидимыми. Чтобы избежать этого основной рисунок лучше наносить не карандашом, а машинкой для выжигания или разогретым паяльником, заточенным при помощи напильника.
Идеи для подарков
После того, как Вы освоите азы выпиливания лобзиком по дереву, Вы всегда сможете удивить близких и родных оригинальным и уникальным подарком, например, брелоком на связку ключей или чехол для сотового телефона. Для таких работ лучше всего использовать фанеру толщиной от пяти миллиметров и выше. Это может быть как банальное сердечко-звездочка-человечек, так и инициалы владельца и даже полное имя! Имя или инициалы могут выглядеть как монолитная композиция, в которой каждая последующая буква, как бы выглядывает из-за предыдущей.
Также каждую букву можно выпилить лобзиком отдельно, а затем скрепить при помощи клея в правильном порядке или хаотично – пусть не сразу будет понятно – что там написано ;) Еще отдельно выпиленные символы (это не обязательно должны быть именно буквы) можно соединить в цепочку при помощи колец из проволоки.
Выпиливание и сборка «готического фонаря»
Вращающийся светильник может показать все свои четыре различные стороны
Меня всегда завораживали предметы быта, таящие в себе дух толкиенизма, поэтому я решил «отличиться» и выделить свой балкон среди всех остальных, придав ему именно такой антураж. Немного поразмыслив и объективно оценив свои возможности, было решено украсить его резными фонарями, которые были бы не просто красивой поделкой, видимой даже издалека, но могли бы светиться вечерами, создавая уют для моей семьи и спешащих домой прохожих.
Банально подвешивать или устанавливать их не хотелось, поэтому пришлось-таки дойти до строительного рынка и прикупить материал для держателей. Держатели – фермы, как мне показалось, должны были выглядеть массивными, следовательно – и доски для этого понадобились толщиной в 30 миллиметров и шириной в 100 миллиметров.
Раз было решено сделать электрические фонари, то помимо фанеры понадобятся:
- Много медного провода с сечением не более 0.5 квадрата;
- Патроны для лампочек;
- Цепь, сечением в 5 миллиметров (0.5 метра вполне хватит);
- Выключатель и разборную вилку для розетки;
- Клей («секунда» или ему подобный);
- Винт-крючки для пристегивания фонарей.
Вот так выглядит винт с крючком.
Начнем, как не сложно догадаться, с подбора рисунка (эскиза). Конечно, намного проще создать дизайн, если Вас или кого-нибудь из Ваших близких карандаш слушается беспрекословно. Хотя я и не обладаю подобным талантом, все же умудрился начертить рисунок на вольную тему.
Стенки фонаря не всегда могут быть похожими
При создании рисунка необходимо учитывать следующие моменты:
- Эскиз, в своих элементах, должен соответствовать «области применения» (наличие мелких деталей может привести к разлому всей конструкции при первом же сильном порыве ветра);
- Если Вы не собираетесь выпиливать какой-нибудь пейзаж или другой, несимметричный эскиз, то лучше нарисуйте половину рисунка относительно вертикали;
- Заранее заштрихуйте на рисунке те места, которые будут составлять основу орнамента и останутся нетронутыми лобзиком.
Учитывая все эти нюансы, приступаем к работе. Вначале нужно определиться с размером будущей поделки. Думаю, для стенок фонаря, в который будет вкручиваться лампочка, мощностью не более 150 Ватт, подойдут такие размеры: длинна нижней в 140 миллиметров, верхней – в 180 миллиметров, и боковой гранью, равной 220 миллиметрам. Размечаем на бумаге четырехугольник, рисуем на одной его половине эскиз и заштриховываем места, которые останутся нетронутыми. Затем выпиливаем заготовку из фанеры таких же размеров. Далее следует стандартная процедура переноса рисунка на заготовку через копирку, нанеся его на обе половины «зеркальным» способом.
Эскиз и готовая деталь
Приступаем непосредственно к выпиливанию лобзиком по дереву. Так, как контур у нас уже выпилен, нет необходимости выбора в том, какие детали выпиливать вначале – они все являются «внутренними». Чтобы не нарушать целостность «рамки» контура, делаем во всех выпиливаемых фрагментах по несколько отверстий с помощью сверла или шила.
Еще один совет: отверстия для «разворота» направления выпиливания лобзиком, особенно около острых углов, лучше делать на расстоянии 2-3 миллиметра от линии пропила – так Вы не вылезете за края рисунка, и у Вас всегда останется место для «маневра» лобзиком.
На свою первую из четырех «стенок» фонаря я потратил около двух дней – это с учетом замены не одного лопнувшего полотна. На последнюю стенку во втором фонаре ушло уже около двух часов. Обе поделки я закончил за четыре дня и, если Вы будете соблюдать основные правила резьба по фанере лобзиком, то у Вас будет такой же прогресс – а может и лучше. Кстати: подложите под место работы лист бумаги для того, чтобы после окончания работы можно было легко собрать опилки. Они Вам еще понадобятся.
Выпилив все четыре (а лучше сразу восемь – на два фонаря) стенки, их нужно скрепить так называемый «стакан». Для этого нам понадобится небольшой отрезок рейки, длинной около двадцати сантиметров. Его можно заменить пластиковым коробом для проводки желобом, стоимостью менее одного евро за два метра – его пластичность позволит «сыграть» сторонами при склеивании. Из него мы будем делать уголки для соединения стенок фонаря.
Смежные стороны будем соединять двумя такими уголками, поэтому всего их должно быть восемь. Делать их нужно небольшими, чтобы в итоге они были практически невидимы для непрофессионала. Порядок склеивания таков: сначала приклеиваете к стенке уголки, и только после того, как они буду крепко скреплены друг с другом, приклеиваете к уголкам вторую стенку. Располагать уголки нужно максимально вверху и внизу. Стенки надо приклеить так, чтобы они соприкасались – это позволит выдержать равность квадратов, образованных для «дна» и «крышки». Иначе впоследствии придется «попотеть», подгоняя детали друг к другу.
Совет: перед склеиванием обязательно «зашкурьте» на стенках до состояния «глянца» те места, к которым будете приклеивать уголки. Пластик протрите обезжиривающим средством (сойдет спирт из домашней аптечки или одеколон) и дождитесь высыхания.
Склеив четыре стенки в «стакан», Вы, конечно же, заметите угловатые швы на ребрах параллелепипеда. Не волнуйтесь и не пытайтесь сточить или срезать его – позже я расскажу Вам, как их можно аккуратно и быстро скрыть. Вот практически и получилось сделать светильник своими руками из дерева!
Пифагоровы штаны
Переходим к подготовке дна и крышки светильника. Тут Вам стоит определиться с конечной формой поделки – будут ли у нее верхняя и нижняя части одинаково заостренными, плоскими или же разными. Придется влезть в рубашку инженера и просчитать некоторые аспекты крепления патрона для лампы и подвешивания светильника. Плоское дно и крышку сделать проще, чем четырехстороннюю «крышку». Но если в плоском дне сделать красивые вырезы, гармонирующие со всей остальной композицией (а иначе никак нельзя – Вы же хотите, чтобы Ваши соседи просто засохли от зависти!), то сквозь них очень хорошо будет просматриваться патрон – а это уже не как не соответствует изначально задуманной тематике «готического» стиля. Поэтому давайте остановимся на «пирамидальных» крышке и дне. Вся сложность состоит в правильном вычислении размеров и поэтому сейчас, в течение пяти минут, мы с Вами убьем двух «зайцев» одновременно: одного – нужного нам и подходящего своим ценным мехом к незаконченной шубке, и второго – старого, абсолютно бесполезного, периодически вплывающего вместе с воспоминаниями о школьных временах.Речь пойдет о геометрических расчетах.
Обратимся к школьной программе по геометрии за шестой класс, а точнее – вспомним теорему Пифагора. Она гласит: в прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равно квадрату гипотенузы. Но ведь задуманные нами конусы крышки и дна имеют, ну ни как не прямоугольные треугольники в гранях – каким боком тут можно «прикрутить» теорему великого арифметика?
Все очень просто! Для начала определитесь – какой высоты будут «пирамидки» крышки и дна. Другими словами – на какое расстояние они будут выпирать от основного каркаса фонаря. Для этого возьмите «стакан», поверните его к себе любой выпиленной стороной, к противоположной стороне приложите линейку и на глаз прикиньте высоту будущей пирамиды. Дадим этой величине значение h. Далее придется немного «посоображать» или воспользоваться моим опытом.
Необходимо вычислить одну сторону пирамиды.
Длину торцевой стороны каркаса (она же сторона основания пирамиды фонаря/светильника) обозначим 2а. Высоту, опущенную из вершины грани пирамиды, назовем d. Получается, что нам необходимо вычислить стороны прямоугольного треугольника с вершиной, совпадающей с вершиной пирамиды, находящегося, как бы, в сечении половины пирамиды, если бы мы ее разрезали от середины одного основания до середины другого. Имея катеты, равные а и h, вычисляем:
d=√(a2+h2)
Теперь из середины основания грани пирамиды поднимаем получившуюся длину, равную d и от ее конца проводим ребра к краям основания. Это – грань пирамиды. Таких нам надо сделать четыре. Похожим образом вычисляем и выпиливаем лобзиком из фанеры вторую «пирамидку».
Совет: фонарь будет смотреться изящнее, если крышку сделать немного больше донышка и ее края будут выступать за края «стакана» на 2-3 сантиметра.
Склеить пирамидку удобнее, если сначала выложить четыре стороны в подходящую по размеру тарелку так, чтобы они приняли нужную форму, и на места стыков ребер граней просто положить фиксирующие уголки, с предварительно нанесенным на них клеем.
После того, как «пирамидки» застыли, нам нужно приклеить к каркасу фонаря донышко. Для этого необязательно прибегать к помощи уголков или иного, постороннего материала. Достаточно просто нанести клей на грани и прижать их. При аккуратной работе грани должны получиться ровными, и склеивание произойдет по всему периметру. Крышку приклеивать не будем – она должна получиться откидывающейся.
Столярная хитрость
У Вас в руках уже практически полноценный фонарь/светильник из дерева, но без крышки и с некрасивыми гранями. Настало время их «ликвидировать». Вернемся к тем опилкам, которые я Вас попросил не выбрасывать, ручаясь, что они еще понадобятся. С помощью их и простого клея ПВА делаем затирку (хотя ее можно заменить и продающейся в магазине шпатлевкой для древесины, но так не интересно).
Возьмите любую чашку, не волнуясь, что ее придется после этого выбросить – приготавливаемая смесь легко отмывается. Насыпьте в нее опилки и, помешивая лопаточкой, начните добавлять клей. Ваша цель – паста, по вязкости напоминающая картофельное пюре. Получилось? Не мешкайте – сохнет она довольно-таки быстро из-за впитывающего свойства опилок. Вам нужно буквально втереть эту смесь во все внешние швы «стакана» и «пирамидок». После высыхание Вам останется только отшлифовать углы. Если все сделаете правильно, то вещь, которая у Вас получиться, будет производить впечатление монолитности, то есть будет казаться, что ее вырезали из цельного куска дерева.
Не стоит забывать о капризах погоды и ее агрессивной к деревянным изделиям влажности. Даже в комнатных условиях обработанное дерево остается под угрозой разбухания и потери формы. Чтобы этого избежать просто обработайте все детали влагозащищающим средством, следуя инструкции от производителя.
Крепление крышки
Теперь необходимо присоединить крышку к почти готовому фонарю. Тут существует еще один нюанс: необходимо определиться с местом размещения в фонаре патрона для лампочки. Если Вы решили, что лампочка будет вкручиваться цоколем в донышко, то перед закреплением крышки, в стакане нужно разместить и зафиксировать патрон, пустив по внутреннему углу «стакана» очищенную от первого слоя изоляции пару проводов. Этот способ является более сложным в плане коммутации из-за вывода проводки наружу фонаря через всю конструкцию.
Учитывая все эти моменты, Вы решаете, что патрон лучше будет разместить непосредственно под крышкой. Поступаем следующим образом: в крышке, ровно посередине, просверливаем такое отверстие, в которое можно будет вставить прямой конец винт – крючка и продеть концы проводов. Разбираем патрон и присоединяем к контактной паре продетые через крышку провода.
Совет: для того, чтобы не утруждать себя лишними операциями по фиксации патрона к крышке, в колпачок патрона можно вставить винт-крючок и зажать подходящей по резьбе гайкой. В результате у Вас получится комбинированная крышка с патроном. Для большей надежности на место соприкосновения деталей можно нанести термостойкий клей.
Осталось сделать крышку подвижной. Для этого кладем крышку на фонарь так, чтобы ее края выступали равномерно, и отмечаем на двух противоположных гранях с внутренней стороны «пирамидки» тонкой линией место их соприкосновения со стенками фонаря. Вместо петли лучше использовать кусочек ткани длиной, равной половине длины верхней стороны стенки «стакана» фонаря и такой ширины, чтобы ее не было видно через выпиленный рисунок.
Половину ткани, мысленно разделенную вдоль, сначала приклеиваем к крышке, не заступая за отмеченную ранее линию. К противоположной стороне, по размеченной линии клеим кусок капроновой нити, сильно натянув ее. Даем высохнуть и клеим оставшуюся часть «петли» к стенке фонаря изнутри. В стенку фонаря, над которой оказалась приклеенная капроновая нить, с лицевой стороны, как можно выше вкручиваем небольшой саморез или вколачиваем сапожный гвоздик.
Совет: Ткань нужно приклеивать, не натягивая ее – так, чтобы оставался промежуток в 3-4 миллиметра. Это не позволит отрываться ткани при открытии крышки, одновременно плотно прижимая ее к фонарю в закрытом состоянии.
Способ крепления или куда повесить фонарь/светильник
Итак, у Вас уже есть изящный светильник из дерева сделанный своими руками, готовый к освещению дома, балкона или улицы – осталось его повесить и подключить. Расскажу Вам, как это сделал я, размещая конструкцию на балконе.
Вот так должна выглядеть вся конструкция после монтажа.С другой стороны балкона можно повесить “близнеца”
В верхней доске фермы, которая уже собрана, но еще не прикручена к стене и потолку, отступив от торца около пяти сантиметров, просверлил отверстие и продел в него провод. Поверх отверстия прибил стальную скобу (загнутый буквой «П» и заточенный с обоих концов гвоздь) продетую в крайнее звено цепи. В верхней и «стеночной» доске сделал углубление-желоб по всей длине, в котором проложил провод. Ферму наживил анкерами, подвесил и подключил фонарь и только потом прикрутил «намертво». Подобным способом можно подвесить фонарь и внутри помещения, уменьшив размер фермы или вовсе заменив ее на другой держатель.
Оригинально будет смотреться, если фонарь/светильник из дерева, вешать не на держатель, прикрепленный к стене под самым потолком, а на заранее распиленное вдоль старое дерево с подходящей для подобного веса веткой на верхушке. Установив такой светильник, например, в прихожей, Вы гарантированно «заступорите» впервые увидевших его гостей не на одну минуту :)
Помните об основных правилах выпиливания: при работе не сутультесь, не спешите и у Вас все получиться! Резьба по дереву лобзиком – работа не для слабонервных. Успехов!
Но что интересно никто так и не соберется это сделать 
