Во второй части продолжаю рассказывать как изготовить комбинированную сумку из кожи и фетра. Половина дела уже сделана, начинается самое интересное. Начало мастер-класса можно посмотреть .
По верху сумки есть обтачки под застежку, они называются фальдами. И таких деталей нужно выкроить четыре из фетра и четыре из спанбонда. Можно точечно приклеить спанбонд к фетру, можно просто сколоть детали булавками, можно использовать термотрансферную клеевую паутинку — любой вариант подходит.
На двух фальдах сделать от центра разметку для линии притачивания потайного кармашка. Детали мешковины кармана выкраиваются из фетра. Эти детали накалываются вдоль линии разметки кармана булавками, совмещая контрольные знаки и середины деталей, и настрачиваются двойной строчкой накладным швом. Расстояние между строчками 1 мм, первая строчка прокладывается от верхнего края мешковины на 1 мм.
После того как обе мешковины настрочены на фальды, детали складываются вместе и стачиваются небольшие участки швов с двух сторон, примерно 2-3 см. На фото эта строчка показана красным пунктиром.
Затем детали фальды отгибаются, прикалываются булавками и настрачивается строчка по линии входа в карман с двух сторон. Можно настрочить и две строчки на 1 мм друг от друга, если сохранять общий стиль отделки сумки.
Мешковины кармана скалываются между собой и карман обтачивается по контуру. Строчку нужно стремиться проложить от шва до шва, постараться подобраться, насколько возможно, близко под шов. Поскольку это фетр, он мягкий — это хорошо получается.
Деталей подкладки сумки всего четыре. Две из них притачиваются к средним фальдам, где обработан потайной кармашек. Поскольку одно отделение сумки на молнии, а второе отделение застегивается на магнитную кнопку, то с одной стороны можно сразу настрочить фальду на деталь подкладки. А вот со второй деталью требуется немного больше манипуляций.
На расстоянии примерно 3,5-4 см от бокового среза фальды ставятся рассечки, или контрольные знаки, мелом/мылом/швейным маркером. На кусок рулонной молнии, соответствующий по размеру детали фальды (длина молнии = длине фальды + 6-7 см), надевается бегунок и слегка опаливаются припуски тесьмы молнии. Далее молния подкладывается под рассечки таким образом, чтобы один конец уходил под шов со складкой (на фото — слева), а второй конец молнии на конце выходил из шва. То есть в конце строчки тесьму молнии нужно выпустить и прихватить за самый краешек (на фото — справа).
Оставшийся излишек молнии, хвостик не пока не трогать и не подрезать — он необходим для того, чтобы впоследствии отделение раскрывалось полностью и молния не стягивала стенки сумки в открытом состоянии.
После того как молния наживлена булавками, ее можно настрочить на фальду. А следующим этапом совместить с краем фальды срез верхнего края подкладки и настрочить фальду на подкладку. Надо постараться, чтобы строчка настрачивания фальды на подкладку легла точно в предыдущую строчку настрачивания молнии на фальду.
После того как подкладка настрочена, тот хвостик молнии, который попал между подкладкой и фальдой и ушел углом внутрь, можно немного срезать и опалить, чтобы молния не распускалась по тесьме и не цеплялась пружиной внутри за подкладку.
Если теперь с лица разогнуть фальды по шву, образуется удобный потайной карман сверху, под всякую мелочь.
Пока использованы только две фальды, и получилась стенка-средник с кармашком. Остается еще две фальды и два полотнища подкладки, которые далее будут соединяться, чтобы получить законченную подкладку. На одной из оставшихся фальд делается разметка под молнию и сама молния притачивается к краю фальды аналогично описанному ранее способу: один хвостик молнии заводится к краю со складкой, второй свободный хвостик молнии выпускается из-под шва. Затем к краю фальды притачивается полотнище подкладки, на которой обработан прорезной карман с фетровой рамкой.
Оставшаяся фальда настрачивается на оставшееся полотнище подкладки, и теперь концы фальд можно скрепить зажимами или булавками — в дальнейшем концы фальд попадут в швы, когда будет обтачиваться по контуру подкладка.
Здесь, ниже на фото, видно, что на свободном хвостике молнии пока тоже надет зажим. Я не останавливаюсь нигде на обработке этого конца молни, поскольку на этот кончик будет надет и прижат стопорным винтом готовый металлический концевик-зажим, в тон основной фурнитуре. Но если такой фурнитуры нет, то можно обработать конец молнии заглушкой из фетра либо кожи, чтобы молния не соскакивала и не раскрывалась.
Выше я показывала обработку кармана передней стенки, на фото есть заглушки на молнию из кожи. Здесь конец молнии можно обработать подобным образом.
На этом этапе пришла очередь клапана и поворотного замка. На коже выполняется разметка отверстия под верхнюю рамку замка. Затем отверстие прорезается макетным ножом, устанавливается рамка, она из двух частей — верхней и нижней. После установки усики рамки зажимаются с нижней стороны.
Рядом, на фотографии, видна магнитная кнопка. Эту кнопку также можно установить на свободные фальды, где нет молнии, как раз на этом этапе, пока еще не закрыты боковые швы и к местам установки кнопки удобно подбираться.
После установки фурнитуры на верхнюю часть клапана, сам клапан настрачивается на верхнюю часть задней стенки, согласно разметке. Свободный припуск шва клапана выстригается близко к шву, клапан отгибается, отколачивается киянкой, поскольку это кожа, и затем еще раз настрачивается на стенку, перекрывая первый шов.
На передней стенке сумки так же делается разметка под поворотный замок и устанавливается фурнитура. Снизу на стенке был приклеен кожкартон — вся фурнитура, и шов настрачивания клапана как раз попадает на эту прокладку из кожкартона, поэтому какие-то еще дополнительные усилители здесь не нужны. Еще на этой фотографии по верхнему краю видна разметка под точки установки ручек сумки — об этом речь пойдет далее.
Еще раз фото с установленными внутри отделения магнитными кнопками. Магнитные кнопки продаются с пластиковыми предохранителями-разделителями. После установки кнопки стоит снова надеть этот разделитель на кнопку. Поскольку кнопка магнитная, она довольно хорошо магнитится ко всему, в том числе и к платформе машины при шитье. Вот эти шапочки-разделители на данном этапе очень помогают в процессе работы и не дают прилипать деталям с кнопками к разным частям машины и платформы. На финальной стадии, когда сумка будет готова, этот разделитель можно будет снять.
Далее подкладка обтачивается по контуру. Еще на этой фотографии с изнанки видны усилители из кожкартона под магнитными кнопками.
После того как подкладка обтачана по краю, снизу она складывается на уголок, затем эти уголки настрачиваются примерно на 2,5-3 см от вершины угла — таким образом получается объем у подкладки.
Вот, наконец, вся подготовительная работа завершена. Большое количество деталей собраны в отдельные узлы, или блоки, и теперь начинается самое интересное — финальный, завершающий этап изготовления сумки.
На переднюю стенку накладывается донышко и скрепляется зажимами. Затем донышко настрачивается на стенку швом 1 см. После настрачивания можно выстричь излишек спанбонда со стороны кожи, подклеить припуск шва и настрочить донышко на стенку с лицевой стороны строчкой на 1мм от края (у нас в Питере такая строчка на швейном сленге называется «в пикюр») .
Далее донышко и строчки будут видны подробнее на фотографии, где сумка и донышко будут показаны с лица.
Все то же самое проделывается и с другой стороны донышка и стенки. Донышко накладывается на стенку, совмещая контрольные знаки, серединки и рассечки, и настрачивается на стенку, а затем еще раз настрачивается шов на донышке с лица.
Вот здесь как раз видны строчки на кожаном донышке и как они выглядят с лицевой стороны.