>Что вы знаете про Бутан?
11-05-2018 10:01
к комментариям - к полной версии
- понравилось!
Это цитата сообщения ulakisa Оригинальное сообщение
strong>
Что вы знаете про Бутан? Ну да, королевство. Исповедуют буддизм. Всё? Практически всё. Вот и мои познания заканчивались примерно на этом же уровне. И потому решили мы с друзьями пойти в Бутан. Наша небольшая компания раз в год пускается в дальнее путешествие, иногда довольно авантюрное.
Первое и главное условие – мы не туристы! Поэтому проложенные маршруты, унылые массовые экскурсии, автобусы, потные толпы с детьми и фотоаппаратами – это без нас. Как правило, мы составляем индивидуальный маршрут, проходящий по действительно диким местам. Там же, где наш маршрут неизбежно пересекается с местной цивилизацией, мы стараемся оказаться в двух её точках – на самом верху и в самом низу.
Составить такой маршрут и, главное, обеспечить осуществление задуманного – дело непростое и довольно дорогое, но я ещё ни разу ни о чём не пожалел.
Вообще, Бутан ещё несколько лет назад был полностью закрыт для посещения иностранцами. Сейчас открыли, но ты должен платить за это приличную сумму. Не помню точно, но что-то около двухсот долларов в сутки. За что? Куда? А на содержание Бутана. Не нравится – езжайте в Турцию.
«Бутан – страна, где ежегодно официально измеряется уровень счастья населения»
Не знаю, с помощью каких механизмов. Но по их данным выходит, что уровень счастья у них один из самых высоких в мире. Если не самый высокий. Возможно, так и есть – за две недели я ни разу не слышал, чтобы кто-то из местных в разговоре хоть чуть-чуть повысил голос, и спокойные улыбки не покидали их лиц. Это были улыбки не для нас, гостей-иностранцев, – это они так смотрят на мир.
Почти всё мужское население – монахи либо послушники, женщины выращивают рис.
Правит Бутаном действительно король – молодой и красивый, а жена его – просто красавица. Начал король с того, что посадил своего ближайшего родственника-коррупционера и пообещал в ближайшие годы соединить все деревни страны дорогами.
После этого он стал народным любимцем. Не знаю, правда, как пойдёт дело с дорогами – деревни часто стоят на вершинах гор, горы покрыты совершенно непроходимыми доисторическими лесами.
Истинный успех Бутана измеряется не валовым продуктом, а "валовым национальным счастьем"
Нет, кое-какие дороги есть. Построены они давно, и с тех пор человеческая рука их не касалась. Мы ехали по такой пару дней. Справа – ничем не огороженный обрыв, метрах в восьмистах внизу шумит река. Слева – стена, покрытая растениями из фильма «Парк Юрского периода».
Над головами нависают глыбы величиной со средний дом, некоторые из них уже обрушились на дорогу, завалив её на три четверти, и ты всё время ловишь себя на мысли: это случилось двадцать лет назад или только что? Ни человека, ни машины, ни указателя, ни дорожного знака.
Часа через четыре впереди замаячила табличка. Пока мы приближались, я гадал – что на ней может быть написано? «Камнепад»? «Снизьте скорость»? «Опасный участок дороги»? Я не угадал. Сквозь слой ржавчины на железном листе проступали слова: «ENJOY THE BEAUTY OF NATURE». А?
Монастыри расположены тут и там: их достаточно в долине, и архитектура их весьма своеобразна, при всей буддийской пряничной праздничности их отличает строгость и даже некоторая суровость форм – стены слегка наклонены внутрь, что искусственно усиливает масштаб, а маленькие редкие окна дополняют картину, и в общем не очень большое здание кажется огромным.
Но масса монастырей построены в таких недоступных местах, на таких горных обрывах, что непонятно не то, как их там построили, а то, как туда вообще забрались люди. Забрались, тащили вверх по бесконечному, иногда отвесному склону огромные камни, вырубали в скале площадку. Как? Почему здесь? Будда явился и велел.
Вообще, одна из загадок, которую я безуспешно пытался разгадать, выглядит так: представьте себе довольно крутое ущелье глубиной километра полтора – это если строго по вертикали. По дну ущелья бежит река, по узким её берегам убогие плантации риса. На самый верх ведёт тропка, которую я бы и тропкой назвать поостерёгся – так, направление. Наверху расположена деревня.
Каждое утро женщины, навьючив немыслимые корзины, легко бегут вниз по осыпающемуся скользкому склону – как раз они этот рис и выращивают. К вечеру – обратно, легко, как козочки, причём корзины их набиты чёрт знает чем. На ногах у них драные вьетнамки – не самая удобная обувь для хождения по горам, но это их совершенно не смущает.
Вопрос мой: а почему не построить деревню внизу, у воды? – встречал полное непонимание и даже сочувствие: там жили наши деды и прадеды, там монастырь. Да почему там? Ближе к солнцу, ближе к небу.
В одну из таких деревень нас и вознамерился повести наш проводник Ёши (мы для удобства звали его Ёжиком) – он клялся, что подъём будет некрутым и займёт часа два, от силы два с половиной. (Потом мы поняли, что он не врал – у местных этот маршрут столько бы времени и занял.)
По случаю нашего с ним появления в деревне планировалась специальная служба и огненная пуджа – обряд, оказавшийся невероятно похожим на нашу Масленицу со сжиганием чучела зимы.
Что вам сказать? Подъём занял семь с половиной часов. От дождя тропинка стала скользкой, как мыло, ноги постоянно срывались, и от долгого падения спасали только корни деревьев, густо росших по бокам. Я полностью использовал своё второе дыхание. Потом третье и четвёртое. Использование вышеперечисленных дыханий осложнялось ещё и тем, что мы находились где-то на трёх тысячах метров над уровнем моря и воздух был весьма разряжен.
Самый страшный момент ждал нас почти у вершины, когда вдруг показались чёрные дома деревни, мы ввалились в первый и без сил упали на дощатый пол. Мы не могли даже разговаривать друг с другом.
Через три минуты Ёжик, виновато покашляв, сообщил нам, что это ещё не его деревня – до его деревни ещё метров шестьсот вверх. И нас там очень ждут – мы припозднились. В этот момент я понял, что убить человека в принципе, наверно, совсем несложно. Но мы не убили Ёжика – у нас не было на это сил. Мы встали и пошли.
Перед деревней выстроились все жители в праздничных одеждах. Они пели и танцевали. Стоя под мелким дождём, мы выдержали и это. Потом резко стемнело, нас отвели в дом, где мы снова рухнули на доски пола, не раздеваясь, и застыли. Нам несли какие-то матрасы, принесли горшок с супом – мы не могли пошевелиться.
Ночью я узнал две вещи: во-первых, блохи, оказывается, кусают не всех. Во-вторых, непрерывная ночная буддийская служба с пением, тарелочками, барабанами и невероятно громкими и страшными тибетскими трубами – таким звуком архангел провозгласит когда-нибудь конец света – вот эта служба, накладываясь на полуобморочное состояние измученного организма, рождает в подсознании невероятные картины. Служба шла в нашем же доме за занавесочкой, и ничего изменить было невозможно. Это был потрясающий опыт – духовный и физический.
А утром мы выползли из дома на обрыв – от вчерашнего дождя не осталось и следа – и поняли, почему местные жители много веков живут на вершине. Но, чтобы ощутить эту красоту, там надо оказаться – фотографии бессильны.
Иногда ночью, когда за окном стучит дождь, я сквозь полусон слышу спрятанную в этом дожде бесконечную и монотонную буддийскую мантру. И сразу становится очень спокойно – они поют.
Автор: Андрей Макаревич
Это цитата сообщения ulakisa Оригинальное сообщение
strong>
Что вы знаете про Бутан? Ну да, королевство. Исповедуют буддизм. Всё? Практически всё. Вот и мои познания заканчивались примерно на этом же уровне. И потому решили мы с друзьями пойти в Бутан. Наша небольшая компания раз в год пускается в дальнее путешествие, иногда довольно авантюрное.
Первое и главное условие – мы не туристы! Поэтому проложенные маршруты, унылые массовые экскурсии, автобусы, потные толпы с детьми и фотоаппаратами – это без нас. Как правило, мы составляем индивидуальный маршрут, проходящий по действительно диким местам. Там же, где наш маршрут неизбежно пересекается с местной цивилизацией, мы стараемся оказаться в двух её точках – на самом верху и в самом низу.
Составить такой маршрут и, главное, обеспечить осуществление задуманного – дело непростое и довольно дорогое, но я ещё ни разу ни о чём не пожалел.
Вообще, Бутан ещё несколько лет назад был полностью закрыт для посещения иностранцами. Сейчас открыли, но ты должен платить за это приличную сумму. Не помню точно, но что-то около двухсот долларов в сутки. За что? Куда? А на содержание Бутана. Не нравится – езжайте в Турцию.
«Бутан – страна, где ежегодно официально измеряется уровень счастья населения»
Не знаю, с помощью каких механизмов. Но по их данным выходит, что уровень счастья у них один из самых высоких в мире. Если не самый высокий. Возможно, так и есть – за две недели я ни разу не слышал, чтобы кто-то из местных в разговоре хоть чуть-чуть повысил голос, и спокойные улыбки не покидали их лиц. Это были улыбки не для нас, гостей-иностранцев, – это они так смотрят на мир.
Почти всё мужское население – монахи либо послушники, женщины выращивают рис.
Правит Бутаном действительно король – молодой и красивый, а жена его – просто красавица. Начал король с того, что посадил своего ближайшего родственника-коррупционера и пообещал в ближайшие годы соединить все деревни страны дорогами.
После этого он стал народным любимцем. Не знаю, правда, как пойдёт дело с дорогами – деревни часто стоят на вершинах гор, горы покрыты совершенно непроходимыми доисторическими лесами.
Истинный успех Бутана измеряется не валовым продуктом, а "валовым национальным счастьем"
Нет, кое-какие дороги есть. Построены они давно, и с тех пор человеческая рука их не касалась. Мы ехали по такой пару дней. Справа – ничем не огороженный обрыв, метрах в восьмистах внизу шумит река. Слева – стена, покрытая растениями из фильма «Парк Юрского периода».
Над головами нависают глыбы величиной со средний дом, некоторые из них уже обрушились на дорогу, завалив её на три четверти, и ты всё время ловишь себя на мысли: это случилось двадцать лет назад или только что? Ни человека, ни машины, ни указателя, ни дорожного знака.
Часа через четыре впереди замаячила табличка. Пока мы приближались, я гадал – что на ней может быть написано? «Камнепад»? «Снизьте скорость»? «Опасный участок дороги»? Я не угадал. Сквозь слой ржавчины на железном листе проступали слова: «ENJOY THE BEAUTY OF NATURE». А?
Монастыри расположены тут и там: их достаточно в долине, и архитектура их весьма своеобразна, при всей буддийской пряничной праздничности их отличает строгость и даже некоторая суровость форм – стены слегка наклонены внутрь, что искусственно усиливает масштаб, а маленькие редкие окна дополняют картину, и в общем не очень большое здание кажется огромным.
Но масса монастырей построены в таких недоступных местах, на таких горных обрывах, что непонятно не то, как их там построили, а то, как туда вообще забрались люди. Забрались, тащили вверх по бесконечному, иногда отвесному склону огромные камни, вырубали в скале площадку. Как? Почему здесь? Будда явился и велел.
Вообще, одна из загадок, которую я безуспешно пытался разгадать, выглядит так: представьте себе довольно крутое ущелье глубиной километра полтора – это если строго по вертикали. По дну ущелья бежит река, по узким её берегам убогие плантации риса. На самый верх ведёт тропка, которую я бы и тропкой назвать поостерёгся – так, направление. Наверху расположена деревня.
Каждое утро женщины, навьючив немыслимые корзины, легко бегут вниз по осыпающемуся скользкому склону – как раз они этот рис и выращивают. К вечеру – обратно, легко, как козочки, причём корзины их набиты чёрт знает чем. На ногах у них драные вьетнамки – не самая удобная обувь для хождения по горам, но это их совершенно не смущает.
Вопрос мой: а почему не построить деревню внизу, у воды? – встречал полное непонимание и даже сочувствие: там жили наши деды и прадеды, там монастырь. Да почему там? Ближе к солнцу, ближе к небу.
В одну из таких деревень нас и вознамерился повести наш проводник Ёши (мы для удобства звали его Ёжиком) – он клялся, что подъём будет некрутым и займёт часа два, от силы два с половиной. (Потом мы поняли, что он не врал – у местных этот маршрут столько бы времени и занял.)
По случаю нашего с ним появления в деревне планировалась специальная служба и огненная пуджа – обряд, оказавшийся невероятно похожим на нашу Масленицу со сжиганием чучела зимы.
Что вам сказать? Подъём занял семь с половиной часов. От дождя тропинка стала скользкой, как мыло, ноги постоянно срывались, и от долгого падения спасали только корни деревьев, густо росших по бокам. Я полностью использовал своё второе дыхание. Потом третье и четвёртое. Использование вышеперечисленных дыханий осложнялось ещё и тем, что мы находились где-то на трёх тысячах метров над уровнем моря и воздух был весьма разряжен.
Самый страшный момент ждал нас почти у вершины, когда вдруг показались чёрные дома деревни, мы ввалились в первый и без сил упали на дощатый пол. Мы не могли даже разговаривать друг с другом.
Через три минуты Ёжик, виновато покашляв, сообщил нам, что это ещё не его деревня – до его деревни ещё метров шестьсот вверх. И нас там очень ждут – мы припозднились. В этот момент я понял, что убить человека в принципе, наверно, совсем несложно. Но мы не убили Ёжика – у нас не было на это сил. Мы встали и пошли.
Перед деревней выстроились все жители в праздничных одеждах. Они пели и танцевали. Стоя под мелким дождём, мы выдержали и это. Потом резко стемнело, нас отвели в дом, где мы снова рухнули на доски пола, не раздеваясь, и застыли. Нам несли какие-то матрасы, принесли горшок с супом – мы не могли пошевелиться.
Ночью я узнал две вещи: во-первых, блохи, оказывается, кусают не всех. Во-вторых, непрерывная ночная буддийская служба с пением, тарелочками, барабанами и невероятно громкими и страшными тибетскими трубами – таким звуком архангел провозгласит когда-нибудь конец света – вот эта служба, накладываясь на полуобморочное состояние измученного организма, рождает в подсознании невероятные картины. Служба шла в нашем же доме за занавесочкой, и ничего изменить было невозможно. Это был потрясающий опыт – духовный и физический.
А утром мы выползли из дома на обрыв – от вчерашнего дождя не осталось и следа – и поняли, почему местные жители много веков живут на вершине. Но, чтобы ощутить эту красоту, там надо оказаться – фотографии бессильны.
Иногда ночью, когда за окном стучит дождь, я сквозь полусон слышу спрятанную в этом дожде бесконечную и монотонную буддийскую мантру. И сразу становится очень спокойно – они поют.
Автор: Андрей Макаревич
Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.
Дневник >Что вы знаете про Бутан? | КнопкаАнапа - Дневник КнопкаАнапа |
Лента друзей КнопкаАнапа
/ Полная версия
Добавить в друзья
Страницы:
раньше»