Это цитата сообщения ира_пичурова Оригинальное сообщение

Базовая выкройка платья полуприлегающего силуэта

 

Размерный признак	Обозначение	Величина (см)
Полуокружность шеи	СШ	17,5
Полуобхват груди первый	СГ1	42,5
Полуобхват груди второй	СГ2	43
Полуобхват груди третий	СГ3	44,5
Полуокружность талии	СТ	34
Полуокружность бедер	СБ	47
Линия лопаток	ЛЛ	18
Линия груди	ЛГ	22,5
Длина талии спинки	ДТС	39,5
Длина изделия	Диз	100
Ширина спины	ШС	16,5
Высота проймы	ВПр	19
Длина плеча	ДПл	12
Наклон плеча спины	НПС	40
Высота груди	ВГ	25
Ширина груди первая	ШГ1	18
Ширина груди вторая	ШГ2	16,5
Расстояние между центрами грудных желез	РЦ	9
Уровень раствора вытачки	УРВ	7,5
Наклон плеча перед	НПП	23,5
Длина талии переда	ДТП	43

Приступая к построению выкройки, следует определится с силуэтом платья: прилегающий, полуприлегающий, прямой, свободный. Исходя из этого зависит прибавка на свободу облегания.

Силуэт	СГ1	СТ	СБ	ШС	ШГ1
Прилегающий	2-2,5	1-1,5	0,5-1	0,6-0,8	0
Полуприлегающий	3-4	2-3	1-1,5	0,8-1	0-0,3
Прямой	4-5	4-5	2-3	1-1,5	0,5-0,8
Свободный	5-7	по модели	по модели	1,5-2	0,8-1,5
Очень свободный	7-9	по модели	по модели	2-2,5	1,5-2

Возьмем следующие прибавки для платья полуприлегающего силуэта:

• К полуобхвату груди (CГ₁) - 3 см
• К полуобхвату талии (СТ) - 2 см
• К полуобхвату бедер (CБ) - 1,5 см
• К ширине спины ШС - 1 см
• К ширине груди (ШГ₁) - 0,3 см

Построение выкройки спинки платья

1. Строят прямой угол с вершиной в точке Р, от которой по вертикали последовательно откладывают:

Линию лопаток: РЛ = мерка ЛЛ = 18 см

Длину талии спинки: РТ = мерка ДТС = 39,5 см

Длину изделия: РН = мерка ДИз = 100 см

Уровень линии бедер: ТБ = мерка ДБ = 18 см

Через все полученные точки проводят горизонтали влево.

2. Средняя линия спинки проектируется вертикальной, например в изделиях свободной формы или в изделиях с неразрезной спинкой (без шва посередине).

Если в изделии планируется разрезная спинка, то для лучшего прилегания на уровне талии и внизу, выполняют отвод средней линии спинки от вертикали влево (отрезок ТТ1).

ТТ₁ = 2 см

От Н влево по низу отложить 1/2 ТТ₁ = 1/2 2 см = 1 см.

НН₁ = 1 см

И тогда, среднюю линию спинки оформляют через точки Р₂, Л, Т₁, Н₁. На пересечении получаем Г₁, Б₁.

 

3. Ширина горловины: РР₁ = 1/3 мерки СШ + СО = 1/3 17,5 см + 0,5 см = 6,3 см

Для фигур с жировиком в области седьмого шейного позвонка РР₁ = 1/3 мерки СШ + 1-1,5 см

4. Глубина горловины: РР₂ = 1/3 ширины горловины = 1/3 6,8 см = 2,3 см.

Или глубина горловины равна разнице мерок ДТС – ДТС₁,

где ДТС – это мерка длины талии спинки, измеренная от точки основания шеи до талии спинки, а ДТС₁ – от 7-го шейного позвонка до талии спинки.

В точке Р₂ росток рисовать под прямым углом.

5. Ширина спинки: ЛЛ₁ = мерка ШС + СО = 16,5 см + 1 см = 17,5 см. Из точки Л₁ опускаем вниз вертикаль, получаем Г₂

6. Ширина всей проймы: ШПр = (СГ₁ + СО) - (ШС + СО) - (ШГ₁ + СО) = (42,5 см + 3 см) - (16,5 см + 1 см) - (18 см + 0,3 см) = 9,7 см

7. Положение бокового шва зависит от силуэта одежды, от фигуры, от конструкции рукава:

В изделии прилегающего силуэта и в большинстве полуприлегающего силуэта боковой шов располагается на середине всей проймы и тогда 9,7 см / 2 = 4,9 см. Отрезок Г₂Г₃ = 4,9 см.

Реже боковой шов располагается на 1/3 ширины проймы и тогда от Г₂ влево отложить 9,7 см / 3 = 3,2 см.

Для полных фигур положение бокового шва находится на расстоянии 1/2 всей ширины проймы минус 1 см. И тогда отрезок Г₂Г₃ = 1/2 9,7 см – 1 см = 3,9 см.

Расположение бокового шва в зависимости от конструкции рукава: при построении выкроек с цельнокроеными рукавами (кимоно, реглан), вся ширина проймы делится только пополам.

Для изделий с отрезной линией талии, вся пройма делится также пополам.

Из Г₃ вниз опустить вертикаль на линию бедер, получаем точки Т₂ и Б₂.

8. Уровень проймы: ДТС - (ВПр + 1,5-2-2,5 см) = 39,5 см - (19 см + 2 см) = 18,5 см

Получившееся значение откладывают от Т₂ вверх, получаем точку О, через которую вправо проводят горизонталь, получают точку О₁.

Отрезок ОО₁ – это ширина проймы спинка и она равна 4,9 см. Отрезок Т₂О – уровень проймы спинки по отношению к талии.

9. Построение плечевого среза.

Из Р₁ засечь дугу равную мерке ДПл + величина раствора вытачки (1,5-2-2,5 см) = 12 см + 2 см = 14 см.

Величина раствора плечевой вытачки зависит от типа телосложения и от структуры ткани:

Структура ткани	Осанка фигуры
	Перегибистая	Нормальная	Сутулая
Мягкая и рыхлая	1,5-2	2-2,5	2,5-3
Жесткая и сухая	1-1,5	1,5-2	2-2,5

В хорошо сутюживающихся тканях вместо выточки можно выполнить сутюжку в центре плеча.

Из точки Т₁ засечь дугу радиусом равным мерке НПС = 40 см. На пересечении двух дуг получаем точку П.

Отрезок Р₁П = 14 см, Т₁П = 40 см.

Если ТТ₁ = 0 см, то дугу строят из точки Т.

Из П вверх провести вертикаль до пересечения с горизонталью, получаем П₁. Отрезок ПП₁ разделить пополам и точку деления соединить тонкой линией с Р₁. На тонкой линии от Р₁ отложить 1/3 мерки ДПл = 1/3 12 см = 4 см, получаем точку в.

Р₁в = 4 см.

От в по тонкой линии отложить глубину выточки: вв₂ = 2 см.

Длина выточки зависит от типа телосложения и от глубины выточки и равна 6-9-10 см.

Стороны выточки уровнять по большей стороне.

вв₁ = в₁в₂ = 9 см.

Чем выточка глубже, тем она длиннее. Соединить прямой точку в₂ с П.

Примечание: плечевая вытачка может располагаться и на середине плеча, и в горловине (по модели), но в любом случае конец ее должен быть направлен на выступающую точку лопаток.

Если фигура сутулая, то вытачку располагают ближе к середине плеча.

10. Вспомогательные точки проймы

От О₁ вверх отложить 1/2 ширины проймы + 1-1,5-2 см = 1/2 9,7 см + 1 см = 5,9 см. Получаем О₂.

О₁О₂ = 5,9 см.

От О₁ по биссектрисе угла проймы отложить 1/4 ширины проймы = 1/4 9,7 см = 2,4 см.

О₁О₃ = 2,4 см.

Примечание. Для сутулой фигуры биссектрису проймы рассчитывают как 1/4 9,7 см + 0,5 см. Для перегибистой фигуры: 1/4 9,7 см – 0,5 см.

Оформить плавную линию проймы через точки П, О₂, О₃, О.

11. Выемка линии талии по боку равна 1,5-2-2,5-3 см и зависит от разницы мерок СГ₁ и СТ.

Т₂Т₃ = 2 см.

Повышение линии талии по боку зависит от крутизны бедер и может быть равным 0-1-2-2,5 см:

• для фигур с крутыми бедрами повышение линии талии 2-3 см

• для изделий отрезных по линии талии, повышение равно 0 см, а линия талии лифа проходит по горизонтали Т₁Т₄.

Т₃Т₄ = 1 см.

Соединить прямой точки О и Т₄, отрезок поделить пополам и в точке деления восстановить перпендикуляр размером 0,2-0,5-0,7 см. Оформить слегка вогнутой линией боковой шов лифа через точки О, 0,5, Т_4.

12. Расчет ширины спинки по линии бедер:

СБ + СО = 47 см + 1,5 см = 48,5 см

СГ₁ + СО = 42,5 см + 3 см = 45,5 см

((СБ + СО) – (СГ₁ + СО)) + отрезок ББ₁ = (48,5 см – 45,5 см) + 1,6 см = 4,6 см

Если линия бокового шва делит пройму пополам, то и общее расширение по бедрам равное 4,6 см, делится тоже пополам. Если же ширина проймы спинки была взята как 1/3 от всей проймы, то и расширении по бедрам спинки тоже равно 1/3 от общего расширения.

Расширение по линии бедер: Б₂Б₃ = 1/2 4,6 см = 2,3 см

12. Ширина спинки по низу: Н₁Н₂ = Б₁Б₃ + 1 см

Или из точки Б₃ можно опустить вертикаль, получаем точку Н₃ (для зауженного изделия). Или от точки Н₃ можно расшириться на желаемую величину 1-2-3 см.

Для сутулой фигуры ширина по линии низа равна ширине по линии бедер, то есть отрезок Б₁Б₃ = Н₁Н₂.

13. Оформить плавную линию бедра с выпуклостью 0,5-0,7-1 см через точки Т₄, Б₃, Н₂.

14. Для определения глубины талевых вытачек находят разницу между мерками СГ₁ и СТ с учетом их свободного облегания.

(СГ₁ + СО ) – (СТ + СО) = (42,5 см + 3 см) – (34 см + 2 см) = 9,5 см

От полученной разницы нужно вычесть уже известные величины: по среднему шву спинки 2 см, по боковому шву спинки 2 см и по боковому шву полочки 2 см

9,5 см – (2 см + 2 см +2 см) = 3,5 см – сумма талевых вытачек спинки и полочки.

Для пропорциональной фигуры талевая вытачка переда больше чем спинки, но не более чем 3-3,5 см. Если получается больше 3-3,5 см, то вводят вторую дополнительную вытачку по переду (рис. 4).

Из 3,5 см приблизительно 2/3 берут к полочке, а остальное к спинке. И тогда 2,5 см – это талевая вытачка переда, 1 см – это талевая вытачка спинки.

15. Расположение талевой вытачки спинки.

Отрезок Г₁Г₂ делят пополам и влево от точки деления откладывают 1-2 см. Через полученную точку проводят вертикаль и на ней строят вытачку.

При крутых бедрах измеряют отрезок от точки Г₁ до точки 1-2 см и откладывают его от точки Б₁ по линии бедер, получаем середину талевой вытачки спинки, глубина которой 1,5 см. Повышение верхнего упора вытачки 2-3 см, а повышение нижнего упора 3-6 см.

Чтобы расположить вытачку лучеобразно по отношению к среднему шву спинки, ее нижний упор можно смещать влево на желаемую величину.

Построение выкройки полочки платья

1. Строят прямой угол с вершиной в точке Р₃, от которой по вертикали откладывают мерку ВГ равную 25 см, получают точку Г₄.

Р₃Г₄ = 25 см.

2. Конструктивную линию талии переносят с чертежа спинки, измеряв отрезок ГТ.

Г₄Т₅ = ГТ = 17 см.

3. Линию бедер переносят с чертежа спинки, измеряв отрезок ТБ.

Т₅Б₄ = ТБ = 18 см.

4. Длину изделия переносят с чертежа спинки, измеряв отрезок ТН.

Т₅Н₄ = ТН = 60,5 см.

5. Удлинение полочки до линии низа зависит от осанки:

Для условно-пропорциональной фигуры удлинение равно 1-1,5-2 см.

Н₄Н₅ = 1,5 см.

Для сутулой фигуры удлинение уменьшают и оно равно 0,5-1 см или вообще отсутствует. При сильной сутулости и выпуклости ягодиц следует удлинить линию низа по спинке, а по переду оставить горизонтальной.

Для перегибистой фигуры удлинение увеличивается и равно 2,5-3-4 см.

Для фигуры с небольшим бюстом, но выступающими ягодицами, полочку не удлиняют, низ оставляют в точке Н₄.

6. Ширина горловины: Р₃Р_{4 =} 1/3 СШ + 0,5-1 см = 1/3 17,5 см + 0,5 см = 6,3 см.

7. Глубина горловины: Р₃Р₅= 1/3 СШ + 1-1,5 см = 1/3 17,5 см + 1 см = 6,8 см.

Соединить прямой точки Р₄ и Р₅, поделить отрезок пополам и восстановить перпендикуляр размером 2-2,5 см. Оформить горловину плавной линией через точки Р₄, 2-2,5 см, Р₅.

8. Ширина переда: Г₄Г₅ = ШГ₁ + СО = 18 см + 0,3 см = 18,3 см.

Из точки Г₅ вверх провести небольшую произвольную вертикаль.

9. Ширина всей проймы изделия: ШПр = 9,7 см (смотрите п. 6 построения спинки платья).

10. Положение бокового шва как и на спинке определяется шириной проймы полочки и равняется 1/2 всей проймы = 1/2 9,7 см = 4,9 см. От точки Г₅ вправо отложить 4,9 см, получаем точку Г₆.

Через точку Г₆ провести вниз и вверх вертикаль и на ней от точки Г₆ вверх отложить повышение проймы, точно такое же как на спинке.

Г₆О₅ = Г₃О = 1,5 см.

От О₅ влево провести горизонталь, получаем О₄.

11. Вспомогательные точки проймы:

а) О₆ – контрольная точка проймы, определяется 1/2 всей ширины проймы – 1 см = 1/2 9,7 см – 1 см = 3,9 см. Или же эту точку берут ниже чем по спинке на 1-2 см, то есть отрезок О₁О₂ – 1-2 см.

О₄О₆ = 3,9 см

б) биссектриса в точке О₄ или меньше на 0,5- 1 см, чем биссектриса по спинке, то есть отрезок О₁О₃ – 0,5- 1 см, или биссектриса проймы полочки равна 1/4 всей ширины проймы – 0,5-1 см = 1/4 9,7 см – 0,5 см = 1,9 см.

О₄О₇ = 1,9 см.

12. Расстояние до центра груди: Г₄Ц = мерка РЦ = 9 см.

13. Построение нагрудной вытачки:

а) точку Ц соединить прямой с точкой Р₄ (левая сторона нагрудной вытачки);

б) на этой стороне от Ц вверх отложить мерку УРВ = 7,5 см.

ЦУ = 7,5 см;

в) из Ц радиусом равным мерке УРВ = 7,5 см, через точку У засечь вправо дугу;

г) раствор нагрудной вытачки: УУ₁ = СГ3 – СГ₂ = 44,5 см – 43 см = 1,5 см. Из У вправо по дуге отложить 1,5 см, получаем У₁.

д) соединить прямой точку Ц с У₁, продлить ее вверх и уровнять ее сторону с левой стороной вытачки.

ЦР₄ = ЦР₆.

14. Построение плечевого среза полочки:

а) из Р₆ засечь дугу радиусом равным мерке ДПл = 12 см;

б) из Ц засечь дугу радиусом равным мерке НПП = 23,5 см.

На пересечении этих дуг получаем П₂.

Р₆П₂ = 12 см, ЦП₂ = 23,5 см.

15. Соединить прямой точку П₂ с О₆, разделить пополам и влево отложить перпендикуляр 0,5-1-1,5 см. Плавной линией оформить пройму полочки через точки П₂, 0,5-1-1,5 см, О₆, О₇, О₅.

16. Выемка по боковому шву на талии точно такая же, как по спинке: Т₆Т₇ = 2 см.

Если изделие отрезное по талии, а силуэт остается полуприлегающий или прилегающий, то линия талии лифа остается в точке Т₇, а линия талии юбки в точке Т₈.

17. Повышение бока по линии талии также как по спинке: Т₇Т₈ = 1 см.

Оформить боковой шов лифа с вогнутостью 0,3-0,5-0,7 см – как по спинке.

От Р₃ вниз отложить мерку ДТП, она может либо совпадать либо быть выше или ниже точки Т₅, получаем Т₉.

Оформить плавную линию талии через точки Т₈, Т₉. В точке Т₉ прямой угол.

Примечание: повышение линии талии по боку зависит от крутизны бедер и равно 0-1-2 см.

18. Расширение по линии бедер: Б₅Б₆ = Б₂Б₃ = 2,3 см

Для того, чтобы дугообразная линия бедра спинки и полочки была одинакова, нужно стараться все выемки по талии, расширения по бедрам спинки и полочки брать равными.

19. Ширина полочки по линии низа: Н₄Н₇ = Б₄Б₆ + 1 см

Или от точки Б₆ опустить вниз вертикаль и от полученной точки расширяются на желаемую величину 1-2-3 см. Но это расширение должно быть точно таким же как по спинке.

20. Нарисовать плавную линию низа через точки Н₅, Н₇. В точке Н₅ прямой угол.

21. Построить талевую вытачку полочки глубиной 2,5 см. (расчет в пункте 14 - Построение выкройки спинки платья)

Из точки Ц опустить вертикаль – это середина вытачки.

Повышение нижнего упора вытачки 4-5-7 см. Понижение верхнего упора вытачки 2-3-4 см.

Примечание. Если разница мерок СГ₁ и СТ с их свободным облеганием очень большая и при этом талевая вытачка переда получилась очень большая (она не должна быть больше 3-3,5-4 см для мягкой ткани), то ее разбивают на две, получают вторую дополнительную силуэтную вытачку. Эта вытачка располагается ближе к боковому шву и по своему раствору и длине меньше, чем первая основная. Верхний и нижний упоры второй вытачки короче на 1-1,5-2 см.

Располагают вторую вытачку так: от точки Г₅ влево отложить 2-3 см и опустить вниз вертикаль – это середина вытачки. Или отрезок Г₆Ц разделить пополам и опустить вниз вертикаль.

http://pokroyka.ru/vykrojki-platya/vykrojki-platya-poluprilegayushhego-silue-ta/