Выкройка домашнего халата с отложным воротником
Выкройка халата с цельнокроеными рукавами и капюшоном
Халат прямого силуэта со смещенной застежкой, с цельнокроеными рукавами и капюшоном, что делает это изделие очень удобным для отдыха дома или на пляже, где капюшон по-настоящему функциональное дополнение.
Для этой модели подойдут хлопчатобумажные с ворсом или махровые материалы, а также другие материалы с хорошей способностью к впитыванию.
Построение исходной выкройки халата с цельнокроеными рукавами
1.Скопируйте перед и спинку базовой конструкции платья без вытачек свободной формы, совмещая их в области плеча - встык у вершины горловины и с наложением 2 см в области конечных точек плеча.
2. Скопируйте и совместите с деталями переда и спинки рукав с очень маленькой высотой оката так, чтобы крайние точки подмышечной линии рукава касались боковых линий переда и спинки и находились на одинаковом расстоянии от верхних точек их боковых линий.
3. Расширьте перед и спинку по бокам, а рукав по передней и локтевой линиям на 2,5 см.
4. Соедините прямой линией (пунктирной) точку вершины горловины переда и спинки с точкой на середине низа рукава - получена верхняя линия переда и спинки изделия с цельнокроеными рукавами. Скопируйте перед и спинку изделия с цельнокроеными рукавами отдельно, разделяя их по верхней линии.
5. В конструкции халата с цельнокроеными рукавами важно, чтобы длина и форма боковой линии, переходящей в нижнюю линию рукава, на переде и спинке была одинаковой. То есть должны быть одинаковыми углы наклонов соответствующих частей рукавов по отношению к боковым линиям переда и спинки.
Скопируйте перед и спинку исходной выкройки халата с цельнокроеными рукавами и наложите перед на спинку, совмещая их у вершины горловины. Средняя линия переда должна быть параллельна средней линии спинки, находясь от нее на некотором расстоянии (рис.2).
Обратите внимание, что угол наклона рукава спинки по отношению к боковой линии халата меньше угла наклона рукава переда. Для корректировки угла наклона рукава спинки сделайте разрез на спинке от верхней точки боковой линии вверх до плечевой точки и разверните отрезанную часть так, чтобы нижние линии частей рукава совпали - как показано на рис. 3.
6. В завершение построения спинки халата с цельнокроеными рукавами выполните следующее:
- расширьте спинку на величину открывшегося после поворота рукава треугольного участка в области первоначальной проймы спинки;
- начертите новую боковую линию спинки с учетом поворота рукава спинки, соответствующую спинке и переду изделия;
- начертите новую верхнюю линию спинки, соответствующую спинке и переду изделия.
Получившееся дополнительное расширение спинки необходимо для выполнения конструктивного моделирования купального халата, которое следует далее. Перед исходной выкройки халата на данном этапе конструирования не изменяется, но он служит ориентиром при конструировании спинки халата.
7. Удлините исходную выкройку халата до желаемой величины, в этом примере длина изделия по средине спинки - 120 см. Начертите линию края борта параллельно средине переда на расстоянии 12 см от нее (рис.4).
8. Оформите боковые линии переда и спинки, переходящие в нижние линии частей рукавов, закругляя углы в области перехода этих линий, на расстоянии 6,5 см по диагонали от вершины угла. Переход этих линий оформляется на участке от боковой линии на уровне талии до нижней линии рукава на уровне локтя.
Построение капюшона к халату
Капюшон проектируется с боковыми частями, цельнокроеными с частями переда, и отрезной задней частью. Горловину изделия необходимо увеличить до построения капюшона.
1. Расширьте горловину переда и спинки по линии плеча на 2 см - получена точка а (рис.5, 6). Углубите горловину спинки по средней линии на 1 см и начертите новую горловину спинки от точки а под прямым углом к средней линии спинки.
2. Построение боковой части капюшона, цельнокроеной с частью переда
Продолжите среднюю линию переда и края борта. Отложите от точки а вверх по вертикали высоту капюшона 43 см. От полученной точки начертите горизонталь до пересечения с продолженной линией середины переда - получена точка b, затем продолжите ее до пересечения с продолженной линией края борта - получена точка с.
c – d = 1 см. Соедините точки d – b, продолжая линию.
b – e = 5,5 см.
Начертите боковую линию боковой части капюшона параллельно средней линии переда от точки а до точки выше точки a на 20 см, затем оформите ее лекальной линией до точки е.
3. Построение задней части капюшона
Измерьте длину новой горловины спинки (от средней линии спинки до точки а). Отложите эту величину между точками f и g на горизонтали, проведенной от точки f. Начертите вертикаль вверх из точки g.
g - a = 1 см. Точка а на капюшоне будет совпадать с точкой а на линии горловины спинки.
f – h = 37 см. Начертите горизонталь.
h – i = 14 см.
Начертите боковую линию задней части капюшона под прямым углом к верхней горизонтали от точки i до точки j, затем оформите ее лекальной линией до точки а. Поставьте монтажные контрольные знаки по боковым линиям частей капюшона, приблизительно на 6 см выше точки а.
Для построения лекальной средней линии задней части капюшона по диагонали от точки h отложите расстояние:
h – k = 5 см.
От вертикали, являющейся продолжением средней линии спинки, к точке l отложите 2 см. Начертите среднюю линию задней части капюшона по точкам i-k-l-f.
4. Улучшение посадки капюшона
Оформите переход боковой линии боковой части капюшона к верхней линии переда, цельнокроеного с рукавом (пунктирная линия). Перенесите длину и форму пунктирной линии перехода на заднюю часть капюшона и спинку в области верхней линии.
Примечание. При построении капюшона в соответствии с представленным значением его высоты он будет довольно объемным. Чтобы уменьшить объем капюшона (при использовании эластичных материалов), начертите вытачку раствором 4 см на боковой части капюшона от его передней линии, являющейся продолжением линии края борта (обозначена штрихпунктиром) (рис.5). Совместите стороны вытачки, вырезая ее раствор, и выровняйте участок перехода передней линии капюшона к линии края борта переда изделия. При выполнении этой операции изменяется угол наклона капюшона относительно детали переда, поэтому в данном случае нельзя использовать материал в полоску.
Какую бы конструкцию капюшона вы ни выбрали, средняя линия переда является и линией направления нити основы. Передний край капюшона (и низ рукавов) можно отворачивать.
Построение пояса и кармана халата
Чертеж пояса выполняется в виде полосы длиной, равной значению размерного признака обхват талии х 3 - это значение длины пояса является устоявшейся величиной для модельных конструкций подобных изделий.
Ширина пояса в готовом виде 2,5 см, поэтому ширина пояса на чертеже 5 см.
Добавьте припуски на обработку швов по периметру пояса.
Расположение шлевок: среднюю линию шлевки начертите на боковой линии переда, на 5 см ниже линии талии.
Построение прорезного кармана с листочкой
1. Отложите 13 см вниз от линии талии, начертите наклонную линию входа в карман под нужным углом. Край борта в изделии не должен перекрывать карман, поэтому расстояние от средней линии переда до переднего края кармана должно быть не меньше ширины припуска на застежку. Начертите листочку и подкладку кармана в соответствии с рис. 7. Обратите внимание на форму подкладки кармана – она имеет форму руки, поэтому этот карман более комфортен в использовании, чем карман с прямоугольной подкладкой.
2. Скопируйте листочку кармана с чертежа на рис. 7 и начертите подкладку листочки, цельнокроеную с листочкой. Поставьте контрольные знаки на продольных линиях цельнокроеной листочки у одной ее стороны (рис. 8).
3. Скопируйте меньшую часть подкладки кармана, которая соприкасается с изделием, и поставьте контрольные знаки для правильного соединения с листочкой.
4. Скопируйте с чертежа большую часть подкладки кармана. К этой части подкладки кармана добавляются 2 см, чтобы она была достаточно длинной для перекрытия промежутка между строчками притачивания к изделию листочки с меньшей частью подкладки кармана и большей части подкладки кармана (рис.9).
Примечание. Для проектирования изделий с цельнокроеными рукавами без среднего шва на спинке требуются материалы с очень большой шириной. Если материал имеет недостаточную ширину, есть два варианта:
- проектировать спинку со средним швом;
- проектировать изделие без среднего шва спинки, с втачными рукавами.
Построение линии проймы/оката такого изделия показано на рис. 10. В этом случае передняя и задняя части рукава могут быть объединены в одну деталь. Средняя линия рукава является линией направления нити основы.
Туфли являются не только элементом костюма, но также играют важную роль в создании образа женщины. Они должны быть не только модными, но и удобными. Туфли на высокой платформе уже долгие годы занимают свою нишу в обувной моде, ведь отличаются своей практичностью и комфортностью в отличие от обуви на шпильке. Купить туфли на платформе не составит труда, важно правильно подобрать к обуви подходящую одежду.
Модельные конструкции халатов выполняются на базовых выкройках изделий, не стесняющих свободу движений, ведь предполагается, что они могут надеваться поверх ночной сорочки или пижамы.
Основные различия между ними состоят не в каких-то существенных конструктивных особенностях, а в материалах, из которых они выполняются и которые подходят для поставленных задач. Например, используются натуральные или синтетические материалы, толстые (ворсовые, махровые, выстеганные) или тонкие (шелк, вуаль).
Базовая выкройка лифа без вытачек свободной формы хорошо подходит для построения модельных конструкций большинства изделий.
Скопируйте спинку и перед базовой выкройки лифа без вытачек свободной формы, увеличивая их длину до необходимой (в данном примере длина изделия по середине спинки составляет 120 см) (рис.1).
Для последующего моделирования халата увеличьте ширину спинки и переда на:
- 2,5 см у боковой линии;
- 1 см у крайней точки на линии плеча;
- 1 см по линии ширины спины, ширины груди и на уровне середины проймы переда.
Углубите пройму изделия по боковой линии до уровня груди, изменяя форму проймы так, чтобы линия модельной проймы проходила через точку первоначальной линии проймы, расположенную на 2,5 см выше груди. Измерьте длину модельной линии проймы спинки и переда изделия для внесения изменений в конструкцию рукава.
Построение рукава к домашнему халату
Скопируйте рукав с очень маленькой высотой оката, подпишите точки 1,2, 3 и 4 (рис.2). Удлините линию 3-4. Отложите длину новой проймы спинки плюс 0,5 см на посадку по окату рукава вдоль задней части оката рукава от точки 1 до точки 3, продлевая линию в направлении точки 3а. Перечертите линию оката задней части рукава, выполняя переход к точке расширения рукава посередине участка оката между точками 1 и 3а (рис. 3). Выполните аналогичные преобразования для расширения передней части рукава.
Длина оката рукава с учетом посадки по окату теперь соответствует длине модельной проймы. Поставьте контрольные знаки по окату рукава для соединения его с проймой изделия, перенеся на окат длину участков проймы изделия от верхних точек боковых линий до контрольных знаков проймы.
Рукава домашнего халата лучше всего проектировать зауженными книзу из практических соображений, поэтому заузьте рукав на одинаковые величины с каждой стороны и оформите локтевую и переднюю линии рукава прямыми линиями вверх до точек 3а и 4а.
Оформите низ рукава лекальной линией, поднимая ее на 1 см по средней линии и изгибая ее на передней части рукава, как показано на рис. 3. Откорректируйте низ рукава, проверяя ее форму при совмещении переднего и локтевого срезов лекала рукава.
Воротник к домашнему халату
Начертите линию края борта на расстоянии 8 см от середины переда и определитесь с шириной лацкана.
Линию плеча переда от вершины горловины продлите вправо на величину высоты стойки воротника (в данном примере на 2,5 см) - получена точка b. (рис. 4). Отметьте начало линии перегиба лацкана (точка а), начертите линию перегиба лацкана между точками а и b и продолжите линию за точку b на величину, равную длине горловины спинки. От полученной точки начертите перпендикуляр к линии перегиба лацкана влево.
На переде начертите контуры лацкана и воротника. Зеркально скопируйте контуры лацкана и воротника относительно линии перегиба лацкана.
По перпендикуляру к линии перегиба лацкана отложите 5 см (удвоенная высота стойки воротника) - получена точка d. Для получения воротника с более длинным отлетом (более плоской формы) величину, откладываемую по перпендикуляру к линии перегиба лацкана, увеличивают. Начертите линию b-d - это вспомогательная линия перегиба стойки воротника. Из точки d начертите перпендикуляр к линии b-d - получена средняя линия воротника.
От точки d влево вниз по перпендикуляру отложите высоту стойки по середине воротника. Начертите линию втачивания воротника в горловину изделия под прямым утлом к середине воротника до точки уступа лацкана, при этом участок переда в области основания горловины отсекается (этот участок показан на рис. 4).
От точки d вправо вверх по перпендикуляру отложите ширину отлета воротника, равную удвоенной высоте стойки воротника. Начертите линию отлета воротника под прямым углом к середине воротника, немного выгибая ее вверх.
Скопируйте с чертежа переда воротник с контрольным знаком в области точки уступа (рис. 5). Воротник необходимо копировать отдельно от лекала переда халата, а не получать лекало воротника путем его отрезания от лекала переда. Так как это легко может стать причиной потери участка переда в области вершины горловины, который был перекрыт воротником. Если это произойдет, линия плеча переда будет короче линии плеча спинки! Проконтролируйте соответствие длины линии втачивания воротника в горловину изделия длине линии горловины переда и спинки и поставьте контрольный знак линии плеча.
Начертите верхний воротник больше нижнего на величину технологического припуска, который зависит от толщины материала (рис. 6).
Начертите обтачку горловины спинки. Размер обтачки горловины спинки и подборта в верхней части может быть увеличенным и доходить до середины проймы спинки и переда изделия, а также обтачка горловины спинки может быть цельнокроеной с подбортом, если позволяет ширина материала.
Начертите пояс для халата, длина которого в три раза превышает величину размерного признака обхват талии.
Скопируйте карман с чертежа модельной конструкции халата (рис. 1). Добавьте припуск на подгиб верхнего края кармана, который заутюживается на лицевую сторону кармана и настрачивается.
Верхний край кармана обрабатывают швом вподгибку на лицевую сторону, если нет ощутимой разницы между изнаночной и лицевой стороной материала, или швом вподгибку на изнаночную сторону, если разница есть.
Уже не первый год из моды не выходит такой предмет женского гардероба как туника. Эта удобная и универсальная одежда, которую должна иметь каждая модница. Тёплые туники станут незаменимой вещью в холодную погоду. Помимо того, что туника подходит женщинам различного возраста, ее легко комбинировать с уже имеющимися вещами, создавая ультрасовременные комплекты при минимуме затрат.