Погода с утра не заладилась. Ночью шел сильный дождь и утра выдалось хмурое, но очень теплое. Я подумала, что это очень хороший день для поездки в Лиссабон и быстро собралась. Опять я приехала на ж/д вокзал, но на этот разх я решила проехать до станции Санта Аполония. Поезд нужно было подождать минут 30 и это время я употребила, чтобы решить куда же пойду и что буду смотреть.
Я посмотрела картинки в путеводителе и более всего мне показался загадочным монастырь Санта Жушта или ду Кармо.
В это время подошел поезд. В вагоне я была одна. До Санта Аполония ехать немного дольше поэтомцу весь путь у меня вышел 45 минут.
Вокзал здесь старый, но вполне свободный. Никто не толкается.
В туалете я впервые столкнулась, что оплачивать надо непосредственно перед кабинкой. Пока я рылась в сумочке, вышла черная женщина, улыбнулась и оставила мне двурь открытой. Смешно стало.
Я вышла на площадь перед вокзалом и немного растерялась Никаких указателей не было. Я знала только примерно направление и, как я предположила я могла идти верхои или низом, Верхом мне показалось идти интереснее, потому что судя по карте там много архитектурных памятников, а внизу только дороги и портовые склады. И я двинулась направо. Перейдя дорогу я спросила направление у метсного продавца. Он подтвердил, но советовал почаще спрашивать. И сказал, что идти тут минут 10.
Миновав очень красивое здание музея артиллерии я начала свой путь.
Если бы мне прежде сказали, что будет такая жара, будет палить солнце, что подъемы будут такими крутыми, а тротуар такой скользкий и отполирован до блеска, я бы пошла низом. Но не в моих правилах отступать. Радуясь, что у меня хватило ума надеть мои знаменитые мальчишеские сандалии и уныло карабкарась наверх. НО дорога была так живописна, что я снимала на каждом шагу.
Вдруг между крышами домов мелькнула красивая макушка храма. Я поняла, что лучше топать туда. Но на всякий случай обратилась к сидящим на улице на пороге своего дома старичкам. Я назвала «Элеватор Санта Жушта и они все дружно закивали и стали показывать мне в совершенно протиположную стору моего движения. В любом случае я решила дойти до храма, который я увидела, а там опять переспросить.
К собору я подошла с боковой стороны, но даже и с этой позиции он был прекрасен.
Я подошла и прочитала Церковь дэ Санта Энграсия. Ниже было обозначено – Национальный пантеон.
Я села на ступени и прочитала в моем путеводителе примерно следующее.
На этом самом месте когда-то стояла другая церковь, но ее разрушил ураган в 1681 году. Буквально через год началось строительство новой. И это строительство стало своеобразным памятником аманьи, потому что строили ее португальскими темпами и закончили в 1966 !!!!! Тогдашний правитель Салазар хотел сделать из этого собора национальный пантеон и поэтому внутри были уже готовы надгробия для самых выдающихся деятелей. Но он вовремя умер и надгробия остались пустыми, а останки великих остались непотревоженными тем, где и должны были лежать.
Остается добавить, что проект принадлежал Жуану Нунишу Тиноку.
Я не пошла внутрь, хотя соблазн был велик. Я решила, что раз у меня есть план не стоит тратить силы, а сюда я могу потом еще приехать. НО от площади уходило несколько узких улочек и все примерно в моем направлении! Опять надо было спрашивать. Никого вблизи не было кроме молодого человека лет 30 сидящего в новот серебристом огромном мерсе. Он был одет с замечательный костюм и при галстуке. Из чего я сделала вывод, что он водитель, но не владелец. Я обратилась к нему на моем кошмарном португальском. Он вышел из машины, немного поклонился, улыбнулся. Сразу чувствовался лоск во всех манерах.
- Вам на каком языке удобнее – английский, итальяеский, французский, немецкий?
После такого вопроса я готова была полкуониться ему. ОН достал карту и все мне подробно объяснил, но потом добавил, что я в таком районе города, где никакая карта не спасет. Сказал, что я могу блуждать долго по бесконечным улочка, главное держать общее направление и в конечном итоге я выберусь. Это вдохновило, но и привело в замешательство. Таскаться по солнцепеку, в самое пекло, потому что часы показывали около часа дня по незнакомому городу одной...
Но у меня не было выбора и я двинулась дальше. Я брела по узким улочкам без имен то круто поднимаяст, то опускаясь. Никаких ориентиров не было, часто встречались тупики и все эти улочки были пустыми. Даже спросить где я не у кого было, НО зато как было интересно! А с другой стороны страшновато одной. На каждой улочке полно дверей. Высуни руку и просто втащи и никто меня уже не найдет! Тем более я вжруг вспомнила, что никому даже не сказала, что я поехала в Лиссабон! Это старый город, здесь нет туристов, машины тут не ходят из-за узости улиц. Я шла и думала как же люди таскают сюда продукты? Зато почти под каждым окном сушилось белье. Я шлепала зная только основное направление. На одной из узких улочек я увидела мужчину, который на маленькой жаровне жарил рыбу, рядом пыталась кататься на велосипеде маленькая девочка и бабушка дремала в кресле. Я не решилась их фотографировать, потому что на улице никого не было кроме нас и они на меня очень подозрительно смотрели. Здесь чужие редкость. Но постепенно моя улочка прешла в другую, та слилась еще с одной и они как ручейки перелились в более менее просторную улочку. Тут могла пройти одна машина.Я снова присела и открыла свой справочник. Надо было знать, что за здание передо мной. Справочник сообщил, что я покинула район города, который носит название Алфама. Этот бедный район прежде был самым богатым во времена арабского правления. От той эпохи ничего не ослась, но нынешние улицы сохранили свои артерии. Название района происходит от арабского слова «Алхамма» - источник горячей воды.
Внешний вид района остался таким, каким был еще до землетрясения. А вообще это места издавна заселено. Первыми здесь поселились вестготы и римляне. Но в средние века зажиточные граждане стали переселяться в западную часть города и этот район пришел в упадок. Тут стала жить беднота. По большей части рыбаки и моряки. Я прочла, что лучше всего приезжать именно сюда в день всех святых. Тогда на каждом углу здесь работают крошечные кафе и бары и идет бойкая торговля. Но я, признаюсь, что совершенно не уверена, что осилю еще раз такой поход вглубь района. Если только по краю. Хотя я прошла немало подобных мест в Италии и во Франции, но здесь самые сложные подъемы.
Наконец мне стали попадаться иностранцы. Их отличали шорты на ногах, спортивная обувь, часто рюкзаки за плечами и карты в руках, фотоаппараты на животах. Вертящиеся во все стороны головы с раскрытыми ртами. Собственно я не слишком отличалась от них, разве только что сумочка у меня дамская. Она никак не подходила к моему наряду, но она такая удобная, что я не захотела ее менять на рюкзак. И потом я всегда удобнее чувствую себя, когда чувствую сумку с кошельком под мышкой, а не на спине. Хотя в Португалии об этом даже и думать не стоит. Страна очень спокойная.
На углу был небольшой ресторанчик и я присела передохнуть и выпить воды. Мозги плавились. Стакан ледяной колы с лимоном с льдом был очень кстати. Запотевший стакан радовал глаз. Я медленно выпила, запдатила 1,5 еваро и уже заметила впереди угол очень величественного собора в итальянским стиле. Вокруг лилась английская, итальянская, немецкая и французская болтовня. Очень много итальянцев! Удвительно. И правда, в другой стране все кажется интереснее. Но я уже подходила к заднему фасаду кафедрального собора ла се.
Название этого храма происходит от сокращенного SE – Sedes Episcopalis (местопребывание епископа). Место, где расположен храм с давних времен считается святым. Еще римляне воздвигли здесь первый храм. В VI веке на его месте была построена церковь, а через два столетия пришли мавры и разрушили церковь, а на ее руинах поставили мечеть. В 1147 году первый король Португалии Альфонсу Энрикеш захватывает Лиссабон и разрушает мечеть. А через три года по его распоряжению здесь начинается возведение нового храма. Землетрясения разрушали храм и он неоднократно перестраивался да и каждый последующий король считал своим долгом внести дополнения и украшения как мог. Храм внешним видом больше похож на крепость и скорее всего его назначение было двойственным, потому что в двух башнях-колокольнях есть отверствия для стрельбы. Его вид так впечатлил меня, что я решила нарушить данное себе обещание не рассеивать внимание и вошла внутрь.
Храм оченеь величествен внутри, но вид у него несколько суров. Он напоминает английские соборы. Никаких украшений внутри, а это так несвойственно католикам! Но его архитектура и не требует излишком золота. Собор знаменит тем, что в его санкристии хранятся мощи святого Висенти, официального покровителя Лиссабона. В 1173 году их доставляли кораблем из Альгарви и по легенде корабль сопровождали два ворона. С той поры вороны появились на гербе города и часто встречаются в разных символиках. Говорят, что потомки тех воронов долго жили во внутреннем дворе собора и последний из них умер в 1978 году. Я нашла интересным совпадение легенд о воронах в Англии и в Португалии.
Внутри собора проходила выставка православных икон, нго никаких пояснений не было и спросить не у кого было тоже. В сокровищницу я не пошла, а санкристия быза закрыта. Сделав несколько снимлк внутреннего убранства я вышла на небольшую площадь, Очень жаль, что вокруг все так залеплено домиками, что все величие собора теряется среди них. Они его загораживают. И нет даже возможности сделать хороший снимок. Потому что у лдице постоянно шмыгают трамваи и машины. А прямо перед собором стоит церковь св. Антониу. Его почитают в Лиссабоне больше, чем покровителя Висенте. Может потому небольщая церковь, нолсящая его имя, закрывает лицевой фасад собора се? Ничего просто так не бывает. Даже у святых свои дела. Этого святого знают в других странах как св. Антонио из Падуи. ОН родился в 1195 году, говорят именно на месте, где теперь стоит церковь его имени, а умер в Италии в 1231 году в Падуе. Он был фрацисканец, теолог и проповедник, покровительствовал бедным. В 1934 году папа Пий XI официально объявил св. Антония покровителем Португалии. Землетрясение 1755 года разрушило храм. Средства на восстановление в то время было трудно найти, потому что пострадал весь город. Говорят, что помогали дети, прося у прохожих: «Подайте монетку для св. Антония!» Говорят, что помолившись этому святому можно найти потерянные вещи. И еще говорят, что брак, заключенный в этой церкви будет счастливым. Перед церковью стови монумент св. Антония. Я не стала подхоить, потому что вокруг него было много попрошаек, а я не люблю этого. Рядом находится музей св. Антония. Это первый музей святого, который я видела. Но туда я уже не пошла.
Впереди уже бурлила и манила меня необыкновенно оживленная улица Комерсиу с множеством лавочек и магазинов. Толпы туристов, толкотня. Тут я поняла, что я городе, в центре. И пошла вперед. Теперь уже можно было смоло смотреть карту и сверяться. Теперь имена и направления улиц совпадали с картой. Я дошла до прересечения с улицей Аугушта. Это широкая пешеходная улмица. Рестораны, хорошие магазины, нарядные люди. Как здорово! Теперь я уже точно знала, что совсем близко от цели моего путешествия – подемника Санта-Жушта. И вот наконец-то за углом его увидела. Я посмотрела на часы. Я топала чуть более двух часов!!!! Но было так интересно, что я почти не устала. На подъемник стояла очередь. Мне не хотелось стоять и я подняласть немного, чтобы снять его т подумала, что до монастыря Санта-Жушта я смогу пройти пешком. Но когда я посмотрела где он расположен, то поняла, что я уже не преодолею этой крутизны. Поснимав улицу я вернулась и встала в очередь. Стояли мы около 15-20 минут. Пока мы стоим я немного расскажу то, что сама узнала.

Если сказать простым словом – то это лифт. Высота шахты 32 метра. Имеет две кабины, вместительностью примерно по 10-15 человек. Кабины внутри отделаны деревом, помните как в старых домах? Есть места для сидения. Очень красивые кабины. Входс одной стороны, выходс другой. Билет в оба конца стоит 2-60. Билет продают уже в кабине на входе. Поэтому так все медленно. Построен он в конце XIX – начале ХХ столетий. Автор француский архитетор Рауль Мюнье деПонсар. Ствол шахты украшен металичким обрамление выполненным в гттическом стиле. Хотя это сооружение совершенно иное по стилю, но сходство и иной металической конструкцией, изместной всему миру, невольно приходит на ум. И не напрасно, потому что де Понсар – ученик знаменитого Эйфеля.
Вот и подошла моя очередь. Я оплатила поездку, лифтер закрыл металическую ажурную дверь, потом внутренние двери, дернул рыгачи и мы медленно поползли наверх.Выйдя мождно подняться по ажурной винтовой лесенке на верхнюю площадку подъемника и посмотреть на город. Но у меня уже не было никаких сил и я пошла по мостику, который соединял подъемник с крышей соседнего дома. С крыши попадаешь на крохотную улицу ьез имени, которая когда-то опоясывала церковь Санта-Жушта. Там даже видны следы от трамвая, которые обываются на площади. И вот я уже на небольшой площади с названием ду Карму. В центрее стоит очень красивый фонтан. Половину пространства площади занято столиками, где отдыхают туристы и горожане. Но я стояла уже у входа в некогда необыкновенной красоты храм, атеперь это руины и названием – археологический музей. Музей меня не интересовал. Я пришла посмотреть на останки храма.
Его история переплетена с историей Португалии. В конце XIV века португальские кортесы провозглашают королем магистра рыцарского ордена Авиш (преемник тамплиеров) Жуана I. Но Кастилия предъявляет свои права на королевство. Должна была состояться решающая битва при Алжубарроте. Она должна была решить многое. Полководец Жуана Первого - Нуну Алвариш Перейра перед битвой дает обет – в случае побуды построить монастырь, который будет прекраснее всех монастырей Поругалии. Победа была одержана и полководец сдержал свое слово. Он построил красивейший монастырь, заьем принес все свои владения в дар ордену кармелитов и в этом же монастыре принял постриг и здесь же был похоронен. Остается добавить, что архитектором был Гомиш Мартинш. Землетрясение 1755 года не пощадило здание. Верхний свод обрушиося, похоронив под собой несколько сотен людей, собравшихся в храме в тот страшный час для мессы о спасении. От храма остались стены и верхние своды. Но и по ним можно говорить о необыкновенной красоте монастыря. И эти руины намного красноречивеее памятников жертвам. Они вызывают трепет и уважение. Внутри небольая выставка. Что можно выставить в музее страны, которая сама вся сплошной музей под небом?
Меня привлекли две мумии вывезенные из Перу в колониальный период. Обемумии сидят притянув колени к подбородку и охватив щиколотки руками. Чтобы они сохраняли эту позу, их перевязали веревками видимо сразу после смерти. Одна мумия женская, другая мужчкая. У женщины роскошные волосы даже на сегодня. Очень маленькие и нежыне руки и красивыми и ухоженными маленькими ноготками. Да и сами мумии маленькие. Величиной с 3-4 летнего ребенка. Снимать было нельзя. А жаль...
В монастыре теперь проводят концерты под открытым небом. Потому что по углам я увидела много осветительной аппаратуры и звукоусилителей. Я отнеслась к этому неодобрительно. Это как концерт на кладбище... Но это только мое мнение.
Теперь, когда я выполнила то, что задумала, я поняла как страшно я устала! Т, главно, я совершенно не представляла как добираться до вокзала!. Я решила пойти на площадь Комерсиу и там раздобыть транспорт до вокзала. Потому что повторить подвиг пешехожного похода я уже была не в силах. Для этого мне пришлось вернуться к подъемнику, спуститься вниз и идти обратно вниз до площади. Радовало, что теперь был спуск, хотя и не слишком крутой. На плорщади мне показали, где останавливается автобус до станции Санта Аполония. Автобус был заменто наполнен, но я втиснулась. Билет купила на входе у водителя, как в Англии. Стоил он 1-40 евро. Чтобы выйти на остановке нужно нажать на кнопку, только тогда автобус остановится. Я попросила водителя остановить заранее, потому что не знала где эта остановка. Через три остановка, затратив 7 минут я была на вокзале. Меня слегка прибило сравнение двух с лишним часов и семи минут. Теперь надо было выяснить с какой платформы и какой поезд мне подойдет. Нашла я его быстро, у меня было опять 7 минут, чтобы найти перон. Я селва в поезд, следующийдо моей станции. На этот раз вагон был заполнен примерно на 1/3. Через 40 минут я уже садилась в свою машину.
Дома была через 10 минут. И опять усталая, но довольная.
Все фотографии сейчас будут выставлены в фотоальбоме в серии «Лиссабон, прогулка от Санта Аполония»